Что нужно знать перед заменой моторного масла?
Смена моторной смеси является обязательным условием эксплуатации силового агрегата, благодаря использованию хорошего качественного масла можно исключить возможность образования нагара, шламов на элементах привода. Основной причиной их образования есть процессы, приводящие к старению масел — реакция окисления углеводородов, входящих в базу моторно масла.
Если автомобиль новый и его владелец использует моторную жидкость, рекомендованную дилером транспортного средства, производит вовремя плановую замену масла, то образование отложений на элементах мотора исключено: современные масла имеют в своей структуре моющие присадки, позволяющие препятствовать образованию отложений. Владельцы новых машин, в которых привод прошел меньше половины своего ресурса, при замене моторной жидкости должны руководствоваться следующими правилами:
На качестве автомасла нельзя экономить. Синтетическая основа является оптимальным решением, она практически не изменяет вязкостно-технологические показатели при различных температурных режимах. Минералку меняют через 7-8 тыс. пробега после плановой замены моторной смеси, полусинтетику — необходимо заменить через10 тыс. км, синтетику можно менять при — 15 тыс. км. Но учитывайте, что данные рекомендации указаны для европейских дорог, на которых условия эксплуатации машины приближены к идеальным. В нашем случае, лучше не достигать рекомендованного пробега и проводить плановую замену раньше указанного интервала. Придерживаясь экстремального стиля вождения, или часто пребывая в пробках, учитывайте, что эти факторы негативно сказываются на моторной смеси. При нагревании жидкость разжижается, ее защитные свойства ухудшаются, поэтому если вы стремитесь на светофорах быть первым, то покупайте высококачественную продукцию на синтетической основе
Перед сменой моторного масла, учтите температуру за бортом автомобиля, важно, чтобы жидкость обладала вязкостью, способной защитить двигатель от износа при максимальной низкой и высокой температуре в вашем регионе
Сложнее складывается ситуация с заменой масла в двигателе у б/у авто, перед сменой моторной жидкости, учитывайте какая смесь использовалась до этого. Не стоит минералку менять на синтетику: синтетические смеси обладают повышенными моющими свойствами и на сильнозагрязненном моторе могут расщепить отложения полностью не растворив их. Это приведет к отрыву расщепленной массы от поверхности элементов привода и спровоцирует забивание каналов системы смазки и ДВС. Сильнозагрязненный мотор необходимо правильно промывать перед заменой автомасла.
Уроки самостоятельного ремонта ходовой части.
Представленные материалы уроков наглядно объясняют,как можно провести самостоятельные ремонтные действия ходовой части своего автомобиля.Здесь наглядно объяснены приёмы по замене изношенных узлов рулевой системы и важных элементов ходовой.
За основу замена взяты такие основные элементы как: задние стойки,передние стойки,линки переднего и заднего стабилизатора,сйлентблоки передних рычагов,шаровые опоры,рулевые тяги,рулевые наконечники, пыльники ШРУСа .
Для чего нужна подвеска:
Самым расходным элементом в машине является подвеска. Если вы пользуетесь хорошим маслом и бензином, то надежный и новый мотор может выдержать пробег до 1 миллиона километров. Годами без ремонта может проработать коробка переключения передач. Современные кузова имеют гарантию до 10 лет. Но никто не избежит от переборки подвески. Всю нагрузку на себя в первую очередь принимают элементы подвески. Подвеска защищает водителя и машину от ухабов на дорогах. Основную часть этой нагрузки воспринимают амортизаторы.
В машине стойки амортизаторов способствуют уменьшению раскачивания машины по вертикали. Помните, что стойки влияют на управляемость автомобиля, на динамику разгона и торможения. При увеличении скорости у машины приседает зад, возрастает нагрузка на задние колеса, а передние – разгружаются. При замедлении все происходит наоборот. На поворотах нагрузка смещается в стороны.В любом случае было бы отлично, если бы машина оставалась в горизонтальном положении всегда.
Замена колеса
Эту процедуру, без сомнения, должны уметь делать все, даже «наездники», поскольку не всегда на трассе можно получить помощь. Безусловно, в автомобиле всегда должна быть «запаска». Из инструментов требуются:
- Домкрат.
- Подставка под домкрат (можно найти на месте).
- Башмаки под колеса.
- Баллонный ключ.
Важно запомнить нехитрые правила перед началом работ: поставить автомобиль на ручной тормоз и включить первую передачу. Это дополнительные меры безопасности, чтобы зафиксировать автомобиль в неподвижном состоянии
При установке нового колеса рекомендуется начинать с верхнего крепежа.
Подводя итог, скажем, что все механические узлы в автомобиле можно ремонтировать самостоятельно
. Электронные блоки тоже можно приводить в порядок, но здесь требуется не столько практические навыки, которые можно получить из личного опыта, сколько академическое обучение.
Видео о самостоятельном ремонте машины:
Испытание
Обкатка мотора необходима для пущей уверенности в качественном ремонте. Эту обязательную процедуру целесообразно выполнять в условиях СТО или крупных автотранспортных предприятий. Холодная обкатка осуществляется на специальном стенде после замены поршневых колец или вкладышей в режиме ограниченных нагрузок.
Коленчатый вал вращается от смонтированного на стенде электромотора. Обкатка выполняет функции притирки трущихся сочленений, например, поршневые кольца — цилиндр, коленчатый вал — вкладыши.
В случае отсутствия стенда холодная обкатка может производиться буксированием автомобиля на жесткой сцепке. В этой ситуации из головки блока выворачиваются свечи зажигания и машину таскают не менее 3-часов. Здесь от колес двигающегося автомобиля усилие передается на мотор.
Обкаточный стенд для дизеля должен иметь:
Трубопровод проточной циркуляции масла, давлением 4–5,5 кгс²/сек, с температурой на входе 80° C
- Привод подачи топлива к ТНВД, с проверкой горючего в топливном баке.
- Электропривод стенда к маховику мотора.
- Рукава водоснабжения к системе охлаждения двигателя.
- Систему смазки стенда к питающим масляным точкам.
- Выпускные трубопроводы к выхлопному коллектору.
Горячая обкатка предусматривает проверку:
- Расхода топлива в режиме 70% максимальных оборотов вращения.
- Наличие течи масла или горючего.
- Токсичности выхлопных газов.
- Номинальной мощности.
Дело в том, что приработка трущихся сочленений неминуемо приводит к нагреву. С этой целью обкатка должна вестись на оборотах, не превышающих 60% номинальных.
Запуск после капиталки
Важным моментом для авто считается первый запуск двигателя. Делать это следует с соблюдением предписанных требований:
- Зарядить полностью аккумуляторные батареи.
- Залить в картер качественное моторное масло (немного ниже верхней отметки щупа).
- Заполнить систему топливом и прокачать его до ТНВД (если мотор дизельный).
- Запуск стартером должно показать давление масла в системе и зафиксироваться на манометре. Отсутствие давления в течение 8 секунд может привести к серьезным последствиям. Нужно немедленно остановить двигатель.
В холодное время желательно масло разогревать до рабочей температуры. Прорабатывая мотор, следует все время наблюдать за температурой, давлением масла и просматривать наличие различных подтеков. Параллельно прослушивается возможное появление стуков или прочих звуков.
Обкатка к 3,0 тыс. км может стать поводом для повышения скорости до 90 км/час.
Во сколько обойдется капитальный ремонт зависит от многих факторов и часто определяется от результатов отбраковки и объема работ. Не менее важным фактором остается пробег автомобиля.
Как поменять масло своими руками
Замена масла в двигателе своими руками проходит в 5 этапов:
- Подготовка инструментов и автомобиля.
- Слив.
- Замена фильтра.
- Залив.
- Проверка уровня.
Весь процесс занимает 30 — 60 мин.
Что понадобится перед заменой
Чтобы поменять масло в двигателе самому, понадобится:
- ключ для откручивания защиты днища;
- торцевой ключ под болт пробки поддона;
- старый ремень от генератора для снятия масляного фильтра;
- ёмкость с широким горлом для слива;
- свежее моторное масло;
- новый масляный фильтр;
- уплотняющая шайба или новый болт сливной горловины;
- чистая ветошь;
- тряпки;
- воронка;
- перчатки.
Перед началом работы ознакомьтесь с мануалом своей машины, чтобы узнать, как снять защиту, где расположена пробка поддона, сколько масла потребуется и т.д. После теоретической подготовки приступайте к практике.
Инструкция по замене масла в двигателе
Правильная замена масла начинается с подготовки автомобиля. После простоя автосмазка становится вязкой и будет долго сливаться. Чтобы вернуть ему текучесть, прогрейте мотор до рабочей температуры. На это может уйти мин 10.
Поставьте машину на ровной площадке. Для удобства работы можно использовать подъёмник или эстакаду. Заглушите двигатель. Подождите мин 10, пока смазка стечёт в поддон.
В общем порядок замены масла выглядит так: сливаем масло и заливаем новое в объёме, указанном в сервисной книжке. Однако, есть нюансы, про которые не нужно забывать, поэтому рассмотрим процесс замены подробно:
- Если на автомобиле есть защита днища, сначала открутите её.
- Найдите пробку поддона. Ослабьте болт с помощью ключа.
- Подставьте ёмкость для слива старой смазки.
- Аккуратно откручивайте пробку вручную, пока не польётся горячее масло.
- На полный слив моет уйти мин 20, в зависимости от объёма и вязкости смазки.
- Закрутите болт с новой уплотняющей шайбой с требуемым усилием, чтобы избежать протечек.
- Откройте капот.Открутите маслозаливную горловину.
- Вытащите масляный щуп.
- Открутите масляный фильтр, опоясав его старым ремешком. Очистите привалочную поверхность от старой прокладки и грязи.
- На новом фильтре смажьте резинку моторным маслом, чтобы она не завернулась во время установки. Закрутите фильтр.
- Поставьте воронку в маслозаливную горловину. Влейте свежий состав в требуемом объёме.
- Периодические проверяйте уровень масла, если канистра без мерной колбы.
- Запускаем мотор, чтобы свежая смазка прошла через новый фильтр. Глушим.
- Ждём, пока состав стечёт в поддон и проверяем уровень.
- Закручиваем крышку горловины, ставим защиту на место.
Выше описанный способ относится к полной замене вручную. Некоторые автосервисы предлагают другой вариант: поменять масло в двигателе с помощью пневмоустановки. Выбор технологии замены — ручной или аппаратной — зависит от конструкции мотора, его исправности, опыта мастера. К примеру, поддоны некоторых ДВС имеют сложную форму, и полностью опустошить картер можно только через сливную пробку. Если фильтр установлен под защитой картера, то все равно придётся лезть под машину. Но для объективности обозначим и положительные стороны экспресс замены.
Экспресс замена масла
Аппаратный слив производится через щуповую трубу. В отверстие вставляется шланг аппарата, по которому за счёт разряжения высасывается смазка из поддона. По времени процесс занимает не более 10 минут.
Некоторые аппараты способны очищать двигатель, вытесняя сжатым воздухом остатки автосмазки из магистрали. Процедура может быть полезна при покупке автомобиля с пробегом. Когда нет уверенности, что машину качественно обслуживали.
Что нужно для экспресс замены масла в двигателе:
- аппарат для отсоса;
- трубка подходящего диаметра и длины (подбирается под конкретный двигатель);
- свежее масло.
Последовательность операций при экспресс замене:
- Вынимают щуп. В отверстие вставляют трубку для отсоса, чтобы доставала до картера.
- Другой конец трубки подсоединяют к штуцеру аппарата и откачивают старый состав.
- После откачки достают трубку.
- Заливают свежую смазку через заливную горловину.
- Проверяют уровень.
В чем преимущества экспресс замены:
- Экономит время, которое обычно тратится на демонтаж защиты, откручивание пробки и слив смазки.
- Не нужно каждый раз покупать новую уплотнительную шайбу или болт для сливной пробки.
Разборка двигателя, руководство по ремонту и диагностики своими руками, пошаговая инструкция
Не существует стандартной инструкции, как производить капитальный ремонт движка. Все зависит от определенной марки и модели вашего транспортного средства и от износа различных узлов мотора.
В любом случае, для капитального ремонта необходимо полностью разобрать двигатель. Процесс этот длительный и трудоемкий, который не всегда удается произвести в домашних условиях.
Демонтаж силового агрегата
Для тех, кому не страшны сложности, мы подготовили краткое руководство по капремонту мотора:
Для начала изымаем мотор из транспортного средства. Что бы двигатель вашего автомобиля стал немного легче, необходимо демонтировать некоторые агрегаты — начинаем с карбюратора, затем снимаем крышку головки блока цилиндров, демонтируем генератор, отсоединяем КПП, производим демонтаж коллектора, после чего снимаем маховик и сцепление. Теперь можно открутить подушки и вынуть двигатель.
Для получения доступа к коленчатому валу и поршням, нужно снять крышку картера. Затем выкручиваем шатуны. Вынимаем поршни и снимаем из них пальцы
Теперь необходимо вынуть коленчатый вал и его вкладыши.
Обратите особое внимание на износ гильзы и шейки коленчатого вала. Если необходимо, расточите их
Помимо этого, не забудьте приобрести кольца для поршней, пальцы и новые вкладыши.
Электрооборудование
Источник
| 7 Крышка радиатора (НЕ открывайте ее на горячем двигателе! Для проверки наличия давления перед откручиванием, сожмите рукой шланг радиатора. Если шланг упругий или твердый, то в системе присутствует давление, открывать крышку НЕЛЬЗЯ!) |
| 8 Крышка двигателя маслоналивной горловины (сюда заливается моторное масло). |
| 9 Щуп проверки моторного масла (заглушите двигатель перед проверкой уровня масла и подождите 10-15 минут. Теперь можно начинать проверку. Держите мало в пределах риско min и max). |
| 10 Компоненты системы кондиционирования (без знания лазить туда настоятельно НЕ рекомендуется. В компрессоре закачен фреон под давлением). |
| 11 Аккумулятор. |
| 12 Информационные надписи (в этих метках можно узнать информацию о вашей модели автомобиля). |
| 13 Защелка капота. |
| 14 Приводной ремень (приводит в движение шкивы двигателя). |
| 15 Генератор (вырабатывает энергию, для работы двигателя и зарядки батареи). |
| 16 Кожух вентилятора. |
| 6 Один из двух блоков предохранителей. |
| 7 Крышка радиатора (НЕ открывайте ее на горячем двигателе! Для проверки наличия давления перед откручиванием, сожмите рукой шланг радиатора. Если шланг упругий или твердый, в системе присутствует давление, открывать крышку НЕЛЬЗЯ!) |
| 8 Крышка двигателя маслоналивной горловины. |
| 9 Щуп проверки моторного масла. |
| 10 Компоненты системы кондиционирования (Фреон. Опасность! Давление. Предоставьте обслуживание профессионалам). |
| 11 Бачок омывающей жидкости лобового стекла. |
| 12 Информационные метки (информация о типах свечей зажигания, системы кондиционирования и др. систем вашей модели авто). |
| 13 Защелка капота. |
| 14 Доступ к амортизаторам. |
Как делать капремонт двигателя — видео
Читать также по теме
13.12.2021
Что такое контрактный двигатель
Вопрос что такое контрактный двигатель, возникает у владельцев автомобилей в тот момент, когда встает необходимость провести капитальный ремонт уже поставленного мотора или его полную замену…
07.12.2021
Удаление ржавчины навсегда. Ремонт кузова своими руками
Ржавчина на кузове авто появляется в результате взаимодействия металла с окружающей средой. Данный вопрос волнует многих автолюбителей. Следы коррозии портят внешний вид машины, огорчая ее…
06.12.2021
Установка газа на автомобиль – что нужно знать
Постоянное повышение цен на бензин заставляет автовладельцев задуматься о способах экономии средств, связанных с эксплуатацией автомобиля. Приоритетным вариантом, который разрешает достичь желаемых результатов — установка…
27.11.2021
Cамоблокирующийся дифференциал, дифференциал Torsen и дифференциал повышенного трения LSD
При движении прямо скорости обоих приводных валов одинаковы. И скорость, и крутящий момент передаются от шестерни на ведущее колесо постоянного зубчатого колеса, прочно соединенное с клеткой…
Эта информация вам пригодится
Дочитали до конца? Как прошло первое виртуальное знакомство с автомобилем? Думаете все очень сложно и непонятно? Не беспокойтесь, все с этого начинали. Изучение темы и практика дадут свои положительные плоды. Вы научитесь самостоятельно обслуживать свой автомобиль. Сначала это будет просто проверка уровня жидкостей, инспекция общего состояния двигателя и его агрегатов. Вы научитесь определять течи, состояние шлангов, простейшие технические поломки, к примеру незатянутые клеммы АКБ или ослабшие хомуты. Дальше больше и в итоге глазом не успеете моргнуть, как научитесь самостоятельно менять масло в двигателе, коробке и заменять тормозные колодки. Кто знает, может обслуживать автомобиль вам так понравится, что вы научитесь перебирать двигатель и подвеску? Все в ваших руках!
А до тех пор, если есть интерес, начинайте штудировать эксплуатационные инструкции, читайте форумы и попросите опытного товарища показать вам основы обслуживания на примере вашего автомобиля.
Помните, что необходимо регулярно проверять уровень технических жидкостей: моторное масло, гидроусилитель рулевого управления, при необходимости инспектировать уровень масла в КПП. Не забывайте посматривать и за температурой охлаждающей жидкости, двигатели крайне не любят перегрева. Следите за правильным давлением в шинах, сход развалом (желательно проверять схождение-развал раз в полгода) и зарядкой аккумулятора (в идеале меняйте аккумулятор на новый раз в три года).
Совет: При замене АКБ, сначала снимается отрицательная клемма, затем положительная. Ставятся клеммы аналогично, сначала плюс к плюсу, потом минус к минусу.
Заведите журнал, в который будут вноситься все проведенные работы по машине. Отмечайте при каком пробеге они были выполнены. Ведь только при регулярном правильном обслуживании ваш автомобиль прослужит дольше и будет приносить вам радость, а не разочарование от внезапных поломок.
Итак, все началось с покупки мною автомобиля (выбор пал на ВАЗ 2107). А как известно, приобретение автомобиля обязывает владельца (для начала) хоть немного разбираться в его техническом обслуживании и соответственно ремонте. Но для меня (начинающего автолюбителя) все то, что находилось под капотом было огромной тайной. Конечно, опыт набирается с годами, а поскольку последнего у меня не было (и о «внутренностях» автомобиля я знал очень мало, практически ничего) понемногу я стал разбираться с особенностями конструкции моих «Жигулей». Поэтому, дабы моим коллегам (начинающим автолюбителям) подкапотное пространство и все что в нем находится, не казалось чем-то уж больно «темным», в этой статье я расскажу, что где находится и что за что отвечает.
1 — радиатор; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — всасывающий патрубок; 4 — терморегулятор; 5 — монтажный блок реле и предохранителей; 6 — воздушный фильтр; 7 — пробка маслозаливной горловины; 8 — вакуумный усилитель тормозов; 9 — бачок тормозной системы; 10 — бачок гидропривода выключения сцепления; 11 — расширительный бачок системы охлаждения; 12 — бачок омывателя; 13 — крышка (пробка) радиатора; 14 — катушка зажигания; 15 — электровентилятор; 16 — верхний шланг радиатора; 17 — прерыватель-распределитель; 18 — крышка головки блока цилиндров.
Теперь о главном.
1. Аккумулятор – Предназначен для питания электрооборудования при неработающем двигателе или же при незначительных оборотах последнего. При работающем двигателе электропитание в основном осуществляет генератор, который кроме того также подзаряжает батарею
Аккумулятор относится к тем предметам, которые должны находится под особым вниманием
2. Воздушный фильтр – служит для очистки (обработки) поступающего в цилиндры двигателя воздуха. Он состоит из корпуса с приемным патрубком, крышки и фильтрующего бумажного элемента. Знайте, от состояния фильтрующего элемента зависит правильное «воздушное» питание двигателя. При сильном засорении или разрушении возможны достаточно сильные потери в мощности (Плохая тяга).
Зачем нужно мыть двигатель и подкапотное пространство
Мыть моторный отсек автомобиля необходимо один два раза в год. При этом, отвечая на вопрос зачем это делать, стоит привести следующие аргументы:
- чистый двигатель не греется, так как пыль выступает в качестве телоизолятора и создает дополнительную нагрузку на систему охлаждения автомобиля. Если же ее смыть, мотор будет работать ровно, без перебоев.
- если подкапотное пространство чистое, его легче обслуживать.
- в грязном моторном отсеке могут возникнуть очаги возгорания от потёков бензина и автомобильного масла. Для этого достаточно обычной искры или же прорыва выхлопных газов.
- мойка мотора нужна ещё и потому, что она позволяет на чистой поверхности силового агрегата самостоятельно обнаружить место потёка. В результате появляется возможность своевременно принять меры, не дожидаясь того, чтобы ситуация усугубилась.
- перед продажей мотор также надо помыть для того, чтобы показать потенциальному покупателю, что он работает без перебоев. Кроме того, чистый моторный отсек позволяет ему адекватно оценить техническое состояние двигателя.
Замена тормозных колодок
Тормоза в автомобиле — это главный узел безопасности. В советское время учили, что водитель может досконально не знать, как работает двигатель, как точно устроена система выпускного коллектора, но тормоза должны быть в идеальном состоянии. Разбираться в работе тормозной системы, поддерживать ее в оптимальном рабочем состоянии и уметь заменить тормозные колодки — это то, с чего новичок становится профессионалом.
Признаки износа узла:
- Визг при торможении.
- Сильная вибрация и биение автомобиля при резком торможении.
- Нехарактерно длинный тормозной путь.
Эти внешние признаки помогают сразу определить, что тормозные колодки следует проверить и заменить. Из инструментов потребуется нехитрый набор, который должен быть в гараже:
- С-образная струбцина, предназначена для давления на суппорт. Для некоторых машин предусмотрен индивидуальный ремкомплект.
- Гаечный ключ, чтобы ослаблять болты суппорта. Подбираются под конкретную модель.
- Ключи для колесных гаек.
- Новые тормозные колодки.
- Респиратор, защитные очки и перчатки. По желанию.
«Капиталка» своими руками
Тем, кто не боится трудностей, мы приготовили небольшое руководство по ремонту двигателя:
- Необходимо изъять двигатель из автомобиля. Чтобы «сердце» нашего авто потеряло в весе, потребуется демонтаж некоторых агрегатов. Отсоединяем карбюратор, снимаем крышку головки блока цилиндров, проводим демонтаж генератора, отсоединяем коробку переключения передач, снимаем коллектор, затем демонтируем маховик и сцепление. После чего откручиваем подушки и вынимаем «движок».
- Чтобы получить доступ к поршням и коленчатому валу, необходимо вынуть крышку картера. Далее, выкручиваются шатуны. Получив доступ к поршням, вынимаем их. Затем из поршней необходимо вынуть пальцы. Теперь потребуется изъять коленчатый вал, а также его вкладыши.
- Внимательно осмотрите на наличие износа шейки коленчатого вала, а также гильзы. В случае необходимости их потребуется расточить. Не забудьте также приобрести новые вкладыши, кольца для поршней и пальцы.
Закупив необходимые запчасти, начинаем собирать «движок»:
Начинаем с того, на чём закончили. Перед тем как вернуть коленчатый вал на прежнее место своего обитания, меняем старые вкладыши и тщательно обрабатываем новые маслом. Не спутайте вкладыши.
Нагреваем шатуны в масле и аккуратно вставляем новые пальцы в поршни. После чего надеваем новые кольца, первым надевается маслосъёмное кольцо, затем второе компрессионное и после этого надеваем первое компрессионное кольцо
Кольца следует надевать очень осторожно, так как есть большая вероятность их поломки. Особенно это касается второго компрессионного кольца, так как оно изготавливается из чугуна.
Переходим к установке готовых поршней в блок цилиндров
Для этого потребуется оправка. Если у вас её нет, то можно изготовить оправку самостоятельно. В качестве оправки вам потребуется жестяная полоска, которой вы сможете обернуть головку поршня, после чего следует зажать оправку пассатижами. Затем корректируем правильное положение шатуна и аккуратно устанавливаем поршень на место.
Возвращаем на место крышку картера и устанавливаем двигатель в авто. Закручиваем подушки, возвращаем маховик и сцепление, устанавливаем коробку переключения передач. Возвращаем автомобилю коллектор, генератор, крышку блока цилиндров и карбюратор.
Прокрутите несколько раз коленчатый вал и убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, после чего можно запускать «движок».
Не подвергайте автомобиль высоким нагрузкам после ремонта. Для начала хорошенько прогрейте двигатель. Запустите двигатель и дайте ему десять минут холостой работы, после чего выключите и остудите. Такие манипуляции необходимо проделать несколько раз. Затем предоставьте «сердцу» около десяти часов холостой работы. Только после этого можно отправляться в путь.
Первые пятьдесят километров пути не разгоняйте автомобиль больше чем сорок километров в час. После чего можно разогнать авто до отметки в шестьдесят километров в час. Далее, каждые сто километров пути увеличивайте скорость движения авто на десять километров в час. Также проследите за ростом уровня компрессии. Если его нет, то стоит отправить авто на повторную диагностику. Также старайтесь не совершать резких разгонов и торможений.
И в заключение хочется пожелать вам делать как можно реже капитальный ремонт двигателя. А если всё же пришлось, то лёгкого вам капремонта. Не забывайте про цветы и масло для сердец ваших близких — и будет вам счастье!
Демонтаж капота
1.Заглушаем двигатель и ставим транспортное средство на стояночный тормоз.
2. Затем, ключи вынимаем из замка зажигания, лезем под капот и отсоединяем от автомобильного аккумулятора минусовую клемму. Это поможет вам избежать короткого замыкания.
3. С помощью чистящего вещества и полужесткой щетки, очищаем петли. Кроме того, следует выбирать такое чистящее средство, что не способно разъесть краску на автомобиле.
4. Отсоединяем замок капота.
5. Если при снятии и замене капота, конфигурация передней части автомобиля остается неизменной, перед тем, как снять капот, необходимо на внутренней стороне капота обвести маркером по контуру петли, что поможет в правильном положении вмонтировать новую запчасть.
6. Установить эту деталь в нужное положение можно и другим методом. Во внутренней панели капота и каждой петле, нужно просверлить небольшие отверстия. Таким образом, во время установки и затягивания болтов крепления, капот будет удерживаться в требуемом положении. Затем, снимаем саморезы и закрываем капот, он должен лечь на место правильно.
7. Сначала необходимо откручивать передние болты, и только потом — задние, так как если сделать по другому, капот начнет вращаться на передних болтах и упадет вперед. Из-за чего согнутся обе петли и капот будет поврежден.
8. Когда болты сняты, поднимаем капот.
9. Места, где расположены крепления, необходимо обработать и отремонтировать. Следует нанести на них обезжиривающие вещество и грунтовку. После чего — покрасить их нужным цветом.
Важные дела в первую очередь
Вы находитесь в глуши и едете домой, когда ваша «Ласточка» решает начать заикаться и резко останавливается! Вы открываете капюшон, и вид, который вас встречает, сбивает с толку еще больше, чем раньше. Не потому, что там дым или огонь, а потому, что вы даже не можете отличить АБС от топливной форсунки. Фактически, вы даже не знаете, с карбюратором ли у вас в машине или с инжектором!
Если вы хотите обзавестись машиной или она у вас уже есть, сделайте для себя небольшое одолжение. Получите базовые знания о них, по крайней мере, о вашем типе автомобиля. Некоторые проблемы с техникой на самом деле незначительны и могут быть устранены в кратчайшие сроки с помощью гаечного ключа, ясного мышления и пары ворчаний.
Далее подумайте перед его покупкой, насколько легко (или нет) работать с данным транспортным средством. Не увлекайтесь только ценником. Выбирая машину, подумайте о двигателе, техническом обслуживании и ремонте. По сути, чем проще технология, тем сложнее с ней работать. Это еще один способ сказать, что более современные модели требуют специальных знаний в ремонте, если возникают проблемы. Со старыми моделями дела обстоят намного проще.
Но под старыми моделями мы не подразумеваем старинные экипажи или какую-нибудь полусгнившую «развалюху». На самом деле, самый простой автомобиль для работы можно выбрать из моделей 2017 года, то есть, выпущенные всего четыре года назад. Конечно, если вы исключительно умелы, можете найти очень древние погремушки и превратить их в конфетку.
Оборудование и средства для мойки двигателя
Для мойки двигателя своими руками вам понадобятся моющие средства, подручные инструменты и материалы. А в некоторых случаях целесообразно применять и специальное оборудование.
Моющие средства в автомобильных магазинах представлены в широком ассортименте. Одни предназначены для очистки кузова, другие используются при чистке салона
Нам же важно выбрать специальное средство для мойки двигателя
Не следует прислушиваться к советам соседей по гаражу и использовать для удаления масла и грязи такие средства, как бензин, солярка или Fairy. Они, конечно, удалят некоторые загрязнения, однако есть опасность воспламенения горючих материалов, а также вероятность повреждения резиновых деталей мотора. Для наших целей лучше приобрести специальную автохимию от известных производителей, например:
- Liqui Moly (средство «Motorraum-reiniger»);
- TurtleWax (очистительмоторов «High Tech Engine Clean»);
- АТ ВНИИ Химпроект («Автошампунь для двигателя»);
- АвтоСтудия («Средство для мойки двигателей и агрегатов»).
Из материалов и инструментов при мойке двигателя вручную понадобится ветошь, отвертка, скребок и малярные кисти разных размеров. При наличии компрессора и соответствующих насадок к нему можно будет не только распылить жидкое моющее средство, но и высушить после мытья мотор потоком сжатого воздуха.
Еще лучше для мойки двигателя применять моющий аппарат высокого давления типа Karcher, но это сможет позволить себе не каждый автолюбитель.
