Регулятор давления топлива niva chevrolet

Неисправности системы впрыска топлива Niva Chevrolet

На автомобилях применяется система распределенного впрыска топлива.

Распределенным впрыск называется потому, что топливо впрыскивается в каждый цилиндр отдельной форсункой.

Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств и топливной экономичности автомобиля.

Диагностика системы впрыска с помощью кодов диагностики описана в подразделе «Система управления двигателем».

При работе с системой впрыска обязательно придерживайтесь следующих правил:

1. Прежде чем снимать любые узлы системы управления впрыском, отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи. Аккумуляторную батарею отсоединяйте только при выключенном зажигании.

2. Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.

3. Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.

4. При зарядке аккумуляторной батареи отсоединяйте ее от бортовой сети автомобиля.

5. Не допускайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65°С в рабочем состоянии и выше 80°С в нерабочем (например, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура будет превышена.

6. Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании.

7. Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.

8. Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 10 МОм.

9. Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд.

Чтобы не допустить повреждений ЭБУ электростатическим разрядом:

– не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или к электронным компонентам на его платах;

– при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы.

Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива вызывается отказом следующих датчиков:

– датчик положения коленчатого вала (синхронизации) – полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается;

– датчик массового расхода воздуха – увеличение расхода топлива, значительное ухудшение динамики, проблемы с пуском двигателя;

– датчик положения дроссельной заслонки – потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, неустойчивая работа в режиме холостого хода;

– датчик температуры охлаждающей жидкости – трудности с пуском в мороз: приходится прогревать двигатель, поддерживая обороты педалью акселератора, при перегреве существенно снижается мощность, появляется детонация;

– датчик детонации – двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации; установлен с правой стороны двигателя

– кислородный датчик («лямбда-зонд») – увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу.

Возможно повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов;

– датчик скорости – невозможность самообучения системы для подстройки под стиль вождения конкретного водителя.

Возможно ухудшение динамических качеств автомобиля в режимах с использованием максимальной мощности (интенсивный разгон).

Диагностика системы впрыска с помощью кодов диагностики описана в разд. «Электрооборудование», в подразделе «Система управления двигателем»

– датчик положения коленчатого вала (синхронизации) – полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается;

Зачем нужен регулирующий клапан?

Система топливоподачи большинства легковых автомобилей предусматривает непрерывную работу электробензонасоса. Он постоянно нагнетает бензин в топливную магистраль и рампу, поднимая давление до максимума (5–7 Бар в зависимости от марки авто). Но такая производительность нужна только при повышенной нагрузке на двигатель, когда он развивает большие обороты и потребляет много горючей смеси. В обычном режиме достаточно напора топлива на форсунках 3–3,5 Бар.

Мембранный клапан давления топлива, устанавливаемый в систему питания мотора после бензонасоса, выполняет 3 основных функции:

  1. Ограничивает напор горючего в магистрали при невысоких нагрузках на двигатель, сбрасывая излишки обратно в бак по отдельной трубке.
  2. Когда потребление бензина силовым агрегатом возрастает, обратка частично либо полностью перекрывается регулятором. Таким способом клапан поддерживает минимальное давление, необходимое для нормальной работы мотора.
  3. Поддержание давления в течение длительного времени после остановки силового агрегата.

Без РДТ насос бы «продавливал» запорные механизмы форсунок и бензин протекал внутрь цилиндров бесконтрольно. Вдобавок регулятор предохраняет магистраль от протечек на соединениях, которые неизбежно появятся от воздействия сильного напора.

Два типа регуляторов давления топлива

На автомобилях «Шевроле-Нива» до 2009 года выпуска РДТ устанавливался на топливной рампе. К корпусу РДТ подходили напорный топливопровод от бензонасоса. Излишки горючего возвращались в бензобак по сливному трубопроводу, в просторечии «обратке». Также к отдельному патрубку корпуса подходила трубка подачи разрежения от впускного коллектора.

Автомобили, выпущенные после 2009 года, оснащены топливным модулем, в котором установлены фильтр грубой очистки топлива, турбинный электробензонасос с реле управления, датчик уровня топлива и регулятор давления топлива. Таким образом, современный РДТ превратился в обычный переливной клапан, что упростило его конструкцию и повысило надежность системы питания в целом. Функцию определения требуемого моментного количества топлива взял на себя блок ЭУД, суммируя показания датчиков положения дроссельной заслонки и массового расхода воздуха и управляя форсунками. В электронной части ЭУД произошел переход от процессора (контроллера) типа «7.0» к «7.9.7».

Неисправности РДТ обычно вызваны тем, что пружина, воздействующая на клапан, «проседает», её усилие в результате длительных переменных нагрузок постепенно уменьшается. Клапан уже не так плотно прилегает к седлу, в итоге значительная доля горючего поступает в «обратку», давление в рампе снижается даже при короткой остановке двигателя. При нажатии на педаль управления дроссельной заслонкой двигателю не хватает топлива, что вызывает «провалы» вместо повышения оборотов, особенно при ускорениях и на переходных режимах.

Про неисправности

Характерные признаки неисправного РДТ:

  • Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, двигатель запускается с трудом и первые минуты после запуска «троит»;
  • Из-за поступающей в цилиндры неравномерно обогащаемой бензовоздушной смеси, «плавает» число оборотов коленвала на холостом ходу;
  • Двигатель «не тянет» и «тупит», то есть не развивает былой мощности и утрачивает приемистость;
  • При движении чувствуются рывки и подергивания, замедленные реакции на нажатие педали управления дроссельной заслонкой;
  • Возрастает расход топлива, повышается содержание СО и СН в выхлопных газах.

Обратите внимание, что любая из этих неисправностей может быть вызвана не регулятором давления, а проблемами с чем-то другим

Самостоятельная диагностика

Необходимо отметить, что большинство признаков неисправности РДТ совпадают или очень похожи на проблемы с электробензонасосом или форсунками.

При расположении регулятора в топливной рампе, для его проверки следует:

Отвернуть с торца рампы пробку контрольного клапана, в котором расположен обычный золотник, как в колесах автомобиля. Во внутренней резьбе пробки расположено уплотнительное кольцо, состояние которого тоже нужно проверить и при необходимости заменить кольцо или пробку в сборе;

Пользуясь металлическим колпачком от «пипки» колеса, вывернуть золотник из контрольного клапана и навернуть на клапан шланг обычного компрессометра, предварительно открутив переходник со свечной резьбой;
Запустить двигатель на холостых оборотах и по компрессометру определить давление в топливной рампе. При исправном бензонасосе прибор покажет 2,8…3,0 кг/см2. Если при этом пассатижами (аккуратно!) пережать шланг «обратки», давление должно возрасти до 5,0…6,0 кг/см2.
Заглушить двигатель. Наблюдая за показаниями компрессометра, убедиться , что остаточное давление в рампе сохраняется в пределах 2,8 …3,0 достаточно длительное время, хотя бы 10-15 минут.
Если всё так, ваш регулятор давления топлива и бензонасос исправны. Если при пережиме «обратки» давление в рампе не поднималось или поднялось незначительно – неисправен бензонасос

Если давление в рампе быстро снижается – неисправен РДТ.
Снять компрессометр, ввернуть золотник, навернуть и осторожно затянуть пробку контрольного клапана.

При расположении регулятора в топливном модуле, как у всех достаточно «свежих» автомобилей «Шевроле-Нива», проделайте те же операции, за исключением пережатия сливной магистрали – «обратки», так как доступа к ней вы не имеете. Об исправности регулятора давления топлива вы сможете судить по неизменности остаточного давления в рампе.

Замена топливного фильтра 2006-2019г.в., За рулем

ВАЖНО До 2006 года фильтр стоит в моторном отсеке, а после 2006 года его перенесли — под днище автомобиля. Смотри 4.26.5 Замена топливного фильтра (2002-2006г.в.). Топливный фильтр установлен снизу автомобиля, перед правым задним колесом, и закрыт пластмассовым кожухом

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Топливо в системе питания (при включенном зажигании и некоторое время после его выключения) находится под давлением. Поэтому, если замену фильтра выполняем сразу же после поездки или после включения зажигания, в системе питания необходимо сбросить давление топлива

Топливный фильтр установлен снизу автомобиля, перед правым задним колесом, и закрыт пластмассовым кожухом. Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Топливо в системе питания (при включенном зажигании и некоторое время после его выключения) находится под давлением. Поэтому, если замену фильтра выполняем сразу же после поездки или после включения зажигания, в системе питания необходимо сбросить давление топлива.

Если же зажигание не включалось в течение суток и более, давление топлива в системе, как правило, отсутствует. Это можно проверить, отвернув колпачок штуцера топливной рампы и нажав на стержень золотника.

Для сбрасывания давления в системе…

1.устанавливаем правую подушку заднего сиденья в вертикальное положение. Отгибаем шумоизоляцию.

2. Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления крышки лючка…

3. …и снимаем крышку.

4. Отжав фиксатор колодки, отсоединяем колодку проводов от топливного модуля. Пускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу до остановки из-за выработки топлива. Затем включаем стартер на 2–3 с. После этого давление в топливной системе будет сброшено.

5. Ключом «на 10» отворачиваем болт и две гайки крепления кожуха.

6. Снимаем кожух топливного фильтра.

7. Сжав два фиксатора наконечника отводящей топливной трубки, снимаем наконечник со штуцера фильтра.

На заметку В соответствии с регламентом техобслуживания замену топливного фильтра необходимо проводить каждые 30 тыс. км пробега. Интервал следует сократить, если автомобиль эксплуатируется в условиях большой запыленности или при низком качестве топлива. При работе с элементами топливной системы не забывайте о мерах пожарной безопасности! Не курите, не приближайтесь к машине с открытым огнем. Не меняйте фильтр в помещениях, в которых имеются приборы, работающие на природном газе.

8. Ключом «на 10» ослабляем затяжку болта хомута крепления фильтра.

9. Сжав два фиксатора наконечника проводящей топливной трубки, сдвигаем фильтр, выводя его штуцер из наконечника трубки и вынимаем топливный фильтр из хомута. Так как в фильтре остается топливо, сливаем его в заранее приготовленную емкость. Новый фильтр устанавливаем в обратной последовательности.

Стрелка на корпусе фильтра должна быть направлена по ходу движения топлива (к передней части автомобиля). Наконечники топливных трубок надеваем на штуцеры фильтра до защелкивания фиксаторов. После установки фильтра включаем зажигание и проверяем герметичность соединений.

Популярные статьи из раздела:

  • 4.26.9 Проверка и замена регулятора давления топлива
  • 4.26.18 Проверка давления в системе питания двигателя
  • 4.26.15 Замена регулятора холостого хода
  • 4.26.5 Замена топливного фильтра (2002-2006г.в.)
  • 4.26.14 Снятие и установка дроссельного узла
  • 4.26.10 Снятие и установка топливной рампы (2002-2009г.в.)
  • 4.26.11 Проверка форсунок
  • 4.26.6 Снятие и замена топливного насоса (2002-2009г.в.)
  • 4.26.12 Снятие и установка форсунок (2002-2009г.в.)
  • 4.26.13 Регулировка и замена троса привода дроссельной заслонки
  • 4.26.1 Особенности конструкции системы питания
  • 4.26.16 Замена узлов системы улавливания паров топлива (Евро-2)
  • 4.26.8 Замена топливного бака
  • 4.26.2 Снижение давления в системе питания
  • 4.26.7 Разборка и ремонт топливного насоса (2002-2009г.в.)

Причины

Если появилось низкое давление масла в двигателе причин этого, могут быть следующие:

  • Необходимо поменять смазку. Возможно, она потеряла свои свойства и стала очень жидкой
  • Произошло засорение фильтра
  • Имеются неполадки в масляном насосе
  • Вышел из строя редукционный клапан
  • Подшипники скольжения коленчатого вала имеются небольшие зазоры и возможно, они стали больше допустимого значения
  • Появились зазоры больше положенного, между шейками распредвала и его постелью
  • Неисправна проводка или есть проблемы с датчиком давления

Если смазка не менялась вовремя, это могло привести к снижению ее вязкости, и поэтому шестеренчатый насос, который перекачивает масло, не смог создать необходимое давление, что привело к появлению предупреждающего сигнала на приборной панели, и чтобы этого не допустить масло необходимо менять каждые десять тысяч километров. Происходит полный или частичный отказ работы одного из цилиндров, происходит накопление топливной смеси в цилиндре, и по их стенкам происходит попадание его в масло, и чем износ поршневой группы больше, тем интенсивней будет, происходит попадания горючей смеси в масло. И если вместе с этим произойдет попадание охлаждающей жидкости в систему, то ремонта двигателя не избежать.

Очень редко причиной появления ошибки может быть засоренный фильтр, так как происходит интенсивный процесс износа деталей, в двигателе. Например, если отлетит башмак успокоителя цепи, и начнет биться о головку цилиндра, появится шум и цепь начнет пробивать в корпусе канавку, и вся стружка начнет оседать в фильтре.

Если автовладелец не обеспечивает достаточный уход автомобиля, то это может привести к засорению сетки маслоприемника. Появление всех остальных причин перечисленных выше, относятся уже более серьезным не исправностям и чтобы их устранить нужно, разбирать двигатель.

Какие элементы имеет смысл ремонтировать

Уплотнительные кольца, фиксаторы и гибкие шланги можно назвать типичными расходниками. Срок их службы невелик, а ремонт нецелесообразен. Соединительные шланги стоят в пределах нескольких сотен рублей, соединительные элементы еще дешевле, так что намного проще заменить их на новые.

Совсем другое дело — стальные трубопроводы. В руководстве по пользованию Chevrolet Niva указано, что поврежденная часть топливной магистрали может быть отремонтирована. Ремонт производится путем замены поврежденного участка на армированный шланг. Решение о целесообразности ремонта принимается на основе измерения длины поврежденного участка бензопровода.

Сломался бензонасос, что делать?

Весьма неприятен момент, когда отказ бензонасоса произойдёт, к примеру, на магистрали или около светофора.

Ситуация становится наиболее напряжённой в момент сильной интенсивности движения. Если такая неприятность случилась, а помочь некому, то первым делом следует откатить автомобиль с проезжей части, и провести попытки «реанимировать» бензонасос.

Признаки неисправности

В арсенале автомобильных инструментов любого заботливого водителя должен находиться, наравне с ключами, тестер, даже если в виде простой контрольной лампы и двух проводов.

Первый признак неисправности на инжекторном двигателе – моторчик бензонасоса «молчит» при включённом зажигании. Соответственно, все попытки пуска двигателя в таком случае не увенчаются успехом.

В любой непонятной ситуации снимай клемму. Весьма полезный совет, кстати!

Водителю очень повезёт, если поможет очень простой способ, который следует предпринять в первую очередь. Для этого следует на некоторое время снять клемму с аккумуляторной батареи, а затем снова её поставить и закрепить. Возможно, бензонасос снова заработает.

Проверка питания на клеммах бензонасоса

Ну а если этого не произошло, продолжать искать неисправность. Тут следует повозиться, и попытаться добраться до самого насоса, и с помощью тестера или контрольной лампы проверить, имеется ли питание на его клеммах.

Один конец провода тестера устанавливают на корпус автомобиля – это будет «масса», а другой – на разъём клеммы у топлива насоса. Если напряжение имеется, то в таком случае, к сожалению, не избежать замены электромотора, а если напряжение отсутствует – поиск неисправности следует продолжить, уже в электрической цепи автомобиля.

Забита сетка бензонасоса

Не сильное загрязнение фильтрующей сетки. Бывает и хуже!

При этом явлении двигатель заводится, но не развивает полной мощности.

Поиск неисправности в электрической цепи

Электродвигатель бензонасоса при нормальной эксплуатации из строя выходит достаточно редко.

Подгорание контактов на бензонасосе

Основная причина такой неисправности — неопытность водителя, который не следит за уровнем топлива в бензобаке, то есть когда топливо практически полностью заканчивается. Бензонасосы крайне не любят работать при отсутствии топлива.

Предохранители и реле

Итак, убедившись в том, что сам электромотор бензонасоса полностью исправен, вторым делом необходимо проверить предохранитель и реле, отвечающие за включение бензонасоса.

Расположение предохранителя и реле бензонасоса

К сожалению, добраться до них не так просто: придётся снимать обивку из пластика, которая находится под бардачком передней панели. Демонтировав её, можно обнаружить в глубине блок реле и сам предохранитель.

Можете заменить неисправное реле на соседнее. Оно такое же.

Запасные реле и предохранители также нужно возить с собой, очень пригодится в дороге.

После проверки предохранителя, можно загнуть ему ножки. Иногда контакты в монтажном блоке могут расшататься

Реле проверяют только заменой на заведомо исправное

Если и это не помогло, то стоит обратить внимание на реле, которое входит в систему сигнализации. Ведь включённая сигнализация исключает возможность завести двигатель, блокируя цепь питания бензонасоса. Как можно увидеть, поиск неисправности, а также замена топливного насоса на автомобиле Нива Шевроле – не такая сложная затея, при необходимости это можно сделать даже в дороге

Как можно увидеть, поиск неисправности, а также замена топливного насоса на автомобиле Нива Шевроле – не такая сложная затея, при необходимости это можно сделать даже в дороге.

Бензонасос на Нива Шевроле имеет свой срок эксплуатации, так же как и другие детали в автомобиле. Если постоянно заправлять свою машину качественным топливом, то срок замены бензонасоса можно продлить. Обычно его рекомендуется менять после 20 000 километров пробега.

Схема тормозной системы Нивы (ВАЗ 2121 и 2131)

Автомобили семейства Chevrolet Niva представляют собой дальнейшее развитие концепции отечественных комфортабельных внедорожников, начало которой положил автомобиль ВАЗ-2121 «Нива». От предшественника они отличаются современным дизайном, повышенной комфортабельностью и более совершенной конструкцией.

ВАЗ-2123 (Chevrolet Niva) и его модификации – легковые автомобили повышенной проходимости с несущим кузовом типа универсал, выпускаемые предприятием СП «GM-AVTOVAZ». Количество дверей – пять, число мест – пять у модификаций L и GLS или четыре у модификаций LX и GLX.

А еще интересно: Задние дисковые тормоза на Ниву 2121 вместо штатных барабанных || Усиленные тормоза на шевроле ниву

Двигатель расположен впереди продольно. Трансмиссия выполнена по схеме постоянного полного привода с блокировкой межосевого дифференциала и демультипликатором. Передняя подвеска независимая рычажно-пружинная, задняя – зависимая пружинная.

Тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные, на модификации LX и GLX устанавливают антиблокировочную систему (ABS). Рулевое управление с гидроусилителем фирмы ZF оснащено устройством регулировки положения рулевой колонки.

25 январь 2021 LadaOnline 55 777

Внедорожник Нива 4х4 имеет гидравлическую, двухконтурную систему торможения. Один контур связан с тормозными цилиндрами передних и задних колес, а другой только с передними. Такая схема позволяет сохранить торможение автомобиля даже при отказе одного из контуров.

1 – бачок главного цилиндра; 2 – главный цилиндр; 3 – трубопровод контура передних тормозов; 4 – трубопровод контура передних и задних тормозов; 5 – тормозной механизм переднего колеса; 6 – вакуумный усилитель; 7 – рычаг стояночного тормоза; 8 – педаль тормоза; 9 – передний трос стояночного тормоза;

Передние тормоза Нивы 4х4 — дисковые, с трехпоршневой плавающей скобой. Верхний поршень работает от одного контура (вместе с задними колесами), два нижних — от другого. Тормозные диски чугунные. Минимально допустимая толщина дисков — 9,5 мм, колодок — 1,5 мм.

Педаль тормоза закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается на двух пластмассовых втулках, снабжена возвратной пружиной. При нажатии на педаль тормоза замыкается выключатель стоп-сигналов, который находится над ней. Свободных ход педали тормоза должен быть 3-5 мм.

Вакуумный усилитель (ВУТ) предназначен для снижения усилий на педаль тормоза и находится на переднем щите в моторном отсеке. Чтобы проверить ВУТ следует удерживать педаль тормоза нажатой, а затем запустить двигатель. При исправном ВУТ педаль тормоза должна уйти вперед.

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) крепится к ВУТ. В передние отверстия ГТЦ ввернуты штуцеры тормозных трубок контура передних колес, а к задние — всех колес.

Регулятор давления находится в правой задней части кузова. Служит для ограничения давления в задних тормозных механизмах. При увеличении нагрузки на заднюю ось — регулятор обеспечивает большее давление в цилиндрах. С уменьшением — нагрузка падает.

Ручной тормоз (стояночный) — механический, тросовый, на задние колеса. После правильной регулировки ручного тормоза полный ход рычага должен составлять 4-5 зубьев по сектору.

Ключевые слова: тормоза нива

2 1

Система улавливания паров бензина

Система улавливания паров
бензина

Режим работы клапанов

a. Пробка заливной горловины
В. Контрольный клапан
С. Термопневмоклапан
d. Бачок с поглотителем
e. Канал Р
Температура В баке повышенное разрежение В баке повышенное давление Выше 54° С Ниже 35° С
Состояние термопневмо-
клапана
Открыт Закрыт
Положение дроссельной заслонки Заслонка соединяет канал Р с впускной магистралью Заслонка закрывает канал Р
Контрольные клапаны бачка 1 Закрыт Открыт
2 Открыт Закрыт
3 Открыт Закрыт
Контрольный клапан заливной горловины
Режим отвода паров бензина Продувка топливного бака Пары из бака поглощаются в бачке Пары из бачка с поглотителем направляются во впускную
магистраль
Пары из бака поглощаются в бачке

Данная система предназначена для улавливания паров бензина в топливном баке,
в камере дроссельной заслонки и всасывающем коллекторе, тем самым предотвращая
их попадание в атмосферу в виде углеводородов.
Система состоит из бачка с поглотителем (активированным углем), трубопроводов,
соединяющих поглотитель с топливным баком, термопневмоклапана и контрольного
клапана.
На неработающем двигателе пары бензина попадают в поглотитель из бака и камеры
дроссельной заслонки, где происходит их поглощение. При запуске двигателя бачок
с поглотителем продувается потоком воздуха, всасываемого двигателем, пары увлекаются
этим потоком и дожигаются в камере сгорания.
Бачок оборудован тремя шариковыми клапанами, собранными в едином корпусе. В
зависимости от режима работы двигателя и давления в топливном баке шариковые
клапаны соединяют или разъединяют бак с термопневмоклапаном (который включен
последовательно с камерой дроссельной заслонки).Проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Такие неисправности в системе
как отказ контрольного клапана, повреждение бачка с поглотителем,
расслоение или растрескивание шлангов, неправильное присоединение
шлангов, приводят к неустойчивой работе на холостом ходу и к ухудшению
тяговых качеств двигателя. Проверьте состояние прокладки пробки заливной
горловины бака (см. подраздел 5.7).
2. Явная потеря бензина или запах
бензина в салоне могут быть вызваны негерметичностью бензопроводов,
трещинами или другими повреждениями бачка с поглотителем, отказом
контрольного клапана, а также отсоединением, неправильным присоединением,
пережатием , перетиранием или механическим повреждением соединительных
шлангов.
3. Проверьте состояние каждого
шланга, соединенного с бачком, обследуя шланг по всей длине. При необходимости
шланг замените.
4. Проверьте есть ли подтекания
бензина в нижней части бачка. Если есть утечка, то бачок замените
и проверьте состояние шлангов и правильность их соединения.
5. Осмотрите бачок. При обнаружении
трещин или механических повреждений бачок замените.
6. Проверьте чистоту фильтра и исправность
контрольного клапана. Подайте в трубку для продувки бачка воздух под
небольшим давлением. Воздух должен свободно проходить из других трубок.
В противном случае бачок замените.
7. Проверьте работу термопневмоклапана. На
полностью остывшем двигателе подайте ручным насосом воздух в канал
А. Термопневмоклапан воздух пропускать не должен. Прогрейте двигатель
до температуры не ниже 55° С. Теперь клапан должен пропускать воздух.
В противном случае термопневмоклапан замените.

Замена бачка с активированным углем

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините шланги от бачка, предварительно
пометив их.
2. Отверните болты крепления, подайте бачок
вместе с кронштейном вниз, отсоедините шланги от контрольного клапана
и снимите бачок с автомобиля.
3. Установка выполняется в обратном порядке.

Проверка и регулировка регулятора давления

При неисправности регулятора давления во время интенсивного торможения возможна блокировка задних колес раньше передних, что приведет к заносу автомобиля.

Проверку регулятора давления проводите с помощником снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве.

Осматриваем регулятор давления и детали его привода.

Они не должны иметь повреждений.

Заглушка в отверстии корпуса регулятора должна быть утоплена на 1-2 мм, если это не так регулятор неисправен

Покачав упругий рычаг, проверяем отсутствие люфтов в соединениях, люфтов не должно быть

При нажатии на педаль тормоза поршень регулятора давления должен выдвинуться из корпуса регулятора на 1,6-2,4 мм, сжимая пружину

Если при нажатии на педаль тормоза поршень регулятора не перемещается, или перемещается на величину большую или меньшую, то регулятор или привод неисправны.

Регулировать привод регулятора нужно также при работах по снятию заднего моста, замене пружин и амортизаторов задней подвески.

Для регулировки вывешиваем заднюю часть автомобиля

Ключом на 10 откручиваем гайку болта крепления наконечника упругого рычага регулятора к тяге кронштейна заднего моста, удерживая болт от проворачивания ключом на 10.

Вынимаем болт и отсоединяем упругий рычаг привода регулятора от тяги кронштейна заднего моста

Ключом на 10 ослабляем затяжку контргайки регулировочного болта, удерживая болт от проворачивания таким же ключом

Поднимая или опуская конец упругого рычага, устанавливаем его на расстоянии 200±5 мм от пола кузова

Расстояние замеряем линейкой, конец которой упираем в пол кузова

Для фиксации рычага на нужном расстоянии вставляем между ним и балкой заднего моста деревянный брусок необходимой длины

Удерживая упругий рычаг в этом положении, ключом на 10 заворачиваем регулировочный болт до касания с рычагом поршня 1 так, чтобы обеспечить соприкосновение рычага привода регулятора 2, в который ввернут регулировочный болт, и пружины 3.

Удерживая ключом регулировочный болт, затягиваем контргайку.

Соединяем упругий рычаг привода регулятора с тягой на балке заднего моста.

При правильно настроенном регуляторе, во время торможения на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием, передние колеса должны блокироваться немного раньше задних.

Замена регулятора давления тормозов и его привода

Отсоединяем наконечник рычага привода регулятора от стойки рычага, как описано выше

Головкой на 10 откручиваем гайку крепления обоймы опорной втулки к кронштейну, удерживая ключом болт от проворачивания

Выводим обойму опорной втулки рычага из прорези кронштейна и снимаем обоймы с опорной втулки

Специальным ключом для тормозных трубок, откручиваем штуцеры трех тормозных трубок, расположенных сбоку регулятора

Откручиваем штуцер трубки, расположенный спереди

Отводим трубки от регулятора давления

Головкой на 13 откручиваем два болта крепления корпуса регулятора к кронштейну

Снимаем регулятор и пластину

Для снятия кронштейна регулятора давления головкой на 13 с удлинителем откручиваем две гайки крепления кронштейна к кузову

Снимаем кронштейн в сборе с приводом регулятора, выводя его из-за трубы глушителя

Накидным ключом на 8 откручиваем болт крепления опорной пластины рычага

Сдвинув пластину, снимаем кронштейн крепления регулятора

Вынимаем рычаг из отверстия в оси

Снимаем с рычага опорную пластину

Вынимаем ось рычага

Разъединяем рычаги поршня, привода регулятора и пружину рычага

Выворачивать регулировочный болт из рычага привода регулятора без необходимости не нужно

Разжав резиновую опорную втулку, снимаем ее с рычага

Устанавливаем регулятор давления и все детали в обратном порядке.

Прокачиваем гидропривод тормозов (описано в статье – Замена тормозной жидкости Нива Шевролет) и регулируем привод, как описано выше.

Наносим тонкий слой графитной смазки на ось регулятора и выступающую часть поршня.

Закладываем немного смазки в защитный колпачок и устанавливаем его на место.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Авто-мото
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector