Неисправности рулевого управления

Диагностика и замена рычагов

Рычаг – это главный несущий элемент подвески машины. Рычаг выполняет роль стабилизирующего элемента. Закреплен он к балке посредством сайлентблоков, придающие мягкость подвеске. Если имеет место нарушение геометрии подвески, то нужен ремонт ходовой части автомобиля.

Признаки неисправности рычагов подвески:

Стуки во время движения;
Увеличение тормозного пути;
Хруст или гул при повороте;
Плохая устойчивость машины;
Большой крен в повороте;
Неравномерный износ покрышек;
Быстрый износ сайлентблоков.

Диагностируются сайлентблоки таким же способом, как и шаровая опора, при наличии люфта необходима замена. Стоит отметить, что сайлентблоки меняются не на всех рычагах, и меняются целиком с рычагом. После замены рычагов или сайлентблоков нужно обязательно проверить и выставить верные углы схождения колес.

Стук в передней подвеске

отсутствие смазки в шарнирных соединениях
большой износ элементов шарнирных соединений
ослабление болтов крепления
износ резиновых втулок усиков амортизатора
ослабление затяжки гайки резервуара амортизатора
повышенный зазор в подшипниках ступиц колес
повышенный дисбаланс колес
деформация обода или колеса
осадка или поломка пружины
разрушение буферов хода сжатия
неисправность стоек подвески*
ослабление болтов крепления кронштейнов растяжек или болтов, крепящих штангу стабилизатора поперечной устойчивости к кузову
износ резиновых подушек растяжек или штанги*
ослабление крепления верхней опоры стойки подвески к кузову*
осадка, разрывы, отслоение резины от корпуса опоры стойки*

Классификация

Чаще всего неисправности возникают в местах соединения проводов в распределительных коробках, розетках, в местах подключения к контактам автоматов электрощита или выключателям осветительной сети. Такие неисправности относят к первому классу, они составляют более половины случаев неполадок электрической сети. Все они сравнительно легко обнаруживаются и устраняются.

Второй класс неисправностей – повреждения скрытой проводки во время ремонта при сверлении, долблении и прочих работ, связанных с необходимостью проникновения в толщу бетонной конструкции. Вследствие ремонта в проводку может быть вкручен шуруп или вбит гвоздь. В таких случаях высока вероятность короткого замыкания в стене.

Незначительные повреждения изоляции не всегда проявляются сразу же, проблема может возникнуть через несколько месяцев или даже лет.

Третий класс – обрыв провода непосредственно в стене без вмешательства извне. Это достаточно редкое явление и на долю неисправностей третьего класса приходится около 20% случаев неполадок. Обрыв может произойти вследствие сильного износа проводки, выполненной из алюминиевого провода, перегрузок в сети или неисправности УЗО.

Причиной обрыва могут быть и нарушения технологии монтажа, например, соединения скруткой, механические повреждения изоляции или неправильный расчет сечения провода для конкретной группы подключения.

Самое «безобидное» последствие обрыва провода – отсутствие напряжения в отдельно взятой точке подключения, всей группе подключения или в целом в квартире. При обрыве нулевого проводника кроме обесточивания отдельно взятой ветви или квартиры в целом возникает угроза перегрузки исправной части сети. Искрящая проводка или короткое замыкание могут привести к более серьезным последствиям, вплоть до возникновения пожара.

Оцениваем управляемость при движении.

Конструкция считается неисправной, если на скорости свыше восемьдесят км/ч автомашина начинает «рыскать» из стороны в сторону, как в колее. Такое поведение, также, наблюдается и на более низких скоростях но дороге с большим количеством неровностей по курсу движения – устойчивость резко уменьшается, возникает вертикальная раскачка, появляются посторонние звуки. На скоростных поворотах реакция автомашины на руль снижается

Зачастую, развитие симптомов происходит постепенно и водитель к подобному поведению автомобиля привыкает, не обращая внимание на развитие разрушительных процессов в конструкции амортизаторов

Это интересно: Автомобильные ключи с чипом: рассмотрим основательно

Чем грозят неисправные амортизаторы

Собственно, часть проблем, с которыми можно столкнуться при изношенных стойках, уже понятна из вышесказанного. Моделирование ситуаций, когда амортизаторов нет вообще — это почти то же самое, что они убитые или мёртвые. Тем не менее, это ещё не всё. Повреждённые, изношенные или банально отслужившие своё амортизаторы способны доставить автовладельцу очень много неприятностей.

А именно:

Ухудшается комфортабельность автомобиля — он неприятно раскачивается даже на ровной дороге, на ямах и ухабах слышны стуки, ощущаются вибрации и так далее.
Снижается управляемость — автомобиль хуже реагирует на повороты руля, при маневрировании опасно кренится.
Увеличивается тормозной путь — когда передние стойки не держат, при экстренном торможении кузов резко наклоняется вперёд, из-за чего прижимная сила на задней оси буквально пропадает.
Ускоренный износ всей подвески — если амортизаторы позволяют колёсам дублировать все неровности дороги, разбиваются шаровые опоры, втулки, ступичные подшипники.
Ускоренный износ резины — шины страдают от постоянных сильных, ничем не смягчаемых ударов и неравномерных нагрузок.
Общее снижение безопасности автомобиля — здесь срабатывает всё в куче — отсутствие комфорта отвлекает и нервирует, раскачивание частично снижает прижимную силу на осях, то же самое при маневрировании и торможении.

В итоге получается, что проверять текущее состояние амортизаторов — это так же важно, как убеждаться в работоспособности рулевого управления и тормозной системы. Кроме того, лучше своевременно заменить только стойки, чем потом делать дорогой капитальный ремонт всей ходовой части автомобиля

Устройство многорычажной подвески

Ходовая часть автомашины являет собой совокупность деталей и узлов. Кроме прочих классификаций подвески делят на подвиды по числу и расположению рычагов. Если в конструкции применено два рычага, подвеску называют двухрычажной, если больше – многорычажной. Рычаги могут быть расположены вдоль, поперёк продольной оси машины либо под углом по отношению к ней. Многорычажная подвеска отличается сложностью конструкции и стоимость её значительно выше, чем двух- или однорычажной, при этом конструкторам удалось добиться близкого к идеалу без отклонений в вертикальной плоскости и эффекта «подруливания» перемещения колеса. Как и при любом другом типе системы в строении применяют направляющие, демпфирующие и упругие элементы. Так, устройство многорычажной подвески имеет ряд основных составляющих:

Подрамник или рама,
Поперечные рычаги,
Продольный рычаг,
Опора ступицы,
Амортизаторы и пружины.

Независимая многорычажка, которой оснащаются современные автомашины, состоит из трёх или пяти поперечных рычагов. В конструкции также примененён стабилизатор поперечной устойчивости, препятствующий раскачиванию несущей части, снижающий угол крена корпуса при поворотах и обеспечивающий постоянство сцепления колёс с дорогой. В роли несущего элемента конструкции выступает подрамник (или рама), к нему и крепят поперечные рычаги, соединённые с опорой ступицы, что обуславливает её поперечное расположение. Зависимо от разновидности системы амортизаторы и пружины может заменять пневматическая стойка. В системе также присутствуют соединительные элементы – сайлент-блоки и шаровые опоры, с их помощью рычаги соединяют с подрамником.

Соединение с опорой ступицы при варианте установки на управляемой оси выполняется посредством шаровых опор, обеспечивающих ступице возможность менять угол положения. На задней оси применяются резиновые крепления сайлент-блоки, но ввиду появления тенденции подруливаемых задних колёс могут быть использованы и шаровые элементы. Подвеска Multilink жёстко закреплена по отношению к боковому и горизонтальному перемещению в продольном направлении, автомобилю обеспечена плавность хода даже на значительных неровностях дороги, а также отличное вхождение в повороты. Ставят многорычажку как на заднюю ось, так и на переднюю. Во втором случае рычаги могут быть замещены реактивными тягами, которые способны выполнять задачи стабилизатора устойчивости и рычага.

Поуправлять!

Если при движении автомобиль вдруг обретает некую самостоятельность — рыскает на неровностях, раскачивается во все стороны, неохотно реагирует на руль, то, скорее всего, виноваты амортизаторы. Вопреки устоявшемуся мнению, это проявляется не только на высоких скоростях, а даже если на спидометре вполне «городские» цифры. При этом не нужно выписывать кренделя на дороге — в тихом месте вполне достаточно упражнений типа разгон, торможение, змейка… В любом случае, если управляемость автомобилем со временем ухудшилась, следует обратиться к компетентным специалистам для проведения диагностики.

Для примера можно посмотреть на этом видео, как ведут себя автомобили с исправными амортизаторами и нет.

Н еисправности ходовой части автомобиля.

При эксплуатации автомобиля на отечественных дорогах постоянное внимание необходимо уделять состоянию ходовой части. Ходовая часть автомобиля, ходовая, подвеска – это все слова-синонимы, описывающие одну из неотъемлемых частей Вашего автомобиля

Ходовая часть – это совокупность узлов и деталей, обеспечивающих комфорт, динамику и управляемость Вашего автомобиля во время движения. Любой водитель, профессионал он или нет, интуитивно или на слух чувствует свой автомобиль. И когда, при движении на разных скоростях, он вдруг начинает слышать какие-то посторонние звуки, появляется вопрос, а что это может быть. И очень часто причина посторонних шумов кроется в неисправности ходовой части автомобиля. В процессе эксплуатации в подвеске автомобиля могут возникнуть неисправности, связанные с износом и поломками деталей. Техническое состояние ходовой части может быть оценено по отклонениям размеров деталей от обеспечиваемых при сборке на заводе и допустимым износам к зазорам в основных сопряженных деталях, а также по состоянию рабочих поверхностей деталей подвески.

Большая часть неисправностей подвески автомобиля возникает либо неожиданно, например, после езды по плохой дороге либо проявляются постепенно, в течение иногда довольно длительного периода времени. О приближающемся выходе какой-либо детали из строя и, соответственно, ремонте ходовой начинают предупреждать как посторонние звуки, исходящие со стороны неисправного механизма, так и «неадекватное поведение» вашего автомобиля.

П редупреждение: Перед определением неисправности подвески проверьте давление в шинах, отсутствие подтормаживания колес и установку на автомобиле одинаковых шин.

Диагностика и ремонт – замена ремкомплекта

С чего начать диагностику тормозной системы и ГТЦ? В первую очередь необходимо произвести визуальный контроль, так как любые повреждения – потеки, влажные выступления на корпусе, трещины и т.д. – являются весьма тревожными признаками. Внешние дефекты не обнаружены? Тогда следует проверить ход педали тормоза, он должен быть плавным и мягким, заедания и провалы недопустимы. Если все в порядке, то следующий этап – опробовать систему торможения в действии. Проверить же демонтированный главный тормозной цилиндр на герметичность можно только на станции технического обслуживания либо при наличии у вас специального стенда. Все его элементы обрабатываются спиртом, а для резиновых прокладок подойдет только замена

Особое внимание обратите на зеркало ГТЦ, на нем не допускается наличие сколов, царапин и иных повреждений

В случае обнаружения повреждений несовместимых с жизнью, вы можете произвести замену ремкомплекта главного тормозного цилиндра самостоятельно. Естественно, в первую очередь следует демонтировать деталь. Устанавливается он в корпусе моторного отсека. Добравшись до агрегата, сливаем тормозную жидкость, для этого нужно поддеть отверткой соответствующие зажимы и выдернуть патрубки. После чего выкручиваются шпильки и ГТЦ можно свободно вынуть.

Следующим этапом будет разборка, чтобы добраться до износившихся элементов. С боковой стороны детали находится болт, его необходимо снять, в основном подходит ключ на «13»

Действуйте крайне осторожно, так как на нем есть еще и пружина, да и возможна течь тормозной жидкости. Далее откручиваем болтовые соединения поршней и аккуратно демонтируем пыльник

После чего можно разобрать узел на составляющие и произвести визуальный контроль. На его элементах не должно быть ни следов коррозии, ни сколов, ни прочих дефектов, а любой износившейся запчасти нужна замена.

Затем, естественно, необходимо собрать все. Первыми устанавливаются на свои штатные места пружины. При этом не забудьте про стопорные шайбы. Надевая пружины, не перепутайте стороны. Далее вставляются поршни в цилиндр и фиксируются посредством болтов. Они должны входить плавно, если возникают какие-либо препятствия, то не берите «на силу», а постарайтесь устранить их. Например, причиной могут послужить заусенцы на манжетах. Кроме того, проследите, чтобы резинка располагалась строго по центру, в противном случае она закусывается, что спровоцирует новую неисправность. В завершение закручивается винт-пробка и устанавливаются сальники.

Для прокачки сначала медленно нажимаем на педаль тормоза, потом отпускаем ее и ждем пока подкачается тормозная жидкость, при этом надо закрыть отверстие в трубке ГТЦ пальцем. Потом такой возможности не будет, так как в ход пойдет тормозная жидкость. Далее, присоединив трубки, прокачиваем все тормоза. Чтобы следить за тем, выходят ли пузырьки воздуха, рекомендуется использовать прозрачные шланги. Начинаем с задних колес. Немного открутив штуцер, медленно нажимаем на тормоз и удерживаем в таком положении. Затем, закрутив штуцер обратно, отпускаем педаль. Конечно, выполнить прокачку самостоятельно не получится, так что придется взять помощника.

Тормозная система любого автомобиля отвечает за безопасность на дороге

Именно поэтому ее важно содержать в надлежащем состоянии, чтобы ее неисправность не стоила жизни водителю или пассажирам. В этой статье мы расскажем, как производится диагностика неисправности уплотнителей тормозной системы, а также как выполняется замена манжеты тормозного цилиндра

Процедура замены

Если посмотреть на фото, то конструктивно все ОП выглядят примерно одинаково. Схема устройства передних стоек на разных автомобилях тоже имеет незначительные отличия.

Но это не дает оснований использовать, к примеру, руководство по ремонту Жигули в процессе замены опорного подшипника на автомобиле Рено Логан, Ниссан Альмера, Хендай Акцент или Митсубиси Аутлендер. Рекомендую вооружиться руководством по эксплуатации, которое прилагается к вашей машине. Даже если вы покупали подержанный автомобиль, а предыдущий владелец руководство вам не передал, найти его в сети или купить в магазинах не составит труда.

Именно это руководство к конкретному авто с конкретным двигателем является лучшим пособием по самостоятельному ремонту и обслуживанию. Чтобы вы понимали, о чем идет речь в процессе замены опорного подшипника, предлагаю ознакомиться с примерным процессом.

Я постарался выделить основные моменты, которые каждому из вас нужно обязательно знать.

Если подшипник полностью или частично сломался, то пытаться его ремонтировать не имеет смысла. Там нет элементов, которые бы подлежали восстановлению. Так что сразу смело покупайте новый подшипник. Его цена может составлять от пары сотен рублей.

Ослабьте натяжение гаек, которые крепят опору. На большинстве авто она находятся в подкапотном пространстве. Их 3 штуки.
Поднимите часть машины домкратом, где планируется ремонт. Снимите колесо.

Какие итоги можно сделать? ОП, то есть опорный подшипник, является сравнительно небольшим элементом подвески. При этом он играет огромную роль в качестве ее работы и безопасности управления автомобилем

Потому важно следить за его состоянием и вовремя проводить замену

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес.

Пишите:

Когда возникают неисправности в передней подвеске авто, то одна из первых мер, которые должен предпринять его владелец, — проверить опорный подшипник, находящийся между опорой и верхней чашкой пружины. Для этого потребуется взяться рукой за «чашку» стойки (положить руку на опору) и покачать автомобиль. Постоянные резко меняющиеся нагрузки, в том числе и ударные в сочетании с абразивными частицами пыли способствуют износу составных частей подшипника опорной стойки и в конечном итоге полностью выводят его из строя. В результате он начинает люфтить, стучать, скрипеть или пищать, а шток амортизатора отклонятся от своей оси.

Схема работы опорного подшипника

Такие проблемы с его эксплуатацией могут привести к более серьезным последствиям в подвеске машины. Поскольку износ опорного подшипника повлечет нарушение углов установки колес, а следственно, — ухудшение управляемости авто и ускоренный износ шин. Как выполнить проверку, и какому производителю упорных подшипников отдать предпочтение при замене — обо всем этом мы расскажем подробнее.

Отклонение автомобиля от направления прямолинейного движения

различные углы продольного и поперечного наклона осей поворота левого и правого колес
различный развал левого и правого колес
неодинаковое давление воздуха в шинах левого и правого колес
перетянут один из подшипников передних колес, что приводит к повышению сопротивления
деформация нижнего и верхнего рычагов передней подвески
нарушение параллельности осей переднего и заднего мостов
притормаживание одного из колес автомобиля на ходу из-за отсутствия зазора между тормозным барабаном и фрикционной накладкой
неодинаковая упругость пружин подвески
повышенный дисбаланс передних колес

Н еисправности ходовой части автомобиля.

Что ускоряет износ пружин подвески?

Прежде всего, чрезмерная нагрузка на автомобиль приводит к перегрузке его узлов и механизмов. Но не только. Разрушительное действие на пружины могут иметь небольшие, но постоянные нагрузки автомобиля. Например, через газовое оборудование, которое постоянно нагружает заднюю ось, не давая пружинам шанс выпрямиться. Теоретически вес небольшой, но обременителен.

Езда на скорости по неровным дорогам, во время столкновения или при наезде на большую кочку/яму может спровоцировать поломку витка.

Ключевые узлы подвески, с течением времени теряют свои заводские параметры. По пружине, это – естественное старение, усталость металла, влияние атмосферных условий вызывающее коррозию материала.

Вибростенд

Не всегда можно определить поломку без снятия элемента. Однако есть способ, который позволяет выяснить неисправность на профессиональном уровне. Как проверить стойки амортизатора без их демонтажа? Для этого автомобиль загоняется на вибростенд. Стоимость услуги составляет от 1 тысячи рублей. При этом проверяются не только амортизаторы, но и другие узлы подвески, а также тормозная система. Вибростенд имитирует дорожные неровности, позволяя точно определить неисправность того или иного механизма. Проверяется и боковое качение автомобиля (так можно выяснить исправность ступичных подшипников и шаровых).

Стенд оборудован многочисленными датчиками, которые ежесекундно передают информацию на компьютер.

Пружины с прогрессивной характеристикой

Инженеры фирм автопроизводителей рассчитывают подвеску исходя из номинальной загрузки. Очевидно, что, если в автомобиле находится один водитель, масса автомобиля будет меньше, и, как результат надо ставить пружины помягче. Но если взять этот же автомобиль, но под полной нагрузкой, его масса станет больше, и потребуются более жесткие пружины. Эту проблему легко решают пружины с прогрессивной характеристикой.

Если мы рассмотрим работу обычной пружины, то заметим, что нарастание усилия происходит прямо пропорционально ее сжатию. Т.е. если пружину сжать на 1 см, усилие вырастет на 20 кг, если сжать еще 1 см, усилие вырастет еще на 20 кг и т.д.

Если же взять пружину с прогрессивной характеристикой, то увидим, что нарастание усилия будет происходить нелинейно. Т.е. при сжатии пружины на 1 см, усилие вырастет на 20 кг, но при сжатии еще на 1 см, усилие вырастет на 22/25 кг и т.д. Такого эффекта добиваются путем изменения шага, диаметра прутка или диаметра пружины. Например, если половина пружины будет с частыми витками, а другая с редкими, то получим одну пружины с двумя разными уровнями жёсткости.

Таким образом, пружины с прогрессивной характеристикой полностью решают проблему жесткости. Если автомобиль почти пустой, работают частые витки, т.е. пружина мягкая. Если авто под загрузкой, в работу вступают редкие витки, и жесткость пружины возрастает. Таким образом, пружины с прогрессивной характеристикой делают комфортное передвижение как в пустом, так и в нагруженном транспортном средстве.

Если вы решили, что ваш автомобиль нуждается в установке пружин с прогрессивной характеристикой, но вы не можете определиться с выбором марки, рекомендуем обратить внимание на детали японского производителя Kayaba. Пружины Kayaba – это не только знаменитое японское качество, но и современные технологии

KYB представляет целую серию пружин с прогрессивной характеристикой K-Flex, в широком ряду которых вы легко найдете модель, подходящую именно для вашего железного коня.

В магазине IXORA вы можете приобрести пружины Kayba для своего автомобиля по доступным ценам без потери качества деталей. Квалифицированные менеджеры обязательно помогут сделать правильный выбор, ответят на все ваши вопросы. Обращайтесь, это выгодно и удобно.

Производитель	Номер детали	Наименование
KAYABA	RI6112	Пружина задняя для Hyundai Accent II, RI6112
KAYABA	RC5814	Пружина задняя для Honda CR-V, RC5814
KAYABA	RC5855	Пружина задняя для Mitsubishi Carisma, RC5855
KAYABA	RA1849	Пружина передняя для Honda HR-V, RA1849
KAYABA	RC5868	Пружина задняя для Nissan Almera N16, RC5868
KAYABA	RH1183	Пружина передняя для Audi 80, RH1183
KAYABA	RA5306	Пружина задняя для Ford Maverick, RA5306
KAYABA	RI6115	Пружина задняя для Hyundai Elantra, RI6115
KAYABA	RF3142	Пружина передняя для Lexus RX 300, RF3142
KAYABA	RI6115	Пружина задняя для Hyundai Elantra, RI6115

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону (звонок по России бесплатный).

Итоги по признакам неисправности амортизаторов

Держите небольшую табличку, в которой наглядно приведены основные рассмотренные выше критерии диагностики стоек, и признаки разных состояний — от идеала до хлама.


Подтёки	Сухо	Есть небольшой подтёк	Мокрый и покрылся вековой пылью
Коррозия	Блестит	Не блестит, но и не ржавое	Ржавчина, гниль, коррозия
Пыльник	Целый, эластичный и на своём месте	Дубовый, но ещё целый и на месте	Рваный, растрескавшийся, сполз
Втулка	Эластичная, живая	Дубовая, но не деформированная	Дубовая, в трещинах, выдавленная
Тест на раскачку	Застывает, как вкопанная, вернувшись в исходное положение	Разок качнулась вверх, но после опустилась и остановилась	Раскачивается более двух раз
Ровная дорога	Машина уверенно «держит» дорогу	Раскачивается или рыскает без причины
Маневрирование	Небольшой крен, мгновенная стабилизация	Ощутимый крен, но раскачиваний нет	Сильно кренится, а после выхода из поворота продолжает качаться
Торможение	Допускается один «кивок» или «поклон»	После «кивка» продолжает «отбивать поклоны»
Ямы	«Проглатывает»	Есть несильные удары в руль, без стуков	Неприятные удары в руки и отчётливые стуки
Ухабы
Нагрев	Все одинаково тёплые	Один или два немного холоднее остальных	Сильно заметная разница по нагреву