Полый шток от амортизатора

Виды и типы автомобильных амортизаторов

Телескопические амортизаторы имеют несколько разновидностей, однако, наиболее популярны три вида амортизаторов: однотрубный, двухтрубный и комбинированный. Также в современных автомобилях существует функция регулировки характеристик амортизатора в ходе движения, так называемая адаптивная подвеска.

Однотрубные(монотрубные) амортизаторы

Однотрубные амортизаторы (также имеют название монотрубные) чаще всего эти типы амортизаторов применяются в гоночных автомобилях. Как понятно из названия, имеется только один цилиндр, который является корпусом для штока и поршня. Для компенсации объема штока имеется специальная камера с газом.

Устройство однотрубных (монотрубных) амортизаторов

Рекомендуем: Вкладыши коленвала — что это такое?

В основании находится плавающий поршень, который отделяет газ от жидкости. Давление масла в газонаполненных амортизаторах может достигать 30 атм. Главным преимуществом однотрубной конструкции является хорошее охлаждение за счет одинарных стенок. Также данный вид амортизаторов длительное время сохраняет работоспособность на любых дорогах.

Последствия износа подшипника и признаки повреждения

Поскольку опорный подшипник можно частично отнести к рулевому управлению (без него вращение стойки было бы невозможно), то в первую очередь его неисправность влияет именно на управляемость.

Но здесь следует оговориться, что зависит это от используемого конструктивного решения.

К примеру, в ВАЗ-2110 внутренняя обойма подшипника выступает втулкой, через которую проходит шток амортизатора.

В результате критического износа подшипника, он начинает люфтить и шток получает возможность отклоняться от оси.

Результатом этого является нарушение углов установки колес, а следственно – и ухудшение управляемости авто, а также ускоренный износ шин.

А вот на авто, где подшипник обеспечивает только вращение стойки и с амортизатором он не взаимодействует, нарушение развала-схождения практически не происходит, поскольку шток от осевого смещения удерживает втулка, запрессованная в резиновый демпфер.

Но даже при такой конструкции износ подшипника будет оказывать негативное влияние на управляемость.

Если произошел износ подшипника, то это, естественно, начнет проявляться. При этом признаки неисправности зависят от конструктивного исполнения.

Если взять тот же ВАЗ-2110, то износ подшипника проявиться в виде стуков при проезде ухабов и неровностей на дороге, дополнительно они могут прослушиваться при поворотах

Звуки в опоре дает люфт в опорном элементе их важно не перепутать со стуком в амортизаторе

В случае же с подшипником, который не взаимодействует с амортизатором, чаще всего его неисправность проявляется в виде скрипов и писков при поворотах.

Причины стука амортизатора

Итак, если со втулками все в порядке, почему же может стучать амортизатор.

Вытекло масло.

Да, представляете в амортизаторе есть масло!!! (шутка).

Внимательно осмотрите амортизатор, который стучит. Если на его внешней стороне есть подтеки масла, то сразу покупайте новый амортизатор, а лучше сразу два, чтобы заменить их на одной стороне автомобиля.

Сейчас читают

Машина дергается при движении: причины и способы их устранения

16.7k

Неисправность системы ESP Форд Фокус 2, диагностика причин и способы их устранения

2.5k

Стук есть, но внешних признаков подтекание масла нет.

В данном случает причин стука амортизатора может быть несколько.

Первое, что нужно сделать, это просто покачать автомобиль надавив на поверхность автомобиля в том месте, которая расположена над подозрительным амортизатором.

Качания должны сразу плавно прекратиться.

Если плавные колебания происходят несколько секунд, то все, амортизатору каюк.

Внутренние поломки.

Значит стук амортизатора происходит из-за каких-то внутренних поломок. Это может быть срыв резьбы или даже не значительно погнутый шток, отсоединены трубы амортизатора. В общем, механические повреждения и поломки.

Ремонтировать амортизатор в данных случаях не рекомендуют, лучше его заменить.

Внутренняя течь масла.

Помимо внешней течи масла, существует и внутренняя течь, это когда масло из одного цилиндра, внутреннего, перетекает в другой, наружный.

Как говорится, свято место пусто не бывает, ушло масло, пришел воздух. Завоздушенную область амортизатора можно ликвидировать и его стук прекратиться.

Это можно сделать как самому, так и на автосервисе. Все зависит от модели амортизатора, т.е. данная проблема решаема и покупать новый амортизатор не стоит.

Что еще может стучать в задней части автомобиля?

Существуют самые необычные вариант стуков, которые многие водители ищут годами и не могут отыскать. Если стучит подвеска, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализует себя. То есть, вы вскоре сможете понять, где именно стучит автомобиль. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные варианты стука в задней части автомобиля:

открутилось колесо — это возможно после обращения на не очень качественный шиномонтаж, если колесо не затянуто, оно может не только стучать, но и отлететь на скорости;
в багажнике лежат несколько металлических деталей и активно стучат друг о друга, вам же кажется, что речь идет о стуке непосредственно в ходовой части или других системах;
запаска стучит о специально отведенное для нее место — подложите резинки под нее или просто переверните, это поможет устранить стук, если таковой имеется в данном узле;
детали корпуса могут стучать, если вышла из строя точечная сварка или открутились какие-либо болты крепления кузовных элементов, может быть назойливы стук;
глушитель нередко срывается с резинок и начинает барабанить о днище автомобиля или бензобак, это можно легко проверить, загнав авто на яму и подергав глушитель в разные стороны.

Все эти невероятные на первый взгляд моменты на профессиональных СТО проверяют в первую очередь. В 20% ситуаций даже не потребуется диагностика задней ходовой части — проблемы будут устранены именно подобным образом. Достаточно лишь выполнить нормальный поиск причины неполадок и получить больше информации о том, как справиться с поставленными задачами. Впрочем, это лучше узнать у мастера после обнаружения проблем. Предлагаем видео с подробной диагностикой задней подвески Hyundai Solaris:

Снятие и установка амортизатора

Поддомкрачиваем и снимаем переднее колесо автомобиля. Если работаем на смотровой канаве, этого можно не делать.

Головкой «на 19» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора.

Снимаем наружную шайбу.

Аналогично поступаем с верхним креплением амортизатора

Снимаем амортизатор

Снимаем внутренние шайбы

Вынимаем из проушины амортизатора резиновые втулки

Устанавливаем новый амортизатор с новыми резиновыми втулками в обратной последовательности. Аналогично заменяем амортизатор с другой стороны автомобиля.

Снятие амортизатора задней подвески производится аналогично.

Ремонт амортизаторов

Разборку амортизатора следует производить только в случае явных неисправностей амортизатора.

Степень разборки зависит от характера неисправности. Так, если подтяжка гайки резервуара не исключила подтекание жидкости, то амортизатор необходимо частично разобрать.

На рисунке 8 ключ для ремонта амортизатора.

Разборку амортизаторов производить в следующем порядке:

— зажать в тисках нижнюю проушину, выдвинуть шток 1 (см. рис. 1) за отказа и отвернуть гайку 4 резервуара;

— осторожно раскачать за шток 1 обойму 5 сальника 6 и приподнять цилиндр 11 из резервуара;

— удерживая цилиндр одной рукой и не вынимая его из резервуара, медным молотком выбить направляющую 9 штока из цилиндра;

— опустить цилиндр на дно резервуара и, удерживая его, вынуть шток с поршнем 14; слить жидкость из резервуара и цилиндра в мерный стакан;

— вынуть цилиндр из резервуара и, зажав в тисках корпус 19 клапана сжатия за нижнюю часть, раскачать цилиндр и освободить его от корпуса клапана.

Как правило, клапан сжатия не разбирается, а только тщательно промывается керосином и запрессовывается в цилиндр на прежнее место.

При необходимости его разборки следует отвернуть гайку 23;

— зажать в тисках шток за верхнюю проушину и отвернуть гайку 17 клапана отдачи, снять последовательно тарелку ограничительную 16, диски 15, поршень 14, тарелку 13, пружину и тарелку ограничительную 12. оставшуюся часть жидкости — в резервуар.

Вынуть цилиндр из резервуара и, поддерживая цилиндр над резервуаром, проверить истечение жидкости через клапан сжатия.

При правильной сборке должно быть капельное истечение жидкости;

— вставить без перекоса шток с поршнем 14 в цилиндр, установить направляющую 9 штока в цилиндр и медленно, чтобы не было выплеска жидкости, опустить цилиндр в резервуар;

— завернуть гайку 4 моментом 70—90 Нм (7—9 кгсм) при выдвинутом штоке.

При затяжке гайки направляющая штока запрессуется в цилиндр.

После сборки амортизатора следует несколько раз задвинуть-выдвинуть шток до появления равномерного усилия по всей длине его хода.

Для проверки герметичности амортизатора рекомендуется после сборки выдержать его в горизонтальном положении с задвинутым до отказа штоком не менее 10 часов.

История появления амортизатора

Первые автомобили с рессорной подвеской обладали неприятным свойством: при преодолении неровностей их кузов сильно раскачивался. Изначально данная проблема частично решалась сама собой, поскольку в многолистовых рессорах наблюдался эффект межлистового трения, который способствовал гашению колебаний кузова. Но этого было недостаточно.

Фрикционные амортизаторы

Поэтому следующим этапом стало добавление в состав подвески отдельного демпфирующего элемента. Одними из первых таких устройств были амортизаторы сухого трения с фрикционными дисками, разработанные в начале прошлого века.

В 1950-х годах стали применяться поршневые масляные амортизаторы телескопического типа, в основе работы которых лежал принцип жидкостного трения. Их устройство, позаимствованное из конструкции авиационных шасси, применяется в подвеске автомобилей и сегодня.

Последствия, если не менять

НУ что же экономные вы мои – если не менять 1 потекшую стойку вовремя, то за ней по кругу пойдут остальные. Почему? Да все просто – машина рассчитана на удержание 4 сторон, то есть должны работать все 4 амортизатора. Если какой-то выходит из строя – вся нагрузка передается на 3 стороны, но они на нее не рассчитаны – и начинают ломаться. И с каждым вышедшим из строя, нагрузка перераспределяется на два и т.д.

Если и это вас не пугает, ну покатаюсь на качающейся машине ну и что, читаем другие последствия:

Подвеска будет пробиваться быстрее, соответственно начнут, выходит из строя все задействованные в ней части, но первым делом начнут «умирать» всевозможные резинки – сайлентблоки, втулки, даже шаровые и рулевые наконечники. Те колебания, которые должен поглощать амортизатор, начнутся поглощаться всей подвеской.
Есть большая вероятность, что оторвете что-нибудь снизу авто, например на днище, банально глушитель. Как? Да просто – вас будет мотать не по-детски, а если колея? Прощай «глушак».
Управляемость упадет в разы. Такая машина практически не управляема на больших скоростях. Как я уже писал заносы, раскачка, банально может выкинуть на «встречку» при маневре.

Еще раз повторяю ребята, нужно менять — как только заметили «сопли» (подтеки). Ведь если стойка «сопливиться», только начала течь, она еще держит какое-то время, пока все масло не выйдет из корпуса, а вот потом она уже становится пустой и банально не работает.

Так что у вас есть неделя – ну максимум две. Заказывает, и меняйте, убережете другие от поломки.

На этом все, думаю было полезно.

Проверка новых деталей

Становится ясно, каким образом проверить стойки амортизаторов на предмет износа и неисправности, а вот как протестировать новые? Зачем проверять, удивится автовладелец, ведь новые покупаю, с автомагазина? А проверять надо.

Проверить новые стойки амортизаторов нужно, не отходя от кассы, без специализированного оборудования и это можно сделать зарекомендовавшим себя способом.

Алгоритм проверки новых амортизаторов:

Визуально осмотреть стойки, проверить маркировку на соответствие каталогу производителя, изучить поверхность, оценить, нет ли механических дефектов и повреждений, особое внимание уделить штоку и сальникам.
Проверить геометрическое соответствие, с помощью линейки и штангенциркуля. Смотрим длину амортизатора в сдвинутом состоянии и диаметр штока.
Изучить работоспособность амортизатора

Для однотрубного не требуется предварительной подготовки, можно сразу начинать проверку методом сжатия: 3-5 раз сжимаем и растягиваем стойку. При этом шток должен перемещаться плавно, без скрипов, заеданий и резких толчков. Двутрубные амортизаторы проверяются после определенных действий – прокачка стойки от 3 до 5 раз, с последующим помещением их в вертикальное положение штоком вверх.

Роль амортизаторов для безопасности движения

Амортизатор подвески – гидравлический механизм, гасящий колебания кузова при проезде препятствий либо маневрировании. Делают его из цилиндрической обечайки (резервуара) и штока. На конце последнего закреплён поршень с клапанами. Свободное пространство внутри заполнено гидравлической жидкостью. Масло при движении поршня перетекает из нижней полости в верхнюю. Клапаны формируют различное протекание рабочей жидкости в зависимости от направления перемещения поршня.К сведению! Усилие сжатия стойки в 2-3 раза больше, чем растяжения. Это сделано для максимально быстрого гашения колебаний.

Неработающая стойка приводит к ухудшению управляемости, чрезмерному износу компонентов подвески, снижению комфорта во время езды. Негативные последствия:

Дефектный амортизатор способствует быстрому и неравномерному стиранию покрышки, а также ступичных подшипников.
Изношенная стойка увеличивает тормозной путь: «проседание» автомобиля во время манёвра на передние колёса уменьшает сцепление задних с дорогой. В результате – преждевременное срабатывание системы АБС.
Отсутствие требуемых демпфирующих характеристик, заложенных производителем, приводит к увеличению частоты и амплитуды колебания кузова. В итоге шарнирные соединения подвески работаю с большей цикличностью, что снижает их ресурс в разы.
Неисправные амортизаторы снижают безопасную скорость, с которой автомобиль может совершать поворот либо перестановку. При манёвре кузов заметно кренится, сцепление с дорогой ухудшается.

Диагностирование

Малейшие подозрения на наличие неисправности, требуют незамедлительного проведения диагностических работ. Существуют мероприятия, с помощью которых автолюбитель может выполнить самостоятельно, что и будет первым тестом стоек.

Стуки и скрипы подвески. Как исправить

Нередко возникают посторонние звуки в подвеске, амортизаторах. Это стуки, скрипы. Чаще всего подобное присутствует в передней части подвески. Причем не обязательно причина кроется в самой стойки. Звуки может издавать:

рулевая тяга;
опорный подшипник;
шаровая опора.

Проблемы в данных узлах возникают чаще, чем в стойках амортизатора. Потому при возникновении посторонних звуков нужно в первую очередь провести их ревизию. Обычно проблема кроется в подшипнике. Заменить его не проблема даже при отсутствии опыта. Достаточно минимального набора инструментов. Аналогично дело обстоит с шаровой опорой.

Но иногда проблема кроется как раз в стойке амортизатора. Одна из распространенных проблем – посторонние звуки издает отбойник. Он просто падает вниз по штоку. Что приводит к возникновению скрипа.

«А почему шток сам не выпрыгивает?»: Как смешной клиент на разборке амортизаторы покупал.

В конце октября позвонил мне клиент, заинтересованный в покупке амортизаторов с Рено Логан. Он захотел ко мне приехать, но сказал, что свободен будет ближе к выходным, и как надумает ехать, снова со мной созвонится. Прошло уже две недели, и я уже забыл о нём, как в субботу снова меня побеспокоил этот же товарищ.

Договорились с ним о встрече. Я с утра работал в гараже, и до вечера никуда не собирался, но его предупредил, что до 17 часов лучше бы приехать, так как в это время я уже собираюсь уезжать. Но иногда складывается впечатление, что люди вместо ушей слушают чем-то другим, и этот, по всей видимости, был из их числа. И когда я уже выходил из гаража и завёл машину, увидел, что к гаражу подкатывает старый Логан, весь потрёпанный жизнью, с наклейками одной из контор городских такси.

Я высказал ему своё недовольство по поводу отсутствия пунктуальности с его стороны, но тот и глазом не повёл, считая, наверное, что клиент всегда прав, и я должен был ждать его, пока он не соизволит выбрать время для визита ко мне на разбор. Ну а когда дело дошло до проверки амортизаторов, которые он хотел у меня приобрести, началось самое интересное, и я даже не пожалел, что он приехал, хоть и с опозданием — повеселился я на славу…

Достаю со стеллажа ему пару амортизаторов, которые были со свежей машины, и пробежали всего-то 10 тыс.км., то есть, практически с нового авто «на обкатке». Даю ему и жду от него того же, только в деньгах, но не тут-то было. Он берёт и вдавливает шток до конца вниз, и смотрит на него, как баран на новые ворота. Смотрит и выражение лица его выдаёт неподдельное удивление, и я даже засомневался, говорю: «Что-то не так?»

А тот мне и заявляет: «Конечно не так, что ты мне тут старый хлам подсунул, штоки должны сами выпрыгивать, а они здесь даже на сантиметр не выходят самостоятельно…» Я даже не выдержал, и усмехнувшись, рассказал ему, что амортизаторы бывают газонаполненные и масляные. Соответственно, в отличие от того, что находится внутри у них, будет разница в методе их проверки.

Масляные, которые я ему и предлагал, не подразумевают самостоятельного выхода штока, и чем сложнее он будет «вытягиваться» от усилия руки вверх, тем лучше.

Ну а если внутри находится газ, то это можно увидеть и на корпусе детали, там есть специальное обозначение с предупреждением «Gaspressure», и шток сам выходит вверх достаточно быстро, и этот как раз говорит о его исправности. А вот вдавливаться он наоборот должен с трудом, чтобы работа подвески была сбалансированной. Ниже будет показана разница в «поведении» штока при проверке масляного и газового амортизатора:

«Да что ты мне тут сказки рассказываешь, мне брат сказал, что на всех стойках штоки должны сами выпрыгивать, а ты мне тут лечишь, они у тебя «мёртвые» небось, впарить ты мне тут бракованные хочешь…» Я конечно был недоволен потраченным временем, но смеялся долго от его выпадов… Посоветовал ему вечерком найти информацию на это счёт, чтобы больше не выглядеть смешным при следующей поездке к очередному продавцу.

Но тот с гордо задранным носом вышел из гаража, полностью уверенный в своей правоте. А утром за этим же комплектом приехал его «умный» брат, и сказал, что вчерашний клиент просто неправильно понял, как всё проверяется…а сам просто не мог приехать, времени не было…

Замена или реставрация?

Анализируя собранные в Интернете отзывы о реставрации, в ситуации, когда течет стойка амортизатора, мы все же склоняемся к замене детали на новый амортизатор. Стоит пытаться восстановить лишь редкие амортизаторы, которые уже не изготавливают либо выпускают в ограниченном количестве и из-за этого стоят очень дорого. И даже в этом случае перед отправкой амортизаторов стоит изучить отзывы об организации либо конкретном мастере, который будет заниматься реставрацией. В случае неквалифицированной попытки ремонта отдельные элементы могут прийти в негодность.

Но и с покупкой новых амортизационных стоек не всегда все проходит гладко. Выбирайте проверенных поставщиков и используйте все инструменты верификации оригинального продукта, который предлагает завод-изготовитель (штрих-код, закодированная сумма комбинации чисел и т.п.).

Как проверить стойки амортизаторов

Чтобы определить неисправность стоек, необходимо выполнить несложную процедуру. На скорости в пределах 20-30 км/ч. резко нажать на тормоз. Если амортизаторы отработали свой ресурс, то машина «клюнет» вперед, или ощутимо подскочит задняя часть.

Проверить подвеску также можно на ухабистой и извилистой дороге. Если машина стала сильнее обычного раскачиваться, то срок службы стоек истек, и их необходимо заменить.

Еще один способ проверки амортизаторов – на вибростенде. Такая процедура поможет определить, в каком состоянии находятся механизмы, и как срочно их нужно поменять.

Необходимость в замене появляется в результате естественного износа деталей, а также из-за чрезмерных нагрузок на демпферный механизм (частые перегрузки и быстрая езда по ухабам).

Какие амортизаторы лучше

У каждого типа амортизаторов есть свои преимущества и недостатки. Идеальный вариант – подбирать стойки и пружины в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя машины. «Мягкие» модели обеспечат повышенный комфорт во время поездки, но при этом понизят сцепление колес с дорогой. С «жесткими» наблюдается обратный эффект – стабильность машины улучшается за счет понижения комфорта для водителя и пассажиров.

1. Однотрубные. Достоинством таких демпферных стоек является:

Высокая точность контроля машины. Они не позволяют раскачиваться автомобилю и уменьшают крен на поворотах.
Их можно устанавливать «вверх ногами». Газовый подпор и масло не перемешиваются благодаря плавающему поршню.
Охлаждение рабочего цилиндра происходит эффективней, потому что воздух обдувает непосредственно его стенки. За счет отсутствия корпуса размер поршня и резервуара увеличены, благодаря чему диапазон работы амортизатора расширен по сравнению с двухтрубными аналогами.

Среди недостатков можно выделить следующее:

Уязвимость от повреждений. Так как они не оснащены оболочкой, даже незначительная деформация колбы приводит к выходу из строя всего механизма – поршень уже не может свободно перемещаться внутри резервуара. Единственное решение такой проблемы – замена стойки.
Высокая чувствительность к изменению температуры окружающей среды. Чем теплее на улице, тем выше газовый подпор, что увеличивает жесткость подвески.

2. Двухтрубные. Достоинствами такой модификации является:

Простая конструкция, благодаря чему стоят дешевле предыдущих аналогов.
Рабочий цилиндр защищен от внешних повреждений. Буфером служит корпус стойки.
Относятся к категории «мягких» амортизаторов.

К недостаткам относятся такие факторы:

Высокая аэрация масла. Воздух в газовой полости находится под атмосферным давлением, поэтому жидкости легче с ним перемешаться. Проблема не устраняется даже при замене обычного воздуха на азот.
Плохое охлаждение. Рабочий цилиндр, по сути, имеет двойную оболочку, из-за чего при трении поршня масло нагревается, увеличивается его текучесть, и амортизатор становится еще мягче.

3. Комбинированные. Так как газомасляные амортизаторы являются улучшенной версией обычных двухтрубных, достоинства и недостатки у них такие же. Основное их отличие – отсутствие аэрации за счет высокого давления в газовом подпоре.

4. Регулируемые. Данная категория демпферов является следующей ступенью эволюции адаптивной подвески машины. Их достоинства:

Подстройка работы демпфера под соответствующее дорожное покрытие. Это позволит выбрать оптимальное положение между устойчивостью автомобиля и комфортом поездки.
Бюджетные койловеры легко подстраивать – достаточно провернуть подпорную гайку, чтобы сжать или послабить пружину. Более дорогие автоматические модели обеспечивают точную настройку жесткости подвески. В этом случае достаточно переместить регулятор в соответствующее положение. Некоторые модели позволяют отдельно регулировать передние и задние стойки.

Если с завода автомобиль не был оснащен адаптивной подвеской, ее установка может повредить место крепления стойки. Изменение заводских характеристик машины может улучшить производительность авто, но в то же время заметно снизить рабочий ресурс разных деталей подвески и ходовой части.

При выборе между масляным и газонаполненным видом амортизаторов следует обратить внимание на:

стоимость – газовые дороже масляных;
комфорт и долговечность – газовый вариант жестче масляного, поэтому не подходит для поездок по проселочным дорогам, однако они служат дольше жидкостных;
управляемость машины – газонаполненный вариант идеален для спортивной езды, так как обеспечивает устойчивость авто на поворотах и небольших подъемах, а также сокращает тормозной путь. Маслонаполненные модели предназначены для размеренной езды, так как на большой скорости из-за раскачки и крена ухудшается сцепление с дорогой.

Вот еще одно видео, которое поможет определить, какой амортизатор лучше:

Какие амортизаторы лучше и надежнее — газовые, масляные или газомаслянные. Просто о сложном

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что амортизаторы, особенно на плохих дорогах, требуют повышенного внимания. Рекомендуется проводить их плановую проверку и диагностику каждые 15-20 тыс. км, а также при условии неожиданного появления рассмотренных выше признаков, указывающих на возможные проблемы со стойками.

При этом не обязательно сразу отправляться на стенд для проверки амортизаторов. Как правило, методы, о которых говорилось выше, позволяют быстро определить проблемный элемент. Напоследок отметим, что, к сожалению, на дорогах СНГ амортизаторы считаются «расходником», который имеет весьма ограниченный срок службы. На практике, это правда, так как обычно стойки выхаживают не более 60 тыс. км.

При этом деталь не самая дешевая, также амортизаторы нужно менять только парой на одной оси. Однако, в случае со стойками не следует пытаться экономить, так как от их состояния напрямую зависит не только комфорт, но и общая безопасность водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.

По этой причине важно знать, как быстро проверить амортизаторы, чтобы исключить любые нарушения, сбои и отклонения в работе стоек, а также локализовать проблему по ходовой части в случае возникновения возможных неисправностей