Механическая коробка передач (мкпп)

Признаки износа механизма

На поломку синхронизатора может указывать несколько вещей, причем, на первый взгляд, они могут указывать и на поломку другого элемента коробки передач. Этим могут воспользоваться недобросовестные мастера, настаивающее на капитальном и дорогостоящем ремонте всей коробки передач. Автолюбитель должен уметь различать признаки поломки синхронизатора с теми признаками, которые указывают на неисправность других элементов трансмиссии

И вот на что нужно обращать внимание:

  • Произвольное выключение какой-либо из передач;
  • Резкий шум в момент переключения скорости;
  • Затрудненное включение передачи;
  • Нечеткое включение передачи или невозможность ее включения.

Чаще всего автолюбители жалуются на шум, возникающий при работе коробки передач. В большинстве случаев он вызвать износом конуса или искривлением блокирующего кольца. Более серьезная проблема – самопроизвольное выключение передачи. Здесь проблема может связана как с муфтой, так и критическим износом шестерни. Если передачу попросту сложно включить без приложения серьезного усилия, можно смело диагностировать поломку синхронизатора. Механизм можно отремонтировать, однако практика успела показать, что установка нового синхронизатора предпочтительнее, чем ремонт старого. Впрочем, автолюбитель может оттянуть выход из строя уже установленного механизма. Для этого нужно:

  1. Минимизировать число резких стартов;
  2. Отказаться от агрессивного стиля вождения;
  3. Своевременно менять трансмиссионное масло;
  4. Выжимать сцеплением полностью перед тем, как переключить передачу;
  5. Вовремя проходить техобслуживание.

В идеале, синхронизатор служит столько же, сколько и вся коробка передач. Это несложное механическое устройство, в котором практически нечему ломаться. Конечно, со временем металл стареет и теряет свои свойства, однако синхронизаторы даже довольно старых автомобилей могут исправно выполнять свои задачи даже в самых жестких условиях. При желании автолюбитель все равно может снять деталь, произвести осмотр и мелкий ремонт механизма. Давайте узнаем, что для этого нужно.

Проверяем объем и состояние масла

Чтобы выполнить замер уровня оставшейся жидкости, понадобится вытащить мерный щуп из специального отверстия, расположенного в подкапотном пространстве. На щупе есть две метки, указывающие на уровень масла в данный момент. Если масла недостаточно, тогда оно будет ниже метки Min. В данном случае масло доливают – до тех пор, пока оно не займет позицию между метками Max и Min. Ни в коем случае нельзя переливать масло, иначе придется лишний раз лезть под машину и сливать жидкость. И все же, рано или поздно это придется сделать – например, при большом пробеге.

При большом пробеге, либо при затягивании с заменой, масло засоряется металлической стружкой, сажей и грязью, которая попадает внутрь через забитый масляный фильтр. Помимо загрязненности, есть еще два признака, указывающие на негодность масла – это специфический запах горелого, а также помутнение и потемнение масла. Все это однозначно указывает на необходимость замены. Российские владельцы «Дастеров» предпочитают выполнять эту процедуру каждые 40-50 тысяч километров, то есть в два раза чаще заводского регламента.

Разборка коробки передач JH3

Как разобрать КПП JH3

Устанавливаем коробку передач на специальный стенд или верстак задней крышкой вверх.

1. Головкой на 13 откручиваем три болта крепления задней крышки (рис. 1).

Снимаем крышку

Крышку нужно снимать осторожно вдоль горизонтальной оси коробки, так как в крышке имеется смазочная трубка, входящая в отверстие первичного вала

2. Головкой на 27 откручиваем гайку крепления блок-шестерни пятой и задней передачи (рис. 2)

3. Щипцами извлекаем стопорную шайбу (рис. 3)

4. С помощью выколотки (можно использовать старый клапан) и молотка выбиваем штифт крепления вилки пятой передачи (рис. 4)

5. С помощью съемника извлекаем шестерню пятой передачи вместе с вилкой.

Если нет съемника, можно воспользоваться двумя мощными отвертками (рис. 5)

6. Вынимаем вилку (рис. 6)

7. Извлекаем распорную шайбу (рис.7) (при извлечении шайбы нужно запомнить положение ее, чтобы при сборке не перепутать,

на восьмом рисунке показано правильное положение шайбы)

Головкой внутренний torxE-16 откручиваем болт заднего конца вторичного вала (рис. 9)

Извлекаем ведомую шестерню пятой передачи с помощью трехпалого съемника или с помощью приспособлений B.Vi. 22.01 и B.Vi. 1000-01 (см. рис. 10).

Если съемника нет, можно воспользоваться двумя мощными шлицевыми отвертками, предварительно наживив болт на задний конец вторичного вала.

Отвертками помощник упирается в торец шестерни, и не сильными ударами по болту спрессовываем шестерню (рис. 11).

Головкой TorxE-12 (в некоторых случаях TorxE-14) откручиваем 16 болтов крепления картера коробки передач к картеру сцепления (рис. 12).

Пять болтов находится внутри картера сцепления.

Перед тем как рассоединить картера, нужно прикрепить магнит к штоку вилки, чтобы не потерять шарики и пружинки фиксаторов (рис. 13)

Тонкую шлицевую отвертку вставляем между утолщенных приливов картеров, и молоточком разъединяем картера КПП (рис. 14).

Картера герметизируются с помощью клея герметика.

После рассоединения картеров извлекаем три пружинки и три шарика фиксатора.

Вид пружинки и шарика на рисунке 15.

Извлекаем магнит, установленный в коробке передач (рис. 16).

На магните можно посмотреть стружку износа деталей КПП.

Выбиваем штифт IIIи IV передачи (рис. 17)

И извлекаем шток вместе с вилкой (рис. 18)

Вынимаем шарики фиксаторы из технологических отверстий, показанных на рисунке 19.

После этого достаем вторичный вал (рис. 20)

Бородком выбиваем штифт с вилки задней передачи (рис. 21)

Извлекаем первичный вал и муфту заднего хода (рис. 22)

После этого промываем все детали и осматриваем подшипники. Если есть следы износа, то детали заменяем.

Детали валов КПП представлены на рисунке 23

Подготавливаем все детали для сборки коробки передач. Сборка коробки передач будет рассмотрена в следующей статье.

Механическая коробка для начинающих

Эксплуатация механической коробки является сложной задачей для «чайников», как часто называют начинающих водителей. Необходимо контролировать обороты двигателя, переключать скорости, при этом не терять концентрации и следить за дорогой.

Для управления механической коробкой необходимо:

  • запомнить алгоритм переключения передач;
  • контролировать значения скорости и оборотов визуальным методом (по приборам);
  • нажатие и отпускание педали сцепления выполняется плавно и до упора.

Если у водителя нет уверенности в своих силах, то рекомендуется потренироваться в управлении на свободной площадке. Постепенно человек начинает распознавать моменты переключения передач на слух. После этого для него не возникает трудностей при эксплуатации механической трансмиссии.

Скоростные диапазоны движения и схема переключения скоростей

Для автомобилей с двигателями объемом 1,2-2,0 л производители рекомендуют выдерживать скорости на передачах:

  • первая — трогание с места и движение до скорости 20-30 км/час;
  • вторая — разгон до 30-40 км/час;
  • третья — движение со скоростью до 40-60 км/час;
  • четвертая — 60-80 км/час;
  • пятая — быстрее 80 км/час.

Значения указаны для движения по дороге с твердым покрытием. При эксплуатации автомобиля по бездорожью или скользкой трассе значения скоростей будут иными. Кроме того, для интенсивного разгона скорость на передаче может превышаться.

Пример графика скоростных диапазонов механической трансмиссии

Двигатели современных автомобилей не позволяют раскрутить коленчатый вал свыше допустимых оборотов, поскольку оборудованы электронным ограничителем.

Рекомендации со скоростными режимами движения на каждой передаче приведены в инструкции по эксплуатации автомобиля. В период обкатки возможно снижение показателей, необходимое для приработки деталей.

Подробный алгоритм переключения скоростей выглядит следующим образом:

  1. Быстрым и плавным движением левой ноги выжать педаль сцепления до упора. Педаль газа при этом отпущена.
  2. В момент достижения педалью сцепления низшей точки перевести рычаг выбора передачи в желаемую точку.
  3. Плавно отпустить педаль сцепления, одновременно немного прибавляя обороты правой ногой. Этот пункт позволяет компенсировать снижение скорости транспортного средства за время переключения.
  4. Добавить газ для достижения желаемой скорости.

Основные ошибки новичков — чего следует избегать

Неточности, которые допускают начинающие водители при работе с механической коробкой:

  1. Сложности с троганием. Малоопытный водитель не может определить момент начала функционирования сцепления и работает им слишком быстро или медленно. Из-за этого мотор либо глохнет, либо подгорают фрикционные накладки сцепления.
  2. Отсутствие слухового определения числа оборотов. Новичок продолжает ехать на повышенной частоте вращения, вместо того чтобы перейти на другую передачу. Или наоборот, не чувствует снижения оборотов мотора, продолжая попытки разгона на повышенной скорости. В обоих случаях двигатель подвергается сильным нагрузкам, снижающим ресурс. Кроме того, повышается расход топлива.
  3. Попытки тронуться с места на повышенной передаче. Теоретически, опытный водитель может поехать с места со 2-й или 3-й передачи.
  4. Удержание левой ноги на педали сцепления. Из-за этого устает ступня, постоянно находящаяся в напряжении. Немного поджатая педаль частично отключает сцепление, увеличивая его пробуксовку и износ.
  5. При переключении левая рука неопытного водителя смещает руль в сторону, отклоняя авто от движения по выбранной траектории.

Как переключаться и слушать двигатель?

В процессе движения автовладельцу необходимо распознавать число оборотов двигателя на слух. Помощником малоопытным водителям является тахометр. При эксплуатации бензинового двигателя рекомендованный диапазон оборотов лежит в пределах 2-3 тыс. об/мин, для дизеля — 1,5-2,5 тыс. об/мин.

Соосная пятиступенчатая коробка передач

Различаются два типа соосных пятиступенча­тых коробок передач.

Пятиступенчатая коробка передач, в которой прямой является пятая передача. На рисунке 19 «Пятиступенчатая коробка передач с прямой пятой передачей» схематично показана пятиступенчатая ко­робка передач автомобиля Porsche 928 с прямой пятой (высшей) передачей. (Шестерня заднего хода не изображена.)

Пятиступенчатая коробка передач, в которой прямой является четвертая передача, а пятая (высшая) сделана ускоряющей (повышающей), то есть имеет передаточное отношение меньше единицы. Частота вращения вторичного вала при включении пятой передачи выше, чем частота вращения первичного вала (рис. 20 «Пятиступенчатая коробка передач с повышающей пятой передачей«).

Шестерни заднего хода (13,14 и 15) находятся в постоянном зацеплении и постоянно вращаются, поэтому они имеют косые зубья. Для включения передачи заднего хода муфта включения (19) смещается влево. При этом она жестко соединяет подвижную шестерню (15) с помощью синхронизатора (на рисунке не изображен) с вторичным валом коробки передач (16).

Процесс передачи крутящего момента на от­дельных передачах иллюстрирует схема, изобра­женная под чертежом коробки передач.

Коробки передач, изображенные на рисунках 17, 19 и 20, иллюстрируют два типа:

коробки передач с включением всех передач скользящими зубчатыми кулачковыми муфтами и синхронизированные коробки передач. (Для большей наглядности система синхронизации не изображена.)

Оба типа коробок передач имеют также другое название — бесшумные коробки пе­редач, что обусловлено низким уровнем шума во время их работы. Отличительные признаки: все зубчатые ступени, за исключением передачи за­днего хода, находятся в постоянном зацеплении и имеют косые зубья, которые способствуют под­держанию минимального уровня шума. Название «коробка передач с включением всех передач зубчатыми кулачковыми муфтами» означает: все передачи переднего хода включаются путем перемещения скользящих кулачковых муфт, то есть муфт включения.

В несоосной коробке передач валы привода и отбора мощности находятся не на одной осевой линии (рис. 21 «Несоосная четырехступенчатая коробка передач«). Направление вращения вто­ричного вала коробки передач не совпадает с на­правлением вращения первичного вала. Коробка передач имеет два вала, поэтому иногда именует­ся двухвальной:

  • Первичный вал (1);
  • Вторичный вал (2).

Вторичный вал несет также ведущую шестер­ню главной передачи. Шестиступенчатая несоо­сная коробка передач может быть трехвальной.

Все переключения выполняются на первичном валу, вторичном валу или на обоих валах. В не­соосных коробках передач прямая передача не предусмотрена. Высшая передача всегда име­ет ускоряющее передаточное отношение (рис. 22 «Несоосная пятиступенчатая коробка передач«).

Несоосные коробки передач имеют пять или шесть передач и используются на легковых авто­мобилях с передним приводом.

Надежность jr5

Сложно в чем-либо похвалить механическую JR5, но и особо упрекнуть не в чем. Сам по себе узел конструктивно простой, часто гудит, четкость переключения передач оставляет желать лучшего. Со временем требует переборки или в тяжелых случаях замены по причине разрушения ключевых механизмов. Нередко автовладельцам приходится разбирать коробку из-за отказа 5-й скорости выключаться.

Роликовый подшипник с сепаратором из пластика на вторичном валу – еще одно слабое место механики JR5. Сепаратор часто даже на небольшом пробеге разваливается, что приводит к сбиванию в кучу шариков. Как минимум МКПП начинает гудеть, но были случаи, когда шарики попадали между шестернями. Недостаток устранили после модернизации JR5.

Многих проблем можно избежать, если соблюдать регламент обслуживания МКПП и пользоваться оригинальным маслом. Желательно каждые 50-60 тыс. км пробега менять рабочий материал коробки. Для замены подходит TranselfTRJ 75W-80. По прохождению 10-15 тыс. км необходимо делать контрольные замеры жидкости. В общем, коробка старая, в меру надежная, но не идеальная. С правильным подходом будет служить долго, ремонтируется без проблем.

ОСОБЕННОСТИ НАЛИЧИЯ ШЕСТОЙ ПЕРЕДАЧИ В КОРОБКЕ

Приблизительно до начала 2000-х годов наибольшее распространение получала МКПП с пятью ступенями переключения передач. Изредка в автомобилях бизнес-класса и премиум-сегмента среди представителей немецкой автомобильной промышленности можно было встретить вариант с дополнительной шестой передачей. Лишь впоследствии шести ступенчатая механическая КПП стала ставиться инженерами в подавляющее большинство автомобилей. В настоящее время вариант с пяти ступенчатой трансмиссией на механической основе встречается сравнительно редко, лишь на самых дешёвых комплектациях авто бюджетного класса: «Geely», «ВАЗ» («Лада»), «Renault» и т.д. На том же «Renault Duster» в последнем поколении с завода предусмотрено сразу 2 вариации с ручными КПП: 5-ступенчатая и 6-ступенчатая механическая коробка передач, – и в таком случае сразу возникает резонный вопрос о преимуществах выбора той или иной версии. Для большинства решающим критерием может выступить конечная стоимость автомобилей, оснащенных обеими трансмиссиями – ведь цена модели с 6-ступенчатой МКПП будет порядка 8-10% выше по сравнению с тем же автомобилем с 5-ступенчатым аналогом. Ну а тем, кто располагает достаточным количеством средств и в приоритет ставит качественные характеристики, будет интересно, действительно ли они переплачивают не понапрасну.Если взять автоматические коробки передач, то там, к примеру, разница между 4 и 6 степенями переключений скоростей очень внушительная.

5-ступенчатая и 6-ступенчатая механическая коробка передач

Однако это и связано с тем, что сразу после 4-ступенчатой версии на рынок стали поставляться модели с 6-ступенчатой АКПП, которая исправила многочисленные недочёты предшественника, и с которой началась эра массового перехода с механики на автомат. Что же до ручной коробки, разница не столь очевидна, но она всё же есть, и все факты, кроме цены, говорят в пользу 6-ти ступенчатой МКПП. Её техническое превосходство над предшественником налицо:

поскольку передачи вместе с увеличением их количества стали более короткоходными, переход между ними стал осуществляться несколько быстрее. Таким образом, автомобиль теряет при каждом переключении меньший промежуток времени и практически не теряет в комфорте передвижения;
ресурс 6-ступенчатой механики также увеличен по сравнению с предшественником

Это особенно важно для автомобилей, которые постоянно эксплуатируются в предельных режимах, когда двигатель раскручивается до максимальных оборотов. Согласно статистике, в среднем интервал между заменой трансмиссий с 6 ступенями больше на 5-7 тысяч километров пробега автомобиля;

5-ступенчатая коробка передач

уменьшение показателей расхода топлива также является хорошим преимуществом наличия шестой передачи: поскольку для переключения каждой последующей передачи не нужно так сильно раскручивать двигатель, топливо подаётся лишь под частичным напором, соответственно, его средний расход на протяжении любого отрезка пути будет меньше, нежели на 5-ступенчатом аналоге. Уменьшенный расход на 6 ступенчатой коробке передач механике указывается даже самим дилером в руководстве пользователя, которое идёт в комплекте с автомобилем;

6-ступенчатой АКПП

  • динамические характеристики автомобиля, обладающего 6- тиступенчатой коробкой, однозначно превосходят показатели менее совершенной альтернативы. Разгон до 100 км/ч — 402 метра, ½ мили – во всех перечисленных дисциплинах преимущество будет у авто с шестиступенчатой ручной трансмиссией;
  • оснащённость электронными системами, которые подсказывают оптимальный момент для переключения каждой последующей скорости – это ещё один плюс 6-ступенчатой коробки передач механики в плане экономии топлива;

Коробка передач Рено Дастер — механика и автомат

Рено Дастер оснащается четырьмя различными коробками передач. Это две механические кпп и два гидромеханических автомата. На российском рынке кроссовер Рено Дастер предлагается сразу с четырьмя коробками передач на выбор. Это пяти и шести ступенчатые механические кпп, а также две модификации четырехступенчатого гидромеханического автомата.

Коробка устанавливается на переднеприводные авто с двигателем 1.6 литра и отличается нечеткими переключениями, повышенной шумностью и вибрацией. Также были случаи недолива масла еще на заводе, что приводило к её поломке.

Данная мкпп ставится на полноприводные автомобили, имеет более четкий ход и меньше подвержена вибрациям. Владельцы жалуются на короткие передачи и нередкие течи смазки. Невнимательные водители даже доводили ее до клина.

На других рынках у переднеприводных Дастеров встречается шестиступка TL4.

Эту акпп устанавливают на кроссоверы с передним приводом. Коробка хорошо всем знакома по бюджетным моделям Рено: архаичная по своей конструкции, чуть задумчивая в переключениях и к тому же не отличающаяся надежностью.

Для полноприводных модификаций существует отдельная версия акпп, которая отличается лишь наличием редуктора, передающего момент к задним колесам.

Полный привод здесь реализован при помощи электромагнитной муфты GKN. Подключение задних колес тут происходит только, когда передние уже буксуют. Для бездорожья предусмотрен особый режим блокировки муфты 4WD Lock, но он работает лишь на скоростях до 60 км/ч, после модернизации уже до 80 км/ч.

Первые два года выпуска раздатки нередко текли и ломались, но их меняли по гарантии на модернизированные. Другой распространенной поломкой в работе данной трансмиссии являются сбои электрики, так называемая ошибка DF-13.

otoba.ru

Распространенные проблемы КПП

Владельцы автомобиля ВАЗ 2110 отмечают несколько характерных неисправностей у коробок передач для данной модели. У кого-то не включается задняя скорость, другие жалуются на вылет и так далее.

Рассмотрим наиболее популярные проблемы, которыми может «похвастаться» коробка отечественной «десятки».

  1. Проблема первой скорости. Она может вылетать или тяжело включаться на автомобиле. Причин существует несколько: Вышел из строя синхронизатор;
  2. Пружина фиксатора имеет дефект, она лопнула;
  3. Рычаг разболтался, из-за чего скорости переключаются самопроизвольно;
  4. Вышел из строя шток или неисправна вилка, требуется их обязательная замена.

Проблема второй передачи. Ее часто выбивает, либо сложно переключиться на нее. Причин подобной неисправности тоже может быть несколько:

  1. Зубцы шестеренки плохо цепляются за муфту переключения скоростей;

Кончики зубцов стерлись, износились, потому скорость тяжело включается. С течением времени она начнет вылетать. Потому ремонт требуется обязательно;
Если передачу выбивает при наезде на кочки, тогда ничего хорошего в этом нет — проблема кроется в выходящем из строя сцеплении.

В некоторых случаях для исправления проблемы со второй передачей можно заменить фиксирующую пружину. Но если передачи продолжают вылетать, с трудом переключаться, тогда никакая регулировка и полуремонт не поможет. Здесь требуется исключительно капитальный ремонт коробки передач, и никак иначе. Но если замену сальников коробки передач ВАЗ 2110 можно выполнить самостоятельно, то провести полноценный ремонт будет сложно.

Частые проблемы КПП

Давайте рассмотрим проблемы, которые чаще всего возникают:

Проблема касается первой скорости передач. Включается очень тяжело, при переключении передач исходит посторонний звук, скорость вылетает во время движения.

Причины могут быть следующие:

  • Синхронизатор мог выйти из строя.
  • Лопнула пружина фиксатора или на ней имеется дефект.
  • Скорости могут переключаться самостоятельно из-за ослабления рычага.
  • Проблема в штоке или вилке. Нужно их заменить.

Следующая проблема касается второй передачи. Чаще всего автолюбители сталкиваются с тем, что вторая скорость выскакивает или возникают сложности при её включении.

За этим могут крыться следующие причины:

  • Зубцы шестерёнки поизносились, вследствие чего они плохо цепляются за муфту переключения передач. В этом случае провести ремонт КПП ВАЗ 2110 нужно обязательно. В дальнейшем это может послужить вылетом передачи.
  • Если вылетание передачи происходит исключительно при езде на кочках, то тогда с уверенностью можно сказать, что причина этому неполадки со сцеплением.

Очень часто, для того чтоб устранить проблему со второй скоростью, нужно всего-навсего поменять фиксирующую пружинку. Если после замены пружины, скорость продолжает вылетать, то тогда нужно снимать КПП и делать капитальный ремонт.

Возникновение посторонних шумов в коробке переключения передач может быть из-за подшипников, которые вышли из строя. Для того чтоб это выяснить, нужно проверить люфт у роликовых подшипников, которые установлены в картере сцепления, подшипники качения, находящиеся на первичном и вторичном валу.

Очень тщательно нужно проверить вилки и штоки передач. Эти детали имеют свойство очень быстро приходить в негодность. Если есть какие-то явные признаки износа данных механизмов, то нужно незамедлительно их менять на новые. Купить данные детали можно в автомагазинах.

Если у автолюбителя есть немного опыта в проведение ремонта КПП ВАЗ 2110, то он смело может самостоятельно производить ремонтные работы коробки переключения передач. Из данной статьи понятно, что сделать это не так уж и трудно. Даже автовладелец, не имея достаточного опыта и навыков, может справиться с данной проблемой. Но если всё-таки человек далёк от этого, и совсем не представляет что и как делать, в этом случае обратиться к специалисту за помощью будет правильным решением. Конечно, при обращении к специалистам за помощью, будет стоить автовладельцу определённых денег. Но лучше уж так, заплатить деньги и получить быстрый и качественный ремонт коробки переключения передач.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Авто-мото
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector