Технологический процесс изготовления оконного блока

Разметка

Размечают бруски с помощью метра, рейсмуса, урунка, малки, угольника, а также разметочной доски Павлихина.

Шипы размечают с помощью шаблона, аналогичного показанному на рис. 6. г.

Бруски размечают на разметеочном столе с крышкой размером 2200 х 1600 мм ( на 100-150 мм больше наибольшей длины бруска коробки).

1. нижний горизонтальный брусок наружной коробки,
2. отлив,
3. верхний горизонтальный брусок наружного переплета,
4. верхний и боковые бруски наружной коробки,
5. верхний горизонтальный брусок внутренней коробки,
6. верхний горизонтальный брусок внутреннего переплета,
7. нижний горизонтальный брусок внутренней коробки,
8. нижний горизонтальный брусок наружного переплета,
9. стекло,
10. вертикальный брусок внутреннего створного переплета,
11. уплотняющая прокладка.
12. нащельник,
13. вертикальный брусок наружного створного переплета.

Рассмотрим порядок разметки элементов оконного блока с раздельными переплетами.

В оконном блоке имеются наружная и внутренняя коробки. Для примера произведем разметку вертикального и горизонтального брусков внутренней коробки. В соответствии с чертежом вертикальный брусок должен иметь в чистоте длину 1464 мм, горизонтальный — 1495 мм.

Припуск на торцевание деталей с двух сторон при ширине до 150 мм длине до 1500 мм дается 15 мм при получении деталей из заготовок и 35 мм — из пиломатериалов. Бруски, выпиленные из пиломатериалов, размечают так: два вертикальныхи или горизонтальных бруска кладут на стол лицевыми сторонами наружу, после чего от торца бруска отмеряют 18 мм, т.е. припуск на оторцовку, а от него размер бруска по длине (в чистоте) что составит для вертикальных брусков 1464, а для горизотнтальных — 1495 мм.

С помощью угольника наносят на брусок риски или карандашные линии. От последней карандашной линии наносят следующийй припуск на оторцовку 17 мм (суммарный припуск на оба конца составляет 35 мм). Затем от линии оторцовки отмеряют размер, равный толщине шипов (в данном случае 44 мм), и также проводят риски.

Для выборки четверти размером 10-13 х 35 мм разметку делают следующим образом: от ребра 5 бруска по пласти 4 каждого бруска наносят риску, отстоящую на 35 мм, а по кромке 2 — риску, отстоящую от ребра на 10 и 13 мм.

Вначале выбирают четверть размером 10 х 35 мм, а затем дополнительно снимают скос и доводят размер четверти до требуемого.

Выбирать четверть можно ручным инструментом или на фрезерном станке. После выборки четверти бруски торцуют на нужный размер в чистоте.

Разметка коробки оконного блока

Примерная схема разметки вертикального бруска внутренней коробки оконного блока с раздельными переплетами.

1. брусок коробки,
2. лицевая кромка бруска,
3. линия разметки четверти,
4. лицевая часть пласти бруска,
5. ребро бруска

Снятие лобового стекла

Перед демонтажом автостекол рекомендуется помыть кабину автомобиля, тщательно высушить и установить транспорт на ровную площадку с хорошим освещением. Торпеду и элементы салона рекомендуется накрыть тканью или оклеить пленкой для защиты от загрязнений. Порядок снятия:

1. Возьмите отвертку и подденьте резиновый уплотнитель снаружи кабины, снимите его.
2. Повторите процедуру, только уже для уплотнителя, расположенного изнутри в салоне.
3. Демонтируйте все наружные элементы, закрывающие стекло – молдинги и дворники.
4. Снимите козырьки в салоне, отсоедините кабели и устройства, закрепленные на стекле.
5. Проткните клеевой слой шилом или другим острым предметом, вставьте в прокол струну.
6. Поступательными движениями пропилите струной весь клеевой шов по периметру детали.
7. Приклейте к демонтируемому элементу присоски, приложите усилие и выньте из кабины.

Выпиливать клеевой шов с помощью граненой струны удобнее всего с напарником. Один человек тянет струну из салона, следующее движение на себя делает помощник на улице, и так весь процесс.

Материалы и инструменты

Чтобы поменять лобовое или боковое стекло на автомобиле ГАЗель Некст, надо располагать рядом инструментов и материалов. Перед началом работы у вас должны быть подготовлены:

• плоская отвертка или планка;
• стальная струна с ручками;
• любой острый предмет, шило;
• присоски для удержания стекла;
• малярный скотч, растворитель;
• клей-герметик с пистолетом;
• грунтовка для изделий из металла;
• инструмент для винтов и болтов.

В процессе замены лобового полотна рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, то есть перчатки и очки. По возможности пригласите одного-двух человек для помощи – процедура пройдет быстрее и безопаснее. Во время ремонта понадобится сухое помещение, в котором ГАЗель Некст пробудет минимум одни сутки.

Снятие и разборка панели приборов

Отключаем аккумуляторную батарею.

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления и снимаем обивку левой передней стойки. Аналогично снимаем обивку правой передней стойки.«7.1.1. Проверка тех.состояния рулевого управления и рулевая колонка»«8.11.2.Замена ламп в фарах, указателях поворотов, в подсветке приборов, регулировка фар и замена датчика скорости (автомобили с 2003г)»

Разъединяем колодки жгутов проводов выключателя зажигания.

Разъединяем колодки жгутов проводов подрулевых переключателей.

Головкой «на 12» отворачиваем четыре болта крепления рулевой колонки к кронштейну.

Опускаем рулевую колонку, выводя жгуты проводов подрулевых переключателей из панели приборов.
Сняв крышку блоков предохранителей …

…крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления нижнего блока…

…и, развернув блок, утапливаем его внутрь панели приборов.

Аналогично отсоединяем от панели приборов верхний блок предохранителей.

Открываем пепельницу и, нажав на пластину, вынимаем пепельницу из корпуса.

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления корпуса пепельницы.

Вынимаем корпус пепельницы из панели приборов.
Через нишу комбинации приборов…

…отсоединяем колодку проводов от выключателя аварийной сигнализации.

Нажав на выключатели плафонов освещения салона с внутренней стороны панели приборов, вынимаем их из панели.

Головкой «на 8» отворачиваем по три самореза крепления панели приборов к правой и левой передним стойкам.

…расположенные над блоками предохранителей.
Головкой «на 8» отворачиваем…

…шесть саморезов крепления панели приборов в центральной части.
Опускаем панель приборов на пол кабины.

Разъединяем колодки проводов плафона подсветки вещевого ящика.

Отсоединяем колодку жгута проводов от центрального переключателя света.

Отсоединяем две колодки жгута проводов подсветки центрального переключателя света.

Отсоединяем колодку жгута проводов от выключателя проверки исправности сигнализаторов.

Отсоединяем колодку проводов от блока управления электрокорректора фар.
Вынимаем панель приборов из кабины.
При необходимости разбираем панель приборов.

Крестообразной отверткой отворачиваем четыре самореза крепления полки секции для документов

Снимаем полку секции вместе с крышкой.
Головкой «на 8» отворачиваем…

…саморез крепления облицовки панели приборов в нише комбинации приборов…

…два самореза рядом с замком секции для документов…

…один с левой стороны панели приборов…

…пять саморезов в центральной части панели приборов…

… и один рядом с выключателем левого ряда плафонов освещения салона.

Снимаем облицовку панели приборов, выводя два ее нижних фиксатора из зацепления с панелью приборов.

Крестообразной отверткой отворачиваем шесть саморезов крепления наружной панели крышки вещевого ящика…

…и снимаем наружную панель.

Сжимая пружину, выводим ось крышки вещевого ящика из проушины.
Аналогично выводим ось из проушины с другой стороны крышки…

…и снимаем крышку вещевого ящика.

Головкой «на 8» отворачиваем пять саморезов крепления вещевого ящика.

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления фиксатора замка вещевого ящика.

Крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления правого дефлектора.

Головкой «на 8» с внутренней стороны панели приборов отворачиваем второй саморез крепления дефлектора.

Снимаем дефлектор с панели приборов.
С внутренней стороны панели приборов…

…головкой «на 8» отворачиваем четыре самореза крепления двух кронштейнов крепления вещевого ящика и снимаем кронштейны.

Головкой «на 8» отворачиваем три самореза нижнего крепления вещевого ящика.

Отсоединяем колодку проводов от плафона освещения вещевого ящика.

Снимаем вещевой ящик.

Сжав фиксаторы, снимаем с прикуривателя держатель лампы подсветки.
Сжав фиксаторы…

…вынимаем прикуриватель из панели приборов.

Крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления…

…и снимаем воздуховод.
Аналогично снимаем другой воздуховод.
Разбираем облицовку панели приборов. Для этого сжимаем фиксаторы…

…и снимаем выключатель подсветки комбинации приборов.
Сжимаем фиксаторы…

…и вынимаем выключатель аварийной сигнализации.

Шлицевой отверткой отворачиваем три самореза крепления…

…и снимаем центральный переключатель света.

Надавливаем на выключатель с внутренней стороны облицовки…

…и снимаем выключатель левого ряда плафонов освещения салона.
Аналогично снимаем остальные выключатели.
Собираем и устанавливаем панель приборов в обратной последовательности.

Замена бокового стекла

Для замены разбирать весь механизм стеклоподъемника не придется. Достаточно будет достать металлическую скобу, удерживающую стекло. Для этого снова на место устанавливается рукоятка стеклоподъемника, и с ее помощью механизм крепления опускается в нижнее положение. Это делается для того, чтобы получить доступ к болтам крепления. При помощи гаечных ключей болты выкручиваются, и скоба легко извлекается.

Если сменное боковое стекло приобретено уже с установленным на него креплением, то оно устанавливается в таком комплекте на место старого и дальнейшая сборка проводится в обратной последовательности. А вот если такой скобы на нем нет, то можно использовать снятую. Для этого по ее размеру отрезается полоска сырой резины, которая будет служить уплотнителем. Внутрь скобы заливается небольшое количество герметика. К нижней части стекла в месте, где будет находиться крепление, приклеивается вырезанная резиновая полоска

На этом этапе необходимо уделить внимание одной детали. На клейкой стороне резины имеется защитная пленка, которую клейкой нужно будет снять

Затем стекло устанавливается в скобу нижней стороной с уплотнителем

При этом процессе важно не перепутать лицевую и внутреннюю сторону, а также правильно рассчитать место, где скоба будет находиться на стекле, так как иначе закрепить ее на стеклоподъемнике не получится. Все излишки герметика, выдавленные наружу, необходимо удалить

После новое стекло в сборке с креплением устанавливается на место и фиксируется на механизме стеклоподъемника. Перед тем как туго затянуть болты, следует проверить, ровно ли были установлены все элементы. Для этого механизм поднимается в верхнее положение. Если имеется перекос при посадке деталей, он должен быть устранен. После этого стеклоподъемник снова опускается в нижнее положение, крепежные болты скобы затягиваются. Перед установкой обивки обратно на дверь рукоятку стеклоподъемника необходимо снять.

Затем на панели меняются все сломанные пластиковые фиксаторы, обивка защелкивается в пазах и фиксируется болтами. На место устанавливаются все снятые заглушки, ручки и шпингалеты. Стекло возвращается в верхнее положение. В таком положении оно должно находиться до тех пор, пока не застынет герметик.

Что такое полимеризация?

В контексте рассматриваемой темы полимеризация является застыванием клея после контакта с воздухом. Клей постепенно затвердевает, скрепляя поверхности стекла и кузова ГАЗели Next. Точное время полимеризации зависит от состава клея. Средние значения таковы:

• застывание через 1,5 – 3 часа;
• полимеризация через 24 часа;
• кристаллизация через 72 часа.

Время, необходимое для застывания герметика, во многом зависит от температуры и влажности воздуха. Чтобы состав затвердел максимально быстро, производите замену полотна в сухом и теплом помещении. Медленнее всего клей застывает на холоде и во влажной среде.

Начать аккуратно пользоваться автомобилем можно уже через сутки после вклеивания стекла в кабину. Берегите кузов от сильных вибраций, воздушных потоков вплоть до окончания процесса кристаллизации клея. В противном случае придется заново переустанавливать стеклянную конструкцию.

Дверные проемы

Размер дверного проема зависит от размера выбранных дверей и размера дверной коробки. Маленький дверной проем (общей площадью меньше 1/10 и высотой не больше 1/4 высоты всей перегородки) можно вырезать после монтажа перегородки. Большие дверные проемы устраивают непосредственно при возведении новых стен.

Если ширина дверного проема не превышает 800 мм и над ним находится только один ряд плит, то установка укрепляющей балки необязательна. В этом случае рекомендуется устанавливать перемычку на вспомогательный металлический профиль, который обеспечит монтажное положение плит до схватывания в стыках. После высыхания шпаклевки монтажная конструкция убирается.

Если ширина проема более 800 мм, а над ним расположено несколько рядов плит, то специалисты советуют установить балку-перемычку, которая примет на себя нагрузку пазогребневых блоков. Балка-перемычка может быть выполнена из дерева или металла.

В нашем случае входной дверной проем был дополнительно укреплен рядом пазогребневых плит. Чтобы выстроить новый проем, был установлен алюминиевый профиль, саморезами прикрепленный к откосам. Он, как Атлант, будет временно поддерживать дверной «небосвод». Пазогреберные плиты укладываются поверх профиля в определенном порядке – края плит должны заходить на боковые стойки не менее чем на 10-15 см, лучше, если они будут иметь Г-образную форму.

После высыхания раствора (примерно через час) профиль можно удалить. Перемычка готова, осталось только отделать откосы.

Откосы можно оштукатурить или обклеить гипсокартоном. В нашем варианте были использованы оба этих приема: верх покрыли гипсокартоном, бока – штукатуркой.

Три проема в квартире (входной, между прихожей и ванной и арка, ведущая из гостиной в спальню) были выстроены по тому же принципу. Перемычку для двери между гостиной и прихожей не стали «сажать» на профиль, выстроив ее без дополнительной поддержки.

Как вы помните, пазогребень легко пилится, это позволило подогнать его под необходимые размеры проема.

Инструмент для восстановления крестовых отвёрток

Что же потребуется для того, чтобы отвёртка стала как новая? Здесь всё зависит от марки стали. Более мягкий металл можно обработать при помощи напильников, надфилей или заточного станка. Если же это высоколегированная сталь, потребуется специальный инструмент. К примеру, сравнительно давно произведённые биты для шуруповёртов немецкого производства иногда не берёт даже отрезной круг угловой шлифовальной машинки (УШМ или болгарка).

Надфиль – самый удобный инструмент для проточки канавок

Но чаще всего для восстановления крестовой отвёртки достаточно широкого плоского и трёхгранного напильника. Попробуем разобраться с алгоритмом производства подобных работ.

Ошибки, которые можно допустить при установке окон

Существует ряд моментов, на которые стоит обратить внимание при монтаже конструкции, чтобы она имела длительный срок использования:

• нельзя выполнять монтаж окна штапиками наружу, так как это уменьшает противовзломность конструкции, поскольку штапик легко можно вытащить и снять стеклопакет;
• внимательно нужно отнестись к выравниванию конструкций в уровень во время установки окна, иначе открывание-закрывание створок будет затруднительно;
• обязательно нужно защитить монтажную пену от попадания прямых солнечных лучей во избежание ее разрушения;
• неправильным будет выбор фиксации рамной конструкции только монтажной пеной: обязательно необходимо произвести крепление к стене, иначе она может просто вывалиться.

Соблюдая все правила установки, можно успешно смонтировать оконную конструкцию самостоятельно, а если вы обратитесь за услугами к профессионалам, то сможете проконтролировать их работу на любом этапе.

Виды окосячки

Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.

В проеме выбирается паз или делается шип

Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.

Монолитные обсадные коробки

Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную

Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады

Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными

Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера

Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет

Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.

Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.

Под установку деревянных окон/дверей выбирают четверть

Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.

Как сделать шип на проеме

Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.

Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен

При разметке важно выдержать вертикальность линий

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы

При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится

Пример формирования шипа смотрите в видео.

Делаем в проеме паз

Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.

Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.

https://youtube.com/watch?v=BbNNdMdNd3k

Методы резки

Чтобы выполнить резку дверного проёма своими руками понадобится инструмент, но правильно его выбрать можно после определения способа проводимых работ. Метод зависит от материала стены. Долбить зубилом и кувалдой нецелесообразно, так как нарушится целостность всей перегородки. Аккуратно вырезать проём можно методом алмазной, лазерной, гидроабразивной или кислородной резки.

Алмазная резка

Для бетонных перегородок применяют метод алмазной резки дверного проёма с использованием болгарки или дисковой пилы. Режущим элементом инструмента выступает металлический диск с алмазным напылением.

Метод алмазной резки имеет много преимуществ:

• низкий уровень вибрации исключает появление трещин даже на рыхлых перегородках;
• в процессе резки поручается точный тонкий срез по размеченному контуру и под нужным углом;
• уровень шума работающего инструмента не превышает допустимого порога, оговорённого в санитарных нормах;
• малое количество мусора за счёт отсутствия сколов, что невозможно получить при использовании перфоратора.

Из недостатков выделяют затраты на приобретение дорогих алмазных дисков. Во время работ бетонную стену смачивают водой, но мелкая пыль все равно распространяется в помещении.

Лазерная резка

Для лазерной резки проёмов применяют дорогое оборудование. Раньше оно было громоздкое и использовалось только на производстве. Современное оборудование для лазерной резки компактное, но высокая стоимость и специфическое назначение сделало его популярным только среди специализированных ремонтных бригад. Разрез бетонной стены выполняется лазерным резцом за счёт газоразрядного действия.

Перед началом работ оцениваются параметры стены:

• толщина;
• наличие армирующего каркаса;
• прохождение внутри перегородки коммуникаций;
• марка железобетонной стены.

Дополнительно учитывают этаж многоквартирного дома, где предусмотрена резка, а также допустимость смачивания бетонной конструкции водой.

Гидроабразивная резка

Холодная резка проёма в стене относится к гидроабразивному методу. Для работы используется специальная установка. Она создаёт сильную струю воды со скоростью 1 тыс. м/с. Жидкость в баке смешивается с абразивными частицами диаметром около 0,4 мм. Подготовленная смесь через сопло подаётся на ж/б конструкцию и разрушает её в точке соприкосновения. Сила реза зависит от давления. На максимальной мощности оборудования вместе с бетоном разрезается армирующий каркас из стальных прутов.

Метод гидроабразивной резки обладает следующими достоинствами:

• точный разрез бетона по разметке;
• не загрязняется экология за счёт отсутствия химических примесей и вредных газов;
• бетонная перегородка не подвергается механическому и термическому воздействию;
• отсутствие вибрации стены;
• слабый уровень шума;
• метод позволяет вырезать участок перегородки под любым углом, а также сделать дверной проход сложной формы.

Недостатком является образование грязи, высокая стоимость расходных материалов, большие габариты оборудования. Гидроабразивную резку применяют на строительных объектах, не сданных в эксплуатацию.

Кислородная резка

Метод кислородной резки ещё называют копьевым сверлением. Для вырезания дверного проёма используется аппарат с металлической трубкой. Через копье под высоким давлением подаётся кислород. Одновременно происходит внутри трубки разогрев струи до температуры 1400оС с помощью газовой горелки. После воспламенения копья внешний источник разогрева выключают. Когда температура достигнет 2000оС, трубку прислоняют к бетонной поверхности и слегка проворачивают. Во время резки отводить копье от бетона нельзя, так как он быстро остывает.

Недостатком метода считается пожароопасность, а также возможность получения ожога. Во время резки раскалённые частицы шлака разлетаются по всему помещению.

Соболь: первоначальное обслуживание

У автомобилей этого класса вся начинка предназначена для довольно суровых и очень нестандартных условий эксплуатации. Но от стандартных проблем всех грузовых машин завода «ГАЗ» избавиться не удалось. Проблемы начинаются с:

• Коррозии кузова;
• Перебоями с двигателем; (двигателем)
• Топливной системы;
• Ходовки. (ходовой)

Ремонт Соболя своими руками следует начинать с первых признаков того, что какие-то детали из группы перечисленной выше начали барахлить или попросту ломаться.

В частности, если речь идет о двигателе, то неполадки обычно сводятся к резкому падению его мощности, повышению расхода топлива и износа различных расходников.

Вообще, чтобы избежать подобных проблем, лучше всего обратиться за помощью в хороший авторизованный сервис обслуживания. Ремонтировать двигатель можно и самостоятельно, но без наличия знаний и инструментов сделать ничего путного не получится.

Заводим автомобиль на холодную и прогреваем в среднем 7-10 минут. После этого вручную ощупываем нижнюю магистраль на радиаторе. Если проблема связана с термостатом, то магистраль будет сильно нагреваться. Она не должна быть теплой до того момента, пока не откроется термостат.

Сложность и подводные камни

Дерево – живой материал, который постоянно дышит. Сруб после установки на фундамент должен отстояться от нескольких месяцев, до нескольких лет, прежде чем будет подвергаться последующей отделке. Усадка может достигать 15% высоты сруба.

Даже после усадки, в уже сданном доме, древесина все равно будет продолжать дышать. Дерево впитывает влагу и отдает ее в зависимости от состояния окружающей среды и влажности воздуха. Допустимые значения изменения параметров – 1 сантиметр на 1 метр высоты стены, то есть гулять одноэтажный сруб дома будет на 2-2,5 см, дом или баня в два этажа – до 5 см.

Когда дом дышит, может нарушаться геометрия объекта. Самые слабые места – оконные и дверные проемы, так как размер металлического полотна двери, оконной рамы и стекол не меняются

В процессе строительства, усадки и эксплуатации важно обеспечить жесткую и неизменную форму этих элементов