Какой должен быть ток холодной прокрутки?
Пусковой ток иногда ещё называют током холодной прокрутки. Но некоторые автолюбители задают вопрос: «Каким он должен быть». При покупке накопительной батареи этот параметр играет немаловажную роль. Хотя всё на самом деле очень просто. Например, чтобы завести двигатель, необходимо 500А. Поэтому выбираем аккумулятор на 100А больше.
Если использовать устройство с точно такими же показателями или меньшей силой тока, тогда прибор очень быстро выйдет из строя.
Ещё одну немаловажную роль играет тип двигателя. Дизельные моторы имеют предпусковые подогреватели. Поэтому ток холодной прокрутки должен быть не меньше 350А.
Бензиновые моторы не нуждаются в больших показателях тока холодной прокрутки. Для них достаточно 100А. А для холодных регионов нудно брать приборы как минимум с 225А.
Таблица оптимальных показателей
Пусковой ток и объём разных аккумуляторных батарей.
| Наименование аккумулятора (в скобках указан стандарт) | Пусковой ток (А) | Ёмкость (Ач) |
| Varta 6СТ-60 BLUE dynamic (D47) (DIN) | 540 | 60 |
| Forse 6СТ-60 Аз (En) | 600 | 60 |
| BOSCH 6CT-60 S4 SILVER (S40 060) (EN / DIN) | 540 / 324 | 60 |
| Varta 6СТ-60 Silver Dynamic AGM (D52) (EN) | 680 | 60 |
| Bosch 6CT-95 S6 AGM HighTec (S60 130) (EN) | 850 | 95 |
| AGM Exide ES2400 (EN) | 210 | 630 |
| Cartechnic 6Ст-225 АзЕ CART725012115 | 1150 | 225 |
Ток холодной прокрутки — весьма важный показатель, особенно для погодных условий нашей страны. В южных регионах аккумулятор чувствует себя достаточно комфортно. Поэтому на параметры пускового тока даже не смотрят.
Другое дело северные районы
Жители этих регионов должны обращать внимание на этот показатель. Так как холодные условия превращают масло в густую массу, которая затрудняет запуск двигателя
Двигатели в тёплых регионах при температуре от +1 до +5оС спокойно запускаются при 200 – 220 Ам. Но, когда температура падает до -10 или -15оС, здесь уже требуется мощности на 30% больше. Т.е. выбирать батарею нужно на 260 или 270 Ам. А когда она падает до -30 или -40оС, сила электрического тока возрастает ещё больше.
Это интересно: Разновидности аккумуляторов для лодочного мотора
Инструкция по проверке
Наибольшую сложность у автовладельцев вызывает проверка аккумулятора нагрузочной вилкой.
Но здесь нет ничего сложного — достаточно следовать приведенной ниже инструкции:
Проверка без нагрузки.
Перед проведением измерений отсоедините аккумулятор от зарядного устройства или снимите клеммы машины.
С момента последней поездки должно пройти не меньше семи часов. Проверку АКБ лучше всего производить утром, после ночного простоя машины.
Убедитесь, что уровень электролита в аккумуляторе на достаточном уровне. В обратном случае стоит долить дистиллированной воды.
Нагрузочная вилка является переносным устройством, поэтому ей можно пользоваться без демонтажа аккумулятора с автомобиля.
Главное, чтобы АКБ не была холодной — оптимальная температура устройства от 20 градусов и выше. Если же она меньше, необходимо демонтировать источник питания и занести в тепло.
В процессе проверки пробки на АКБ должны быть закручены (если изделие является обслуживаемым).
Далее действуйте так:
Подключите положительный провод (с клеммой нагрузочной вилки) к «плюсу» проверяемого источника питания.
Подсоедините металлический штырь («минусовой» вывод) к отрицательному полюсу.
Обратите внимание на показатели, которые отражаются на табло вольтметра.
В процессе проверки стоит ориентироваться на следующие параметры прибора (измерения производятся на ХХ):
- При напряжении 12,6-12,9 Вольт уровень заряда АКБ равен 100% (полный заряд).
- 12,3-12,6 В — 75%.
- 12,1-12,3 В — 50%.
- 11,8-12,1 В — 25%.
- 11,5-11.8 В — полный разряд.
Если проверка показала заряженность аккумулятора на 100 процентов, можно переходить к следующему этапу — проведению измерений под нагрузкой.
Таблица.
Проверка под нагрузкой.
Как отмечалось выше, к этой работе можно прибегать, если уровень напряжения на вольтметре составляет 12,6-12,9 Вольт.
Для начала необходимо прочесть инструкцию, где указаны подробные рекомендации производителя.
Нагрузка подключается с учетом информации в мануале, после чего коммутируется нагрузочная вилка.
Здесь алгоритм действий тот же, что и в прошлом случае. Учтите, что в момент прикосновения штыря вилки к «минусовому» полюсу появляется искрение из-за протекания большого тока в месте контакта.
В рассмотренной выше проверке время подключения нагрузочной вилки к аккумулятору не имеет значения. Здесь же этот нюанс важен.
В случае измерения под нагрузкой параметры должны сниматься на 5-ой секунде проверки, после чего вилка сразу отключается.
Удерживание измерительного прибора в подключенном состоянии больше пяти секунд запрещено.
В процессе измерения на приборе нагрузочной вилки высвечивается напряжение, по которому можно делать вывод об исправности и уровне заряда источника питания.
ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Чем смазать клеммы аккумулятора, чтобы не окислились, для лучшего контакта?
В случае, когда напряжение больше 9 Вольт, можно говорить об исправности источника питания. Если этот параметр меньше, стоит еще раз выполнить проверку. При неудовлетворительных результатах можно делать вывод выходе АКБ из строя.
Если аккумулятор разряжен не полностью, с помощью нагрузочной вилки можно определить уровень заряда источника питания:
- Если напряжение выше 10,2 Вольт, это говорит о максимальном заряде батареи;
- При 9,6 Вольта АКБ заряжена на 75%;
- 9,0 В — 50%;
- 8,4 В — 25%;
- Если напряжение меньше 7,8 В, аккумулятор полностью разряжен.
После проверки под нагрузкой необходимо провести первое испытание. Если в этом случае напряжение не возвращается до уровня 12,4-12,7 Вольт, имеет место проблема с одной или несколькими банками аккумулятора.
Таблица.
Злоупотреблять проверкой АКБ под нагрузкой не стоит, ведь частый разряд под большим током приводит к снижению ресурса изделия.
В процессе измерения запрещено прикасаться к металлическому штырю, ведь под действием высоких токов он сильно нагревается.
После каждого последующего измерения стоит делать паузу 3-5 минут для остывания штыря.
Купить нагрузочную вилку можно в магазине или сделать своими руками. При этом каждый автовладелец должен иметь такое изделие у себя в гараже, ведь переоценить его возможности и пользу невозможно.
Недостаточный контакт
Обратите внимание на то, что в том случае, если происходит замасливание или загрязнение щеток, а также колец на роторе, может пропадать кратковременно или постоянно контакт. Не исключено, что в щеткодержателе испортились пружины
С их помощью щетки придавливаются к кольцам на роторе. Следовательно, повышается сопротивление общее обмотки возбуждения, либо же полностью разрывается электрическая цепь. При этом генератор дает слабую зарядку либо вообще перестает работать. Чтобы избавиться от этой неисправности, иногда можно просто протереть щетки безворсовой тряпкой. Желательно смочить ее в растворителе или бензине. Конечно же, если щетки сильно износились, их нужно заменить. В том случае, если произошло окисление колец, необходимо произвести очистку при помощи стеклянной шкурки.
5.2.2 Аккумуляторная батарея не подзаряжается
На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.
Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.
Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.
Нормальное натяжение ремня?
3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.
4. Замените предохранитель.
Предупреждение
Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.
Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.
Лампа зарядки погасла?
6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.
8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.
Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.
Проверка на автомобиле
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Проверка снятого регулятора
a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г. б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.
Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.
Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.
Причины при которых нет зарядки генератора
- Износ щёток
Самая распространенная причина, при которой генератор не заряжает аккумулятор. Это износ щеток. Угольные контакты, которые передают напряжение от реле регулятора на обмотки ротора стираются, контакт пропадает. При этой неисправности контрольная лампа на щитке приборов перестаёт загораться.
То есть при включенном зажигании, если всё исправно должна загореться контрольный значок зарядки. Двигатель заводится и лампа гаснет. Это означает что генератор работает и заряжает аккумулятор.
В случае если нет контакта на щетках. Лампочка при включении зажигания не загорается. Убедиться в том что именно причина в контактах можно.
Провод который идет на реле регулятор необходимо замкнуть на массу. Включить зажигание. Лампочка должна загореться. Это означает что нет контакта между щетками и контактными кольцами. Либо произошел обрыв в обмотке ротора.
Если при замыкании провода на корпус контрольная лампочка зарядки не загорелась. Значит, перегорел светодиод. Который подсвечивает значок зарядки. Либо обрыв провода. Требуется прозвонить цепь от реле регулятора до щитка приборов.
2. Неисправность реле-регулятора
Как проверить заряжает ли генератор аккумулятор в случае выхода из строя интегральной схемы реле регулятора. Наблюдается возникновение двух неисправностей. Генератор перестаёт выдавать зарядку. Потому что реле регулятор не подаёт напряжение на обмотку ротора. Либо напротив напряжение генератора растет при увеличении оборотов. Тем самым превышается допустимое для работы электрической системы автомобиля напряжение. Это может привести к перезаряду аккумулятора. Что приведет к разрушению пластин и замыканию аккумулятора. Избыточное напряжение так же приведет к выходу из строя приборов электрооборудования автомобиля.
Проверка реле регулятора
Реле регулятор можно проверить. При помощи блока питания способного плавно изменять напряжение от 10 до 20 вольт.
Реле регулятор соединяется по следующей схеме:
При увеличении напряжения свыше 14.2 _+ 0,3 вольта лампочка должна погаснуть. В случае уменьшения напряжения лампочка загорается. Это значит что реле регулятор исправен
3. Слабое натяжение ремня привода генератора.
Если возникло сомнение того что генератор не дает зарядки проверить в первую очередь необходимо натяжение приводного ремня. Потому что возникающие магнитные потоки создают сопротивление вращению ротора. Когда генератор включается в работу. Слабо натянутый ремень проскальзывает на шкиве генератора. Ротор перестаёт вращаться. Генератор не выдаёт напряжение
Если на натяжение ремня сразу не обратить внимание. Диагностика генератора не даст результатов
По сути дела неисправность придется искать на исправном генераторе. Эта неисправность относится к разряду курьёзных. Но на неё очень часто попадаются.
Это внешние признаки того как проверить заряжает ли генератор аккумулятор. Если их оказалось недостаточно для того чтобы определить неисправность. Далее следует снять генератор. Разобрать его и отдельно проверить его элементы.
Демонтаж устройства
Как проводится снятие или замена генератора? УАЗ «Буханка», как и любой другой автомобиль, время от времени тоже требует технического обслуживания или ремонта. Следует отметить, что процесс демонтажа устройства несколько отличается от такового на вазовских моделях – более длинный ремень, а то и два, а также приводящие вспомогательные агрегаты, которые усложняют работу. Перед началом операции обязательно снимается минусовая клемма аккумулятора. Далее отсоединяются все провода и клеммы от самого устройства, что вырабатывает ток.
Чтобы извлечь генератор УАЗа, требуется достать ремень ГУР (если он есть), ослабить натяжную планку генератора и снять ремень совсем. Откручиваются два болта, держащие верхнюю планку крепления. Далее отворачивается длинный болт, крепящий генератор к блоку цилиндров снизу. После этого с автомобиля успешно снимается генератор. УАЗ «Патриот» имеет некоторую особенность – в нем не нужно извлекать второй ремень, а натяжение регулируется специальным роликом. Установка устройства проводится в обратном порядке.
Клуб УАЗ Патриот
Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
- Наша команда
Недозаряд АКБ. Как решить проблему?
Перейти на страницу:
Недозаряд АКБ. Как решить проблему?
Сообщение Stason232 » Сб окт 27, 2012 17:36
Сообщение Philicio » Сб окт 27, 2012 18:06
Сталкивался с таким на АЗЛК 2141 (УМПО 1.7) генератор 55а Нива 214-я генератор 80 А Сейчас Патриот 2012 г.в. 120 а Во всех случаях ставил трехуровневый регулятор напряжения от энергомаша.
Ставится вместо штатного без проблем за полчаса. В положении «Норма 14.2 в» при ближнем свете+печка максимум фактически на АКБ 13.9
Есть нюанс. Потребители подключены не к шпильке генератора, а к клемме на акб. Т.е при большой нагрузке имеем падение напряжения на проводах генератор-стартер-акб до 0.3-0.4 в.
Провод генератор-стартер достаточно тонкий. Можно заморочиться и положить дополнительный провод, квадратов на 14 между генератором и акб.
Сообщение Philicio » Сб окт 27, 2012 18:09
Сообщение Stason232 » Сб окт 27, 2012 18:43
Сообщение luchsergey » Сб окт 27, 2012 19:44
на третьем авто диод поставил и забыл о недозаряде, необходимости зимой подзаряжать акум на столе дома и вообще о необходимости хотя бы раз в год проверять его-тк это стало лишним,сколько не пытался.
твой вариант был вторым у меня:
Это на патре третий вариант:
первый на жиге полагаю не интересен никому и давно это было:
Сообщение Stason232 » Сб окт 27, 2012 19:54
Сообщение luchsergey » Сб окт 27, 2012 20:05
второй был другой марки типа вдруг будет этого не хватать,то просто перекинул провод,но все три раза хватало диода кд202 и второй на фотке выкинут давно за ненадобностью.
на любом РН сзади под болт идёт шинка и кольцо контактное на массу,его нуно отогнуть и обрезать чтоб оно на массу не касалось и припаять проводок и вывести наружу и потом через диод на массу:
Выбор диодов огромен: кд 219 в и г — 0,45 вольта (на гене +0,3 вольта)
кд 219 а и б — 0,6 вольта (на гене +0,45 вольта), (15-20в, 10А)
кд 202 все — 0,9 вольта (на гене +0,8 вольта), (100-600в, 3-5А)
кд 203 все — 1,0 вольта, (600-1000в, 10А)
кд 213 а — 1,0 вольта (200в, 10А)
кд 213 б,в и г — 1,2 вольта
первого диода маловасто,я третий раз ставлю третий. мона тумблер даже сделать,только незачем.
на хантере е2 рн скручивался прямо на авто,на патре с кондеем нужно гену снять-дело 2 минут.
Так приехать ко мне или звякнуть не проще?
Сообщение Stason232 » Сб окт 27, 2012 20:12
Сообщение luchsergey » Сб окт 27, 2012 20:15
Сообщение Stason232 » Сб окт 27, 2012 20:20
Сообщение luchsergey » Сб окт 27, 2012 20:45
С диодом будет при запуске в мороз при -40 под 15-стрематься не нужно,несколько секунд всего,потом быстро скатится до требыемых 14,5 тк включится термокомпенсация в РН,но токо без нагрузки сильной,летом ещё меньше.всё отлично будет:летом в жару не кипит,зимой при городских поездах не высаживается,при трассовых ессно само собой тоже.
при свете,кондее,ветродуе. на хх есно будет провал до 12-12,5 но уже не до 10 как в стоке.
Сообщение Сергей Михайлович » Сб окт 27, 2012 20:58
Сообщение Stason232 » Вс окт 28, 2012 12:50
Сообщение nikser » Вс окт 28, 2012 13:48
Сообщение Stason232 » Вс окт 28, 2012 13:51
Сообщение nikser » Вс окт 28, 2012 14:01
То что под нагрузкой должны восстанавливаться — неверно. Более того по опыту даже наоборот, немного падает. Если не ошибаюсь, именно реле напряжения и обеспечивает постоянство напряжения на выходе с гены. У меня и приборка и БК на холостых показывают 13,9-14,0. При полной нагрузке практически никогда не было менее 13 (с родным реле) (если не считать полетевшего гены :)). Правда сейчас у меня стоит термооптимизированное реле, которое меняет напругу еще и от температуры аккумулятора (вернее его плюсовой клеммы) На этом реле летом было менее 13. Но пока холодный даже выше 14.
Похоже у вас все-таки есть плохое соединение, которое и ведет к падению напряжения
Причины нехороший зарядки АКБ и как их убрать
Ситуации, когда не заряжается аккумулятор кара, встречаются достаточно нередко. В особенности данная неисправность не мила, когда вы ночкой в далекой дороге и начинаете осознавать, что если остановитесь на ровненькой дороге, то уже навряд ли без помощи других заведете собственный кар.
Главные причины трудности
Обстоятельств, по которым не заряжается аккумулятор кара, встречается много.
Обычно это очевидный обрыв ремня генератора либо ослабление его натяжения, которые просто устраняются даже не приготовленным водителем.
Но встречаются и наиболее суровые причины отсутствия зарядки аккума кара, которые выявить удается не сходу.
Одни причины могут лежать в выходе из строя самого аккума, про это можно прочесть в статье ремонт аккума кара, либо в выходе из строя генератора кара, а конкретнее неких его главных деталей.
Конкретно про выход из строя генератора, как основную причину отсутствия зарядки аккума кара, мы и будем гласить дальше.
Диагностирование
Заряжается ли аккумулятор кара либо нет, диагностируется на различных карах по различному, но обычно это лампа контроля заряда АКБ. Если она мигает, то следует тормознуть и, для начала, проверить ремень генератора.
В любом случае, что бы провести весь комплекс мероприятий по выявлению причины данной неисправности следует хотя бы доехать до гаража либо до спец автомастерской.
Если с ремнем генератора все нормально, проверяем напряжение на клеммах аккума.
Поначалу это делаем на не заведенном движке, при всем этом лучше совершенно отсоединить провода от клемм АКБ. Напряжение обязано быть в приделах 12,5 — 12,7 В.
Потом подсоединяем провода и заводим кар. Проверяем напряжение, оно обязано быть минимум 13,5 В, но лучше если хотя бы 14 В. Если меньше, например, 13В, добавьте обороты и поглядите, как будет «прыгать» напряжение.
Случаются ситуации, когда значение напряжения заместо того, что бы подняться, как обязано быть по логике, опускается еще ниже, до значения 12,7 В, а то и ниже.
Тогда совершенно точно следует направить внимание на диодный мост, который размещен на генераторе кара в выпрямительном блоке, который, в свою очередь, находится в реле регуляторе. При снятии диодного моста не забудьте сходу же проверить щетки генератора
Реле регулятор ВАЗ 2105
Реле регулятор BMW
Непременно проверьте зрительно и при помощи устройств на возможность обрыва сети в реле регуляторе, обрыв сети в реле регуляторе тоже быть может предпосылкой не зарядки аккума кара.
Почти все знают, что диоды должны прозваниваться лишь в одну сторону, если вы не понимаете, как прозванивать диоды, обратитесь в специализированную мастерскую.
Диодный мост кара ВАЗ 2108
Обычно, подмена всего реле регулятора решает делему, но почти все бывалые водители научились без помощи других выходить из данной ситуации методом подбора подходящих диодов и подмены ими вышедших из строя.
Тем наиболее, что к неким генераторам не так и просто отыскать либо подобрать подходящий реле регулятор, в особенности для тех, которые установлены на иномарках.
А вот подобрать диоды с подходящими либо хотя бы ориентировочными чертами можно. Но снова же если у Вас есть старенькые генераторы, либо старенькые зарядные устройства, где «водятся» такие диоды.
Обычно, предпосылкой выхода из строя диодика является куцее замыкание.
Для высококачественной припайки новейшего диодика нужен неплохой паяльничек мощностью наиболее чем 600 Вт либо газовый паяльничек.
Данные советы не ориентированы на то, что бы все водители начали решать делему не зарядки аккума кара таковым методом.
Как указывает практика, большая часть водителей при таковой дилемме сходу обращаются к спецам.
Но все таки следует осознавать, что если шофер, хоть отчасти будет разбираться в причинах, по которым не заряжается аккумулятор кара, то и относится к нему в спец мастерской, будут уже совершенно по-другому.
Так же если Вы относитесь к водителям, которые обожают без помощи других чинить собственный кар, то заменив спаленные диоды на новейшие, в 1-ые, хотя бы пол часа работы мотора, проследите за тем, что бы они не сгорели. При всем этом снимите все показания на клеммах аккума, что бы они соответствовали нормативным показателям, это при работающем движке 13,5 – 14,5 В.
Если диоды не сгорели, то означает, по своим чертам они подошли к вашему генератору, и ремонт прошел успешно.
