РАЗБОРКА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ:
qснять крышку и сетчатый фильтр наполнительного бачка
главного цилиндра;
qвывернуть штуцер крепления бачка к корпусу, снять бачок и
прокладку штуцера;
qснять с корпуса и сдвинуть к проушине толкателя резиновый
защитный чехол;
qвынуть из корпуса главного цилиндра стопорное кольцо
упорной шайбы;
qвынуть из корпуса главного цилиндра упорную шайбу и
толкатель;
qвынуть из корпуса главного цилиндра поршень с
уплотнительными манжетами, клапан поршня, возвратную пружину с держателем. Во
избежание повреждения уплотнительных манжет для удаления поршня необходимо
подвести сжатый воздух в отверстие присоединения трубопровода.
qШтуцер главного цилиндра с прокладкой при разборке
отвертывать не следует, если на автомобиле не наблюдалось подтекания
через него рабочей жидкости.
Замена сцепления в сервисе
Самостоятельная замена узла требует специальных инструментов, условий для работы и большого запаса времени. Даже у мастеров сервиса эта процедура занимает не менее 4,5 часов. Любая ошибка может обойтись в цену нового комплекта сцепления.
Сотрудники сервиса имеют необходимые инструменты для замены и регулировки сцепления на любых автомобилях, и, что особенно важно, предоставляют гарантию на работу. Стоимость замены сцепления варьируется в зависимости от марки авто и сложности ремонта: часто нужно менять не только комплект сцепления, но и другие элементы трансмиссии
В сервисном центре проведут диагностику и сразу выявят все возможные неисправности.
Источник
Дополнительная информация
Довольно часто используется инерционная муфта сцепления. В ней рычаги связываются с ведомыми валами и дополняются кулачками. Эти кулачки сила инерции загоняет в пазы, размещенные на чашевидной полумуфте. В свою очередь, эта полумуфта соединяется с ведущим валом. Рычаги крепят на общую ось, размещающуюся в прорези ведомого узла.
Ведущую полумуфту оснащают радиальными инерционными пальцами. Они крутятся, и одновременно действуют на промежуточный элемент. Такой элемент через шлиц сообщается с ведомым валом. Дополнительно промежуточный стакан с хвостовиком из шлица входит в соприкосновение с осью, фиксируя рычаги в зажатом состоянии. Удерживать их нужно до тех пор, пока ведомый вал не раскрутится.
Но все же большинство людей отдает предпочтение привычному дисковому сцеплению. Чтобы оно хорошо работало, придется отрегулировать деталь сразу после установки. Регулировки повторяют и позже, уже в ходе эксплуатации, через примерно одинаковые промежутки времени. При этом следят, чтобы педаль ходила свободно. Если регулировка не помогает, последовательно проверяют:
- техническое состояние подшипников;
- исправность дисков;
- возможные неполадки чашки и пружин, педали, тросов.
О том, как сделать сцепление на мини-трактор своими руками, вы можете узнать далее.
Осведомленность в том, как правильно и какой стороной поставить диск сцепления при ремонте или замене узла, позволит избежать повторной разборки агрегата, предотвратит появление дополнительных неисправностей автомобиля и его элементов. Благодаря сцеплению транспортное средство может плавно стартовать без перегрузки силового агрегата, способствуя нормальной и продолжительной работе его блоков и узлов КПП.
Замена диска обычно производиться вместе со всей корзиной сцепления. Существует два способа проведения работ: с демонтажем КПП и без него. Последний метод менее трудоемок и более удобен. Выполняется рабочий процесс на подъемнике или смотровой яме.
Механизмы сцепления в «молодые годы» мирового машиностроения
Изобретение механизма сцепления приписывается Карлу Бенцу. Так это или не так, достоверно установить невозможно: производством и совершенствованием первых автомобилей в XIX веке одновременно занималось сразу несколько компаний, и все они шли по своему развитию, что называется, «ноздря в ноздрю».
Старейшим видом сцепления, широко распространённого на большинстве автомобилей конца XIX – начала XX века, было сцепление конического типа. Его фрикционные поверхности имели коническую форму. Такое сцепление передавало бо́льший крутящий момент, при тех же габаритах, по сравнению с нынешним однодисковым, было предельно простым по своему устройству и в уходе за ним.
Комфортабельный «Мерседес Бенц НР-50» – автомобиль с конической фрикционной муфтой.
Однако тяжёлый конический диск такого типа сцепления обладал большой инерцией, и при переключении передач после выжима педали ещё продолжал вращаться на холостом ходу, из-за чего включение передачи было затруднённой операцией. Для торможения диска сцепления применили специальный агрегат – тормоз сцепления, однако его использование было лишь половиной решения проблемы, как и замена одного конуса двумя менее массивными. В итоге, уже в 1920-х годах от такой тяжёлой и громоздкой (к кому же требующей значительных мускульных усилий в использовании) конструкции, как коническое сцепление, полностью отказались. Также существовало сцепление с обратным конусом, работавшее на разжимание.
Однако сам принцип данного механизма нашёл новое воплощение в конструкции современных коробок переключения передач с синхронизаторами. Синхронизаторы коробки передач, по сути, и представляют собою маленькие конические сцепления, которые работают за счёт трения бронзы (или другого металла с высоким коэффициентом трения) по стали.
Все признаки неисправности сцепления.
Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким. Это самая честная неисправность
Происходит она при повреждении привода сцепления
Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.
— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).
— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).
Запах паленых накладок.
Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.
Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:
Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.
Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.
Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.
Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.
Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.
Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.
При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.
Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).
С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики
Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит
Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.
Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.
Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника. Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления
Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.
Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.
Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.
Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:
Или частично разрушаются фрикционные накладки:
Бывает, что трескается сама корзина сцепления:
Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.
Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).
Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.
Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.
Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.
Причиной этому может быть:
- воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
- деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
- неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
- выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).
Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.
Заменили сцепление без снятия КПП и ямы. Рассказываю о способе
Процедура замены сцепления в автомобиле считается достаточно сложной. Для её выполнения, как правило, используется подъёмник или яма. Получить доступ к системе сцепления можно после снятия коробки передач, но некоторым умельцам удаётся избежать этой стадии работ. Я расскажу о способе поменять сцепление на автомобиле без демонтажа КПП, который сработает практически на любой машине с «механикой».
Нет смысла отрицать, что проще и быстрее поменять сцепление со снятием МКПП и подъёмником. Но порой стоимость услуг по замене на СТО превышает цену самих запчастей. Не у всех автолюбителей есть возможность заплатить за труд специалистов, поэтому они меняют детали самостоятельно. Сделать это можно даже во дворе
, если запастись терпением и вспомогательными средствами.
Я расскажу о том, как поменять сцепление без снятия КПП на примере «четырнадцатой». В теории этот способ, с небольшими изменениями, сработает и на иномарках различных производителей
. Для начала нужно поставить автомобиль на ровную поверхность и приподнять его. Сделать это можно при помощи домкрата, а затем подложить кирпичи. Без ямы и подъёмника полностью снимать КПП нельзя, иначе затем её будет не поставить назад.
Получаем доступ к коробке передач. На «четырнадцатой» для этого пришлось демонтировать крепление шаровой, краба, пару опор КПП и ступичную гайку, в общем всё, что есть на нашем пути к коробке
. Перед этим рекомендуется поддомкратить двигатель, иначе он будет ощутимо болтаться.
Осталось снять болты крепления МКПП и заменить их на аналогичные, но более длинные. На «ВАЗе» часто используют шпильки от блока двигателей «ГАЗели»
, в специализированных магазинах крепежа можно найти и другие варианты. Коробка передач вывешивается и держится на шпильках, благодаря чему открывается доступ к системе сцепления. Не составит труда поменятьдиски, корзину и даже выжимной подшипник
Важно не забывать отцентровать диски
Этот способ требует больше временных и трудовых затрат по сравнению с обычным. Однако, он позволяет заменить сцепление без наличия специального оборудования и даже ямы. Отмечу, что подобные работы следует выполнять с соблюдением мер безопасности
Источник
Ошибка № 2: Держать ногу на педали сцепления во время движения/выжимать педаль сцепления на светофоре, не выключая передачу
фото: pixabay.com
Вариаций ошибочных действий может быть множество. Одни неопытные водители ездят с левой ногой, постоянно находящейся над педалью сцепления. Их логика продиктована страхом того, что они вовремя не успеют выжать педаль сцепления и выключить передачу, например в опасный момент.
Это очень большое заблуждение и ошибка, потому что:
1. Со временем (скорее, очень быстро) нога начнет уставать, и постепенно ступня будет приближаться все ближе и ближе к педали сцепления, в итоге нажав ее. Легкого нажатия не будет достаточно, чтобы разомкнуть диски, но начнется постепенное буксование (ослабление давления диска на маховик), и внешний слой дисков начнет подгорать, грубеть, со всеми вытекающими последствиями – узел начнет приходить в негодность. И через несколько десятков тысяч километров потребует замены.
2. Выжимать и держать педаль сцепления на светофоре, не выключая передачу.
Не менее редкий вариант, который хоть и не приведет к выходу из строя дисков, но также может повредить механизм сцепления. Механизм хоть и простой и надежный (по сути, ломаться в нем практически нечему), но, как известно, при определенных умениях сломать можно все что угодно!
В механизм сцепления входят не только диски с фрикционной поверхностью, но и корзина и выжимной подшипник. Они-то и получат излишнюю, совершенно ненужную нагрузку при такой неправильной эксплуатации. А поскольку сама по себе работа по разбору сцепления недешевая, то траты на ремонт, даже без замены диска, не будут малыми, а скорее будут сопоставимы. Например, корзина сцепления Sachs на Hyundai Solaris обойдется в 2 500 рублей:
фото: parts.auto.ru
Диск сцепления того же производителя обойдется плюс-минус в аналогичную сумму.
фото: parts.auto.ru
Поэтому с материальной точки зрения разницы нет никакой.
Те же проблемы могут преследовать нетерпеливых водителей: лучше не включать передачу, пока светофор не загорится зеленым или, по крайней мере, желтым.
Если машина едет накатом, сцепление также должно быть отпущено для того, чтобы защитить выжимной подшипник.
Итого: сцепление состоит не только из диска, но и ряда других деталей, поломка которых также не прибавит средств в вашем кошельке.
Назначение и устройство сцепления
Сцепление служит для кратковременного разъединения двигателя от трансмиссии и плавного их соединения при трогании с места, а также при переключении передач. Сцепление состоит из привода и механизма сцепления.
Устройство сцепления автомобиля
Схема гидравлического привода выключения сцепления и механизма сцепления:
- коленчатый вал;
- маховик;
- ведомый диск;
- нажимной диск;
- кожух сцепления;
- нажимные пружины;
- отжимные рычаги;
- нажимной подшипник;
- вилка выключения сцепления;
- рабочий цилиндр;
- трубопровод;
- главный цилиндр;
- педаль сцепления;
- картер сцепления;
- шестерня первичного вала;
- картер коробки передач;
- первичный вал коробки передач.
Привод выключения сцепления
Привод выключения сцепления (гидравлического типа) состоит из:
- педали,
- главного цилиндра,
- рабочего цилиндра,
- вилки выключения сцепления,
- нажимного подшипника,
- трубопроводов.
При нажатии на педаль сцепления, усилие ноги водителя, через шток и поршень, передается жидкости, которая, в свою очередь, передает давление от поршня главного цилиндра на поршень рабочего. Далее шток рабочего цилиндра перемещает
вилку выключения сцепления и нажимной подшипник, который и передает усилие на механизм сцепления. Когда же водитель отпустит педаль, то под воздействием возвратных пружин все детали привода займут исходные позиции.
Механизм сцепления
Механизм сцепления представляет собой устройство, в котором происходит передача крутящего момента за счет работы сил трения. Именно механизм сцепления позволяет кратковременно разъединять двигатель и коробку передач, а затем вновь
плавно их соединять.
Кроме того, сцепление предохраняет детали трансмиссии от перегрузок. При неравномерном вращении коленчатого вала двигателя в трансмиссии возникают колебания. Для их гашения в сцеплении имеется гаситель колебаний или демпфер. Элементы механизма заключены в картер сцепления, который крепится к картеру двигателя.
Детали механизма сцепления
Механизм сцепления состоит из:
- картера и кожуха,
- ведущего диска (которым является маховик коленчатого вала двигателя),
- нажимного диска с пружинами,
- ведомого диска со специальными износостойкими накладками и гасителем колебаний.
Ведомый диск, связанный с первичным валом коробки передач, постоянно прижат к маховику нажимным диском под воздействием очень сильных пружин. За счет огромных сил трения между маховиком, ведомым и нажимным дисками, все это вместе, как единое целое, вращается при работе двигателя. Но это только тогда, когда водитель не трогает педаль сцепления, независимо от того едет ли или стоит на месте его автомобиль.
А для начала движения машины, необходимо прижать ведомый диск, связанный с ведущими колесами (через первичный вал коробки передач и другие составляющие трансмиссии), к вращающемуся маховику, то есть – включить сцепление.
Схема работы сцепления
Как правильно включать сцепление? Вначале приотпускаем педаль, то есть даем возможность пружинам нажимного диска подвести ведомый диск к маховику до их легкого соприкосновения. За счет сил трения диск, проскальзывая некоторое
время относительно маховика, тоже начнет вращаться, а ваш автомобиль потихоньку двигаться. Затем на две – три секунды удерживаем педаль сцепления в средней позиции для того, чтобы скорость вращения маховика и диска уравнялись.
Машина при этом немного увеличивает скорость движения. И, наконец, когда маховик вместе с нажимным и ведомым дисками уже вращаются вместе без проскальзывания с одинаковой скоростью, 100%-но передавая крутящий момент к коробке передач
и далее на ведущие колеса автомобиля, остается только полностью отпустить педаль сцепления и убрать с нее ногу.
Если при начале движения педаль сцепления резко бросить, то автомобиль «прыгнет» вперед, а двигатель заглохнет. В худшем же варианте, что-нибудь еще и сломается, так как в этот момент возникает сильная ударная волна, которая многократно увеличивает нагрузки на все детали двигателя и агрегаты трансмиссии.
Для выключения сцепления водитель нажимает на педаль, при этом нажимной диск отходит от маховика и освобождает ведомый диск, прерывая передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. Нажимать на педаль сцепления следует достаточно быстрым, но не резким, спокойным движением до конца хода педали.
Порядок снятия механизма
Ремонт или замену корзины сцепления легче всего осуществлять, когда производится капитальный ремонт всего двигателя. Если силовой агрегат снят, то производить осмотр, ремонт или замену изношенных деталей этого узла автомобиля можно без особых усилий. В этом случае демонтаж узла не представляет никаких трудностей.
Рассмотрим подробнее, как разобрать сцепление и как снять вышедшую из строя деталь. Схема работы проста. Главное, соблюсти приведённый ниже технологический регламент:
- Для начала необходимо снять КПП (коробку переключения передач). Если коробку передач не нужно ремонтировать, то отсоединять привода перед снятием АКБ и ДМРВ и сливать масло не понадобится.
- Открутить привод (тросик) приведения механизма в действие и снять его.
- Открутить и снять стартёр.
- Открутить верхние болты крепления коробки.
- Открутить все жгуты электрической проводки и фишку датчика скорости.
- Ослабить гайку привода с правой стороны и полностью открутить гайку с левой стороны.
- Открутить рычаг подвески.
- Выкрутить шаровую опору.
- Снять защиту двигателя.
- Снять фишку выключателя сигнала заднего хода.
- Открутить реактивную тягу от КП и снять нижнюю крышку картера сцепления.
- Ослабить гайку хомута привода управления КП и снять кулису.
- Открутить нижние болты и гайку крепления КП.
- Поддомкратить двигатель.
- Открутить КП от подушки.
- Снять коробку и получить доступ к необходимому узлу автомобиля.
3.1. Сцепление и его привод. Устройство.
Устанавливаемое на автомобили МАЗ сцепление ЯМЗ-238Н (рис.39) двухдисковое, сухое, фрикционного типа, с периферийным расположением цилиндрических пружин находится в литом чугунном картере. Нажимной 22 и средний ведущий 26 диски сцепления имеют на наружной поверхности четыре равномерно расположенных по окружности обработанных шипа, которые входят в пазы на маховике. Это дает возможность дискам перемещаться в осевом направлении и одновременно передавать крутящий момент от маховика к нажимному и среднему ведущему диску. На нажимной диск 22 постоянно действуют нажимные пружины 20, опирающиеся другим концом на кожух 19. Ведомые диски 25 установлены на шлицах ведущего вала основной коробки передач. Они состоят из ступицы, диска с фрикционными накладками и гасителя крутильных колебаний. Гаситель предохраняет сцепление от воздействия крутильных колебаний, передающихся от коленчатого вала двигателя, а также обеспечивает более плавное включение сцепления и создает благоприятные условия для работы зубчатых зацеплений передач. Гарантированные зазоры между ведомыми дисками и поверхностями трения маховика, среднего ведущего и нажимного дисков при выключении сцепления по мере износа накладок обеспечиваются специальным механизмом автоматической регулировки отхода среднего диска. Этот механизм состоит из штоков 2, закреплённых в каждом из четырех шипов среднего ведущего диска, разрезных колец 8, для перемещения которых по штоку необходимо определённое усилие, и упорных планок 4, которые крепятся с кожухом сцепления болтами к маховику.
При выключении сцепления нажимной диск 22 отходит назад не менее чем на 2ми и освобождает второй ведомый диск 25. Средний ведущий диск 26 под действием пружин 1 также отходит назад до упора кольца 3 в планку 4 на величину 1,2±0,1мм, освобождая первый ведомый диск 25. Выключающее устройство сцепления состоит из четырех оттяжных рычагов, которые пальцами соединяются с нажимным диском и вилкой 6. С помощью пружины 10 оттяжные рычаги прижимаются к упорному кольцу 14. Муфта 11 выключения сцепления свободно посажена на втулку, которая одновременно является и крышкой подшипника ведущего вала основной коробки передач. На переднюю проточку муфты посажен специальный упорный шарикоподшипник. При выключенном сцеплении между упорным подшипником и кольцом 14 должен быть зазор 3,1-4,1мм, который обеспечивается регулировкой положения вилки выключения сцепления. Отсутствие этого зазора приводит к неполному включению сцепления. Вилка выключения сцепления неподвижно закреплена на валу 15, выходной конец, которого имеет мелкие остроугольные шлицы, на которые надевается рычаг 16 вала вилки выключения сцепления. Привод выключения сцепления с пневматическим усилителем показан на рис.39. Клапан 16 с тягой 9 в сборе включен в механический привод последовательно, а рабочий цилиндр 13 усилителя установлен непосредственно на силовом агрегате параллельно механическому приводу. Двуплечий рычаг 11 соединён со штоком клапана и штоком рабочего цилиндра. Отверстие А клапана усилителя сцепления (рис. 41) соединено шлангом с тормозным краном и поэтому находится под давлением воздуха пневмосистемы, отверстие Б — с надпоршневым пространством цилиндра усилителя (рис.42), а отверстие В (см. рис. 41) в штоке клапана — с атмосферой. Усилитель работает следующим образом. При нажатии водителем на педаль сцепления через систему рычагов тяга 9 (см.рис. 40) вместе с корпусом клапана усилителя перемещается вправо, выбирая зазор А между стопорным кольцом 10 и крышкой корпуса клапана. При этом клапан 17 (см.рис.41) упирается в шток 9 клапана и отрывается от гнезда. Воздух под давлением из полости А устремляется в полость Б и далее в надпоршневое пространство цилиндра усилителя. Под воздействием давления воздуха поршень цилиндра перемещается влево, способствуя повороту двуплечего рычага против часовой стрелки, что обеспечивает применение меньшего усилия на педали для включения сцепления. При снятии усилия с педали клапан пружиной 17 прижимается к своему гнезду, а воздух из цилиндра через полость В выходит в атмосферу.
