Определение поломки
Сломанный редуктор, как любой другой узел, имеет специфические признаки дефекта. Грамотный автомеханик легко определит даже конкретный тип проблемы. Обычному автовладельцу также стоит знать эти признаки, чтобы не тратиться на автосервисы. Звуковой способ определить повреждение редуктора:
- Следует выбрать дорогу с максимально качественным покрытием без трафика. Нужно постепенно разогнаться до 90 км/ч и плавно затормозить. В это время – зафиксировать появление посторонних шумов. Повторить разгон до 90 км/ч, выключить двигатель и во время качения прислушаться. Если звук отличается, то вполне возможна поломка.
- Поставить авто на ручной (парковочный) тормоз, запустить двигатель и на нейтральной передаче постепенно увеличивать обороты. Если шумы совпадают с первым испытанием, то редуктор, скорее всего, в норме.
Более точное определение неисправности возможно на подъемнике, когда колеса вращаются свободно. Этот способ лучше знают специалисты из сервисов. Для его использования нужен опыт и понимание того, что нужно услышать.
Как правильно выбрать смазку
Теперь о том, чем нужно смазывать на снегоуборщиках редуктор шнека и какие требования предъявляются к смазочному материалу.
Редуктор имеет подвижные элементы. И для их слаженной и эффективной работы требуется качественная смазочная жидкость.
Если заглянуть в руководство по эксплуатации, а также почитать комментарии производителей снегоуборочной техники, то многие из них сходятся во мнении, что оптимальным решением для смазки редуктора выступает трансмиссионное масло. А вот от Литола и других похожих составов, которые привлекают покупателей в основном доступной ценой, лучше отказаться. Да, в других механизмах они могут справляться с возложенными обязанностями. Но в случае с редуктором снегоуборщика дешёвая смазка не даёт нужный уровень защиты. А при низких температурах и вовсе замерзает. Для редукторов предусмотрены специальные смазочные материалы. Именно на них и следует опираться.
Касательно масел для редукторов снегоуборщиков есть несколько требований, которыми должны соответствовать используемые составы.
- Морозостойкость. Одно из главных требований. И это легко объяснить. Снегоуборщики созданы для работы со снегом. А потому эксплуатируют их в зимний период, часто при отрицательных низких температурах. Чтобы смазка справлялась со своими задачами, она должна быть стойкой в отношении даже сильного мороза. Структура состава не должна нарушаться.
- Текучесть. Достаточная текучесть обеспечивает возможность рабочей жидкости проникать во все щели и зазоры, пазы и отверстия. Так трущиеся элементы будут постоянно смазанными. А это означает снижение трения и увеличение срока службы.
- Вязкость. Нужен баланс между текучестью и вязкостью. Если за счёт текучести смазка проникает ко всем элементам, то за счёт вязкость на поверхностях образуется прочная защитная плёнка.
Если вы не знаете, чем лучше смазывать редуктор шнека на своём снегоуборщике, первым делом загляните в руководство по эксплуатации снегоуборочной техники. Производитель должен указывать, какое масло заливать в двигатель, что использовать для обслуживания редуктора, его периодичность и прочее.
Выбор смазки во многом зависит от того, какой тип редуктора используется на конкретном снегоуборщике.
Чтобы узел прослужил максимально долго и эффективно, отдавайте предпочтение специальным смазкам. В приоритете редукторные или графитовые. А вот солидол и подобные ему составы лучше не применять. Да, цена будет внушительная, но она себя оправдает в полной мере.
Разборка редуктора
Закрепите редуктор на стенде. Снимите стопорные пластины 9 (см. рис. 3-62), выверните болты 7 и снимите крышки 8 подшипников коробки дифференциала, регулировочные гайки 10 и наружные кольца роликовых подшипников. Крышки 8 и наружные кольца подшипников пометьте, чтобы при сборке установить их на прежние места.
Выньте из картера 11 редуктора коробку дифференциала вместе с ведомой шестерней 2 и внутренними кольцами подшипников.
Рис. 3-63. Отвертывание гайки ведущей шестерни:
1 – стопор для фиксирования фланца ведущей шестерни;
2 – торцевой ключ;
3 – фланец ведущей шестерни;
Чтобы снять шестерню 1 и ее детали:
· переверните картер редуктора горловиной вверх (рис. 3-63) и, придерживая стопором 1 фланец 3 ведущей шестерни, отверните ключом 2 гайку крепления фланца;
· снимите фланец и выньте ведущую шестерню с регулировочным кольцом, внутренним кольцом заднего подшипника и с распорной втулкой;
· из картера редуктора выньте сальник, маслоотражатель и внутреннее кольцо переднего подшипника;
· выпрессуйте наружные кольца переднего и заднего подшипников оправкой А.70198;
· снимите с ведущей шестерни распорную втулку и с помощью универсального съемника А.40005/1/7 и оправки А.45008 (рис. 3-64) снимите внутреннее кольцо заднего роликового подшипника;
· снимите регулировочное кольцо ведущей шестерни.
Рис. 3-64. Снятие внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни универсальным съемником А.40005/1/7:
1 – универсальный съемник;
2 – ведущая шестерня;
3 – кольцо подшипника;
4 – приспособление А.45008.
Для разборки дифференциала:
· снимите внутренние кольца 2 (рис. 3-65) роликовых подшипников коробки 3 дифференциала, пользуясь для этого универсальным съемником А.40005/1/6 и упором А.45028;
· отверните болты крепления ведомой шестерни и выбейте из коробки дифференциала ось сателлитов;
· проверните шестерни полуосей и сателлиты так, чтобы последние выкатились в окна дифференциала, после чего их можно вынуть;
· снимите шестерни полуосей с опорными шайбами.
Рис. 3-65. Снятие внутреннего кольца подшипника коробки дифференциала универсальным съемником А.40005/1/6:
1 – универсальный съемник;
2 – внутреннее кольцо подшипника;
3 – коробка дифференциала;
Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:
Лучшие изречения: Как то на паре, один преподаватель сказал, когда лекция заканчивалась — это был конец пары: «Что-то тут концом пахнет». 8275 — | 7909 — или читать все.
188.64.169.166 studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.
Отключите adBlock! и обновите страницу (F5)очень нужно
Ходовая часть
Рама.
Рама является основным несущим элементом грузового автомобиля. На нее устанавливают и закрепляют двигатель, агрегаты шасси, кабину и кузов автомобиля. Рама воспринимает нагрузки от массы автомобиля, а также нагрузки, возникающие при движении.
По конструкции рамы могут быть лонжеронными и хребтовыми. Лонжеронные рамы состоят из двух продольных балок (лонжеронов), соединенных поперечинами. Хребтовые рамы состоят из одной продольной балки с поперечинами.
На грузовых автомобилях наиболее распространены лонжеронные рамы (рис. 1).
Рис.1. Рама автомобиля УАЗ.
Такая рама имеет два лонжерона 2 и пять поперечин 1. Лонжероны отштампованы из стали в форме швеллера переменного профиля. Наибольшая высота профиля в средней части рамы. Поперечины делают также штампованными по форме приспособлений для установки различных агрегатов (двигателя, коробки передач и т.д.). К лонжеронам и поперечинам приваривают или приклепывают различные кронштейны 3, необходимые для крепления соответствующих агрегатов или частей автомобиля. Сами поперечины и лонжероны соединяют друг с другом сваркой.
На легковых автомобилях роль рамы выполняет кузов, каркас которого представляет собой жесткую сварную конструкцию, усиленную наружными облицовочными панелями. Общая жесткость кузова достигается соответствующим соединением стальных панелей облицовки, в которые заформовывают усиливающую арматуру в виде различных тонкостенных профилей.
В месте крепления двигателя к корпусу кузова приваривают короткую раму, которая соединяется с основанием (полом). Пол кузова изготовляют из более толстых металлических листов и по бокам усиливают порогами, имеющими коробчатую форму. Облицовочные панели кузова штампуют из тонкостенных металлических листов. Детали несущего кузова соединяют чаще всего сваркой.
Передний неведущий мост.
Передний неведущий мост грузовых автомобилей служит для установки передних управляемых колес. Он передает от колес через подвеску на раму автомобиля продольные и боковые силы, возникающие от контакта автомобиля с дорогой.
Основу переднего моста (рис. 2) составляет двутавровая балка 2, имеющая по концам бобышки, отогнутые вверх. Средняя часть балки выгнута вниз, что позволяет расположить ниже двигатель на раме. Верхняя полка моста имеет опорные площадки 3 для крепления рессор подвески. В бобышку балки вставлен и жестко закреплен шкворень 4, который служит для установки на нем поворотной цапфы 1. На оси цапфы крепится на подшипниках ступица колеса, а сама цапфа может поворачиваться на шкворне с помощью поворотного рычага 5.
Рис.2. Балка переднего неведущего моста.
На легковых заднеприводных автомобилях с независимой подвеской передних колес передний мост образуется короткой балкой или поперечиной, закрепленной к кузову автомобиля. Она служит одновременно и для крепления двигателя.
Балка заднего ведущего моста.
На автомобилях с колесной формулой 4X2 она передает через подвеску на раму или кузов автомобиля толкающие усилия от ведущих колес в режиме тяги и тормозные усилия при торможении.
В зависимости от конструкции балка ведущего моста может быть разъемной или неразъемной. Внутри балки размещаются механизмы ведущего моста, а по концам на подшипниках устанавливают ступицы ведущих колес. Балка моста имеет спереди фланец для крепления картера главной передачи и дифференциала, а сзади крышку. В верхней части на балку приварены две опорные площадки для крепления рессор.
Балка переднего ведущего моста грузового автомобиля имеет незначительные отличия в конструкции от балки ведущего заднего моста.
– в начало –
Первые признаки неисправности редуктора
Редуктор заднего моста
Для выявления неисправности редуктора заднего моста, рекомендуется регулярная диагностика на предмет утечки масла, повреждений и деформаций, а также обращать внимание на посторонние стуки и шумы. Итак, первыми признаками неполадок могут быть:
Итак, первыми признаками неполадок могут быть:
- Повышенный стук или шум заднего моста
- Шум при разгоне автомобиля
- Шум при разгоне или торможении двигателем
- Шум при поворотах
- Стук и рывки при старте или при переключении скоростей
Неполадки с редуктором заднего моста чаще всего возникают в связи с несвоевременным техническим обслуживанием или небрежной эксплуатацией автомобиля. При обнаружении перечисленных признаков неисправности, желательно, как можно быстрее обратиться в сервисный центр, так как их выявление на ранней стадии позволит сэкономить достаточно крупную сумму денег. Ремонтом и регулировкой редуктора должны заниматься люди компетентные, понимающие как это устроено и работает.
Нашими мастерами выполняется полная разборка редуктора, после чего все вышедшие из строя и пришедшие в негодность детали восстанавливаются, либо, в случае невозможности их восстановить, производится замена на новые оригинальные детали.
Редуктор переднего моста
Ремонт редукторов в переднеприводных автомобилях более сложный, связано это с его конструктивными особенностями. Однако, наши специалисты готовы выполнить ремонт редуктора переднего моста любой сложности, при этом уложившись в самые кратчайшие сроки. Мастера произведут замену подшипников, восстановят, либо заменят шестерни, заменят сальники и поменяют масло.
Схема работы при ремонте редукторов
Мастера нашей мастерской «Topgear77» профессионально выполняют восстановление работы редуктора любого типа посредством частичной замены комплектующих деталей, вышедших из строя. В целях экономии вашего времени, мы можем установить на ваше авто заранее восстановленный редуктор, поскольку качественный ремонт переднего, а также заднего моста требует немало времени.
Важным этапом работ является диагностика, по выявлению посторонних шумов в узлах и агрегатах автомобиля.
Источником шума может быть не только редуктор, но и подшипник ступицы, карданный вал или подшипник подвесной опоры, КПП или раздаточная коробка.
Комплекс мероприятий, которые проводят наши мастера при починке редукторов, включает в себя следующие операции:
- Демонтаж со стационарного места.
- Разборка системы с последующей очисткой от различных загрязнений.
- Оценка состояния деталей и пригодности их к работе.
- Восстановление или замена сильно изношенных и непригодных к работе деталей.
- Замена масла в редукторе.
- Установка деталей и проведение контрольных испытаний.
Различные нагрузки на редуктор, в процессе эксплуатации автомобиля, происходят регулярно, причем независимо от того, по какой дороге осуществляется движение и с какой нагрузкой на автомобиль. Поэтому техническое обслуживание редукторов нужно проводить своевременно.
При проведении работ по ремонту и осуществляя восстановление редуктора, наши мастера используют исключительно оригинальные детали и фирменные расходные материалы. Все это в совокупности, делает ремонт редукторов, максимально качественным, позволяя тем самым продлить период эксплуатации автомобиля до возможного возникновения каких-либо неисправностей. На все, произведенные в нашем автосервисе работы, в подтверждение их качества, распространяется гарантия 12 месяцев.
В чём особенности шестерни
Шестерня — это важнейший элемент редуктора. Для его изготовления применяют разные виды материалов. В бытовых моделях самым распространённым решением является шестерня из бронзы, которая имеет диаметр 19 мм и 20 зубцов. В профессиональных и более габаритных снегоуборщиках используют шестерни на 41 зубец и диаметром 25 мм.
Когда внезапно блокируется шнек на снегоочистителе, такая небольшая шестерня принимает на себя возникающую нагрузку, и защищает тем самым силовой агрегат.
Бронзовые шестерни на снегоуборочных машинах — это расходник. Потому при поломке, которая возникает не так редко, требуется покупать новую аналогичную шестерёнку. Причём с таким же количеством зубцов.
Так что выбор шестерни хорошего качества имеет большое значение.
Разборка и смазка редуктора снегоуборочной техники
Прежде чем смазать шестерни и остальные элементы редуктора, нужно полностью разобрать механизм. Сегодня можно услышать массу советов по поводу того, как снять редуктор на снегоуборщике. Всех их можно описать в таком алгоритме:
- В первую очередь необходимо демонтировать кожух защиты ремней и трос приводного шнека;
- Далее нужно открутить болты, которые находятся за «улиткой»;
- После этого потребуется снять ремень шнека со шкива;
- Далее нужно открутить болты, удерживающие вал шнека;
- После этого потребуется повернуть «улитку», и вытащить шнек вместе с крыльчаткой;
- Далее нужно убрать срезные болты и разобрать вал;
- В конце потребуется разобрать сам редуктор.
Многие новички не знают, как правильно разобрать сам редуктор. Для этого необходимо действовать в следующем порядке:
- Сначала нужно зажать тисками одну из частей вала;
- После этого потребуется открутить 6 болтов, фиксирующих обе части редуктора вместе;
- Далее необходимо взять молоток и немного постучать по корпусу редуктора.
Разобранный редуктор нужно окунуть в бензин, чтобы до конца смыть остатки старого смазочного материала.
Смазка для редуктора снегоуборщика вноситься в определенном алгоритме:
- Для начала необходимо зачистить редуктор и штуцер от остатков старого масла;
- Далее нужно выкрутить штуцер и внести при помощи шприца нужное для работы количество смазки;
- После этого штуцер необходимо вкрутить обратно и собрать механизм в обратном порядке.
Причины неисправностей и ремонт
Многие специалисты советуют выбирать снегоуборочные машины, в устройстве которых используется обслуживаемый редуктор. Безусловно, он требует определенного обращения с собой, но и прослужит он намного дольше, чем необслуживаемый редуктор.
Однако, у данного вопроса есть и вторая сторона – такие редукторы имеют свойство ломаться в самый неподходящий момент. Рассмотрим на примере снегоуборщиков Патриот, Целина, Champion и Profi, какие могут быть поломки редукторов, а также методы их устранения.
Ремонт
Возможные проблемы:
- Наблюдаются резкие стуки в редукторе снегоуборочной машины Champion – наиболее вероятной причиной возникновения данной проблемы является повреждение витков червяка или подшипников. Выходом из ситуации будет регулировка или замена подшипников, а также покупка новой червячной пары.
- Если вы наблюдаете, что редуктор снегоуборщика Патриот излишне нагревается, то причинами данного явления могут быть несколько факторов. В частности, дело может быть в недостаточном количестве смазки, либо в изнашивании подшипников.
- В первом случае, нужно элементарно долить нужное количество смазки, а во втором – произвести регулировку подшипников, либо заменить на новые.
- Если редуктор снегоуборщика Profi очень сильно вибрирует, то вероятной причиной может быть несоосность валов и двигателя агрегата. Таким образом, ремонт редуктора снегоуборщика Profi своими руками производится путем устранения данной несоосности.
Редуктор Profi
- Если из редуктора снегоуборщика Целина вытекает смазка, то вероятной причиной может быть засор дренажного отверстия в отдушине. Для исправления данной ситуации нужно промыть в керосине пробку-отдушину, а затем насухо вытереть её.
- Еще одной распространенной причиной является износ шестерни, входящей в конструкцию редуктора. Это вполне объяснимо, ведь изготавливается она, в основном, из бронзы, поэтому в ходе длительной эксплуатации, ее грани могут попросту стираться.
- Единственным выходом из данной ситуации является полная замена шестерни на новую.
В большинстве случаев, редукторы снегоуборочных машин поддаются ремонту, не требуя своей замены. Конечно, может потребоваться покупка отдельных комплектующих редуктора – сальника, шестерни и т.д. Однако, это не такие большие траты, как в случае покупки всего редуктора.
Кстати, стоимость комплектующих может быть различной. К примеру, шестерня редуктора шнека снегоуборщика 24 зуба будет стоить порядка 3 тысяч рублей. Кстати, шестерни разных видов редуктора могут иметь в своем наличии разное количество граней – в основном, это 20 зубов и 24 зуба, в зависимости от модели снегоуборочной машины.
Подробнее о ремонте редуктора смотрите на видео:
Как отрегулировать редуктор заднего моста инструкция, видео
Редуктор моста заднего представляет собой гипоидное механическое устройство, где есть хвостовик (ведущая шестерня), а плоскость ведомой шестерни пересекает, создавая способом углового преобразования характер вращающего момента.
Чтобы совершить такие действия, нам необходимы: нить прочная, ключ динамометрический, кольца регулировочные, мелкая бумага наждачная и штангенциркуль.
Редуктор необходимо подвергать регулировке, если возникает гул при скоростном режиме, превышающем 30 км/ч. Причиной такого сбоя устройства, как правило, становится продолжительная эксплуатация автомобиля в тяжелых условиях. Постоянные перегрузки, езда с прицепом.
Суть операции заключается в следующем:
Изначально требуется осмотреть редуктор. Необходимо почистите щеткой все элементы, отмыть в керосине их. Если просматриваются какие-либо дефекты (повреждения зубьев шестерни), то обязательно требуется заменить деталь поврежденную. Взгляните на грани у вершины зубьев и поверхностью рабочей — должны быть острыми. В случае присутствия закруглений, забоин, стоит поменять главную пару. Дефекты незначительные ликвидируют мелкой шкуркой, позже подвергают полировке.
В период сборки редуктора установите распорную втулку, новую гайку фланца, манжету. Если устройство собираете в старом картере, то тогда совершите расчет изменения показателей ведущей шестерни, регулировочного кольца. Именно так Вы определитесь с разницей в отклонении толщины у новой и шестерни старого образца. Подобные обозначения отмечают отметками «-», «+» , единица измерения — сотых долях мм, данные присутствуют на валу у ведущей шестерни. Под подшипниками мелкой шкуркой очищаем посадочные места, должна сформироваться скользящая посадка. Затем прессуем наружные кольца подшипников в картер. Внутреннее кольцо у заднего подшипника устанавливаем в картер. Теперь уже фланец от ведущей шестерни, кольцо внутреннее переднего подшипника закрепляем гайкой, до момента в 1 кгс.м.
Устанавливаем картер при помощи уровня в горизонтальное положение. Для того чтобы уточнить формат зазора у пластины и стержня круглого, который поставлен в постель подшипников, воспользуемся плоским щупом. Полученная разница станет отражать толщину самого регулировочного кольца. Воспользуемся отрезком трубы, который подойдет в качестве оправки. На вал установим регулировочное кольцо. Сам вал монтируем в картер. Детали формируем в следующем порядке: втулка распорная и кольцо внутреннее от переднего подшипника, затем манжета, фланец ведущей шестерни. Ключом динамометрическим закручиваем гайку до момента 12 кгс.м. Плотно приматываем прочную нить на шейку фланца, зацепив к ней динамометр. Так узнаем момент прокручивания, образовавшийся у вала ведущей шестерни. Фланец проворачиваться должен при усилии до 9,5 кгс, если установлены новые подшипники. Если такого нет, гайку дотяните.
Момент затяжки превышать не должен параметра 26 кгс.м. Иначе предстоит разобрать сам редуктор, заменив распорную втулку. Устанавливают картер с подшипниками в корпус дифференциала. Крышка подшипников фиксируется болтами. Если имеется осевой люфт на шестернях полуосей, то тогда поставьте большей толщины регулировочные кольца. Шестерни полуосевые должны плотно устанавливаться. Здесь можно воспользоваться стальным ключом (толщина 3 миллиметра).
Затем регулируют натяжение подшипников дифференциала, зазор, присутствующий в главной паре. Чтобы проверить расстояние у крышек, воспользуемся штангенциркулем. Закручиваем вторую гайку до упора. Такой зазор между крышками будет чуть больше, на 0,1 миллиметр. Во время вращения первой гайки е зазор выставляем в зацеплении. Небольшой стук зубьев будет сопровождаться при правильном ремонте. Потом обе гайки затягиваются, контролируется величина зазора в зацеплении. Гайки закручивают, пока расстояние у крышек будет не больше стандарта 0,2 миллиметров. Затем на три оборота поворачивают ведомую шестерню, проверяя люфт в зацеплении каждой пары зубьев. Монтируем стопорные пластины.
Разборка редуктора заднего моста ВАЗ-21213, 21214
Снимаем редуктор заднего моста (смотрим статью – Снятие редуктора заднего моста).
Устанавливаем редуктор на стол для сборки
Отворачиваем ключом на 10 болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки правого подшипника коробки дифференциала
Также снимаем пластину с левой стороны.
Помечаем керном расположение крышек подшипников коробки дифференциала на картере редуктора
Ключом на 17 отворачиваем два болта крепления крышки правого подшипника коробки дифференциала
Снимаем крышку правого подшипника
Извлекаем регулировочную гайку
Снимаем наружное кольцо подшипника коробки дифференциала.
Аналогично снимаем крышку, вынимаем регулировочную гайку и снимаем наружное кольцо левого подшипника коробки дифференциала.
Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца для того, чтобы не перепутать при сборке.
Снимаем коробку дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной передачи, внутренними кольцами, сепараторами и роликами подшипников.
Из картера редуктора вынимаем ведущую шестерню в сборе с регулировочным кольцом, внутренним кольцом, сепаратором и роликами заднего подшипника и распорной втулкой
Снимаем распорную втулку
Наносим удары молотком через выколотку по внутреннему кольцу заднего подшипника редуктора
Снимаем внутреннее кольцо подшипника
Извлекаем регулировочное кольцо ведущей шестерни.
Извлекаем сальник из гнезда картера редуктора (смотрим статью – Замена сальника ведущей шестерни редуктора)
Извлекаем внутреннее кольцо подшипника ведущей шестерни
С помощью выколотки выбиваем наружное кольцо переднего подшипника ведущей шестерни
Вынимаем наружное кольцо подшипника.
Перевернув картер, также выбиваем наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни
Для разборки дифференциала съемником спрессовываем внутреннее кольцо подшипника коробки дифференциала.
При отсутствии съемника вставляем зубило между торцем внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала
Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника
В зазор вставляем две мощные отвертки или монтажные лопатки
Спрессовываем внутреннее кольцо подшипника.
Также спрессовываем внутреннее кольцо другого подшипника.
Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками из мягкого металла, ключом на 17 отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.
Молотком с пластмассовым бойком сбиваем ведомую шестерню с коробки дифференциала
Вынимаем ось сателлитов
Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки дифференциала
Вынимаем полуосевые шестерни
Вынимаем опорные шайбы
Промываем детали редуктора, осматриваем и читаем статью по проверке состояния и сборке редуктора.
Как залить новую смазку
Теперь смазываем разобранный редуктор снегоуборщика. Делается разборка обычно при неисправностях, либо для капитального ремонта. В остальных же случаях, если редуктор обслуживаемый, внести смазочный материал можно и без разборки.
Даже если снегоуборщик был куплен недавно и это первая замена, всё равно нужно сделать всё правильно и последовательно.
Если разборка не требуется, тогда достаточно воспользоваться тавотницей. Это специальный болт с отверстием, благодаря которому через шприц можно ввести необходимое количество смазки в редуктор к трущимся сопряжённым деталям.
Если в редукторе произошла неисправность и нужен ремонт, тогда есть смысл разобрать обслуживаемый узел, и параллельно заменить там смазку. Делается это в такой последовательности:
- Разделив корпус редуктора снегоочистителя на 2 части, всё внутреннее пространство нужно тщательно промыть. Это позволит избавиться от остатков старой смазки.
- Лучше всего разобрать деталь, переложить все запчасти в тару и залить необходимым количеством чистого бензина или солярки. Если загрязнения минимальные, тогда хватит и нескольких часов. Для более старого редуктора лучше подержать запчасти сутки.
- Когда время пройдёт, потребуется слить бензин или солярку, вытащить все компоненты, и тщательно протереть с помощью ветоши без ворса.
- Затем редуктор собирается в обратной последовательности и устанавливается на место.
- Пока не установили крышку защитного корпуса, добавьте необходимое количество смазочного материала.
- Смазку необходимо распределить по всем пазам и отверстиям. Для этого после сборки следует запустить мотор снегоуборщика, после чего немного поднять переднюю часть техники и несколько раз интенсивно нажать на рычаг привода рабочего шнека. Это позволит смазке распределиться по всем внутренним полостям.
На этом работа по замене смазки в редукторе завершена.
