Система питания двигателя 1,4-1,6 (8v)

Топливная система ВАЗ 2110

Топливная система автомобиля – это узел, обеспечивающий подачу топливно-воздушной смеси в камеры сгорания двигателя.

От данного узла очень многое зависит, ведь вся электроника и механика автомобиля используют энергию сгоревшего топлива.

В системе множество деталей, каждый из которых отвечает за свой участок, поэтому стабильная и безотказная работа напрямую связана с исправностью следующих элементов:

топливный бак
погружной насос (или диафрагменный в карбюраторных двигателях)
датчик уровня топлива и датчик мгновенного расхода топлива
топливные каналы и фильтры
впускной коллектор
воздушная заслонка и регулятор холостого хода
рампа и форсунки
карбюратор (двигатель ВАЗ-21100)

Топливная система на ВАЗ-2110 карбюратор

С 1996 по 2000 год на «десятки» устанавливались карбюраторные двигатели. В этой серии автомобилей за перекачку топлива от бака до карбюратора отвечал насос диафрагменного типа, устанавливаемый под карбюратором и приводимый в движение распределительным валом (через эксцентрик). Перед насосом установлен топливный фильтр, а после – карбюратор.

Карбюратор представляет собой устройство, смешивающее поступающий воздух и топливо в зависимости от множества факторов (положение педали акселератора, обороты, температура и т.п.). Готовая топливно-воздушная смесь поступает во впускной коллектор и воспламеняется при помощи свечей зажигания.

Температурой подаваемого воздуха управляет терморегулятор, установленный перед воздушным фильтром. Один воздушный канал забирает холодный воздух, а другой – проходит через выпускной коллектор и разогревается. Горячий воздух нужен для предотвращения замерзания карбюратора.

Топливная система на ВАЗ-2110 инжектор

Схема топливной системы ВАЗ 2110 инжектор в корне отличается от вышеописанного карбюраторного варианта. Бензонасос располагается в бензобаке и качает бензин через топливный фильтр напрямую в рампу. Рампа имеет механический клапан (регулятор давления топлива), удерживающий определённое давление. Далее в работу включаются форсунки, открывающиеся по команде блока управления двигателем на определённое время, которое зависит от ряда факторов.

Воздух подаётся через воздушный фильтр и дроссельный узел. Дроссельный узел состоит из управляемой педалью газа заслонки, а также регулятора оборотов холостого хода. Воздух подаётся напрямую во впускной коллектор и перемешивается с распыляемым форсункой топливом.

Вышеописанная система питания используется на большинстве ВАЗ-овских двигателей. Топливная система ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов практически не отличается от схемы питания 16-клапанного двигателя.

Признаки неисправности системы питания ВАЗ-2110

Учитывая количество узлов системы питания, однозначно определить причину неисправности довольно сложно. Но, если знать основные «симптомы» поломки, то процесс поиска причины многократно ускорится. Итак, перечислим основные признаки выхода из строя узлов системы питания:

Автомобиль глохнет (не запускается). Проверьте работоспособность бензонасоса, послушав звук из-под заднего сиденья (при включенном зажигании).
Обороты «плавают». Это может быть связано с неисправностью регулятора холостого хода или регулятора давления топлива в рампе.
Двигатель «троит». Как правило, причиной являются неисправные форсунки.

Топливная система ВАЗ 2110 инжектор 16 клапанов имеет точно такие же признаки, как и 8-клапанный инжектор.

Замена топливной системы ВАЗ 2110

Речь пойдёт о переходе с карбюраторного впрыска на инжекторный. Очень кратко опишем этот процесс.

В первую очередь производится замена карбюраторных магистралей на инжекторные, а также замена бензобака. Далее демонтируются катушка зажигания, трамблер и бензонасос.

Демонтируется карбюратор вместе с впускным коллектором, на место последнего устанавливается инжекторный коллектор вместе с рампой и форсунками.

Но всё не так просто — помимо всего перечисленного, вам придётся заменять ещё много сопутствующих деталей (тросик газа, модуль зажигания, датчики, воздушный фильтр и т.д.). Для более глубокого понимания процесса замены воспользуйтесь разнообразными фото и видео по ремонту, которые всегда можно найти в интернете.

Топливная система двигателя ВАЗ-21114

Топливо подается из бака, установленного под днищем в районе заднего сиденья.

Топливный бак состоит из двух сваренных между собой стальных штампованных частей.

Наливная труба соединена с баком бензостойким резиновым шлангом.

В верхнюю часть наливной трубы вварена вентиляционная трубка, соединенная с баком пластмассовым шлангом.

Вентиляционная трубка служит для отвода воздуха, вытесняемого из бака при его заправке топливом.

В пробке заливной горловины встроены впускной и выпускной клапаны вентиляции топливного бака.

Топливный модуль, включающий топливный насос, регулятор давления топлива и датчик указателя уровня топлива, установлен в топливном баке.

Для грубой очистки топлива на входе модуля имеется сетчатый фильтр.

Для доступа к топливному модулю под подушкой заднего сиденья в днище автомобиля выполнен лючок.

Датчик указателя уровня топлива управляет работой стрелочного прибора и сигнализатора, расположенных в комбинации приборов.

Топливный насос— электрически погружной, роторный.

Топливный насос включается по команде электронного блока управления (контроллера) при включении зажигания через реле.

Насос создает в системе давление, превышающее рабочее давление в топливной рампе.

Из насоса топливо под давлением подается к топливному фильтру.

Топливный фильтр тонкой очистки неразборный, с бумажным фильтрующим элементом.

Фильтр закреплен на кронштейне топливного бака, справа.

На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.

После фильтра в нагнетающую топливную магистраль встроен тройник, через который топливо подводится к топливной рампе и регулятору давления топлива, расположенному в топливном модуле.

Регулятор давления топлива представляет собой клапан, который открывается при превышении давления топлива в магистрали, стравливая часть топлива в бак.

Регулятор давления неразборный, при выходе из строя подлежит замене.

Давление топлива в топливной рампе при включенном зажигании и неработающем двигателе должно составлять от 3.6 до 4.0 бар.

autoruk.ru

Неисправность абсорбера

Со временем абсорбер засоряется и может прийти в негодность. Признаки неисправности данного элемента топливной системы, можно определить по косвенным признакам. Один из них, это образование избыточного давления в топливном баке. Происходит это по причине образования паров, которым некуда деваться из бензобака. В таком случае, в момент откручивания крышки, вы будете слышать шипение.

На моей ваз 2112, стоило начать откручивать крышку бака, и ее вышибало с такой силой, что страшно представить. Вот бы знать тогда, что это проблема с абсорбером. А так приходилось несколько раз в день просто выпускать пары. Еще по причине плохой работы абсорбера обороты автомобиля, на холостом ходу, могут начать «плавать».

В нашей стране проблема неисправных деталей решается очень просто, особенно тех, без которых автомобиль может ехать. Снимай и езжай дальше в один голос советуют умельцы. Тут уж конечно решать вам, но что-то мне подсказывает, что этим самым воздухом дышать нам с вами. И если все поголовно возьмут и снимут все «лишние» эко-детали, раз в автомобиле они не так уж и нужны, то в один «прекрасный» день и дышать станет нечем.

Замена данной детали займет не более 15 минут, это можно выполнить:

самостоятельно;
обратившись в автосервис.

Как проверить клапан адсорбера своими руками

В бензобаке любого автомобиля всегда присутствуют испарения, образующиеся из-за понижения атмосферного давления или нагрева горючего. Чтобы не допустить утечку топливных паров в а устанавливается специальная система улавливания паров бензина (СУПБ). Благодаря ей, испарения, задерживаемые адсорбером (по сути, это активированный уголь), поступают во впускной коллектор и сгорают в цилиндрах двигателя. Чтобы регулировать количество бензиновых паров, идущих из адсорбера в коллектор, используется специальный электромагнитный клапан.

Зачем нужна система улавливания паров бензина

Инжекторые машины (в т. ч. «Калина»), чей класс в экологическом плане относится к Евро-3, должны в обязательном порядке оснащаться СУПБ. Это не дает парам топлива попадать в атмосферу, загрязняя ее. Помимо этого, система гарантирует более стабильную работу силовой установки и обеспечивает экономию бензина. О том, как проверить клапан адсорбера, входящего в СУПБ, и как он функционирует, речь пойдет далее.

Конструкция и работа клапана продувки адсорбера

КПА представляет собой электромагнитное запорное устройство, работающее от бортовой сети авто. Клапан состоит из:

пластмассового корпуса;
клапана с пружинкой;
обмотки;
металлического сердечника;
разъема.

Когда двигатель автомобиля заглушен, на клапан не подается напряжение, и он находится в закрытом положении. Т. е. со стороны мотора система, улавливающая пары, перекрыта. Одновременно адсорбер начинает «собирать» испарения. Когда силовой агрегат запускается, на клапан подается напряжение, благодаря чему он открывается, и пары горючего попадают во впускной коллектор. Как только зажигание выключается, КПА обесточивается, и трубопровод перекрывается: испарения в ресивер не попадают.

Автомобили высокой ценовой категории имеют более сложную систему улавливания испарений. На таких машин стоят особые датчики, способные «вычислить» количество воздуха и паров в процентном отношении. Это позволяет более точно управлять подачей бензина в инжектор.

Признаки неисправности КПА

Для начала пустите двигатель: на холостом ходу или в холодную погоду вы услышите характерное еле слышное стрекотание. Оно говорит о том, что клапан исправен. Чтобы не перепутать этот звук с шумом от работающего ГРМ, резко надавите на газ. Характер стрекота не должен измениться. О неисправности КПА говорят нижеследующие признаки:

зажигание сигнала CHECK на панели приборов;
определение ошибки РО441 в ходе тестирования;
повышенный расход бензина;
неустойчивая работа силового агрегата при движении;
нестабильный холостой ход;
увеличение содержания СО2;
шипящий звук при отворачивании крышки бака (появилось разрежение);
появление запаха топлива в салоне.

Проверка клапана на месте

Понадобится тестер (вольтметр, мультиметр) и отвертка. Сам КПА установлен на радиаторной рамке. Устройство можно узнать, увидев подходящие к нему две трубки, по которым и двигаются испарения. Далее:

отсоедините от КПА электрический разъем, отжав фиксатор колодки;
с помощью мультиметра проверьте наличие напряжения, прикоснувшись минусовым (черным) щупом прибора к массе, а красным – к «А» (буква на разъеме колодки);
включите зажигание: мультиметр должен показывать бортовое напряжение автомобиля. Если это не так, проверьте электропроводку.

Как снять клапан продувки

Снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Если будет мешать ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), снимите с него входной патрубок. Затем отогните крепление клапана и потяните его вверх. Теперь нужно отсоединить пару штуцеров. Первый снимается свободно, чтобы вытащить второй, нажмите на фиксатор и подденьте усики, например, тонкой отверткой.

Как проверять клапан адсорбера, снятый с авто

Нужно взять подходящий по объему медицинский шприц, просто вытащить на 2-3 см поршень и подсоединить к отводящему штуцеру. Если надавить на поршень, он пойдет с трудом, что говорит о наличии в клапане давления. Теперь к электрической части КПА подсоедините аккумулятор и снова нажмите на поршень: сопротивление должно исчезнуть. Если этого не происходит, придется покупать новый клапан.

Признаки изношенности изделия

Первый и главный признак, указывающий на возможные неисправности — явный запах бензина в салоне автомобиля

Если запаха нет, следует обратить внимание на внешний вид самого шланга, его состояние. Погните изделие в различные стороны, при этом не должно быть каких-либо трещин или отверстий

При наличии повреждений (даже незначительных), шланг подлежит замене. Кроме того, часто встречаются ситуации, когда причиной протечек топлива являются места соединений самого шланга, например с металлической трубкой топливной рампы или соединительной трубкой исходящей из-под днища автомобиля.

Лада Калина Седан › Бортжурнал › Давление в баке. Часть 1

На улице потеплело, начал замечать, что при открытии крышки бензобака происходит шипение. Раньше как-то не так сильно было. Скорее всего пары при открытии крышки выходят, стало интересно, может имеется выпускной клапан. В мурзилке (59 стр. и 79 стр.: yadi.sk/i/T39rNo48bhgn5) нашел инфу: Пробку пока покупать не стал, т.к. начитался форумов и у каждого третьего причина была в отказавшем клапане продувки адсорбера

. Хоть у меня ошибки не было по данному датчику решил его проверить, снял:

Если открыть крышку в жару-произойдет пшик, вернувшись через несколько часов (жара) открываю — пшик опять происходит-скорее всего крышка виной и клапан для аварийного сброса давления паров топлива из бака (что возможно при повышении температуры окружающего воздуха) не работает.

Видос:

Попробую чтоб на верняка, снять с калины 2 крышку (держится на 1-й гаечке) и покататься в жару-посмотрю будет ли шипеть, т.к. купленная крышка может быть неисправна.

Пока добираться до гравитационного клапана не стал. С клапана продувки адсорбера снял трубку и дунул в нее компрессором-некоторым помогало-посмотрю. Не помогло. В интернете нашел: “бак с помощью тонкой трубки сообщается с адсорбером и атмосферой. правда сразу же после бака на пути паров стоит гравитационный клапан ( в норме всегда открыт, закрывается только при переворачивании машины в результате аварии и предотвращает выливание бензина под капот и возгорание) он часто закисает и сообщение бака с атмосферой прекращается. “

Так что надо снимать колесо, локер и сепаратор, потом проверить гравитационный клапан.

источник

Снижение давления в системе питания

В системе питания инжекторного двигателя давление составляет 300 кПа (3 кгс/см2), поэтому запрещается ослаблять соединения топливопроводов во время работы двигателя или сразу после его остановки. Для проведения работ по ремонту системы питания на только что остановленном двигателе необходимо предварительно снизить давление в системе питания. Через 2 — 3 часа после остановки двигателя давление в системе упадет практически до нуля.

Включите нейтральную передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. С левой стороны панели приборов снимите крышку, закрывающую блок предохранителей и реле.
Извлеките реле электробензонасоса из блока.

Пустите двигатель и дайте ему поработать до полной выработки топлива из рампы форсунок. После этого двигатель заглохнет. Включите стартер примерно на 3 с для выравнивания давления в трубопроводе. Установите реле и крышку блока предохранителей и реле в порядке, обратном снятию.

Регулятор давления топливаFuel pressure control valve

Регулятор давления топлива, установленный на топливной рампе, поддерживает постоянное давление топлива в центральном канале рампы на всех режимах работы двигателя. Регулирование давления топлива, подаваемого в форсунки, основано на принципе слежения за значением перепада давления в рампе и впускной трубе, которое при любых условиях должно составлять не менее 265 кПа (2,65 кгс/см2). Подача электрического топливного насоса больше, чем это необходимо для обеспечения работоспособности системы. Поэтому при работе двигателя с помощью регулятора давления часть топлива постоянно сливается через обратный трубопровод в топливный бак. В зависимости от разрежения во впускной трубе регулятор давления уменьшает или увеличивает слив излишнего топлива, поддерживая постоянное давление в рампе.

Разрежение — это уменьшение давления. В том же объеме находится меньше обычного воздуха или тот же объем воздуха находится в большем объеме. Во впускном коллекторе разрежение появляется вследствии того, что поршень уходит к НМТ. Объём, в котором находится воздух увеличивается и появляется разрежение.

Регулятор давления представляет собой замкнутую полость, разделенную диафрагмой на вакуумную и топливную камеры.

Вакуумная камера сообщается через вакуумный шланг с впускной трубой двигателя. Регулятор давления топлива связан с задроссельным пространством не просто так. Это нужно для регулировки давления в зависимости от нагрузки. Нет нагрузки (или небольшая) → заслонка закрыта (прикрыта) → разрежение велико → давление топлива снижено. И наоборот.

Топливная камера сообщается через канал в корпусе регулятора с полостью топливной рампы. Во время работы двигателя под действием пружины клапан регулятора закрыт, если перепад давления во впускной трубе и топливной рампе не более 0,27 МПа. Обратного слива топлива нет–давление в топливопроводе начинает повышаться. При перепаде давления свыше 265 кПа (2,65 кгс/см2) диафрагма регулятора прогибается и между клапаном и его седлом образуется зазор, через который в другой канал регулятора, соединенный со сливным трубопроводом, сливается излишнее топливо – давление снижается.

При увеличении нагрузки двигателя, работающего при большом открытии дроссельной заслонки, расход топлива увеличивается и давление в топливной рампе падает. Одновременно с этим уменьшается разрежение во впускной трубе.

Пружина прижимает клапан регулятора давления к седлу, слив топлива в топливный бак прекращается – давление повышается. Эти процессы повторяются непрерывно, в результате чего в топливной рампе поддерживается постоянное давление.

1 — корпус; 2 — крышка; 3 — патрубок для вакуумного шланга; 4 — диафрагма; 5 — клапан; А — топливная полость; Б — вакуумная полость/

Регулятор давления топлива состоит из клапана 5 с диафрагмой 4, поджатого пружиной к седлу в корпусе регулятора. На работающем двигателе регулятор давления топлива поддерживает давление в топливной рампе форсунок. На диафрагму регулятора с одной стороны действует давление топлива, а с другой — давление (разрежение) во впускной трубе. При уменьшении давления во впускной трубе (дроссельная заслонка закрывается) клапан регулятора открывается при меньшем давлении топлива, перепуская избыточное топливо по сливной магистрали обратно в бензобак. Давление топлива в топливной рампе понижается. При увеличении давления во впускной трубе (при открывании дроссельной заслонки) клапан регулятора открывается уже при большем давлении топлива и давление топлива в рампе повышается.

Конструктивные особенности разный модификаций кроссовера

С периодичностью замены топливного фильтра на Reno Duster все ясно, а вот что касается самих изделий, то здесь ситуация достаточно интересная.

Бензиновые версии

На бензиновых 1,6-ти и 2,0-вой версиях используется встроенный фильтр тонкой очистки, и он входит в состав топливного модуля, который в себя также включает топливный насос и сеточный элемент грубой очистки.

Согласно технической документации, замена только одного ФТО не возможна, необходимо менять топливный модуль в сборе (номер по каталогу – 172025090R).

Но поскольку топливный модуль по стоимости значительно превышает обычный фильтр, да и из-за одной составляющей менять весь узел – не целесообразно, автолюбители нашли выход из ситуации.

Фильтры тонкой очистки топлива фирм Nipparts (N1331054) и Zekkert (KF-5463) вполне подходят в качестве изделия для использования взамен оригинального, но с одной поправкой. Производители: первый – Нидерланды, второй – Германия.

Указанные устройства немного меньше по размерам, поэтому при установке их в корпус топливного модуля и посадке насоса в фильтр нужно использовать уплотнители (к примеру, полоски из пластиковых стяжек).

У Reno Duster с 2-литровыми моторами есть одна особенность, касающаяся топливной системы. Многие владельцы этой версии кроссовера в подкапотном пространстве возле правого крыла обнаруживают резервуар, подключенный к топливопроводам, по форме и размерам очень сильно напоминающий выносной фильтр тонкой очистки.

Но указанный резервуар фильтром не является, поскольку в нем отсутствует наполнитель – он пустой. Из-за этого автолюбители называют деталь «пустышкой» и сетуют на то, что автопроизводитель решил сэкономить на установке нормального расходника.

По официальной же версии производителя указанный резервуар — вовсе не фильтр, а ресивер, предназначенный для сглаживания пульсации топлива, а сам очистительный элемент располагается в топливном модуле.

Видео — фильтр невидимка.

Одним из вариантов объяснения использования ненужного, по сути, ресивера является внесение изменений в конструкцию авто для унификации деталей.

То есть, изначально предполагалось установить выносной фильтр под капотом, но после от него отказались, отдав предпочтение топливным модулям. В посадочное же место просто установили «пустышку» (назвав ее ресивером), чтобы не пришлось заменять топливные магистрали.

Автовладельцы возмущаются наличием «пустышки», но от нее может быть существенная польза, ведь никто не мешает ее заменить на ФТО. И хоть в каталоге оригинальных запчастей отсутствует выносной фильтр, но вполне можно подобрать аналоги.

Благодаря установке дополнительного выносного элемента повышается уровень очистки топлива (но при этом возрастает нагрузка на насос).

Интересным вариантом является установка и использование выносного фильтра в качестве основного, после того, как элемент, размещенный в топливном модуле, полностью засориться и перестанет выполнять свои функции (при этом очиститель в модуле даже менять не придется, достаточно лишь обеспечить подвод бензина к насосу в обход ФТО).

Дизельные варианты

В дизельный Reno Duster используется топливный фильтр выносного типа. Причем на дорестайлинговых и рестайлинговых моделях они отличаются.

На первых Дастер используется неразборной металлический топливный фильтрующий элемент. Оригинальная запчасть идет в каталоге под индексом 8200813237.

Но данное изделие устанавливается на авто с завода и купить его невозможно. Для замены же можно использовать аналоги – Delphi HDF954 и ASAM 30519.

При подборе ФТО для дизеля также следует учесть наличие датчика воды. На одних фильтрах под него нет посадочного отверстия, на других оно имеется.

На рестайлинговых же версиях уже используется разборной фильтр со сменной очистной кассетой. В такой конструкции замене подлежит только сама кассета. В каталоге оригинальных запчастей она идет под индексом 164037803R.

Помимо оригинальной делали на замену можно подобрать аналоги – Knecht-Mahle (KX 338/26D, он же – 164039594R), BOSCH (F026402825) MANN-FILTER (PU9011 Z KITT).

Типы и конструкция топливных шлангов ВАЗ

Все используемые на автомобилях ВАЗ топливные шланги можно разделить на две группы по применимости:

Для моделей с карбюраторными двигателями;
Для моделей с двигателями с системой впрыска топлива (инжекторами).

Шланги первого типа используются во всех автомобилях ВАЗ «Классика» (2101 – 2107), а также на некоторых более поздних (2108, 2109, ранние модификации семейства Lada-110). Это обычные армированные резиновые шланги, не имеющие специального крепежа, они фиксируются на штуцерах с помощью хомутов. Все используемые в этих автомобилях шланги одинаковые, отличаются только длиной (от 400 до 1000 мм).

Шланги второго типа устанавливаются на некоторых ранних (21099, 2113 – 2115) и на всех актуальных моделях ВАЗ, начиная с Lada Kalina. Эти шланги отличаются разнообразием конструкций, применимостью и типами крепления.

По назначению топливные шланги инжекторных двигателей делятся на следующие типы:

Шланг подачи топлива на рампу;
Шланги слива топлива с рампы (шланги обратки) — обычно их два, один расположен со стороны рампы, другой находится со стороны бака;
Шланги для подключения топливного фильтра — один от бака к фильтру, второй от фильтра к рампе;
Шланг заливной горловины;
Шланги для подключения адсорбера (сепаратора), по факту это воздушные шланги, однако они относятся к топливной системе.

Конструктивно шланги делятся на три больших категории:

Шланги без крепежа;
Шланги с соединителями на обоих концах;
Шланги с соединителем на одном конце и металлической трубкой на другом.

Как уже было сказано, шланги первого типа — это традиционное решение, используемое на классических моделях ВАЗ. Они крепятся на деталях топливной системы и трубопроводах с помощью хомутов (либо проволочными петлями).

Шланги второго типа имеют на обоих концах соединитель той или иной конструкции. В настоящее время используется два основных типа крепежа:

Крепеж типа «Гайка» — на конце шланга зафиксирован металлический наконечник с накидной гайкой, которая наворачивается на ответный резьбовой штуцер;
Быстросъемный крепеж — на конце шланга расположен штуцер (типа «мама») с механизмом фиксации, который позволяет быстро устанавливать или снимать шланг с ответного штуцера (типа «папа»).

Сегодня в автомобилях ВАЗ находят применение шланги с крепежом типа «Гайка» на обоих концах, а также с крепежом типа «Гайка» на одном конце и с быстросъемным крепежом на другом конце.

Быстросъемные штуцеры, в свою очередь, бывают двух типов:

С пластиковой защелкой — такие штуцеры обычно имеют квадратную форму, а для съема шланга нужно нажать кнопку на боковой стороне штуцера;
Со стальной пружинящей скобой — такие штуцеры обычно имеют круглую форму, для съема шланга необходимо нажать на скобу.

Несколько нюансов

На форумах отдельные автовладельцы говорят, что они сливают бензин, используя обычный бытовой насос типа «Родничок». Делать это не рекомендуется, ведь любой электроприбор может давать искру, а значит, есть риск воспламенения горючего.

Другие любители говорят, что для простого удаления бензина необходимо всего лишь выработать весь его объем, свидетельством чего является отключение силовой установки. Данный способ чрезвычайно опасен. Все дело в том, что в этом случае высок риск повреждения насоса. Данный узел, работающий, как говорится, всухую, может перегореть, а за новый придется отдать больше тысячи рублей.

Источник

Процесс замены бензонасоса ВАЗ 2114

1 . В самом начале операции отсоедините клему «-» от вывода аккумуляторной батареи. (О том как отсоединить клеме, читайте в статье: «Замена аккумулятора на ВАЗ» пункт 1)2 . Затем поднимите нижнюю подушку заднего сиденья, разыскав для этого язычок благодаря которому и можно поднять её.

3 . После того как сиденье у вас будет откинуто, разыщите под ним люк бензонасоса, который вам нужно будет снять отвернув для этого две гайки его крепления.

Примечание! Лючок находится практически в самом центре, в том случае если вы его не найдёте то возможно об у вас спрятан под шумоизоляционным материалом, в таком случае попробуйте найти надрез возможно где ни будь он уже был сделан заранее для беспрепятственного доступа к бензонасосу, а если надрез найден не будет то в таком случае аккуратно ножом отрежьте именно в том месте где находится бензонасос часть шумоизоляционного материала для доступа к нему!4 . Далее возьмите одной рукой за колодку проводов, а другой за разъём и вследствие чего разъедините их между собой отогнув для этого боковой фиксатор который их крепит. (Фиксатор крепления указан стрелкой)5 . Следом отверните две гайки которые крепят топливопровод или топливные трубки (кому как удобнее) к насосу, а после отворачивания аккуратно отсоедините данные трубки от него.

6 . Теперь когда топливопроводные трубки будут отсоединены, тогда возьмите в руки гаечный ключи или удлинитель с головкой, и с его помощью отверните все гайки которые крепят топливный насос к кузову автомобиля.7 . Когда гайки будут откручены, подденьте прижимное кольцо аккуратно отвёрткой и после чего снимите его и отложите в сторонку.

8 . После чего извлеките двумя руками топливный насос из бака автомобиля.

Примечание! Насос извлекайте очень аккуратно и всегда помните о том, что поплавок который так же крепится к этому насосу находится во внутренней части бензобака и поэтому после вытаскивания топливного насоса, чуть его поверните на бок чтобы прошёл этот самый поплавок!9 . И в завершение после снятия бензонасоса, снимите резиновое уплотнительное кольцо со всех шпилек.

Примечание! Обратите своё внимание когда насос будет снят, чтобы во внутренней части бака ничего не осталось, в том случае если внутри бака останется стакан-накопитель, тогда его извлеките от туда и установите его либо на старый, либо (если он в хорошем состоянии) на новый насос, либо вообще выкиньте!Установка: Установка нового насоса, происходит в обратном порядке снятию

На Калине стучит клапан адсорбера

Многие собственники автомобилей Lada Kalina сталкиваются с проблемой – во время работы двигателя из-под капота слышится непонятный цокот, при выявлении причины возникновения шума выясняется, что звук раздается из клапана продувки. Хотя на работу автомобиля стук никак не сказывается, некоторых автовладельцев он раздражает, и собственники авто хотят от него избавиться. «Побороть» неприятный цокот можно, необходимо только произвести следующие действия:

снять клапан и внимательно его осмотреть;
сбоку найти регулировочный винт, он будет сверху залит эпоксидной смолой;
отковырнуть эпоксидку, завернуть винт на половину или три четверти оборота;
установить клапан на место, проверить изменения в работе ДВС.

Больше закручивать винт нельзя, в этом случае КПА перестанет открываться, а лампа диагностика двигателя на панели приборов зафиксирует ошибку. Также стоит отметить, что некоторые водители путают цокот электромагнитного клапана с детонацией, но в принципе, звуки различить можно. Просто следует учесть, что детонация возникает под нагрузкой, например, при движении груженого автомобиля в гору, еще в этом случае говорят «звенят пальцы».