Удаление катализатора своими руками
Нередко автомобилистами задается вопрос – нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что проделывание дыры в керамике КН прибавляет мощности двигателю, улучшает динамику автомобиля. Эти рассуждения неверны – удалять нужно только неисправный катализатор, если уровень CO в норме, лучше КН не трогать.
Удалить катализатор можно своими руками, но для выполнения работы понадобится сварочное оборудование и болгарка.
На многих современных автомобилях основной катализатор сварен с выпускным коллектором, и является его составной частью. Чтобы удалить керамику из такого КН, необходимо:
- отсоединить приемную трубу глушителя;
- снять выпускной коллектор;
- болгаркой разрезать корпус нейтрализатора;
- удалить из банки все внутренности;
- заварить корпус, установить коллектор на место.
Следует учитывать, что такое мера – временная, для нормальной работы двигателя необходимо устанавливать пламегаситель, а еще лучше – новый катализатор.
Существует масса заблуждений по поводу удаления катализатора: многие считают, что не нужно удалять катализатор, так как это принесет вред автомобилю. Но на самом деле, это не так и у процедуры удаления катализатора есть свои плюсы и минусы. Сейчас мы более подробно их рассмотрим, также выясним, увеличится ли расход топлива после этого и надо ли перепрошивать мозги автомобиля.
Катализатор – это часть глушителя, которая не является важным узлом в автомобиле. Катализатор нужен для того, чтобы машина соответствовала экологическим нормам и меньше загрязняла окружающую среду. Но что касается мощности и ездовых характеристик автомобиля, то очевиден тот факт, что машина будет работать только лучше без катализатора: вырастит мощность, а расход топлива уменьшится.
Что лучше — обманка или прошивка?
Ошибки по катализатору появляются примерно на 80-120 тыс.км пробега у всех автомобилей, имеющих нормальный катализатор. Примерно такой срок службы и заложен на этот «расходник».
Некоторые катализаторы выходят из строя раньше, становясь жертвами некачественного топлива, некоторые живут долго и счастливо, ничем не напоминая о себе владельцу.
Однако, если видите на приборной панели горящий «Check engine», а диагностика показывает что-то вроде P0420-P0424 (а если катализаторов два, то по второму кату будут ошибки P0430-P0434) — это значит пора менять катализатор на новый.
Стоит ли покупать и ставить новый катализатор или же решить вопрос более радикально — решать вам, а цель этой статьи рассказать о способах удаления катов. В конце этой статьи представлена совсем неаппетитная фотка мертвого катализатора.
Там же есть фото обманки и процесса чип-тюнинга, а пока — только текст и смысл!
Итак, если не брать во внимание замену катализатора на новый, то есть 2 способа. Все они имеют одну общую операцию — физическое удаление катализатора. В зависимости от местоположения катализатора процедура его извлечения может длиться от часа и до нескольких рабочих дней — некоторые автопроизводители умудряются запихнуть каты таким хитрым образом, и так их замуровать шлангами и другими железками, что слесари, при извлечении этих самых катов, начинают творить настолько изощренные матюки — только успевай записывать!
В зависимости от местоположения катализатора процедура его извлечения может длиться от часа и до нескольких рабочих дней — некоторые автопроизводители умудряются запихнуть каты таким хитрым образом, и так их замуровать шлангами и другими железками, что слесари, при извлечении этих самых катов, начинают творить настолько изощренные матюки — только успевай записывать!
После того, как соты катализатора извлечены, на его место устанавливается пламегаситель, а потом начинаются отличия.
Итак, способ первый — удаление катализатора с установкой обманки лямбда зонда.
Обманка лямбда зонда бывает двух видов — электронная и механическая.
Механическая обманка представляет из себя болт с хитрыми отверстиями для выхлопных газов. Путем снижения давления на датчик лямбды за счет узкого отверстия такая обманка «говорит» электронному блоку управления (ЭБУ), о том что «катализатор стоит, разница в давлении есть, но в пределах нормы, так что всё «хорошо», панику не поднимаю, в «аварию» не падаем.
Электрическая обманка, если совсем упрощенно, корректирует сигнал от датчика к ЭБУ, снижая передаваемый вольтаж на «допустимые» значения.
Устанавливается быстро, стоит недорого. Единственная проблема — через 200/250 км опять полезут ошибки. Предусмотреть весь рабочий диапазон «нормальности» ни механическая, ни электронная обманка не в состоянии, при автоматической корректировке топлива рано или поздно показания начнут вылезать за пределы допустимого и мозги начнут опять показывать «чек».
Второй вариант — отключение катализаторов с чип-тюнингом
Сменив прошивку автомобиля на «базкатализаторную» уже совершенно неважно что там показывает датчик лямбда-зонда и жив ли он там вообще — компьютер забыл о существовании катализатора раз и навсегда, и все сигналы второй лямбды (а так же их отсутствие) ему совершенно неинтересны. До тех пор, пока прошивка не будет затерта (например, это может произойти при посещении дилерского центра — при выходе новой версии прошивки её могут обновить) никаких проблем с катализатором не будет. До тех пор, пока прошивка не будет затерта (например, это может произойти при посещении дилерского центра — при выходе новой версии прошивки её могут обновить) никаких проблем с катализатором не будет
До тех пор, пока прошивка не будет затерта (например, это может произойти при посещении дилерского центра — при выходе новой версии прошивки её могут обновить) никаких проблем с катализатором не будет.
Гораздо более надежный способ решить проблему с катализатором — это, безусловно, замена прошивки. Однако, не на всех автомобилях такое возможно.
На сегодняшний день есть небольшой сегмент пока еще недоступных для чип-тюнинга автомобилей, которые тем не менее, тоже имеют катализаторы и весь пучок проблем с ними связанных. Решать их как-то нужно, и вот им можно ставить обманки.
Это не даст 100% гарантии от появления ошибок в будущем, однако избавит от необходимости приобретения нового катализатора.
Удаление катализатора с чип-тюнингом (сменой прошивки ЭБУ) стоит дороже, чем удаление ката с установкой обманки. Но только с чип-тюнингом можно полностью гарантировать отсутствие проблем по катам в будущем.
Мотор дымит белым дымом
Белый дым в режиме прогрева зачастую является обычным паром, который конденсируется в выхлопной системе. Пар будет виден до того момента, пока выхлоп не нагреется. Также на конце трубы можно видеть капли воды. Если наружная температура низкая, тогда пар будет виден даже после прогрева мотора и его выхода на рабочую температуру. На густоту такого дыма дополнительное влияние оказывает влажность воздуха. Если влажность высокая, то и дыма будет больше.
Появление густого облака белого дыма в теплое время года после прогрева ДВС зачастую указывает на то, что в цилиндры попадает ОЖ. Частой причиной внезапного дымления белым паром является предшествующий перегрев двигателя. Вода является компонентом, который присутствует в составе охлаждающей жидкости. Получается, часть воды не успевает испариться в камере сгорания. Попадание ОЖ может происходить в результате разрушения прокладки ГБЦ или трещин в местах прохода каналов рубашки охлаждения, по которым движется охлаждающая жидкость.
Белый дым является паром, который легко рассеивается в воздухе. Для проверки к выхлопной трубе можно приложить лист чистой бумаги. Вода постепенно высохнет на листе, не оставляя отчетливых жирных пятен.
Следующим шагом при диагностике станет проверка системы охлаждения на предмет попадания выхлопных газов. Для этого достаточно выкрутить пробку радиатора или крышку расширительного бачка на заглушенном моторе. Если чувствуется запах выхлопа, в самой жидкости имеется пленка масла и уровень жидкости снижен, тогда неисправность очевидна. Запуск двигателя в этом случае приведет к значительному повышению давления и увеличению уровня ОЖ в бачке. Также в бачке можно наблюдать пузыри газа и даже бурление.
Последующая остановка двигателя приведет к тому, что уровень понизится и ОЖ частично уйдет в цилиндр. Из цилиндра жидкость просачивается через поршневые кольца, оказывается в поддоне картера, смешиваясь со смазкой и разжижая моторное масло. Получается своеобразная эмульсия, цвет масла меняется и смазка мутнеет.
Попадание ОЖ в систему смазки диагностируется путем анализа крышки ГБЦ и пробки маслозаливной горловины. На внутренней стороне крышки появляется светлая пена, которая имеет желтоватый оттенок. Также наличие эмульсии в масле можно увидеть на масляном щупе.
Большое количество ОЖ в системе смазки укажет на серьезную трещину или прогар. В отдельных случаях жидкость может скапливаться в надпоршневом пространстве, что затрудняет пуск двигателя. Отдельно стоит добавить, что при подобной ситуации существует также высокий риск гидроудара. При незначительных утечках охлаждающей жидкости эмульсия на крышке может присутствовать, при этом других признаков сразу заметно не будет.
Диагностика неисправности
Более точно определить проблемный цилиндр можно следующими способами:
- Выкрутить свечи и проверить их состояние. Охлаждающая жидкость имеет свойство «вымывать» свечу в неисправном цилиндре.
- Выставить коленвал так, чтобы впускной и выпускной клапан были закрыты. Далее нужно подать сжатый воздух через свечное отверстие, после чего заглянуть в расширительный бачок. Повышение уровня ОЖ в результате подачи воздуха прямо укажет на неисправный цилиндр.
- Снять ГБЦ для проверки прокладки и прилегающей поверхности головки. Если дефектов не выявлено, тогда осуществляется проверка герметичности головки под давлением;
- Произвести диагностику цилиндра. Для этого поршень нужно опустить в НМТ и проверить стенки на наличие трещин;
- Проверить прокладку впускного коллектора. Это делается в том случае, если в конкретном ДВС такая прокладка конструктивно служит для уплотнения каналов циркуляции ОЖ.
Проблема: увеличивается расход масла
Жор масла после удаления катализатора — распространенное явление, которое возникает из-за снижения давления. Если в момент сброса газа в выпускном коллекторе образуется сильное разряжение, системе ничего не остается, как для его компенсации воспользоваться увеличенной порцией масла.
Решение
Если после удаления катализатора увеличился расход моторного масла вырос, рекомендуем пересмотреть продавца или выбрать продукцию другого бренда. Возможно, вам попалась подделка или масло другого производителя лучше подойдет под ваши задачи. Также можно проверить цилиндры на предмет задиров и прочистить систему вентиляции картера.
Каталитический нейтрализатор автомобиля Лада Приора
Для правильной работы системы перед каталитическим блоком и сразу за ним устанавливают кислородные датчики (лямбда-зонды). Стоящий до нейтрализатора датчик называют управляющим, а установленный после — диагностическим.
В мировой практике используется и другое расположение каталитического нейтрализатора. Такая схема с расположением бочонка каталитического нейтрализатора под днищем автомобиля появилась на заре применения этого способа снижения токсичности отработавших газов и до сих пор используется, например, на автомобилях фирмы Renault при нормах Евро-4 и даже Евро-5.
Как снизить расход топлива без затрат
Сегодня мы поделимся советами – как реально снизить расход топлива автомобилем без дополнительных затрат.
Расход топлива является одной из самых больших статей затрат автомобилистов, ежемесячно вытягивая из бюджета кругленькую сумму денег. Расход топлива зависит от множества составляющих. На часть из них мы повлиять никак не можем (к примеру, мощность двигателя). Поэтому, стоит предварительно узнать, какой расход топлива является стандартным для конкретной марки и модели.
Другая же часть составляющих при грамотном подходе позволяет существенно снизить расход топлива, а следовательно – и уменьшить затраты.
Плавный разгон
По оценке экспертов, до 60% расхода топлива зависит от водителя, а вернее от его манеры вождения. Одним из эффективных способов снижения расхода топлива является плавный разгон. При резких разгонах и торможения часть топлива просто так вылетает в «трубу». Плавное вождение, особенно в городе, позволяет сэкономить существенную часть топлива. Зависимость тут простая – чем меньше нажимаем на педаль газа, тем меньше тратится топлива.
Торможение двигателем
Еще одна хитрость – использование торможения двигателем вместо движения накатом. Во время движения накатом двигатель работает на холостых оборотах и в любом случае расходует определенное количество топлива. При торможении двигателем электроника автомобиля «видит», что обороты двигателя высокие, а педаль газа отпущена, и отключает подачу топлива. То есть, двигатель работает в режиме компрессора и не расходует топливо. Если в этот момент отобразить расход топлива на бортовом компьютере, то он покажет 0 литров.
Аэродинамика
Аэродинамика больше влияет на расход топлива на трассе – чем больше скорость, тем сильнее ее влияние. Понятно, что исправить заводскую аэродинамику мы не можем. Однако, её могут ухудшить дополнительные предметы – багажник на крыше, релинги и т.д. Если эти предметы не используются по назначению, их лучше снять.
Снижение массы
Существует аксиома – чем тяжелее автомобиль, тем больше он расходует топлива. Чтобы снизить расход топлива, нужно, к примеру, разгрузить багажник, убрав из него лишние вещи: канистры с маслом, антифризом, запчасти и т.д.
Шины
Для снижения расхода топлива нужно внимательнее подходить к выбору шин. Современные качественные шины обеспечивают уменьшение трения качения и помогают дополнительно снизить расход топлива.
Состояние автомобиля
Для снижения автомобиля нужно вовремя обслуживать автомобиль и менять расходники. К примеру, грязный воздушный фильтр может привести к увеличению расхода топлива.
Что лучше ставить обманку или делать прошивку под Евро-2
Евро-2 появилось в 1996 году, в эти годы автомобили и стали комплектоваться катализаторами. Со временем катализатор может забиваться, также с тех времен качество топлива изменилось, в современном горючем стало меньше серы. А в былые времена был всего один датчик кислорода, который улавливал CO2 перед катализатором.
Если увеличивался уровень CO2, то это означало, что катализатор забился, так проявлялся эффект противодавления. Датчик отправлял эти данные в электронный блок управления, после чего корректировалось зажигание и уменьшалась подача топливной смеси. Это приводило к тому, что машина не ехала как надо и владелец должен был ехать на сервис и делать замену катализатора. А это все не нужные расходы, поэтому многие автовладельцы просто удаляли соты из катализатора и мощность машина становилась такой же, как и была изначально.
Так происходило потому что уровень CO2 в трубе перед каталитическим нейтрализатором уменьшался и датчик кислорода фиксировал этот момент и давал сигнал в ЭБУ, что все в порядке и машина начинала ездить так же хорошо, как и раньше. Такое решение подходило всем, кроме экологов, которые через некоторое время ввели стандарт Евро-3. После чего просто стали добавлять второй кислородный датчик после катализатора.
Поменялся принцип работы — первый кислородный датчик фиксировал уровень вредных веществ в выхлопных газах, второй датчик кислорода должен был зафиксировать намного меньший уровень вредных веществ в выхлопных газах после прохождения катализатора.
Если в этой системе просто удалить соты катализатора, а датчики оставить, то они будут подавать сигналы в блок управления. Причем оба датчика будут показывать одинаковый уровень CO2. Это значит, что будет гореть «Чек», мощность станет меньше и машина не будет нормально ехать.
Чтобы решить проблему – надо делать прошивку под Евро-2. Что для этого нужно сделать? Просто отключить 2-й кислородный датчик, который идет после катализатора. Это решит проблему, машина будет ездить так, как надо.
Недостатком такого вмешательства в прошивку считается то, что этим занимаются «народные умельцы», а не производители автомобилей. И не всегда целесообразно доверить свой автомобиль, а именно блок управления какому-то непроверенному программисту. Поэтому делать такую перепрошивку желательно у мастеров с хорошей репутацией.
Для тех, кто не хочет лезть в ЭБУ, придумали еще один способ – установить обманку. Обманка представляет собой специальную проставку, которая устанавливается перед вторым кислородным датчиком. Такая проставка отодвигает датчик чуть дальше от выхлопных газов, благодаря этому лямбда зонт фиксирует больше кислорода и машина работает как надо.
Доступные варианты обманок:
- пустая – такая обманка в виде обычной трубки, с одной стороны тонкое отверстие, для соединения с глушителем, с другой стороны – для соединения с кислородным датчиком. С такой обманкой CHECK не будет загораться;
- обманка с мини-катализатором – представляет собой проставку, внутри которой расположены соты компактных размеров, их хватает для того чтобы очистить выхлопные газы до такой нормы, что не будет загораться CHECK ENGINE.
- обманки угловые – представляют собой тоже самое, что и вышеперечисленные обманки, отличие в том, что они изготовлены под углом 90 градусов.
Преимущества обманок очевидны – не надо перепрошивать ЭБУ, а также приблизительная стоимость такой манипуляции составит 4000 рублей. Достаточно просто удалить штатные соты и поставить обманку.
Что делать после удаления катализатора
Итак, вы запланировали удаление катализатора в СПб. Но как быть дальше? Скорее всего, вариант с покупкой новой детали на замену вам не подходит: это дорого, а прослужит она недолго. Учитывая, что в некоторых автомобилях производители устанавливают несколько катализаторов, замена обойдется в круглую сумму, которая сопоставима со стоимостью подержанного автомобиля.
Предлагаем несколько вариантов решения задачи, а вы выбирайте тот, который подходит вам по ресурсозатратам и сложности реализации.
Установить новый катализатор
Это самый простой, но наименее бюджетный способ. Плюс найти новую деталь для некоторых автомобилей сложно и может занять много времени. Все меньше автолюбителей выбирает такой вариант решения проблемы и обращается к альтернативам.
Адаптировать лямбда-зонды
Если вы выбрали удаление катализатора, вам обязательно придется перенастроить лямбда-зонды. В противном случае из-за них на приборной панели будет загораться ошибка Check Engine, а расход топлива ощутимо вырастет, так как мотор будет работать в аварийном режиме. В этом случае просто отключают лямбда-зонд — это похоже на чип тюнинг автомобиля. При этом из блока управления считывается программа и видоизменяется с учетом того, что сделана вырезка катализатора. После этого в авто загружают обновленную прошивку и делают сброс ошибок, чтобы исключить мигание лампочки Check Engine в будущем.
Установить пламегаситель или стронгер
Нужен ли пламегаситель при удалении катализатора? Да, если таким образом вы хотите сэкономить. Пламегаситель представляет собой часть выхлопной системы и работает как первичный глушитель. Он отвечает за разделение потока первичных газов и нормальное функционирование основного резонатора. Стоимость пламегасителя в несколько раз меньше, с его помощью можно немного повысить мощность двигателя и снизить расходы топлива. Это связано с тем, что он создает меньшее сопротивление выхлопным газам, в отличие от катализатора, но прирост мощности будет относительно скромным — всего 5—10 %. Это не те показатели, ради которых стоит избавляться от какой-то детали выхлопной системы принудительно, но приятный бонус для тех, у кого вырез катализатора — вынужденная мера.
Еще одно преимущество, которое получает автовладелец, выражается в снижении требований к качеству топлива. Катализатор острее реагирует на посторонние примеси, чего не скажешь о пламегасителе. Это не повод переходить на менее качественное топливо, а возможность исключить неприятные сюрпризы в виде выхода из строя дорогой детали.
Так как электронная система управления автомобилем запрограммирована на использование катализатора, а не пламегасителя, ей тоже потребуется корректировка. Обычно выбирают более простой способ — ставят обманки на лямбда-зонды.
В России растет число краж автомобильных катализаторов. Кому это выгодно, и что делать?
Как ранее передавали ведущие СМИ, до России докатился мировой тренд кражи автомобильных каталитических нейтрализаторов, который ранее накрыл Великобританию, Евросоюз и США. Как говорят эксперты, риск лишиться катализатора есть у абсолютно любого автовладельца. Мы в 1Gai.Ru решили разобраться с этим с целью узнать, кому это нужно, какие владельцы автомобилей под угрозой больше всего и что можно сделать, чтобы защититься от этой новой напасти.
Как вы поняли, для воров лакомым кусочком может оказаться не вся машина, а только ее малая ценная часть, а именно каталитический нейтрализатор выхлопных газов, который имеет сегодня практически каждый современный автомобиль (в машине их может быть несколько).
YouTube
Катализатор можно относительно легко украсть, не открывая автомобиль и не используя общедоступные инструменты, которыми пользуются угонщики. Внутри катализатора есть драгоценные металлы (золото, палладий, платина, иридий и другие), мировые котировки которых за последний год взлетели до небес.
Каталитический нейтрализатор
Эта деталь отличается простой конструкцией, однако роль, которую она играет в автомобиле, очень большая и серьезная. Работа любого двигателя внутреннего сгорания сопровождается выбросом множества самых разных и очень вредных веществ (все эти вещества и токсичные газы через выходной тракт автомобиля выпускаются прямо в атмосферу). Нейтрализатор позволяет значительно снизить уровень токсичности выбросов, тем самым улучшая экологическую ситуацию.
Так, при помощи специальных химических реакций особо токсичные вещества, не самым лучшим образом влияющие на состояние атмосферы, превращаются в менее токсичные газы, которые затем и выводятся через
В выхлопной системе кроме нейтрализатора также трудятся Они управляют качеством горючей смеси и влияют на работу каталитического нейтрализатора. Найти это устройство можно в выхлопном тракте между глушителем и двигателем. Устройство дополнительно защищено металлическим экраном, ведь при работе устройство нагревается. Посмотрите, как выглядит катализатор — фото его размещено ниже.
Система выпуска отработавших газов Lada 4×4
Каталитический нейтрализатор считается надежным элементом конструкции современного автомобиля, и производители не предусматривают регламента по его замене. То есть, по их мнению, срок службы катколлектора или элемента под днищем автомобиля должен быть равен сроку службы всего автомобиля. Тем не менее практика показала, что каталитические нейтрализаторы далеко не всегда служат безупречно.
Что может случиться с ней трализатором?
Первой неисправностью активного элемента катколлектора является его оплавление, проявляющееся в виде спекания сот и приводящее к затрудненному проходу отработавших газов. Обычно это происходит после того, как превышен порог температуры газов в 900 градусов.
Дым из выхлопной трубы после долгого простоя
Здесь вообще легко установить причину. Когда автомобиль длительное время не эксплуатируется, первый запуск всегда будет сопровождаться обильным дымовыделением из выхлопной трубы. Под долгим простоем здесь имеется в виду перерыв не менее пары недель. Почему дымит?
Если проблема пропадает по мере прогрева двигателя, то ничего страшного в таком дыме нет. Откуда он берется, рассказано выше, в разделе про холодный запуск. Неприятных последствий ожидать особо не стоит.
Совсем другие выводы придется делать в том случае, если после долгого простоя машина все дымит, и дымит, не переставая. Это указывает, скорее всего, на то, что “залегли” маслосъемные кольца, и больше не выполняют свою работу. Ездить с такой проблемой не стоит, поскольку в итоге залягут не только кольца, но и весь двигатель.
Опять же, иногда решить подобную проблему позволяет раскоксовка мотора. Кольца надо слегка “размочить”, чтобы они вышли из своих канавок и “расправили крылья”. Обычно, если мотор до постановки на длительную стоянку не дымил, то раскоксовка помогает всегда
Если же не помогает, возможно, ранее вы просто не обращали внимание на дым из выхлопной трубы, а он уже был до этого. В таких случаях спасет только ремонт поршневой, а также проверка и возможная замена маслосъемных колпачков
