Для работы потребуются ключи на 17, на 19, торцовые головки, домкрат, проникающая жидкость WD-40

Какой балонный ключ купить

Факторы помогающие определится с покупкой:

1. Практичность. При постоянном использовании желательно использовать функциональные модели с хорошим качеством и надежностью. Примером служит телескопический вариант.

2. Качество и надежность головок. Для работы с креплениями требуется иметь головки с небольшой толщиной, но при этом изготовленные из прочных металлов с повышенной твердостью. Толстостенные головки могут не одеваться на заявленный размер.

3. Удобная рукоять позволит проводить монтаж без проскальзываний, что увеличивает комфорт и качество работы.

4. Транспорт грузового типа, который имеет грузоподъемность выше среднего уровня нуждается в наличии ключей с усилителем крутящих моментов и с большой длинной.

5. Размеры. При желании можно подобрать ключи под разные крепления. Если необходимо, то приобретаются ключи с возможность смены головок, что даст получить универсальный инструмент.

Не стоит покупать наиболее дешевые модели, так как они имеют сниженную прочность металла, что отрицательно сказывается на качестве работы. Дополнительно стоит учитывать с какими креплениями по тугости придется работать. При наличии сильно затянутых резьбовых соединений выбирают ключ с увеличенной длинной или телескопический вариант.

Советы по замене и эксплуатации сайлентблоков ВАЗ 2110

Замену сайлентблоков задней необходимо производить через каждые 50000 км., ведь они являются наименее живучими изделиями, по сравнению с другими резинистыми втулками балки.
Даже если вышел из строя один сайлентблок, следует поменять и другой, поскольку если заменить только не рабочий, вслед за ним «застучит» и оставшийся, ведь его ресурс и так был на исходе.

Стоит отметить, что успешность ремонта по замене сайлентблоков зависит от квалификации владельца авто, наличие необходимого специнструмента по съёму, опыту проводимых операций.

Для замены сайлентблоков переднего рычага на автомобилях ВАЗ 2110 понадобятся:

смазка или жидкое мыло (можно заменить моющим средством или мыльной водой);
ключи (как накидные, так и торцовые) на 24, 17 и 19;
трещотка с головкой на 24, 17 и 19;
зубило и молоток;
проникающая жидкость WD-40;
съемник чашечный универсальный или отрезок трубы, диаметр которой позволяет осуществить свободный вход сайлентблока;
металлическая щётка;
нож и отвёртка (с затупленным концом);
смотровая яма;
домкрат;
новые сайлентблоки ВАЗ 2110.

Cверлим

Высверливание. Обычно это последнее, к чему прибегают, так как в большинстве случаев повреждается резьба или сама деталь. Чаще всего крепеж высверливается сверлом большего диаметра, под последующее нарезание резьбы большего размера, например высверлили М6 и нарезали М8. Если увеличение диаметра резьбы неприемлемо, то просто вворачивается резьбовая втулка – переходник (“threaded insert”), и если не нарушена соосность, то для сопрягаемых деталей ничего не меняется. При высверливании крепежа в глубоких колодцах используйте алюминиевую трубку для защиты стенок колодца. Сверло желательно максимально укоротить для жесткости, и про центровочные сверла не забываем. Использование сверлильного станка настоятельно рекомендуется. Использование левого сверла предпочтительно – есть шанс что после определенной глубины сверления сверло подцепит остатки и вывернет заломанный крепеж.

Если вы пытаетесь вывернуть винт милипусерного размера – например М1, то экстрактор на такой размер вам не найти. Крепеж просто высверливается меньшим диаметром, в отверстие вгоняется заточенная трехгранником игла (или колизвар) и винт отворачивается. Сверлить такой диаметр нужно вручную при помощи приспособления, или на очень хорошем станке.

Начинаем ломать

Так как крестовые баллонные ключи относятся к ГОСТ 25790-83 «Ключи гаечные торцовые с внутренним шестигранником», который по величине прикладываемого усилия ссылается на ГОСТ 2838-80 «Ключи гаечные. Общие технические условия», то с приложения крутящего момента мы и начнем наши испытания, предварительно сняв геометрические размеры ключей. При замерах выяснилось, что у нас оказалось аж четыре типоразмера.

Проведение испытаний на максимальный для ключей крутящий момент проводились в лаборатории ООО «НПО „Талис“» на торсиометре TruCheck Plus 1000, входящем в реестр средств измерений и имеющем поверку. Так как у ключей разнятся типоразмеры имеющихся головок, то для испытаний на скручивание мы выбрали головку на 19, которая есть у каждого представленного ключа.

После приложении крутящего момента ключ:

Alca — сломался около места сварки двух прутков;

RockForce — единственный ключ, у которого произошло разрушение и рассоединение прутков по месту сварки. Тонкие пластины (1 мм), конечно же, не смогли остановить разрушение — произошел разрыв одной заклепки;

Ombra — сломался внутри пластины усиления около места сварки двух прутков;

Matrix — сломался пруток посередине между головкой и местом сварки;

Santool и Skybear — начали скручиваться.

Снятые размеры и величины крутящего момента, при котором началось скручивание или разрушения ключа, указаны в таблице 1.

Так как диаметр прутков каждого ключа одинаков для всех головок, а самым слабым местом остается пруток, мы оценим запас прочности по ГОСТ 2838-80 не только для испытанной головки на 19, но и для самой большой головки, имеющейся на каждом ключе.

Для головки на 19 испытательный крутящий момент для класса прочности А составляет не менее 261 Нм, для ключа на 22 момент должен быть уже не менее 370 Нм. Стоит учесть, что такой крутящий момент большинство среднестатистических пользователей только при помощи мускульной силы рук (без дополнительного рычага) создать не сможет. То есть баллонный ключ прочности класса А сломать руками практически невозможно при нормальных условиях эксплуатации.

В результате пересчета усилий к классу прочности А не может быть отнесен ключ Santool

После первого этапа испытаний крутящим моментом можно сделать вывод, что ключ «усиленной» конструкции в виде дополнительных накладок на место сварки прутков и склепывания их между собой является не более чем маркетинговым ходом, так как ключ обычной конструкции при использовании правильного материала и соответствующей закалки может выдержать гораздо большее усилие. Ярким доказательством этого является ключ RockForce, который вообще распался под усилением по месту сварки.

Динамометрические ключи>

Следует обратить внимание и на эту категорию. Изделия дорогие, но они стоят того

Это тот вариант, когда требуется на заданный крутящий момент точно завернуть гайки.

JTC

Длинная и удобная рукоятка имеет длину 58,5 см. Модель отлично выдерживает любые испытания. Баллонник рассчитан на моменты от 100 до 350 Н·м. Крепеж с помощью этого инструмента всегда будет затянут на нужную величину. Но цена на данную модель высокая: около 4200 руб.

~~JTC ключ~~
Достоинства:

превосходное качество;
надёжность.

Недостатки:

высокая цена.

Динамометрический ключ BERGER BG2370

Инструменты фирмы BERGER пользуются популярностью у автолюбителей, в мастерских по ремонту автомобилей, в больших центрах по обслуживанию. Продукция компании отличается высокой надежностью и продуманной эргономикой.

Очень полезный ключ для точной затяжки крепежа. В наборе — главные размеры головок + удлинитель. Ключ динамометрический BERGER BG2370 предельный, 28-210 Нм, 1/2, длина 470 мм. Пластиковый кейс. Посадочный квадрат 1/2, диапазон моментов затягивания 28-210 Нм, L 470 (мм) головки торцевые 6-гранные SuperLock 1/2»: 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27. Биты-головки: H6, H8, H10, H12, удлинитель 1/2» 50 мм. Цена — более 4 тысяч рублей.

~~Динамометрический ключ BERGER BG2370~~
Достоинства:

качественный;
надёжный.

Недостатки:

дорогой.

Как проверить задние сайлентблоки на ВАЗ 2110

Обычно сайлентблоки служат достаточно долго до 100 тысяч километров пробега, но дороги в нашей стране оставляют желать лучшего, поэтому стоит делать осмотры каждый 50 тысяч км. Вы по своим ощущениям поймете, износился ли сайлентблок.

Визуальный осмотр делается так:

заезжаем на яму;
смотрим на чистый сайлентблок.

В резиновой его части должны отсутствовать разрывы и трещины. Если вы в этом деле не профи, перед осмотром ознакомьтесь, как выглядит новый сайлентблок

Так же обратите внимание на развал/схождение. В обязательном порядке нужно проверить люфт в сайлентблоках, если величина большая — срочно меняем износившуюся деталь

Способ установки смесителя в ванной

Правильно выбирайте уплотнитель, он понадобится для каждого соединения из резьбы. Купите ленту, нужной длины и ширины и намотайте на резьбу, так чтобы было ровно. После этого установите смеситель, проверьте, чтобы вода не протекала и температура при повороте правильно функционировала.

Смеситель к водопроводу может быть присоединен разными видами проводков, такими как жесткими или гибкими. Гибкая подводка обойдется дешевле, проводить ее намного удобнее, чем жесткую. Не экономьте на каких-либо материалах, чтобы не пришлось, потом заново покупать. Самая сложность установки может быть в том, чтобы соединить водопровод со смесителем. При жесткой проводке необходимо применить переходники, гайки следует затягивать очень аккуратно, поправив сначала руками, а потом с помощью гаечного ключа. Установка смесителя в ванной готова, теперь проверяем, как работает душ, как льется вода из сопел и при повороте крана как регулируется температура. Если что-то работает не так как нужно, проверьте еще раз все соединения к водопроводной трубе и по необходимости разберите смеситель, чтобы убедится в том, что он полноценно работает. На кухню смысл установки остается таким же, как и в ванной, только немножко работы меньше.

Установка кухонного смесителя

Замена смесителя на кухне близится к концу. Теперь собираем кран и устанавливаем его на место. Намного удобнее, если работы можно проводить на снятой мойке. Если это невозможно, придется все манипуляции проводить полулежа в шкафу. Примерно так, как на фото.

Не самое удобное положение

Сборка

Сначала прикручиваем к смесителю гибкие подводки. Они вкручиваются руками, затем немного затягиваются ключом — не более 2-х оборотов.

Вкручиваем гибкую подводку в отверстия на корпусе смесителя, затягиваем слегка ключом

Теперь надо на корпус натянуть резиновую прокладку, которая герметизирует место соединение смесителя и поверхности мойки. Это резиновое кольцо приличного диаметра — идет в комплекте. Его протягивают через установленные шланги подводки, размещают на корпусе.

Устанавливаем на корпус прокладку

В современных смесителях для кухонь есть две разных формы крепления к мойке. Первую — при помощи гайки — вы видели в части, где речь шла о демонтаже смесителя. Просто это более «старая» система. Вторая предусматривает наличие стержней и прокладок-фиксаторов в виде подковы. Стержень обычно один, но может быть их и два. Если такие стержни есть, их вкручивают в соответствующее гнездо. Если на нем накручена гайка — ее снимают.

Стержень для дополнительной фиксации

Установка на мойку

Теперь кухонный смеситель можно устанавливать на мойку. Сначала в отверстие заводят гибкие шланги, затем размещают корпус по центру отверстия. Далее действия зависят от вида крепежа. Если это обычная гайка — ее просто закручивают, стараясь не слишком перетянуть.

Гайка накручена на корпус

Если это модель со стержнями, внешний вид другой, хотя смысл тот же. Сначала надевается прокладка (она тоже в форме подковы), затем прижимная пластина. Далее накручиваются на стержни гайки. Гайки немного подтягиваются ключом. ТОде ничего сложного.

Крепление смесителя со стержнями

Перевернув мойку, подергайте кран. Он должен стоять «мертво». Никаких люфтов быть не должно. Если есть подвижки, подтяните крепление.

Установка мойки

Теперь мойку с установленным на ней смесителем ставят в подготовленное место. Сначала с тыльной стороны раковины по периметру наносят силиконовый герметик (не акриловый — он быстро желтеет). Затем мойку устанавливают на место, затягивают крепежные болты.

Подготовка мойки к установке

Затем все просто: ставите на место, выравниваете относительно краев стола, затягиваете крепеж. Он сделан в виде лепестков, которые притягивают мойку к столешнице когда вы закручиваете гайки. Мойка должна стоять прочно, без сдвигов.

Подключение шлангов и сифона

С сифоном все просто — подтянули гофрированный шланг к патрубку, закрутили гайку руками до упора. Все. Ключами не пользоваться — все из пластика.

С подключением водопровода не намного сложнее. Просто надо не перепутать место подключения холодной воды. Ее вход находится справа. Убедившись, что в накидной гайке гибкой подводки есть резиновая прокладка, подводим ее к трубе, закручиваем гайку, сколько возможно, пальцами. Затем берем ключ и затягиваем на один-два оборота. Сильно не тяните — можно прорезать прокладку и тогда соединение будет течь.

А как же пакля, подмотка и паста? При использовании шлангов нормального качества они не нужны. Соединение и без них надежное и герметичное. Можно будет намного подмотать, если после пробного запуска из-под гаек появятся капли воды. Но этого быть не должно. Просто так мотать паклю или фум-ленту незачем. Лишнее время и лишнее давление на накидную гайку.

После подключения к горячему трубопроводу можно считать, что самостоятельная замена смесителя на кухне закончена. Осталось включить воду и проверить, все ли работает нормально и не подтекают ли соединения. Для этого стыки протирают сухой тканью, а затем проводят несколько раз рукой.

Softcore

Используйте ударный инструмент. Удар разрушает частички ржавчины и позволяет “стронуть” крепеж, особенно если предварительно нанесена проникающая смазка. Просто увеличивать момент добавляя рычаг не так эффективно, как использование удара. На фото компактный пневматический гайковерт для нежного откручивания закисших болтов и гаек:

Используйте инструмент профилем superlock. Недостаток шестигранника – при наличии небольшого зазора, шестигранный инструмент прикладывает усилие за вершины головки. Профиль superlock же давит на головку ближе к центру граней, поэтому вероятность сорвать грани снижается.

Источник картинки: https://autoinstrument.ru/index.php/stat/profil-super-lock/

Тепловой шок. Если кратковременно нагреть болт или гайку до красного каления, то после остывания ее будет гораздо проще отвернуть (особенно если побрызгать на остывающую резьбу проникающей смазкой). Нагревать можно как газовыми горелками, так и токами высокой частоты

Но важно помнить, что нагрев и охлаждение меняет внутреннюю структуру металла, происходит отпуск и твердость снижается, метод неприемлем, если деталь, куда вкручен крепеж не переносит нагрев

Также нагрев необходим, если крепеж был завернут с фиксатором резьбы. Для нагрева крепежа токами высокой частоты выпускают специальные нагреватели:

Источник картинки: https://cvwmagazine.co.uk/technical/remove-tricky-seat-belt-bolts-induction-heat/

Такое решение предпочтительнее для регулярного использования – нет открытого пламени, нет хранения емкостей с газом – пожаробезопасность только улучшается.

Увеличиваем трение.

Многие видели в подборках “лайфхаков” хипстерский способ отворачивания разбитых винтов с резинкой – между битой и шлицем зажимается тонкий слой резины (воздушный шарик, резинка для денег, кусок велосипедной камеры, бинт Мартенса и т.д.). Резина увеличивает трение, благодаря чему биту из шлица при вращении выдавливает гораздо меньше. Плюс способа – он простой и не оставляет следов. Минус – срабатывает крайне редко.

Источник картинки: https://bosunsbox.com/remove-stripped-screw/

Более мощным вариантом будет использование специальной пасты (Anti cam-out fluid). Она содержит частички абразива, который тверже и материала винта, и материала биты, поэтому входят в них как в масло и обеспечивают передачу крутящего момента. Этих паст довольно много – SCREW GRAB, schrauben doktor, Liqui Moly Schrauben-Grip, и отечественная Фикс. В крайнем случае можно даже использовать притирочную пасту для клапанов. Плюс – иногда работает, особенно с сорванным крепежом в углублениях. Минус – портит биту.

Источник картинки: https://smazka.ru/news/novosti-kompanii/fiks—sredstvo-dlya-otkruchivaniya-vintov-esche-o/

Похожий способ – использование клея: бита (отвертка) просто приклеивается к тому, что осталось от шлица при помощи капельки эпоксидки, позволяя передать крутящий момент в те выступы, что остались

Важно тщательно обезжирить поверхности перед склейкой, использовать клей с низкой текучестью, что бы не приклеить лишнее (мне нравится консистенция poxipol). Полный набор прочности клея может занять сутки. Способ работает крайне редко, занимает много времени, но может сработать например с шлицем keyrex.//картинка

Инструмент принуждения.

Для выворачивания one-way разработаны специальные биты, например https://www.losspreventionfasteners.com/store/products/one-way-screw-removal-tool/

Для выворачивания всего подряд придуманы отвертки с короной зубцов. Обычно выпускаются маленьких размеров – для ремонта часов и миниатюрной техники, например:

Для отворачивания закисшего крепежа изобретена ударная отвертка (impact screwdriver). Это отвертка, которая имеет механизм, который преобразует усилие удара в усилие вращения. Если заменить биту в такой отвертке на зубило, то получается инструмент для откручивания винтов с сорванным шлицем. Вот очень наглядное видео от японского производителя:

Помимо зубила бывают специальные биты с заточкой для левого вращения, недо-сверло, недо-экстрактор:

Источник картинки: https://www.gearbest.com/tool-kit/pp_009619305382.html

При наличии большого количества терпения и возможности заточки керна – можно поворачивать головку винта нанося удары керном по касательной к головке, заставляя ее поворачиваться.

Разновидности установки

От места, где будет располагаться смеситель, будет зависеть и последовательность его установки.

К примеру, есть возможность встроить, а есть установка на стену. Также есть вариант установки смесителя на стойке. Этот вариант подойдет, если есть свободное место для подвода шлангов или труб. Такие модели сейчас являются самыми дорогими на рынке.

Какой ключ нужно применить для установки смесителя, будет ясно после выбора места его установки: на стену или на ванну. Первый выполняется при условии близкого расположения раковины и ванны. Этот вариант позволяет с легкостью демонтировать смеситель при его поломке. С одной стороны, это имеет привлекательный вид, но с другой — закрывается доступ к шлангам.

Как он работает

Обильно нанесите реагент из баллончика или флакона на ржавые крепежи, подождите одну-две минуты. Смазка проникает внутрь соединения, разъедает оксиды железа и других материалов, а также въевшуюся грязь и мусор. У вас появляется возможность без труда открутить неподдающийся ранее крепеж.

Использование жидких ключей

Чтобы произвести подобные чудеса, смазка должна обладать некоторыми специальными характеристиками:

Проникающая способность. От нее зависит, насколько глубоко и быстро жидкость пройдет по спирали резьбы вглубь, какую площадь сочленяемых деталей обработает.
Эффективность действия. Она обусловлена составляющими реагента.
Защитная функция. После откручивания крепежа на деталях остается пленочное покрытие, которое предотвращает появление новой ржавчины. Зная об этом свойстве, целесообразно нанести универсальную смазку на болт перед его установкой в посадочное отверстие.
Испаряемость. Быстрое испарение говорит о большом количестве летучих химических веществ (керосин, растворители). Когда смазка теряет влагу, она загустевает, хуже проникает в металлические соединения.
Морозостойкость. Если температура замерзания смазывающей жидкости близка к нулю, вещество будет бесполезным в холодное время года.

Жидкий ключ для автомобиля – это едкое химическое вещество, с легкостью разъедающее тяжелые оксиды металлов. Работая с ним, соблюдайте личную безопасность, избегайте попадания на кожу и в дыхательные пути.

Электричество пыщь-пыщь.

Почти универсальный способ не повреждающий резьбу. Но самый дорогой по оборудованию. Хотя если вы сломали метчик в цельной детали из дорогого сплава стоимостью 1 000 000 рублей, то игра стоит свеч.

Испорченный крепеж/застрявший инструмент удаляется на прошивочном электроэрозионном станке, где при помощи электрода слой за слоем прожигается отверстие на месте застрявшего инструмента. Прелесть электроэрозионного метода в том, что безразлично, какой твердости материал – можно с легкостью прожигать как мягкие стали, так и твердую инструментальную. Принцип электроэрозионной обработке показан на этом видео:

Для удаления испорченного крепежа не нужна вся мощь и точность электроэрозионного станка, поэтому выпускаются специальные дезинтеграторы металла – устройства попроще, грубее, и главное дешевле

Картинка с сайта: https://www.practicalmachinist.com/vb/machinery-for-sale-or-wanted/electro-arc-metal-disintegrator-sale-260373

При должном упорстве приспособление для электроэрозионного разрушения крепежа делается в гаражных условиях, но описание его конструкции это отдельная тема (а может даже тема отдельного поста).

Есть ряд фирм, которые оказывают услуги по удалению заломанного инструмента. Помню видел видео с американцем, который и живет оказывая лишь одну услугу – удаление сломанных метчиков и сверл, и к нему возят детали в том числе и крупные компании – так как нецелесообразно держать станок и специалиста для одной операции, даже если вы крупный завод. А видео запомнилось, потому что у американца была жуткая дикция, так как он не соизволил выплюнуть жвачку на время видеосъемок.

Проверяем состав

ГОСТ 25790-83 регламентирует материал, из которого должны изготавливаться ключи. Приведем выдержку из него: «Ключи должны изготовляться: стержневые — групп прочности А и В из стали марки 40Х. Допускается применять сталь других марок с физико-механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у перечисленных марок стали».

Следующий пункт этого же ГОСТа гласит, что ключи должны иметь поверхностную твердость от 41,5 до 46,5 HRC в случае принадлежности их к классу прочности А и не менее 36,5 HRC — класса прочности В.

Для определения поверхностной твердости, чтобы узнать, из каких марок стали изготовлены ключи, мы обратились в аккредитованную лабораторию центра испытаний «Качество» АО «НПО Завод „Волна“», которая имеет огромный опыт в проведении подобных исследований.

Результаты замера поверхностной твердости показаны в таблице 3.

Только ключ Ombra по параметру твердости действительно может считаться ключом высшего класса прочности, также с небольшой натяжкой к А-классу можно отнести и RockForce. Ключ Alca имеет прочность B-класса, а ключ Skybear оказался немного недокален. Все оставшиеся ключи, скорее всего, даже не имеют термической обработки, что и проводит к ухудшению параметров прочности.

У ключа Santool такая низкая поверхностная твердость, что проверка по методу Роквелла алмазным конусом ничего не показала, поэтому для данного ключа измерения твердости проводились методом вдавливания закаленного шарика.

Определение марок стали показало, что ключ Santool изготовлен из стали марки 20, что и объясняет его низкие потребительские свойства. Еще пять представленных образцов сделаны из сталей марок 45–50. Ombra на этом фоне является единственным ключом, который изготовлен из легированной стали марки 40ХФА (сталь улучшена добавлением марганца, хрома и ванадия).

Инструменты и вспомогательные приспособления

В первую очередь смеситель необходимо приобрести. Это может быть обычный смеситель или в стиле хай-тек. Для того чтобы поменять кран, требуется подобрать необходимые инструменты и приспособления. Для работ вам понадобятся:

Для того, чтобы поменять кран, нужен разводной ключ с шириной до 32 мм.

разводной ключ с шириной до 32 мм (2 штуки);
газовый ключ второй номер может понадобится, если возникнет необходимость открутить старый смеситель;
пассатижи;
набор отверток различного размера и формы;
шестигранники номером 6, 8, 10 и 12;
рожковые ключи на 12 и 14 для затягивания эксцентриковых переходников;
виниловая изолента.

Замена смесителя начинается со снятия старого, который протекает и подготовки места в ванной комнате. Для того чтобы снять старый кран, который течет, в первую очередь необходимо отключить вводный водопроводный кран на квартиру или ванную комнату, если такового нет, перекрывается весь стояк, предварительно следует предупредить о проведении работ соседей. Старый смеситель снимается цельно без разборки, открутив гайки его крепления к водопроводу. Разборку проводят аккуратно, ведь какие-то части от старого смесителя, который протекает, могут вам в будущем пригодиться. Используя их, можно заменить отдельные изношенные части смесителя. Для того чтобы открутить сильно заржавевшие гайки, рекомендуется воспользоваться средством WD — 40, так называемым жидким ключом. Свойства такого ключа разъедать ржавчину, окисел, краску и через некоторое время вы с легкостью открутите кран. Если вводные гайки системы водоснабжения сильно проржавели их тоже надо сразу поменять.

При сборке смесителя устанавливаются уплотнители — резиновые или силиконовые прокладки.

Замена смесителя начинается с его сборки, так как продаются смесители чаще всего в частично разобранном виде. Самое простое строение смесителя если в него входит три основных чисти. И сборка в этом случае заключается в присоединение душевого шланга и «гусака» крана. Детали качественного заводского смесителя соединяются между собой практически без инструментов. При сборке смесителя не стоит забывать устанавливать уплотнители, которые представляют собой резиновые или силиконовые прокладки. Если прокладки не устанавливать, кран течет. Прокладки отдельно приобретать не надо, так как они входят в комплектацию крана. При сборке смесителя может возникнуть необходимость в подтягивании гаек, используйте ключ. Чтобы инструментом не повредить никелированную поверхность смесителя, рекомендуется на губки ключей намотать изоленту в несколько слоев, поврежденные элементы очень трудно поменять, надо будет покупать новый смеситель.