Что собой представляет гильзовка двигателя и как её делают

Проверка поршневых колец

Проверьте, свободно ли поворачиваются (вращаются) кольца в кольцевых канавках.

В поршневых кольцах с о маркировка должна находиться в направлении днища поршня. Благодаря этому обеспечивается выполнение предусмотренной функции.

У колец со спиральным витым пружинным расширителем стыковые концы спирального витого пружинного расширителя всегда должны находиться точно напротив зазора в поршневом кольце. У спирального витого пружинного расширителя со спиралью из тефлона спираль находится в области зазора в поршневом кольце. Кроме того, у колец со спиральным витым пружинным расширителем и фиксирующим крючком должна быть обеспечена фиксация фиксирующего крючка в прорези маслосъемного кольца.

Кольцо со спиральным витым пружинным расширителем и фиксирующим крючком

1. Прорезь маслосъемного кольца
2. Фиксирующий крючок

Причины износа стенок цилиндров и возникновения задиров

Основные причины износа стенок:

• Действие поршневых колец и горячих газов;
• Недостаточное количество смазки;
• Некачественный материал сопряженных деталей;
• Естественный износ со временем и пробегом.

Верхняя часть цилиндра является наиболее уязвимым местом, потому что именно там сказывается истирающее действие поршневых колец, высокое давление газов. Во многом степень износа зависит от материала, твердости и гладкости рабочей поверхности.

Детали из легированных чугунов значительно дольше служат и изнашиваются медленнее.

Нагрузка на автомобиль, пробег в крупных городах гораздо выше, следовательно, ремонт и диагностику надо производить чаще. Гильзовка блока цилиндров в Москве является популярной услугой, которая позволяет продлить и улучшить эксплуатацию авто.

Замена поршневых колец

На автомобилях ВАЗ, впрочем, как и на всех других моделях легковых автомашин, одни лишь поршневые кольца целесообразно менять только в том случае, если:

• в цилиндрах нет выработки;
• не имеет следов повреждения их внутренняя поверхность.

При значительном износе гильз требуется их расточка, а если до этого уже был последний размер, требуется перегильзовка блока цилиндров. Заменить ПК можно на любом вазовском моторе, не снимая ДВС, для этого потребуется снятие ГБЦ и масляного картера. ПК меняют в том случае, если зазор в стыках у них не превышает 1 мм.

Рекомендуем: Nissan Quasqai: замена ламп ближнего света

Для примера рассмотрим замену поршневых колец на автомобиле ВАЗ-2114 с 8-клапанным ДВС, такую работу необходимо проводить на яме или автоподъемнике:

• выключаем зажигание, ставим КПП на нейтральную передачу, скидываем с АКБ минусовую клемму;
• сливаем тосол, снимаем корпус воздушного фильтра вместе с патрубком (гофрой инжектора);
• снимаем клапанную крышку, распредшестерню, ослабляем ремень ГРМ и отводим его в сторону;
• отсоединяем от ГБЦ вв провода, патрубки системы охлаждения, откручиваем болты головки;
• раскручиваем гайки приемной трубы глушителя;
• полностью освобождаем ГБЦ от всех креплений, которые мешают ее снять, производим съем головки блока;
• если под двигателем есть защита, демонтируем ее;
• подставляем емкость под поддон двигателя, отворачиваем пробку на картере, сливаем масло;
• снимаем нижний лючок корпуса КПП (три болтика);
• головкой с воротком на 10 или торцевым ключом откручиваем все болты масляного поддона;
• демонтируем поддон, снимаем маслоприемник;
• отворачиваем гайки шатунов, снимаем нижние шатунные крышки, аккуратно выбиваем поршни с шатунами наверх. Поршни следует выбивать через выколотку из мягкого металла или через деревянный брус. Сначала нужно аккуратно выбить шатунный болт, не повредив на нем резьбу, затем выколотку наставить на торец шатуна – ни в коем случае нельзя бить по вкладышам или посадочному месту под ними;
• шатуны рекомендуется вынимать по одному, и сразу же на них наживлять крышки, между собой крышки путать нельзя, они назад ставятся строго по своим местам, и обязательно замок к замку;
• снимаем с поршней ПК, обломком старого кольца чистим поршневые канавки до чистого металла. Обязательно проверяем чистоту канавки по кругу, кокса в ней оставаться не должно;
• устанавливаем в канавки новые кольца, начинаем с нижнего МПК, затем ставим среднее компрессионное ПК, и в последнюю очередь верхнее. Для установки можно воспользоваться специальным приспособлением, но все же кольца удобнее ставить руками. Если МПК чугунные, их нельзя гнуть по своей оси, можно только аккуратно раздвигать. Компрессионные кольца выгибать тоже нужно аккуратно, по минимуму;
• устанавливаем на место поршень с помощью специальной оправки, забиваем деревянной ручкой молотка либо латунной или бронзовой выколоткой;
• ставим по одному поршню-шатуну, и тут же крепим на каждый шатунную крышку. Затяжку гаек шатунов следует выполнять динамометрическим ключом, усилие – от 4,5 до 5,5 кг;
• затем ставим все на место – маслоприемник, поддон двигателя, головку блока. Заливаем в радиатор тосол, масло в картер, для проверки запускаем мотор. После замены ПК ДВС может поначалу дымить и расходовать масло – движок необходимо обкатать приблизительно 2 тыс. км. Бывает так, что при кажущемся нормальном состоянии гильз ДВС продолжает дымить даже после замены колец после обкатки. В таком случае придется растачивать цилиндры и устанавливать ремонтную поршневую группу.

Ремонт поршневого пальца

Поршневые пальцы с износом по диаметру более 0,5 мм подлежат замене, а с износом менее 0,5 мм восстанавливаются путем перешлифовывания на меньший размер (если палец был увеличенного ремонтного размера), хромированием или раздачей.

Палец шлифуют на круглошлифовальном или токарном станке при помощи специального супортно-шлифовального приспособления. Это приспособление состоит из электродвигателя со шлифовальным камнем, оно укрепляется в супорте токарного станка.

Первоначальный размер пальца восстанавливают хромированием его или раздачей. Раздачу производят в специальном приспособлении, состоящем из основания, матрицы и оправки (пуансона). Палец нагревают до температуры 800-900° и устанавливают в матрицу, затем внутри пальца под давлением пресса или ударами молотка прогоняется оправка.

Особенности устройства

Комплектовка и сборка поршня с шатуном двигателя ВАЗ

Поршень изготовлен из алюминиевого сплава и покрыт слоем олова для улучшения прирабатываемости. Юбка поршня в поперечном сечении овальная, а по высоте коническая. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу и на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.

Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии на 2 мм в правую сторону двигателя. Поэтому для правильной установки поршня в цилиндр около отверстия под поршневой палец имеется метка «П», которая должна быть обращена в сторону передней части двигателя.

Поршни ремонтных размеров с 1986 г. для всех моделей двигателей изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. До 1986 г. выпускались поршни следующих ремонтных размеров: для двигателей 2101 и 2103 – с увеличением на 0,2; 0,4 и 0,6 мм; для 2105 и 21011 -с увеличением на 0,4 и 0,7 мм.

Поршневой палец – стальной, трубчатого сечения, запрессован в верхнюю головку шатуна и свободно вращается в бобышках поршня.

Шатун – стальной, кованый, с разъемной нижней головкой, в которой устанавливаются вкладыши шатунного подшипника. Шатун обрабатывается вместе с крышкой, поэтому при сборке цифры на шатуне и крышке должны быть одинаковы.

Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) равен 0,05-0,07 мм. Он определяется промером цилиндров и поршней и обеспечивается установкой поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый зазор (при износе деталей) – 0,15 мм. Примечание. Диаметр поршня измеряется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.

В запасные части поставляются поршни классов А, С, Е. Этих классов достаточно для подбора поршня к любому цилиндру при ремонте двигателя, таккак поршни и цилиндры разбиты на классы с небольшим перекрытием размеров.

Сборка . Перед сборкой подберите палец к поршню и шатуну. У новых деталей класс отверстий под палец в шатуне и поршне должен быть идентичен классу пальца. У деталей бывших в эксплуатации, для правильного сопряжения необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна от простого нажатия большого пальца руки и не выпадал из него. Выпадающий палец замените другим, следующей категории. Если в поршень вставлялся палец третьей категории, то замените поршень палец и шатун.

Сборка шатунно-поршневой группы выполняется в порядке, обратном разборке. После установки поршневого пальца смажьте его моторным маслом через отверстия в бобышках поршня. Поршневые кольца устанавливайте в следующем порядке. Смажьте моторным маслом канавки на поршне и поршневые кольца. Ориентируйте поршневые кольца так, чтобы замок верхнего компрессионного кольца располагался под углом 45° к оси поршневого пальца, замок нижнего компрессионного кольца – под углом приблизительно 180° к оси замка верхнего компрессионного кольца, а замок маслосъемного 1 кольца – под углом приблизительно 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой вниз.

Это интересно: Тормозные диски для быстрой остановки автомобиля

Что делать, и как убрать задиры в цилиндрах

Всего выделяется два базовых способа, позволяющих устранить проблему с задирами.

Кратко рассмотрим их особенности:

1. Гильзовка. Применяется при наличии глубоких повреждений. Суть состоит в расточке полости цилиндров и установке специальных гильз из стали. Назначение последних состоит в восстановлении геометрией и размером. Расходы на восстановление мотора — от 80 до 120 т. р.
2. Расточка. Этот способ ремонта применяется в более редких случаях. Для восстановления применяются специальные поршни, имеющие на 250-300 процентов большую стоимость. Такой метод хорош при неглубоких задирах. В ином случае расточка вообще не имеет значения из-за небольшой толщины цилиндра.

Кроме рассмотренных выше, существует и ряд альтернативных решений:

1. Замена поршней, колец и пальцев. Это решение подходит для случаев, когда осмотр / обмер цилиндров не показал серьезных отклонений от заводских требований.
2. Ревизия основных элементов. Если причина неисправности — перегрев, выполняется восстановление следующих устройств: термостат, водяной насос, радиатор и прочие.
3. Замена катализатора. При проблемах с этим устройством нужно поменять саму деталь и поставить обманку для имитации работы.
4. Установка нового EGR клапана. В случае его износа нужно поменять деталь или поставить заглушку во избежание проблем с впускной системой.

Установка поршней с шатунами в цилиндры

Для установки поршней с шатунами блок цилиндров повернуть цилиндрами вверх. Поочередно, один за другим, взять поршень с шатуном в сборе. Тщательно про­тереть салфеткой постели под вкладыши в нижней головке шатуна, отвернуть гайки is снять крышку шатуна и прокладки, уста­новленные между шатуном и крышкой. На­деть на шатунные болты латунные или мед­ные наконечники, предохраняющие зеркало цилиндров от повреждений при установке шатуна с поршнем. Проверить и продуть отверстие в нижней головке шатуна, служащее для разбрызги­вания смазки на стенки цилиндров н на ку­лачки распределительного вала, вставить вкладыши в шатун и в крышку, проверить совпадение масляных каналов. Протереть салфеткой верхние вкладыши шатуна и пор­шень, установить на поршень кольца и пра­вильно расположить стыки колец на поршне. Протереть салфеткой ци­линдр блока и шатунную шейку вала.

Смазать чистым маслом для двигателя поверхности шатунного вкладыша, поршня, поршневых колец и цилиндров.

Надеть на поршни со стороны юбки при­способление К-1288 (рис. 1)

и установить в цилиндр поршень вместе с шатуном (рис. 2). Метка Перед на днище поршня должна быть направлена в сторону перед­ней части двигателя.

Поршневые кольца в приспособлении должны свободно сжиматься. Продвигая поршень по цилиндру деревянной оправкой (рис. 3), довести подшипник шатуна до шейки коленчатого вала. Смазать маслом шатунную шейку вала и подтянуть нижнюю головку шатуна к ша­тунной шейке. Снять предохранительные на­конечники с шатунных болтов, поставить на место прокладки и нижнюю крышку шатуна, закрепив ее. Боковая сторона шатунных крышек с выбитым порядковым номером шатуна должна быть направлена в сторону клапанной камеры блока. Убедиться, что диаметральные зазоры в шатунных подшип­никах подобраны нормально.

Проверить суммарный зазор между тор­цами шатунных подшипников и торцами коленчатого вала при помощи щупа. Зазор должен быть 0,075—0,260 мм.

Установку поршней с шатунами в сборе целесообразно производить в следующей последовательности цилиндров 1-й и 6-й; 2-й и 5-й; 3-й и 4-й.

Окончательно затянуть гайки шатунных болтов и проверить их затяжку динамомет­рическим ключом. Момент затяжки гаек должен быть в пределах 6,5—8,0 кГм. За­вертывая гайки, надо подвести их прорези под шплинтовку. Доводить гайки до совпа­дения ближайшей прорези с отверстием под шплинт надо только в сторону увели­чения затяжки.

Проверить затяжку коренных и шатун­ных подшипников путем провертывания ко­ленчатого вала; момент провертывания вала должен быть не более 10 кГм. Закончив проверку затяжки шатунных подшипников, надо зашплинтовать гайки шатунных бол­тов.

Источник

Особенности по гильзовке блока цилиндров

Необходимо учитывать материал, из которого изготовлен блок цилиндров (алюминий или чугун), а также вид изделия ― с гильзой или цельный. В некоторые алюминиевые блоки цилиндров нельзя устанавливать поршни ремонтного размера. Особенность цельных БЦ, изготовленных из чугуна, ― нанесение хона на стенки цилиндров. Достаточно редко можно встретить моторы с установкой стальных гильз в чугунном БЦ. Алюминиевые блоки цилиндров обычно выпускаются с гильзами, варианты цельнолитых БЦ встречаются значительно реже.

Сегодня автопроизводители отдают предпочтение блоку цилиндров из алюминия с установленными «сухими» гильзами. На стенки гильз наносится специальное покрытие для улучшения прочностных характеристик и износостойкости втулки. Взаимодействие поршня и поршневых колец происходит именно со стенками гильзы. Выпускаются БЦ из алюминия с возможностью применения ремонтных поршней и гильзовкой.

Существует вариант блока цилиндров из алюминия, в который при ремонте нельзя поставить поршни и кольца увеличенного размера. Деталей для таких ремонтных работ изготовители просто не выпускают. Однако блоки цилиндров этого типа также гильзуют. Следует помнить, что проблемы обычно возникают при установке гильз в алюминиевые БЦ, а с блоками из чугуна сложностей нет.

Первая проблема связана с очень значительной стоимостью оригинальных гильз для двигателей с предусмотренной изготовителем возможностью гильзования. Это делает экономически бессмысленным гильзование БЦ втулками из алюминия всего блока. Прибегать к такому способу целесообразно при установке одной гильзы.

В качестве альтернативного решения применяют установку втулок из чугуна в алюминиевые БЦ. Такой метод достаточно успешно используют мастера в России и других бывших советских республиках. При выполнении ремонтных работ необходимо обеспечит правильный натяг между втулкой и БЦ. До установки гильзы требуется выполнить комплексные замеры

Особое внимание надо обратить на подбор тепловых зазоров и обеспечение нужного отвода тепла. 

Необходимо учитывать нюансы, возникающие при установке гильзы в один цилиндр. Такая операция может привести к нарушению геометрии соседнего цилиндра. Специалисты также оценивают возможность использования метода запрессовки или свободной посадки. При свободной посадке охлажденная гильза устанавливается в нагретый блок цилиндров. При этом способе установки нужно использовать герметик. 

В нашу компанию вы можете обратиться за гильзовкой блока цилиндров.

Цены действительны с 1 января 2022 года

Двигатель	Цена, руб.
ВАЗ	3 900 руб.
Ока	1 900 руб.
Таврия	3 900 руб.
УАЗ Ø 100 мм	7 500 руб.
Иномарки легковые алюминий (за цилиндр) гильза чугун	3 350 руб.
Иномарки легковые чугун (за цилиндр) гильза чугун	2 900 руб.
Иномарки V-образные алюминий (за цилиндр) гильза чугун	4 000 руб.
Иномарки V-образные чугун (за цилиндр) гильза чугун	3 600 руб.
Иномарки грузовые (за цилиндр)	3 500 руб.
Перепрессовка поршней иномарка	300 руб.
Перепрессовка поршней отечественная	150 руб.
Мойка блока легковые	500 руб.
Мойка блока грузовые	700 руб.

Растачивание гильз цилиндров двигателя

Растачивание гильз цилиндров проводится на алмазно-расточном станке. Станок 278, 278Н для растачивания гильз цилиндров оснащен специальным приспособлением для крепления гильзы.

Растачивание гильз цилиндров проводится, обычно за один проход.

Режим растачивания гильзы цилиндров на алмазно-расточном станке

• Частота вращения шпинделя 112 об/мин.
• Подача инструмента 0,2 мм/об.
• Глубина резания 0,3 мм.

Рекомендуемый режим растачивания гильз цилиндров обеспечивает минимальную конусность, овальность и шероховатость.

• Овальность и конусность не более 0,04-0,05 мм.
• Шероховатость поверхности гильзы цилиндра не более 2,5-1,25 мкм.

Для растачивания гильзы цилиндров применяются специальные режущие инструменты – резцы из твердого сплава.

При растачивании гильз цилиндров необходимо следить за износом резца, так как при его повышенном износе параметры овальности, конусности и шероховатости будут возрастать. Наиболее оптимальное количество расточенных цилиндров одним резцом 5-7 штук.

Замена «сухих» гильз

В случае блока с «сухими» гильзами замена может быть проведена двумя способами:

• холодным способом;
• с применением термической обработки.

Метод горячей гильзовки считается наиболее качественным. В ходе такой замены втулку обрабатывают антиконденсатным составом, блок нагревают, после чего в гнездо цилиндра помещают гильзу, предварительно охлаждённую в жидком азоте.

Работы по замене гильзы отличаются высокой сложностью ещё и по причине требуемой высокой точности: для качественной диагностики поверхность гильзы замеряется с десятой степенью точности. От того, как точно будут произведены измерения, зависит правильный подбор гильзы на замену.

Видео о гильзовке:

Установка поршневых колец Honda Civic

Установка поршневых колец

Порядок выполнения

1. Перед установкой новых поршневых колец следует проверить зазоры в их замках. Подразумевается, что боковые зазоры посадки колец в канавках поршней уже проверены и соответствуют нормам (см. Проверка состояния компонентов шатунно-поршневой группы). 2. Разложите шатунно-поршневые сборки с комплектами колец на рабочей поверхности верстака. С этого момента каждый комплект колец будет жестко “привязан” к своему поршню. Теперь можно приступать к измерению зазоров в замках колец. 3. Заправьте верхнее (первое) компрессионное кольцо внутрь первого цилиндра двигателя и выровняйте его перпендикулярно, протолкнув вниз днищем поршня (см. сопроводительную иллюстрацию). Кольцо должно оказаться в районе нижней границы рабочего хода колец в цилиндре. 4. Определите величину зазора замка кольца при помощи щупа лезвийного типа (см. сопроводительную иллюстрацию). Лезвие(я) щупа должно туго проскальзывать в замке. Сравните результат измерения с требованиями Спецификаций. Если зазор выходит в ту или иную сторону за пределы допустимого диапазона, прежде всего еще раз удостоверьтесь, что не перепутали кольца. 5. Если зазора слишком мал, его можно расширить путем расточки напильником с мелким зубом. Зажмите прямоугольный напильник в тиски, затем наденьте кольцо замком на напильник, таким образом, чтобы конец последнего оказался внутри окружности кольца. Медленно тяните кольцо на себя, снимая избыток металла с его торцов в замке. Дойдя до конца напильника, снимите кольцо, вновь проверьте зазор, в случае необходимости повторите процедуру. Ни в коем случае не толкайте кольцо от себя на напильник, так как при этом края замка будут сходиться и велик риск разрушения металла. 6. Чрезмерная величина зазора не является криминалом, если не превышает оговоренный в Спецификациях предел. Еще удостоверьтесь, что приобретенные комплекты колец отвечают по своим характеристикам двигателю Вашего автомобиля. 7. Повторите процедуру для оставшихся колец (второго компрессионного и маслосъемного) поршня первого цилиндра, затем для всех прочих поршней. Помните, что теперь каждый комплект колец однозначно “привязан” к своему поршню, на который и должен быть установлен. 8. Проверив и откорректировав должным образом зазоры в замках колец, можно приступать к надеванию их на свои поршни. 9a. Первым на поршень одевается маслосъемное (нижнее) кольцо. На большинстве моделей маслосъемное кольцо состоит из трех отдельных секций. Сначала заправьте в нижнюю канавку поршня пружинный расширитель маслосъемного кольца (см. сопроводительную иллюстрацию). Если расширитель оборудован противоротационным язычком, проследите, чтобы последний попал в ответное сверление в поршневой канавке. 9b. Теперь установите в канавку нижнюю рабочую секцию кольца. Во избежание случайного повреждения рабочих секций маслосъемного кольца не пользуйтесь для их установки никаким инструментом, просто заведите в канавку под/над расширителем сперва один конец секции, плотно прижмите его пальцем и, двигаясь по периметру кольца, заправляйте оставшуюся часть (см. сопроводительную иллюстрацию). В последнюю очередь устанавливается верхняя рабочая секция кольца. 10. Посадив в нижнюю канавку поршня все три компонента маслосъемного кольца, проверьте свободу вращения (скольжения в канавке) верхней и нижней рабочих секций. 11. Следующим устанавливается второе компрессионное кольцо. Кольцо должно устанавливаться маркировкой вверх (к днищу поршня). Строго следуйте инструкциям изготовителей колец, которые обычно печатаются на упаковке комплекта. Не перепутайте второе компрессионное кольцо с первым (верхним) они имеют различное поперечное сечение. 12. Воспользовавшись специальным посадочным инструментом и проследив, чтобы кольцо было повернуто маркировкой вверх, посадите его в среднюю канавку на поршне (см. сопроводительную иллюстрацию). Старайтесь не разводить замок кольца больше чем это действительно необходимо для беспрепятственного надевания его на поршень. 13. Действуя в аналогичной манере, установите первое (верхнее) компрессионное кольцо (маркировкой вверх). Постарайтесь не перепутать верхнее кольцо со вторым. 14. Повторите процедуру, поочередно оборудовав кольцами все поршни.

Видео про «Установка поршневых колец» для Honda Civic

Замена поршневых колец Honda cr-v rd1 (для начинающих)

Ремонт двигателя Honda Civic/Partner D15B Глава 4: Капиталим голову

Замена прокладки ГБЦ Хонда Цивик двигатель D13B.

Установка поршневого пальца

В зависимости от модели поршневой группы. Используются разные условия посадки пальцев поршень. На поршнях старого образца. Чтобы поставить палец необходимо поршень нагреть. Нагревают разными способами . Ставят на нагретую плиту. Поджигают внутри поршня огонь. Основная опасность заключается в том чтобы перегреть поршень. В результате чего он может повестись и поменять свою геометрию. Достаточно не значительного нагрева для того чтобы отверстия под палец расширились и палец легко вошёл в поршень. Поэтому не пользуюсь открытым огнем. Достаточно разместить поршня в ведре с горячей водой. После чего палец легко входит в поршень. На современных поршнях применяют другую технологию. Нагревать ни чего не нужно. Палец свободно входит в свои посадочные места. И то что он проворачивается беспокоиться не нужно. После того как двигатель начнет работать. И поршень нагреется палец схватится поршнем. При последующей разборке двигателя. Удалить палец из поршня будет достаточно не легкая задача.

Прежде чем устанавливать палец в поршень с одной стороны необходимо поставить стопорное кольцо. При установке палец упрется в него и займет правильное положение.

Ремонт поршневой: на что следует обратить внимание

Современные материалы и технологии изготовления деталей позволяют эксплуатировать двигатель в очень напряженных режимах. Максимальная частота вращения коленчатого вала достигает ста оборотов в секунду. Поршень с шатуном при этом дважды за каждый оборот (двести раз в секунду) достигают скорости поступательного движения до 30 м./сек. и столько же раз полностью останавливаются, вызывая огромные циклические инерционные нагрузки (вес при таком ускорении увеличивается более чем в тысячу раз). Поэтому технологи стараются максимально облегчить поршень, изготавливают его из алюминиевого сплава с залитой стальной пластиной, компенсирующей тепловые деформации. Поршень имеет ребра жесткости и твердое анодирование, до огневого пояса, что предохраняет от прогорания днище и канавку верхнего компрессионного кольца. Трение уменьшается самыми прогрессивными марками масел с присадками. Но избежать износа невозможно, поэтому периодически, после определенного пробега производится замена поршневой ВАЗ 2106. Лучше делать это при появлении первых симптомов:

Эксплуатация автомобиля с проявлениями износа, может привести к таким повреждениям, которые потребуют капитального ремонта, отчего многократно возрастет цена.

Как демонтировать поршневую самостоятельно

В первую очередь необходимо тщательно вымыть двигатель, так как после разборки сложно будет предотвратить попадание песчинок и грязи внутрь. Двигатель нужно положить на прочный стеллаж высотой удобной для работы. Подготовить ветошь, набор инструментов и приспособлений:

• торцевые, накидные ключи и головки10 мм.,12 мм.,13 мм.,14 мм.,17 мм.,19 мм.,22 мм., и ключ36 мм.;
• набор тонких плоских щупов;
• нутромер;
• микрометр;
• штангенциркуль;
• динамометрический ключ;
• приспособление для сжатия колец на поршне;
• втулка для установки поршневых пальцев;
• газовая горелка;
• молоток;
• керн;
• переносная лампа;
• большая плоская отвертка.

Совет: Перед разборкой своими руками керном помечаются все детали, и делается фото начального расположения с номерами и метками съемных деталей для возможности установки на свое место в случае их пригодности.

Последовательность разборки

• Двигатель со снятыми головкой, поддоном и боковыми крышками ложится на бок для возможности доступа к поршням и шатунам. Гаечным ключом36 мм. коленчатый вал проворачивается в положение максимального выдвижения гаек пары шатунов.
• Головкой и длинным воротком нужно открутить по две гайки, крепящие крышку шатуна первого и четвертого цилиндров, можно любого, но более правильно соблюдать выбранную последовательность. Легким постукиванием молотка крышка сдвигается с места, что позволит без усилий ее снять со шпилек. Желательно предварительно с этапами работы познакомиться по видео.

Совет: Крышки и шатуны составляют пару, при их изготовлении окончательная расточка посадочного отверстия производится в собранном виде, поэтому они метятся номером цилиндра и не могут заменяться. Нужно следить, чтобы номера при сборке совпадали и были направлены в одну сторону.

Деревянной рукояткой молотка, упираясь в шпильку, шатун с поршнем выталкивается наружу через верхнюю плоскость блока цилиндров. Коленчатый вал проворачивается в положение максимального выдвижения гаек двух других шатунов. Аналогично разбираются все четыре поршня. Раскручиваются коренные подшипники, и снимается коленчатый вал для визуального осмотра.

Внимание: Крышки коренных подшипников имеют обозначение рисками, очень важно ставить их только на свое место, так как они не взаимозаменяемы, этого требует технология расточки и инструкция сборки

• Снимаются вкладыши с шатунов и крышек. При ремонте ВАЗ 2106 замена поршневых колец производится, начиная с верхнего компрессионного, последовательно снимаются все кольца с поршней, втулкой выбиваются поршневые пальцы. Если есть возможность, лучше воспользоваться прессом. Детали, блок промываются керосином, обдуваются сжатым воздухом, каналы охлаждения и смазки продуваются.
• Шлифованные поверхности протираются и проверяются на наличие повреждений. Для осмотра используется переносная лампа, меняя угол освещения удобно рассмотреть мелкие царапины. Трещины не допускаются, при их обнаружении придется заменять детали с браком, в том числе и блок.
• Измерение износа производится нутромером в четырех плоскостях, расположенных от верхней плоскости на расстоянии 5мм., 15 мм., 50 мм. и 90 мм. В каждой плоскости производится два замера в перпендикулярных направлениях.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа. Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.

Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.

Профилактика

Для защиты двигателя от неисправностей и дальнейшей экономии денег на ремонте.

Следуйте простым рекомендациям:

1. Обслуживайте автомобиль только в лидерском центре и меняйте запчасти по гарантии.
2. Обрабатывайте двигатель с помощью специальных присадок. Доступные варианты рассмотрены выше.
3. Уменьшите интервал замены масла с 15 до 10 тыс. км. При этом используйте масло, которое рекомендовано заводом-изготовителем.
4. Эксплуатируйте автомобиль в сильный мороз по минимуму и дожидайтесь нагрева двигателя перед каждой поездкой.
5. Не грузите сильно ДВС, пока он не нагреется до рабочего параметра.
6. Откажитесь от продолжительного движения на высокой скорости.
7. Не допускайте повышения температуры охлаждающей жидкости выше нормы.
8. Используйте неэтилированный бензин и исключите «перелив» форсунок, что может быть чревато для решетки катализатора.
9. При необходимости ремонта двигателя отдавайте предпочтение только проверенным СТО, где имеется специальное оборудование и квалифицированный персонал.
10. После ремонта мотора рекомендуется придерживаться режима обкатки и избегать больших перегрузок. Это особенно актуально для поездок на холодном двигателе.
11. По возможности меняйте антифриз раньше срока, чтобы избежать его загрязнения. Иногда полезно промыть радиатор под струей воды для удаления пуха, насекомых и другого мусора.
12. Следите за состоянием катализатора, который может повредиться из-за применения низкокачественного бензина или при злоупотреблении эксплуатацией по пересеченной местности.
13. Протирайте свечные колодцы при замене свечей, ведь при вкручивании новых песок и грязь попадают в двигатель.
14. Убедитесь, что во время ТО установлен новый воздушный фильтр хорошего качества. В ином случае уплотнитель может плохо прилегать к краям корпуса, из-за чего внутрь может попасть загрязнение.

Гильза цилиндра с обтюраторным кольцом

Обтюраторные кольца размещаются на верхнем конце гильз цилиндров, в прямоугольной выемке. При монтаже обтюраторное кольцо свободно устанавливается в предусмотренную для него выемку и позже удерживается в нужном положении головкой блока цилиндров.

Обтюраторное кольцо или нагаросъемное поршневое кольцо препятствует образованию твердого покрытия масляным нагаром на жаровом поясе поршня. Это достигается за счет того, что внутренний диаметр обтюраторного кольца меньше внутреннего диаметра цилиндра.

При прохождении поршнем верхней мертвой точки обтюраторное кольцо соскребает с поршня нежелательные oтложения масляного нагара или, соответственно, препятствует образованию отложений на жаровом поясе.