Признаки и симптомы неисправности рулевых наконечников, как определить неисправность

Замена рулевых тяг (наконечников) на ВАЗ классика (2101-2107)

Опубликовано: 1 год назад

замена рулевых тяг на автомобиле ваз классика на примере ваз 2105. на всей классике процедура одинаковая.

Комплект усиленных муфт рулевых тяг для Нивы

Комплект усиленных муфт рулевых тяг автомобилей Нива — усиленные за счет применения закрытого и, соответственно, более жесткого резьбового соединения. Шестигранник под ключ 24мм. При этом закрытое резьбовое соединение защищено от коррозии и уменьшает возможность появления люфтов в регулировочном узле тяги.

Применение такой конструкции позволяет исключить поломку короткой рулевой тяги (изгиб, ослабление муфты) и гарантирует сохранение регулировок схождения при самых тяжёлых условиях эксплуатации.

ВАЖНО! Муфты сконструированы под два коротких наконечника. Для регулировки схождения необходимо отсоединять рулевой наконечник от сошки поворотного кулака. Марка: Нива, LADA 4×4, Chevrolet Niva

Кузов: ВАЗ-2121, ВАЗ-21211, ВАЗ-21212, ВАЗ-2122, ВАЗ-21213, ВАЗ-21214, ВАЗ-21215-19, ВАЗ-2131, и их модификации

Марка: Нива, LADA 4×4, Chevrolet Niva. Кузов: ВАЗ-2121, ВАЗ-21211, ВАЗ-21212, ВАЗ-2122, ВАЗ-21213, ВАЗ-21214, ВАЗ-21215-19, ВАЗ-2131, и их модификации.

В комплект входят:

1. Усиленные рулевые тяги Нива, LADA 4×4, Chevrolet Niva — 2 шт., материал сталь ст45 2. Гайки M24 10 мм — 4 шт., материал сталь ст45 3. Гайки M24 5 мм — 4 шт., материал сталь ст45

Изготовление усиленных рулевых тяг в НИВУ

Изготовил усиленные рулевые тяги. Основное тело-шестигранник на 24. В роли наконечников — короткие рулевые наконечники классические, вопреки ожиданиям, отрегулировали схождение быстро.

Наконечник крупным планом. Взял Трек-стиль, вроде как, самые надёжные.

Новая тяга в сравнении со старой

Важно, чтобы, когда тяги были установлены и отрегулированы, резьба выставлялась как можно меньше. Это важно с точки зрения надёжности узла. Из алюминия изготовил 4 стопорных шайбы

Из алюминия изготовил 4 стопорных шайбы.

Установил на тягу.

Центральную тягу не мог найти Трек-стиль, взял какую-то под названием Триал, проверим)Весит на 100гр больше старой, видимо что то усилили.

Не забываем добавлять смазки, нынешний производитель экономит на всём! После того как смазка закачена вставляем пасту от гелевой ручки, сдавливаем пыльник и выпускаем воздух с излишками смазки.

Устанавливаем на место.

Предварительно нижний рычаг я переместил максимально вперёд оставив сзади только одну шайбу, чтобы увеличить кастор…

Отрегулировали панарой задний мост. Короткими тягами отрегулировали фланец хвостовика паралельно фланцу раздатки. Сход-развал в норме. Всё в зелёной зоне!

После сход развала заплющиваем стопор.

Шайбы для регулировки развала не забываем ставить цельно-замкнутые!сход развальные очень любят вылетать!

Теперь осталась сборка салона. Работа по подвеске и наружке пока закончена…

Тавотницы в рулевые тяги для увеличения срока службы рулевых тяг НИВЫ

Вот и пришло время менять рулевые тяги, в связи с тем, что они отработали свое и уже давно. Решил увеличить срок службы рулевых, внедрением в них тавотниц. Вещь удобная шприцом литола бац, бац и едешь дальше. Купил все что нужно и дело пошло. 1. Сверлим сверлом 5,2 отверстие

2. Мечиком на 6 нарезаем резьбу

3 Вкручиваем тавотницы в рулевые тяги и с помощью шприца закачиваем литол в шаровый узел тяг

4 Устанавливаем и получаем рулевые с увеличенным сроком жизни.

https://www.drive2.ru/l/7689597/, https://www.drive2.ru/l/1407219/, https://www.drive2.ru/l/7136102/

Внутренний шарнир привода колёс — ШРУС (снятие, разборка, замена пыльника)

Работу проводим при замене шарнира, его чехла и смазки.

READ Как снять коробку передач на Daewoo матиз

Зажимаем вал привода в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Помечаем взаимные положения корпуса, сепаратора и обоймы.

…выколоткой из мягкого металла сбиваем обойму.

Промываем корпус, сепаратор, обойму и шарики. Следы коррозии, задиры и вмятины на дорожках не допускаются. В случае их обнаружения заменяем шарнир.

Собираем шарнир в обратной последовательности.

При сборке устанавливаем на вал новые стопорное кольцо и резиновый чехол.

Закладываем в шарнир 150 см 3 смазки ШРУС-4.

Устанавливаем новые хомуты (перед затяжкой хомутов выпускаем избыток воздуха из чехла, поддев отверткой посадочный поясок чехла).

Подготовка

Основному этапу предшествует подготовка, включающая: 1. Слив масла из РПМ через сливное отверстие;

Перед снятием очищаем редуктор нива 2121 нива от грязи. Демонтированный редуктор устанавливаем на верстак.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем восемь гаек крепления передней крышки к картеру редуктора.

Снимаем крышку.

…и прокладку.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления стопорной пластины левой крышки подшипника коробки дифференциала ваз 2131…

…и снимаем пластину. Аналогично снимаем стопорную пластину правой крышки.

Головкой «на 19» отворачиваем четыре гайки крепления крышек подшипников коробки дифференциала.

Снимаем со шпилек шайбы.

Поддев отверткой,…

…снимаем крышку левого подшипника коробки дифференциала нива 2131.

Для снятия крышки правого подшипника вворачиваем болт в отверстие крепления стопорной пластины…

…и, потянув за болт, снимаем крышку.

Вынимаем регулировочные гайки.

Снимаем коробку дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной передачи.

Снятие ведомой шестерни и разборка дифференциала редуктора ваз 2121 переднего моста аналогичны соответствующим работам, описанным в разделе Разборка редуктора заднего моста. Извлекаем из гнезда картера редуктора ваз 2121 сальник ведущей шестерни (см. Замена сальника ведущей шестерни).

Снимаем с хвостовика ведущей шестерни маслоотражатель.

Вынимаем внутреннее кольцо заднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.

Вынимаем ведущую шестерню с внутренним кольцом, сепаратором, распорной втулкой и роликами переднего подшипника.

Нанося удары молотком по выколотке, выбиваем наружное кольцо переднего подшипника нива 2131…

…и вынимаем его.

Аналогично демонтируем наружное кольцо заднего подшипника ваз 2131. При подтекании масла из-под нижней крышки картера редуктора переднего моста…

…головкой «на 10» отворачиваем восемь болтов ее крепления.

Снимаем крышку…

…и уплотнительную прокладку.

Проверку технического состояния деталей см. в разделе Разборка редуктора заднего моста нива 2121. Кроме того, проверяем состояние подшипников корпусов внутренних шарниров приводов. На посадочных местах картера редуктора не должно быть трещин и следов износа. Изношенные и поврежденные детали заменяем новыми.

Новые наружные кольца подшипников ведущей шестерни запрессовываем подходящими отрезками труб.

Сборка и регулировка редуктора переднего моста аналогичны операциям, описанным в разделе Разборка редуктора заднего моста. Для установки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала ваз 2121 последовательно и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки подшипников до достижения расстояния между крышками 0,08–0,11 мм. Уплотнительные прокладки крышек редуктора заменяем на новые. Перед установкой наносим на прокладки герметик.

Устройство ШРУСа ВАЗ 2121

Оба шарнира включают в себя принципиально одинаковые элементы, различающиеся лишь габаритами и стоимостью.

чашеобразный корпус с ведомым валом;
«кулак» в форме сферы с ведущим валом, образующий обойму ШРУСа;
стальные шарики, расположенные в специальных канавках обоймы и сделанные из особых сортов металла.

Когда необходимо сделать поворот, изменяются углы обоих валов, шарики передвигаются по канавкам и передают физическое усилие на колеса переднего моста. Обычно применяется шарнир «Рцеппа» («шестишариковый»). Передать крутящий момент от КПП самостоятельно он не может: для этого используется вал – полая труба из стали, соединяющая наружный ШРУС с внутренним. Последний функционирует непрерывно при угле поворота от 10 градусов. Так же действует наружный узел при условии ровного движения. Но как только колеса поворачиваются, у наружного шарнира угол вырастает до шестидесяти градусов.

Если машина перемещается по неровной дороге, расстояние от наружного узла до внутреннего меняется, поэтому вал монтируется так, что способен то задвигаться, то выдвигаться.

Снятие, установка и ремонт своими руками

Для ремонта или замены элемента РУ необходимо произвести демонтаж червячного узла.

Вам потребуются:

слесарный ключ на «17»;
набор инструмента 1/2 с трещеткой и головками;
шлицевая отвертка.
переносная лампа для подсветки зоны ремонта.

Последовательность выполнения демонтажа:

Установить Ниву на подъемник или смотровую канаву. Для обеспечения безопасности используем противооткатные упоры.
Удалить всю рабочую жидкость из системы.
Открутить крепежный болт нижнего наконечника карданного шарнира промвала.
Выполнить поддомкрачивание передней части а/м, демонтируем левое колесо.
Извлекаем из посадочных отверстий сошки шарнирные соединения средней и боковой тяг. Для удобства дальнейшей работы рекомендуем вывести боковую тягу в сторону.
Головкой на «19» отворачиваем шланг высокого давления.
Снимаем уплотнительные медные шайбы.
Накидной головкой на «22» отворачиваем болт-штуцер наконечника шланга подвода жидкости к радиатору.
Далее ослабляем гайки болтов фиксации картера рулевого механизма к лонжерону. Извлекаем все крепежные болты.
Аккуратно снимите упорный шайбы, которые находятся между корпусом рулевого редуктора и левым лонжероном кузова ТС. При сборке в обратной последовательности не забудьте поставить их на свои места.
После этого следует вывести открепить шаровой палец средней тяги из от сошки.
Снимите рулевой редуктор.
Сборку рулевого механизма следует производить в обратной последовательности. Не затягивая полностью крепежные элементы проверить работоспособность всей системы и отсутствия перекосов.
Требуемые моменты затяжки гаек рулевого редуктора:

крепежная гайка картера червячного механизма: 33,3-41,2 Нм;
гайка шарового пальца тяг рулевого привода: 42,1-63 Нм;
гайка сошки: 199,9-247 Нм.

После сборки всех деталей и протяжки крепежа, необходимо произвести прокачку гидроусилителя рулевого управления.

Сальник червячного привода установлен в самой крышке рулевого редуктора со стороны салона авто. При обслуживании и ремонте приводного узла своими руками, необходимо:

произвести замену всех кольцевых уплотнителей опорных подшипников в корпусе.
выполнить замену сальника червяка.

Сальник имеет размерность: 20*30*7 мм. Подбор нового масляного уплотнителя необходимо делать в авто магазине по старому образцу.

Рулевое управление ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 имеет двухконтурную гидравлическую тормозную систему с вакуумным усилителем тормозов. Наиболее частые поломки:

Износ тормозных колодок, барабанов и дисков сверх предельного уровня.
Утечка тормозной жидкости в результате износа уплотнительных колец и появление каверн в главном тормозном цилиндре.
Появление свищей в тормозных шлангах.
Заклинивание поршней в цилиндрах исполнительного механизма.

Следует помнить, что правилами дорожного движения запрещена езда на автомобиле с неисправностями рулевого механизма или рабочих контуров тормозной системы. В случае обнаружения поломок такого рода следует вызывать эвакуатор для доставки автомобиля к месту стоянки и ремонта.

Рулевой механизм ВАЗовской «семёрки» состоит из нескольких узлов, соединённых воедино посредством крепёжных элементов. Эти узлы и составляющие их элементы, как и любая другая деталь автомобиля, со временем изнашиваются и приходят в негодность. На назначении, конструкции, ремонте и обслуживании рулевого управления ВАЗ 2107 следует остановиться более детально.

Назначение

Основная функция, которая возлагается на механизм рулевого управления — обеспечивать движение автомобиля в заданном водителем направлении. На большей части легковых машин траектория движения осуществляется поворотом колёс передней оси. Устройство рулевого механизма «семёрки» довольно сложное, но в то же время обеспечивает беспроблемное управление при разных ситуациях на дороге.

Из чего состоит

Механизм управления передними колёсами на ВАЗ 2107 выполнен из таких основных элементов:

рулевое колесо;
вал;
редуктор;
сошка;
трапеция;
маятник;
поворотные кулаки.

Рулевой механизм, как и любой другой узел транспортного средства изнашивается и со временем требует ремонта. Чтобы упростить поиск и устранение поломок, существуют определённые признаки, позволяющие выяснить характер поломки и устранить её в короткие сроки.

Течь масла

На «классике» проблема «мокрого» рулевого редуктора является довольно распространённой. Причин этому может быть немало:

износ сальника;
подтекание из-под прокладки;
ослабление крепежа, которым фиксируется крышка механизма;
коррозия первичного вала.

Тугой руль

Иногда бывает, что для поворота баранки необходимо прилагать заметно больше усилий, чем обычно. К появлению этой неисправности могут привести несколько причин:

неправильная установка развал-схождения колёс;
поломка одного из элементов в рулевом механизме;
нарушен зазор между червяком и роликом;
крепёж оси маятника сильно затянут.

Люфт руля

Одной из причин появления свободного хода в рулевом механизме является износ крестовин вала. Помимо них люфт появляется в самом редукторе. Если узел имеет большой пробег, то его желательно разобрать, осмотреть, в каком состоянии находятся все элементы, заменить детали с большим износом, после чего провести регулировку.

Стук и вибрация

Если во время движения на руле чувствуется отдача, то причин такого явления может быть немало. Управление транспортным средством в таком техническом состоянии приводит к быстрой утомляемости и снижает уровень безопасности. Поэтому рулевой механизм нуждается в диагностике.

Назначение и конструкция

Резинометаллические шарниры (сайлентблоки) применяются для соединения деталей подвески автомобиля (рычагов, осей, реактивных тяг задней подвески). Они гасят колебания и ударные нагрузки, возникающие во время езды. Детали изготавливаются в виде пары втулок с эластичной вставкой между ними.

В магазинах имеются сайлентблоки передних рычагов на Шеви Ниву двух типов. Первый характерен для моделей, выпущенных до 2008 года. Далее конструкция верхних резинометаллических шарниров не изменилась, а у нижних передних выросли внутренний и внешний диаметры на 2 и 7 мм соответственно. Это позволило вдвое увеличить ресурс деталей.

Важно: верхние сайлентблоки нового и старого образца на «Шниву» взаимозаменяемы с нижними от «классики»

При покупке нужно обращать внимание на диаметр нижних «нивовских» шарниров

Как отремонтировать маятниковый рычаг, он же маятник на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Разборка:
1) В начале снимите маятник с автомобиля. (О том как его снять, см. в статье ссылка на которую дана чуть выше, в рубрике: «»)

2) Теперь снятый маятник не снимая при этом с него ничего, установите в тиски и после чего зажмите как показано на рисунке. После чего пассатижами выньте шплинт который будет удерживать гайку от её отворачивания (На фото данный шплинт уже вынут). И после того как шплинт будет извлечён, возьмите гаечный ключ и с его помощью отверните регулировочную гайку.

Примечание!
После снятия регулировочной гайку, обратите своё внимание на расположенную под ней шайбу которую тоже вам придётся снять!

3) Следом когда шайба небольшого размера будет снята, рукой или возьмите отвёртку и вследствие чего уже подденьте шайбу большого размера и после чего так же снимите её с оси рычага.

4) Далее опять же подденьте отвёрткой, но только на этот раз уже одну из основных втулок (Указана синей стрелкой) и тем самым снимите её, а так же снимите уплотнительное кольцо которое под этой втулкой находится находится и которое указано красной стрелкой.

5) Затем возьмите рукой и снимите кронштейн с оси маятникового рычага, а после снятия кронштейна, снимите второй уплотнительное кольцо которое так же указано стрелкой.

Примечание!
Под уплотнительным кольцом расположена ещё одна из основных втулок, которую тоже необходимо снять, подцепив её для этого отвёрткой!

Проверка деталей:
1) После того как вы рычаг разобрали, во-первых проверьте его состояние и состояние его оси на которой располагаются все детали который вы снимали ранее.

Примечание!
На самом рычаге не должны присутствовать различного рода дефекты, а в особенности он не не должен быть погнут. Ось рычага также должна находится в хорошем состоянии и не должна иметь следов видимого износа!

2) Далее так же проверьте состояние всех снятых ранее втулок.

Примечание!
При осмотре втулок, обратите особое внимание чтобы на них не было следов выработки, сильных изогнутостей и т.д. В противном случае, замените втулки на новые!

3) И в завершение проверьте кронштейн, который снимался с рычага в последнюю очередь, так вот на этом кронштейне не должно быть следов деформации и различного рода трещин

3) И в завершение проверьте кронштейн, который снимался с рычага в последнюю очередь, так вот на этом кронштейне не должно быть следов деформации и различного рода трещин.

Сборка:
1) Сбора маятника производится в обратном порядке разборке, но лишь при сборке учтите одну важную деталь, при помощи консистентной смазки рекомендуется смазать саму ось маятника а именно в тех местах где указано это стрелками. А так же рекомендуется смазать всё той же смазкой, отверстие под эту самую ось маятника в кронштейне как показано на фото справа.

Примечание!
И в завершение отмечу, обязательно при помощи гаечного ключа или при помощи ещё чего либо, затяните регулировочную гайку маятника таким образом, чтобы сошка которая указана стрелкой вращалась под действием усилия в «1-2 кг», которое можно определить при помощи динамометра приложенного на конце сошки!

Замена ступичного опорного подшипника Приора

Во время движения в районе переднего или заднего колеса может раздаваться неприятный треск. Обычно во время поворота он исчезает. Такое поведение ходовой части говорит о том, что ступичному подшипнику требуется замена. Неисправность случается практически у каждого автомобиля, который уже пережил большой пробег. На состояние подшипника передней или задней ступицы также влияет и манера вождения. Замена проходит довольно просто, но автомобилисту придется осуществить снятие стойки, а затем вести Приору на развал-схождение. Не хотите лишних затрат? Тогда читайте, как проводится замена ступичного подшипника без демонтажа стойки и последующего «развала».

Подготовка к работе

Этот процесс лучше всего проводить при свете, если речь идет об улице. Подшипник представляет собой миниатюрный компонент. Будет идеально, если вы загоните Приору на смотровую яму. Разбирать мы будем деталь передней ступицы, так как это сложнее, чем проводить ту же операцию с задней ступицей, тем более без снятия стойки. А теперь к инструментам:

Накидные ключи на 17, 19.
Съемник для подшипников – основной инструмент, так без него придется проводить демонтаж стойки и выполнять развал-схождение.
Головка на 30, желательно, чтобы она была оборудована надежным воротком.
Оправа – обычно это самодельный инструмент, который представляет собой срез трубы определенного размера. С его помощью мы будем выбивать ступицу.
Смазка WD-40.

Лада Приора, как и другие легковые модели этой марки, относится к автомобилям с передним приводом. В передней части гораздо больше деталей, отсюда и более сложный процесс демонтажа подшипника. Задний опорный компонент ступицы снимается по такой же схеме, времени на него вам потребуется меньше, поэтому в инструкции описан задний опорный подшипник.

Замена подшипника

Начинается процесс с развальцовывания гайки ступицы, после этого можно сдернуть крепление. Разбирать нам придется практически всю ступицы, поэтому каждое крепление, которое нужно будет открутить, следует смазать WD-40; Процесс выпрессовки старой детали
Все соединения рекомендуется прочистить, если вы это делать не планируете, то скобку можно не снимать;
Переходим к тормозному диску. Если ваша Приора относительно новая, то его можно снять даже руками. Не получилось? Подвиваем диск подходящим инструментом и демонтируем; Отсоединяем тормозной диск, чтобы добраться до подшипника
Переходим к шаровой опоре, откручиваем крепления и снимаем ее. Рулевой наконечник демонтировать не обязательно, если вы уверены в его прочности;
При помощи съемника извлекаем ступицы из кулака. Скорее всего, она выйдет вместе с кольцом, а сам опорный подшипник развалится у вас на глазах. Это подтверждение, что его пора сменить; Проверяем, чтобы в креплении не осталось частей старой детали
После этого нужно еще проверить кулак съемником, возможно там остались куски материала, после этого процедура снятия считается законченной;
Теперь можно переходить к установке новой детали. В первую очередь помещаем стопорное кольцо в кулак – делать это нужно с внутренней стороны. Берем съемник и загоняем новый компонент;
Работу нужно выполнять аккуратно, бить по новым деталям не рекомендуется. Запрессовка выполняется при помощи съемника; При помощи съемника запрессовываем новый ступичный подшипник
Закрываем деталь наружным кольцом, основная часть работы выполнена, осталось собрать узел в обратном порядке, не забудьте зачистить и смазать все соединения.

Какие лучше подшипники ставить на Приору?

Как проходит замена без демонтажа стойки, вы уже разобрались. Но у некоторых владельцев Лада Приора возникает вопрос, а что лучше подобрать – штатную деталь или альтернативную. Самое главное, чтобы это был шариковый компонент, роликовые не такие долговечные. Если варианта для Лада Приора в магазине не оказалось, то лучше взять деталь для Калины. Некоторые автомобилисты рекомендуют покупать более дешевые подшипники на «десятку», но лучше искать более современные варианты.

Видео по замене подшипника ступицы на Приоре ниже.

Руководства и советы по ремонту автомобилей Шевроле

В цепи управления автомобилями, в том числе и Нивы Шевроле, немаловажную роль играют рулевые тяги. Данное устройство предназначено для соединения механизма руля и поворотного кулака. Такое соединение обеспечивает поворот колес автомобиля и является частью привода рулевого управления.

Рулевое управление — это важное звено, посредством которого обеспечиваются повороты транспортного средства. И если выходит из строя любая деталь из механизма рулевого управления, то это чревато непредсказуемыми последствиями

Чтобы избежать поломок таких изделий на кроссовере Нива Шевроле, необходимо периодически проводить осмотры и следить за состоянием деталей. В данной статье рассмотрим основные назначения рулевых тяг, их конструктивные особенности, и как проводится замена изношенных деталей на внедорожнике Нива Шевроле (видео).

Назначение рулевой тяги на Шевроле Нива

Рулевая тяги — это деталь рулевого управления, которая обеспечивает передачу усилия от руля к поворотным кулакам, за счет чего в итоге происходит вращение колес. Тяга представляет собой стальную трубку, на концах которой находится резьбовое соединение и рулевой наконечник. Резьбовая конструкция обеспечивает соединение короткого и длинного наконечников. Наконечники еще имеют название шарниры. Они предназначены для того, чтобы была возможность свободного перемещения подвижных деталей в конструкции рулевого управления.

Неисправности рулевых тяг Нивы Шевроле

Рулевой механизм — это довольно капризная конструкция, которая требует диагностирования ежегодно, особенно такого автомобиля, как Нива Шевроле. Ведь, как известно, Шнива предназначена для преодоления особо суровых дорожных и бездорожных покрытий.

Первым признаком неисправности рулевого механизма является повышенный люфт. Это может свидетельствовать о неисправности рулевых тяг, наступившей вследствие предельного износа шарниров. В таком случае для исправления положения можно поступить двумя способами:

1. Провести реставрацию рулевых тяг, заменив изношенные механизмы (шарниры). 2. Осуществить замену механизма целиком.

Также немаловажным свидетельством неисправности рулевых тяг является затрудненное вращение руля. Это говорит о том, что, скорее всего, были установлены некачественные детали или же при их изготовлении была нарушена заводская технология. Неполная смазка соединений с завода в скором времени приведет к неисправности изделия, в этом случае будут слышны скрипы из-под колес при вращении руля. Вариант съемника рулевых тяг

Съемник рулевых тяг

Нередко происходит механическое повреждение защитного чехла тяг, что приводит к попаданию воды и грязи в механизм и нарушению целостности устройства. Чтобы обезопасить себя от растрат, а автомобиль от неисправностей, необходимо периодически проводить технический осмотр транспортного средства.

Замена устройства

Если все же рулевая тяга была повреждена и вышла из строя, то незамедлительно следует произвести ее замену. Замена может проводиться как самостоятельно в гараже, так и на СТО.

Для выполнения работ по замене боковых тяг, потребуется ключ на «22», пассатижи и съемный механизм для выпрессовки шарнира. Порядок работ следующий:

Как снять привод

Несвоевременная замена шарнира приведет к печальным последствиям: в худшем случае возможно заклинивание привода, что на большой скорости чревато созданием аварийной ситуации. Поэтому целесообразнее вовремя заменить узел. Как правильно поменять ШРУС на Ниве? Лучше всего снять все в сборе, для этого понадобится:

торцовый ключ-головка на 13 и 27 с воротком (лучше трещоточного типа);
удлинитель к ключу в виде полой трубы;
молоток;
плоская отвертка (может понадобиться и зубило);
домкрат и баллонный ключ для снятия колеса.

Внутренний ШРУС

Установите автомобиль на смотровую яму, а если есть возможность, на подъемник. В первом случае понадобится домкрат. Но сначала нужно снять отверткой колпачок гайки ступицы и ослабить ее, затем снять колесо и выкрутить полностью.

Дальнейшие действия по замене гранаты на Ниве:

Головкой на 13 открутите гайки, фиксирующие шаровую опору на поворотном кулаке.
Нижний рычаг при помощи домкрата плавно опустите на подходящий деревянный чурбак.
Вынимайте вал из ступицы, отведя вверх и назад поворотный кулак (закрепите его проволокой), и, сняв стопорное кольцо, чтобы извлечь наружный шарнир.
Отверните 3 гайки прижимной пластины, крепящие внутренний ШРУС. Подденьте его плоской отверткой и вытащите внутренний узел из редуктора.
Если в сборе вытаскивать шарнир неудобно, разъедините его.

Ниже смотрите, как снять ШРУС на Ниве 21213 – видео.

Снятие маятникового рычага ВАЗ 2107

Для работы понадобятся два ключа на 17 и стандартный набор ключей.

Порядок действий таков:

отсоединить от маятника ВАЗ 2107 два шаровых шарнира рулевых тяг;
при помощи пары гаечных ключей раскрутить соединения маятникового рычага (для этого необходимо последовательно одним ключом удерживать болт крепления от проворачивания, а вторым откручивать гайку);

Примечание: под гайками и болтами крепления находятся шайбы. Следует запомнить их месторасположения и количество на каждом из болтов, чтобы при сборке поставить их на место. Иначе может возникнуть перекос маятникового механизма.

извлечь болты и снять маятниковый рычаг с «семерки».

Снятие и установка двигателя с автомобиля Нива 2121, Ваз 2131, Лада 4х4

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Снимаем капот и запасное колесо. Демонтируем опоры запасного колеса. Отсоединяем наконечник «минусового» провода от выпускного коллектора. Сливаем из двигателя масло и охлаждающую жидкость. Снимаем радиатор (при этом на автомобиле ВАЗ-21213 снимаем кожух вентилятора, а на автомобиле ВАЗ-21214 — электровентиляторы). Снимаем термостат со шлангами системы охлаждения. Отсоединяем от патрубков радиатора отопителя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости. Снимаем корпус воздушного фильтра (на впрысковом двигателе корпус снимаем с датчиком массового расхода воздуха). Отсоединяем от дроссельного узла и ресивера впрыскового двигателя трос привода дроссельной заслонки. От карбюратора двигателя ВАЗ-21213 отсоединяем приводы воздушной и дроссельных заслонок нива 2131. Демонтируем генератор и стартер. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора и коробки передач. Отсоединяем от двигателя шланг вакуумного усилителя тормозов.

Отсоединяем от дроссельного узла впрыскового двигателя ваз 2121 шланги подвода воздуха и вентиляции картера.

а также шланг продувки адсорбера.

На двигателе ВАЗ-21213 отсоединяем от топливного насоса шланг подвода топлива, а от карбюратора – сливной шланг. На впрысковом двигателе отсоединяем от трубки регулятора давления топлива шланг слива топлива.

а от топливной рампы и топливного фильтра нива 2131 – трубку подачи топлива со шлангом (постепенно стравливая давление топлива в системе).

На впрысковом двигателе нива 2121 снимаем модуль зажигания и отсоединяем «массовый» провод от шпильки крепления крышки привода распределительного вала; разъемы моторного жгута проводов от регулятора холостого хода, топливной рампы, датчиков-детонации, положения коленчатого вала и дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости (два датчика), давления масла. На карбюраторном двигателе отсоединяем разъемы моторного жгута проводов от карбюратора, датчика-распределителя зажигания, датчиков давления масла и температуры охлаждающей жидкости. Отводим жгуты проводов в сторону. Отсоединяем центральный высоковольтный провод от крышки датчика-распределителя зажигания. Отворачиваем гайки крепления подушек левой и правой опор силового агрегата к кронштейнам поперечины передней подвески. Демонтируем среднюю рулевую тягу. Отсоединяем крепления редуктора переднего моста к кронштейнам двигателя. Отворачиваем болты крепления крышки картера сцепления к его нижней части и болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров. Чтобы не повредить рабочий цилиндр сцепления при демонтаже двигателя нива 2121, отсоединяем цилиндр от картера сцепления (не размыкая гидропривод) и отводим на шланге в сторону. Выполнение перечисленных операций приведено в соответствующих разделах. Закрепляем трос подъемного устройства на двигателе ваз 2131: с правой стороны – за передний рым; с левой стороны – за задний кронштейн блока цилиндров, к которому крепился редуктор переднего моста. Приподнимая двигатель, выводим шпильки подушек левой и правой опор силового агрегата из отверстий в кронштейнах поперечины. Затем смещаем двигатель вперед, чтобы вывести конец первичного вала коробки передач из подшипника, расположенного во фланце коленчатого вала, и из ступицы ведомого диска сцепления.

Вынимаем из моторного отсека двигатель в сборе со сцеплением и боковыми опорами силового агрегата ваз 2131.

Устанавливаем двигатель на автомобиль в последовательности обратной снятию. При соединении двигателя нива 2121 с коробкой передач первичный вал коробки должен войти в шлицы ведомого диска сцепления.

Источник

По каким признакам можно определить неисправность рулевых наконечников?

Основным из них является биение и ощутимая вибрация рулевого колеса. Это связано с тем, что элемент полностью исчерпал свой ресурс, находится в неисправном состоянии, и нуждается в замене. Однако, этот признак может указывать и на наличие других проблем с рулевым управлением или ходовой частью автомобиля. В случае возникновения подозрений относительно исправности детали, необходимо выполнить простое тестирование, проведение которого поможет подтвердить, либо опровергнуть их.

Признаки неисправности рулевых наконечников распознать довольно просто. Например, при движении начинает появляться характерный звук, больше похожий на стук. Зачастую он усиливается при вхождении в поворот, разгоне, резком торможении, езде по дороге с неудовлетворительным состоянием покрытия. Если же стук по прежнему продолжает присутствовать, при этом с каждым разом увеличивается его величина, необходимо немедленно провести диагностику рулевой системы автомобиля, в частности проверить наконечники, чтобы оценить степень износа их шарнирных соединений.

В завершении можно сказать следующее: поскольку деталь относится к расходным элементам транспортного средства, для поддержания его системы управления в исправном состоянии и обеспечения корректности работы, не следует дожидаться регламентного срока ее замены. Наконечник рулевой тяги выйдет из строя, чем создаст определенные проблемы.

Одной из самых важных частей рулевого механизма являются тяги и любые неполадки этих деталей могут спровоцировать отказ руля прямо во время движения и привести к серьезному ДТП. Состояние рулевых тяг нужно проверять регулярно, а при первых признаках неисправностей, выполнять замену или же ремонт деталей. Благодаря своевременной замене рулевых тяг можно предотвратить аварийную ситуацию на дороге.

Рулевые тяги передают усилие к поворотным рычагам от рулевого колеса, они также служат частью рулевой трапеции, которая определяет угол поворота колеса. Рулевые тяги представляют собой металлические стержни, которые достаточно сложно повредить, но можно согнуть, зацепив о какое-либо препятствие на дороге.

Неисправности рулевых тяг могут возникнуть из-за шарниров, шплинта, втулок, пыльника, чехла шарнира или же других деталей. Шарниры находятся на концах рулевых тяг, изнашивание вкладыша или поверхности пальца – наиболее частая причина поломки шарнира. Шплинт служит для фиксации корончатой гайки, неправильный монтаж которой может стать причиной потери управления автомобиля. В том случае, если порвался пыльник, или же сместился чехол, шарнир очень быстро загрязняется, что приводит к быстрому износу. Втулка может быть повреждена от коррозии, или по причине поездок по плохим участкам дороги.

Своевременно определить неисправность поможет внимательное отношение к тому, как автомобиль ведет себя на дороге, свободный ход руля или же появление посторонних звуков – первые признаки неполадок шарниров. Если автомобиль отклоняется от выбранной линии движения, это говорит об износе наконечников. Большинство рулевых тяг не подлежат ремонту, только их замена обеспечит полную гарантию и уверенность в автомобиле.

Провести диагностику и ремонт автомобиля в Твери можно в автосервисе «Колесо .69» наши квалифицированные специалисты выполнят всю работу качественно и в указанный срок. Современное оборудование позволяет быстро и точно провести диагностику и ремонт любой сложности.

За поворот передних колес автомобиля отвечает рейка либо редукторный механизм. Агрегат одновременно передает усилие обоим поворотным кулакам посредством тяг с шарнирами на концах. Эти 2 детали являются слабым звеном системы управления – срок службы составляет 20–80 тыс. км в зависимости от марки машины и условий эксплуатации. Автолюбителям стоит научиться вовремя различать признаки неисправности рулевых наконечников, поскольку их техническое состояние напрямую связано с безопасностью пассажиров.