Как называется сальник между коробкой и двигателем

Причины

По каким же причинам может протекать моторная жидкость из-под сальника коленчатого вала (далее — СКВ)? Такой вопрос интересовал каждого автолюбителя, столкнувшегося с этой проблемой. Сейчас мы постараемся дать развернутый ответ на этот вопрос. Причин, как вы могли понять, может быть несколько.

Течь масла из под переднего СКВ

Для начала вы должны определиться с тем, какой именно сальник потек. В транспортном средстве их может быть два:

• Задний сальник. Как правило, его ресурс службы является высоким и зачастую он определяется сроком эксплуатации автомобиля. По своим габаритам этот элемент является большим.
• Передний сальник. По габаритам он поменьше, но он является и менее долговечным, поскольку на практике выходит из строя значительно чаще, чем задний сальник.

Вы должны четко знать, какой именно сальник протекает. Если течь масла была зафиксирована в задней части мотора, то необходимо произвести визуальную проверку поддона и блока коробки передач. Чтобы понять, какое масло течет, капните его на поверхность воды. Если трансмиссионная жидкость сразу расплывется по водной поверхности, то моторная жидкость будет держаться капелькой.

Замена сальника заднего моста на Нива Шевроле — фото и видео

Когда требуется замена сальника полуоси заднего моста Нива Шевроле, владельцу необязательно сразу обращаться на станцию технического обслуживания. Данная операция относится к работам, не требующим высокой квалификации и специального оборудования, и при желании она выполняется своими руками. Это касается и автолюбителей, ездящих на обычных Нивах — ВАЗ 21214 и 21213.

Какой выбрать?

Важно: учитывая низкую стоимость сальника и большую трудоемкость замены, новую деталь нужно ставить при каждой разборке редуктора. Это дешевле, чем потом снова разбирать узел ради замены уплотнителя. По отзывам владельцев Шеви Нивы, достойным качеством обладает продукция General Motors, ROSTECO и некоторых других производителей

Они отличаются большей ценой (от 150 руб.) и надежным износостойким материалом манжет

По отзывам владельцев Шеви Нивы, достойным качеством обладает продукция General Motors, ROSTECO и некоторых других производителей. Они отличаются большей ценой (от 150 руб.) и надежным износостойким материалом манжет.

Процесс замены сальника заднего моста

Предварительно следует заглушить мотор. Далее:

1. Отпустить рычаг тормоза (стояночного) в случае, если он был выжат.
2. Слить масло с моста и завернуть пробку слива обратно. Сливаем масло с моста и заворачиваем пробку обратно.
3. Отсоединить полуоси. Демонтаж сальника полуоси.

   Демонтируем полуоси

4. Отсоединить кардан от моста. Отсоединяем кардан от моста.
5. Проверить при помощи динамометрического ключа силу зажатия гайки и запомнить это показание. Проверяем момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.
6. Отвернуть гайку, которой крепится фланец. Отворачиваем гайку крепления фланца ведущей шестерни.
7. Снять шайбу, расположенную под гайкой. Снимаем плоскую шайбу.
8. Снять фланец с моста. Снимаем фланец ведущей шестерни.
9. Отвёрткой извлечь сальник. При помощи отвертки извлекаем старый сальник.
10. Смазать новый сальник и установить его на место (Литол-24). Наружную сторону сальника следует смазать герметиком. Смазываем новый сальник перед установкой.
11. Установить сальник при помощи молотка, слегка постукивая по сальнику. Глубина установки – 1.7–2.2 мм от торца. Устанавливаем новый сальник, используя оправку и молоток.
12. Установить шайбу и гайку.
13. Затянуть гайку. Момент затяжки – 120-150 Нм.
14. Далее все работы по монтажу производить следует в обратной последовательности.

Причины ускоренного износа

Срок службы детали сильно сокращается в следующих случаях:

• Забит сапун редуктора. Под давлением воздуха масло выдавливается через манжету, ломая внутреннее ребро жесткости.
• Неправильно затянута гайка крепления фланца кардана. Люфт или повышенное трение приводят к быстрому износу сальника.
• В трансмиссионное масло залиты агрессивные присадки.
• На резину манжеты попали химреагенты с дорожного покрытия.
• Редуктор перегревается из-за плохого качества или недостатка смазки.

Также сальник может повредиться в результате попадания между ним и валом твердого предмета. Это может быть осколок зуба шестеренки, кусок стопорного кольца или просто песок, который случайно попал в масло.

Инструменты и подготовка к замене

Чтобы поменять деталь, необходимо установить машину на подъемник или смотровую яму. Для самостоятельной замены понадобится:

• новый сальник;
• стандартный набор гаечных ключей;
• молоток;
• пассатижи;
• мощный вороток (без него не удастся открутить и затянуть гайку хвостовика);
• большая плоская отвертка;
• съемник;
• универсальный или ключ для фиксации фланца хвостовика;
• прочный эластичный шнур;
• весы-кантер или динамометр;
• динамометрический ключ.

Вместо ключа для удержания фланца хвостовика можно использовать самодельное приспособление в виде двух болтов М8 и воротка. С их помощью удастся надежно удержать деталь от проворачивания. Для этого нужно: вставить болты в отверстия фланца и разместить вороток между ними.

Важно правильно пользоваться этим импровизированным приспособлением. Вороток необходимо вставлять перед фланцем, а не за ним. Иначе можно случайно сбить грязеотражатель

Иначе можно случайно сбить грязеотражатель.

Замена: пошаговая инструкция

Сначала открутить болты, крепящие кардан к фланцу, и вывесите карданный вал под днищем. После этого нужно измерить усилие прокручивания хвостовика с помощью динамометра или кантера. Для этого намотайте на фланец шнур, привяжите его конец к измерительному прибору и потяните. Запомните или запишите усилие, при котором хвостовик начинает проворачиваться. Это пригодится во время сборки узла.

Замена подшипников ступицы переднего колеса Chevrolet Niva

Инструменты:

• Гаечный ключ накидной прямой 13 мм
• Гаечный ключ накидной прямой 17 мм
• Гаечный ключ накидной прямой 19 мм
• Гаечный ключ накидной прямой 27 мм
• Молоток малый
• Зубило
• Бородок
• Вороток под торцовую насадку 3/4
• Насадка на вороток 13 мм
• Насадка на вороток 17 мм
• Насадка на вороток 19 мм
• Насадка на вороток 27 мм
• Домкрат подкатной

А еще интересно: Замена масла в двигателе Нива 21214

Детали и расходники:

• Подшипники ступицы переднего колеса 4шт
• Смазка литол-24
• Керосин
• Ёмкость для промывки деталей

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

1. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.

2. Отсоединяем суппорт с направляющей колодок, как описано здесь и подвязываем их проволокой к верхнему рычагу.

3. Отворачиваем регулировочную гайку подшипников ступицы, как описано здесь.

4. Вынимаем конусную втулку.

5. Зубилом разгибаем край стопорной пластины гайки переднего крепления рычага к поворотному кулаку.

6. Аналогично расконтриваем гайку заднего крепления.

7. Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку заднего крепления рычага к поворотному кулаку.

8. Аналогично отворачиваем гайку переднего крепления.

9. Снимаем стопорную пластину.

10. Сняв рычаг с болтов, отводим его от поворотного кулака.

11. Отсоединяем тормозной шланг от поворотного кулака, как описано здесь.

12. Отсоединяем крепление верхней и нижней шаровых опор от рычагов.

13. Со шлицев корпуса наружного шарнира привода переднего колеса снимаем поворотный кулак в сборе с шаровыми опорами, ступичным узлом и тормозным диском.

14. Разъединяем поворотный кулак и ступицу с тормозным диском.

15. При затруднении в разъединении деталей зажимаем поворотный кулак в тиски и выколоткой из мягкого металла выбиваем ступицу.

16. Теперь можно вынуть болты крепления рычага к поворотному кулаку.

17. Для разъединения ступицы и тормозного диска наворачиваем гайку на шпильку и выбиваем шпильку.

18. Отвернув гайку, вынимаем шпильку.

19. Аналогично демонтируем другие четыре шпильки.

20. Разъединяем ступицу и тормозной диск.

21. Зубилом сбиваем грязезащитное кольцо.

22. Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления защитного кожуха.

23. Снимаем кожух.

24. Для демонтажа сальников и подшипников ступицы зажимаем поворотный кулак в тиски. Поддеваем отверткой сальник.

25. Вынимаем сальник.

26. Извлекаем кольцо.

27. Вынимаем внутреннее кольцо наружного подшипника с сепаратором и роликами.

28. Аналогично вынимаем сальник, кольцо и внутреннее кольцо другого (внутреннего) подшипника с сепаратором и роликами.

29. Бородком выбиваем наружное кольцо наружного подшипника.

30. Вынимаем кольцо.

40. Аналогично выбиваем наружное кольцо внутреннего подшипника.

Осмотрите беговые дорожки внутренних и наружных колец подшипников, а также рабочие поверхности роликов. Питтинг, видимый износ сепараторов, роликов и колец, а также раковины и сколы на роликах и кольцах не допускаются.

Дефектные подшипники замените обязательно вместе с наружными кольцами.

Наружный и внутренний подшипники меняйте одновременно.

41. Сборку проводим в обратной последовательности.

42. Перед установкой подшипников очищаем внутреннюю полость поворотного кулака от старой смазки.

43. Инструментальной головкой подходящего размера или отрезком трубы запрессовываем, наружные кольца подшипников.

В качестве оправок используйте наружные кольца соответствующих замененных (старых) подшипников. Запрессовку колец удобнее выполнять с помощью пресса.

Недостаточная запрессовка или перекос кольца не допускаются. Проверьте надежность посадки колец в корпусе ступицы. Кольца не должны проворачиваться от усилия руки.

44. Закладываем в полость поворотного кулака и в сепараторы подшипников 40 г смазки Литол-24.

45. Инструментальной головкой подходящего размера или отрезком трубы запрессовываем сальники.

46. Установив грязезащитное кольцо, зубилом вдавливаем в нескольких местах металл кольца в проточку поворотного кулака.

47. Соединив тормозной диск со ступицей, выколоткой из мягкого металла запрессовываем шпильки.

48. Головки шпилек фрезерованной поверхностью должны быть обращены к цилиндрической поверхности тормозного диска.

49. Чтобы болты крепления рычага к поворотному кулаку при его установке на автомобиль не выпали, наворачиваем на них гайки.

50. Вставив хвостовик наружного шарнира привода в шлицы ступицы, монтируем поворотный кулак. По окончании сборки регулируем зазор в подшипниках, как описано здесь.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Как поменять сальник штока на автомобилях ВАЗ

1. Доберитесь до штока коробки, он прикрыт резиновым пыльником. Если сальник неисправен, то найти его будет очень просто по характерному масляному пятну см. фото.

2. Отогните широкую часть пыльника, под ним расположен карданчик крепящийся к штоку.

3. Чтобы получить доступ к сальнику, вам необходимо отсоединить этот карданчик от штока и рычага переключения передач. Для этого используйте ключ на “13”.

4. Открутите гайку полностью, это позволит ослабить соединение карданчика с рычагом.

5. Достаньте рычаг из карданчика, тем самым вы включите 1-ю или 3-ю передачу.

6. Отсоедините карданчик от штока используя ключ на “10”, для этого отведите рычаг в сторону.

7. Демонтируйте карданчик.

8. Далее снимите резиновый пыльник, после чего вы увидите саму причину ремонта — сальник штока КПП. Сальник располагается в углублении — это и есть место входа штока в коробку. Извлечь сальник коробки не используя спец-инструмент — невозможно, поэтому возьмите шило и принимайтесь за работу. Как вариант, можно использовать саморез, принцип простой — необходимо вкрутить саморез и “откупорить” сальник штока словно штопором.

9. Когда старый сальник штока извлечен, можно приступать к замене.

10. До того как заменить сальник ВАЗ 2108-2109 нужно все как следует очистить посадочное место от масла, песка и прочей грязи.

11. Если все готово запрессуйте новый сальник коробки в посадочное место.

12. Замена сальника коробки ВАЗ 2108 проще осуществляется при помощи пробки от пластиковой бутылки. Делается это следующим образом, внутренняя часть пробки вырезается и через нее устанавливается новый сальник. Я, к примеру, обошелся без нее, короче говоря — дело хозяйское.

13. После установки нового сальника штока начинайте сборку, она производится в обратной последовательности.

Существует только два способа поменять такой сальник. Первый обязательно предусматривает демонтаж КПП с дальнейшей разборкой узла и заменой неисправной детали. А второй предусматривает замену сальника без снятия трансмиссии. Мы рассмотрим именно второй способ, так как он менее трудоемкий и занимает меньше времени.

Необходимый инструмент:

• Гаечные ключи на 10 и 13
• Самое обычное шило
• Пробка из-под газировки
• Гнутая шлицевая отвертка. Можно использовать и вязальный крючок.

Будьте готовы к тому, что придется лезть под машину. Лучше всего использовать смотровую яму или эстакаду, но можно и поднять автомобиль при помощи домкратов. Не забудьте подстраховаться!

• Найдите под передней частью автомобиля шток КПП и отогните его пыльник, так, чтобы получить доступ к его переходу в коробку передач.
• Выкрутите болт крепления кардана и снимите его со штока. Не забудьте отсоединить кардан от штока, чтобы он не мешал дальнейшей процедуре замены. Теперь полностью снимите пыльник. Сразу же за ним вы увидите тот самый, проблемный сальник штока КПП.
• Теперь слейте масло из КПП, иначе после демонтажа сальника, оно просто выльется наружу. Сам сальник вытащить непросто, тут вам понадобится специальный инструмент в виде шила. Многие автомобильные мастера вкручивают шуруп в сальник и просто тянут на себя. Получается эффект штопора.
• Протрите посадочное место, куда вставляется сальник, от грязи и трансмиссионного масла. Лучше всего использовать для этих целей совсем старую ненужную тряпку или сухую ветошь.

После этого, можно вставить новый сальник. Установку можно производить любым доступным способом. Например, можно применять для этого обычную пластиковую пробку. Вырежьте ее центр и легкими нажатиями запрессуйте сальник на его посадочное место. Тем не менее, никто не запрещает использовать и другой метод, самое главное – не повредить новую деталь, иначе все работы будут выполнены зря.

Для проверки сальника, запустите мотор и попробуйте проехаться на автомобиле. Если после этого подтеков не будет, значит, вы все сделали правильно.

Как вы уже заметили, это было совсем не трудно. Надеемся, что эта статья помогла ответить на вопрос о том, как поменять сальник штока КПП.

Нива 2121 2131 замена сальника первичного вала коробки передач

Замену сальника первичного вала коробки переключения передач на автомобиле Нива 2121 и 2131 выполняют при обнаружение течи масла из коробки, о чем может косвенно свидетельствовать уменьшение его уровня в картере, либо ухудшение работы сцепления, а именно его пробуксовка, за счет их замасливания. Подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:

Загоните автомобиль на смотровую яму и произведите демонтаж коробки передач.

Теперь необходимо снять картер сцепления. Для этого торцовой головкой на тринадцать откручиваем одну гайку, расположенную в нижней части коробки, а затем ключом на семнадцать откручиваем оставшиеся гайки крепления картера.

• Снимаем со шпилек коробки картер и убираем его в сторону.
• Далее приступаем к извлечению со своего посадочного места старого сальника. Для этого необходимо его поддеть небольшой монтажной лопаткой или плоской отверткой.

• Сняв старый сальник, тщательно вымываем керосином его посадочное гнездо, после чего смазываем его литолом, либо маслом.
• Новый запрессовываем подходящей по диаметру оправкой.

На этом ремонтные работы по замене сальника первичного вала коробки передач на автомобиле Нива 2121 и 2131 завершены. Последующую сборку и установку коробки выполните в обратной последовательности.

Источник

Основные неисправности: течет коренной сальник

Даже с учетом того, что коренной сальник устойчив к износу, данная деталь все равно имеет ограниченный срок службы. Чтобы понять, когда нужно менять сальник коленвала, стоит учитывать, что даже качественное оригинальное изделие обычно служит не более 150-200 тыс. км. При этом стоит отметить, что сальник может выйти из строя намного раньше по целому ряду причин.

Среди основных специалисты выделяют следующие:

Еще следует отметить, что ошибки, которые могут быть допущены при установке сальника в рамках ремонта двигателя, способны не сразу вывести деталь из строя, однако ресурс закономерно сокращается (в некоторых случаях на 50-70%.).

Что касается перегрева двигателя, данное явление приводит к тому, что температура ДВС повышается выше той нормы, на которую изначально рассчитан сальник и способен выдержать его материал изготовления. Естественно, сильный перегрев приведет к тому, что сальник деформируется, уплотнитель попросту теряет свою эластичность и не способен обеспечить необходимую герметичность в месте установки.

Замена коренного сальника двигателя: особенности

Вполне очевидно, что поводом для замены сальника коленвала является утечка моторного масла. При этом сальник может течь как интенсивно, так и подтекать или потеть. В любом случае, с такой неисправностью эксплуатировать ТС крайне не рекомендуется.

Отметим, что указанных сальников два: передний и задний. Передний сальник коленчатого вала (ПСКВ) и задний сальник (ЗСКВ) желательно менять менять вместе. Что касается ПСКВ, этот сальник располагается с той стороны, где реализован привод ГРМ.

Опасность течи этого сальника заключается в том, что смазка может попасть на ремень ГРМ, в результате чего масло разъедает ременной привод, ремень может оборваться или проскользнуть. Как известно, обрыв ремня ГРМ может привести к серьезной поломке двигателя и загибу клапанов.

Так или иначе, при появлении течей необходима замена сальника коленчатого вала (как переднего, так и заднего). Давайте рассмотрим, как рекомендуют выполнять данную процедуру сами производители ДВС по мануалу. Начнем с замены ПСКВ.

Прежде всего, машину нужно загнать на смотровую яму, эстакаду или поднять на подъемнике. Далее потребуется снять защиту двигателя, а также защитный кожух ремня ГРМ.
После этого масло из ДВС нужно слить. Теперь можно переходить к демонтажу ремня генератора. После этого снимается переднее правое колесо, включается пониженная передача. Затем понадобится открутить болт шкива коленвала, сам шкив коленчатого вала снимается.
После следует включить повышенную передачу и далее выставить поршень в первом цилиндре в ВМТ (для выставления ориентируйтесь по меткам в лючке маховика и меткам на валу ГРМ).
Затем производится ослабление крепления натяжного ролика, после чего снимается ремень ГРМ.
Также выкручиваются болты крепления нижней крышки картера сцепления, крышка снимается вместе с прокладкой

Обратите внимание, прокладку желательно заменить в рамках обратной сборки.
Теперь нужно осуществить отсоединение маслоприемника от маслонасоса и коренного подшипника. Далее двумя отвертками с вала снимается зубчатый шкив, а также параллельно откручиваются болты крепления маслонасоса.
В результате маслонасос удается снять вместе с сальником. В дальнейшем старый сальник демонтируется, после чего предварительно смазанный новый сальник коленвала ставится на место

Дальнейшая запрессовка выполняется при помощи специальной надставки.

В дальнейшем старый сальник демонтируется, после чего предварительно смазанный новый сальник коленвала ставится на место. Дальнейшая запрессовка выполняется при помощи специальной надставки.

Что касается замены заднего сальника коленвала, в общих чертах процедура заключается в следующем:

• На начальном этапе нужно снять коробку передач вместе со сцеплением. Перед тем, как снимать коробку, необходимо слить из нее трансмиссионное масло и отсоединить ШРУСы.
• Затем нужно открутить болты крепления маховика к ДВС. После снятия маховика нужно также произвести демонтаж заднего щита сцепления и выкрутить болты, которыми крепится задняя крышка двигателя.
• Сам задний сальник установлен в этой крышке, так что его можно демонтировать отвертками. Затем новый сальник предварительно смазывается моторным маслом и запрессовывается при помощи специальной оправки.

Напоследок добавим, что на коренных сальниках снаружи присутствуют специальные маркировки. Эти маркировки помогают установить уплотнительный элемент правильно, так как содержат информацию о том, в какую сторону вращается коленвал.

Что делать если течет сальник

Если Вы заметели капли масла под машиной. Возможно появилась течь сальников коробки передач. Не затягивайте с посещением сервиса. Приезжайте в наш сервис на бесплатную диагностику коробки передач. Мы бесплатно проверим уровень трансмиссионного масла и наличие течи сальников. Если потребуется произведем замену сальников и дольем уровень масла.

Решил рассмотреть этот вопрос подробнее, ведь не мало людей сталкиваются с этой проблемой.Начну по порядку. Причины течи сальника:1. Сальник потерял свои свойства (задубела резина, износился). Это самая распространенная проблема, простая замена сальника ее решает.2. При снятии старого сальника повредили корпус КПП, раздатки. Думаю не стоит говорить что снимать старый сальник необходимо аккуратно, чтобы не повредить корпус. Если, все же, это произошло тогда стоит зачистить наждачкой место задира и посадить сальник на герметик.3. На приводе в месте контакта с сальником имеются какие либо повреждения — ржавчина, износ, задиры.

Дифференциал может люфтить из-за рассыпавшегося подшипника. В этом случае как правило слышен сильный гул из коробки, ну и соответственно причина сама себя выдает. Почему я сказал — как правило? Потому что был у нас совсем недавно случай — приехал хендай акцент с течью сальника, подняли глянули — люфт (гула при этом при езде не было совсем). Когда разобрали увидели что из подшипника дифференциала вылетел сепаратор, шарики при этом сместились в одну сторону и соответственно присутствовал сильный люфт. Нас очень удивило что при этом каких либо посторонних звуков из коробки не было.

Так же в дифференциале могут люфтить сателлиты (в них как раз и вставляется граната). Основная причина их люфта это износ вала на котом они держатся (на 2-м фото посередине перпендикулярно вверх).

Еще один момент — при установке сальников обязательно учитываем как он стоял. Под этим я имею ввиду глубину посадки сальника. Где то они установлены заподлицо с корпусом, где то утоплены. На некоторых приводах есть металлический пыльник, если сальник не посадить на свою глубину этот пыльник может его испортить.

Следовательно при замене сальника привода обязательно:— проверяем люфт привода;— проверяем поверхность соприкосновения привода с сальником;— замеряем глубину посадки сальника;— аккуратно снимаем старый сальник не повреждая корпус;— забиваем новый сальник через оправку до нужной глубины.

И так мы делаем вывод что в 3 и 4 случае простая замена сальника не поможет, или поможет не на долго.

Как известно, любая КПП независимо от типа (механика, автомат, вариатор или робот) нуждается в смазке. Более того, в автоматических трансмиссиях масло является еще и рабочей жидкостью, которая отвечает за передачу крутящего момента и переключения передач и режимов.

Вполне очевидно, что от уровня масла в коробке передач будет зависеть не только качество работы, но и общий срок службы агрегата. Естественно, утечки трансмиссионного масла являются серьезной проблемой, которую нужно решать безотлагательно. В противном случае агрегат может быстро выйти из строя.

Далее мы рассмотрим причины, по которым возникает утечка масла из коробки передач, а также что можно сделать, чтобы убрать или приостановить течь масла из коробки передач.

Читайте в этой статье

Замена сальника вторичного вала КПП

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем раздаточную коробку с промежуточным валом (см. Снятие раздаточной коробки).

1. Снимаем резиновое центрирующее кольцо.

2. Для того чтобы застопорить фланец от проворачивания, вставляем в его отверстие болт крепления эластичной муфты

3. Головкой «на 30» отворачиваем гайку крепления фланца

4. Снимаем ее (гайка устанавливается на резьбовой герметик)

5. Снимаем шайбу (она установлена выпуклостью к гайке).

6. Через длинную выколотку из мягкого металла наносим удары по фланцу, проворачивая его

7. Также фланец можно снять трехлапым съемником (фото сделано на демонтированной коробке)

9. Поддеваем отверткой сальник вторичного вала

Смазав рабочую поверхность сальника тонким слоем смазки Литол-24, запрессовываем его подходящим отрезком трубы.

Демонтированные детали устанавливаем в обратном порядке.

Номера сальников по каталогу

Источник

Причины, почему течёт сальник коленвала

При больших пробегах, более 100 000 километров, сальник может потечь. Вызвано это тем, что коленвал имеет некоторое биение, благодаря чему разбивается внутренняя поверхность сальника, которая должна очень плотно прилегать к коленвалу. Но так как она разбита и потеряла эластичность, она не в состоянии плотно прижиматься к уплотняемой поверхности.

Если машина долгое время не эксплуатировалась, сальник может пересохнуть и «задубеть». Тогда он точно не сможет прижаться к уплотняемой поверхности. Потеря эластичных свойств может происходить и вследствие влияния некачественного масла, которое разъедает всё, что можно.

Новый сальник течёт по другим причинам- это может быть качество самого изделия, либо неправильная его установка. Не ставьте детали сомнительного производства, лидерами в производстве уплотняющих изделий являются следующие компании: Victor Reinz, Elring, Goetze и другие. Эти компании поставляют свою продукцию как на сборочный конвейер ведущих мировых производителей, так и на рынок запасных частей (Aftermarket).

При неправильной установке может повредиться внутренняя рабочая поверхность сальника, если устанавливать его неравномерно. Обычно сальник выставляют в нужном положении и через проставку соответствующего размера лёгкими ударами молотка сальник забивают на своё посадочное место. Производители однако рекомендуют использовать своё оригинальное оборудование.

Сальник также может потечь по причине, не связанной непосредственно с сальником. Если двигатель неисправен и в нём повышенное давление картерных газов, то эти газы запросто могут выдавить сальник, тем самым проделав щель, чтобы масло могло свободно вытекать.

Как меняется задний сальник?

Процедура эта достаточно сложная, так как элемент находится за системой сцепления. Если это заднеприводный автомобиль, снимается карданный вал. Дальше, как и на переднеприводных, — коробка, сцепление в сборе с корзиной и дисками, а также маховик двигателя. Сам задний сальник установлен в корпусе и закреплен на восьми болтах. После их выкручивания вынимаем корпус и запрессовываем новый элемент. Если возникли трудности при его установке, можно воспользоваться резиновым молотком или обычным стальным, используя мягкую прокладку. Последнюю можно сделать из куска старой автомобильной камеры. Далее все элементы собираются в обратном порядке.