Вакуумный усилитель тормозов "газели": неисправности и ремонт

Как проверить при покупке

Перед покупкой новой запчасти, ее качество можно оценить визуально – не должно быть явных повреждений элементов: корпуса, пыльников, кожухов, выступающих частей толкателя и штока. Если он продается со штуцером и обратным клапаном, то проверяем его на герметичность (клапан). Для этого нужно дунуть в штуцер со стороны подключения шланга, если воздух не будет выходить с другой стороны, то клапан исправный. Также можно воспользоваться резиновой грушей – выдавил с нее воздух, вставил в штуцер со стороны подключения вакуумника, если груша осталась в сжатом состоянии, то клапан держит.

Таким же образом проверяем сам механизм. Для этого пригодится мыльный раствор и сжатый воздух. Эту проверку проводим в гаражных условиях, поэтому после покупки усилителя, обязательно берем чек с магазина, чтобы можно было вернуть его, если обнаружится его неисправность.

В гараже мылим место вальцовки двух половинок механизма, пыльники, манжеты, все места, где может быть подсос воздуха. Вынимаем штуцер. Сжатый воздух от компрессора направляем в получившееся отверстие и наблюдаем. Где появляются пузыри, там нарушена герметичность, вакуумный усилитель бракованный.

Как работает

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов на ваз 2107 можно разделить на три этапа, каждый из которых рассмотрим подробно.

Педаль тормоза не нажата (исходное состояние)

В этом положении, при работающем моторе, создается в вакуумной камере разряжение. Перепускной клапан открыт, атмосферный закрыт. Через перепускной в обеих камерах вакуумного усилителя уравнивается давление (вакуум). Поэтому воздействие на диафрагму, соответственно на шток главного цилиндра, не оказывается. Тормозные механизмы автомобиля не задействованы.

Если будет разность давления между полостями корпуса вакуумника, то с той стороны, где выше, оно будет давить на мембрану, которая в свою очередь, надавит на толкатель поршней тормозного цилиндра. Это воздействие будет минимальным, но этого будет достаточно, чтобы тормозные колодки «прикусили» механизмы тормозов. Водитель замедления не почувствует, но износ колодок увеличится.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее

Жмем на педаль тормоза и отпускаем ее

В таком положении начинает двигаться толкатель, связанный с педальным узлом. Его движение закрывает перепускной клапан и открывает воздушный. Через него из атмосферы сквозь фильтр поступает воздух в воздушную камеру. В ней создается область с атмосферным давлением.

Так как с двух сторон мембраны разное давление – с одной стороны разряжение, с другой атмосферное, то оно начинает «давить» на мембрану. Она прогибается по ходу движения толкателя в сторону ГТЦ, тем самым минимизируя усилие водителя, которое он должен затратить, чтобы продавить педаль тормоза. Шток толкает поршня тормозного цилиндра, задействуются тормозные механизмы колес и авто тормозит.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее

Водила отпускает педаль. Сила, действующая на толкатель вакуумного усилителя, прекращается. Под действием возвратной пружины шток тормозного цилиндра возвращается в исходное положение. При возврате обоих штоков закрывается атмосферный клапан и открывается перепускной. Давление с разных сторон диафрагмы уравнивается (там и там вакуум) и она принимает начальное положение.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее

Педаль слегка нажата

Бывают такие случаи, когда автовладелец держит ногу на педали тормоза, но не нажимает. Это бывает в случае, когда он готовится к торможению, ведя впереди препятствие или яму на дороге, или просто положил ее «на всякий случай», наготове. Часто такое положение бывает у новичков, напряженных за рулем. Опасаясь ДТП, держат ногу на сцеплении, что приводит к его поломке или прижимая тормоз.

Как говорилось выше, при нажатии на педаль, начинают работать поршня в главном тормозном цилиндре, а значит колодки «прикусывают» диски. Даже небольшое усилие, может вызвать срабатывания системы. Водитель его не заметит, но колодки будут стираться, при постоянном касании с тормозным диском.

Чтобы избежать повышенного износа, предусмотрен «свободный ход» педали, который можно настроить. Кроме этого, в вакуумнике есть резиновый буфер штока, соединяющий его с поршнем толкателя.

Если нога лежит на педали, но не нажимает на нее, то за счет веса ступни и обуви выбирается свободный ход и тормоза не задействуются. В случае, если холостой ход не настроен правильно, то, положив ногу на тормоз, шток начнет придавливать поршня главного цилиндра. Чтобы этого не случилось, используется буфер. В него упирается поршень толкателя, с другой стороны его подпирает «упругость» тормозной жидкости и возвратные пружины. Для преодоления этого сопротивления, нужно сильнее продавить педаль, массы ноги для этого не достаточно.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее

Видео, как работает вакуумник в автомобиле (без перевода):

Проверка обратного клапана вакуумного усилителя тормозов газель

В последнее время не радовали тормоза — неинформативные, постоянно изменялось необходимое усилие нажатия на педаль, после резкого торможения вакуумник вообще засыпал и педаль тормоза «дубела» на некоторое время. Решил разобраться в чем дело. Снял с вакуумника клапан (он у меня пластиковый), попытался продуть. Воздух проходил с трудом. Подумал, что придется менять, но решил сначала полюбопытствовать что там у него внутри. Поддел крышечку отверткой, судя по всему, она была «припаяна», т.е. нагрет край корпуса клапана и крышечка была при сборке прижата к нему под давлением. Крышечка отщёлкнулась относительно легко, и тут меня ждал сюрприз — весь клапан внутри был забит песком/пылью, замешанными на тормозухе, настолько плотно, что эту пробку практически не повредив я вытащил, поддев отвёрткой (!). Штоку оставались жалкие доли миллиметра на рабочий ход. Я проверил сохранность деталей клапана, и решил, что он еще вполне может поработать — ломаться там особо нечему, а резинка на штоке мягкая и вполне держит давление. Почистил и промыл все детали клапана, хотел уже собирать обратно, но мне вдруг подумалось, что ход штока довольно велик, а клапан закрывается исключительно разрежением в вакуумнике и за время, пока клапан закрывается, через него в обратку может пройти солидное кол-во воздуха. Также, при небольшой разнице в давлении во впускном коллекторе и в вакуумнике, шток может болтаться просто от вибрации, и я решил чуть-чуть доработать клапан. Свил из тоненькой пружинной проволоки нежную пружинку, так, чтобы она только чуть-чуть подпирала шток и от малейшего перепада давления клапан открывался. Крышечку клапана посадил на место, закрепил и герметизировал паяльником.

Результат очень порадовал.

Выводы: клапан вакуумника желательно периодически промывать жидкостью, не разрушающей резину, разбирать его при этом совершенно необязательно, и даже нежелательно, т.к. пластмасса есть пластмасса.

Источник

ВУТ и ГТЦ от BMW X5

Сообщение Хановар » Вс дек 06, 2020 18:47

Сообщение Blondi13 » Вс дек 06, 2020 21:20

Сообщение Хановар » Вс дек 06, 2020 22:12

Сообщение Wanded » Ср дек 23, 2020 16:36

Сообщение Колян Ростов » Пт янв 15, 2016 15:26

Сообщение Wanded » Пт янв 15, 2020 21:13

Сообщение Колян Ростов » Сб янв 16, 2016 09:10

Сообщение kusss » Сб янв 16, 2020 09:39

Сообщение Wanded » Сб янв 16, 2020 10:24

Сообщение Колян Ростов » Сб янв 16, 2016 14:26

Сообщение Колян Ростов » Сб янв 16, 2016 17:06

Сообщение Ирбис » Чт фев 04, 2020 04:01

Если двухлитровым может быть только сок, то моноприводным только велосипед.

Сообщение Колян Ростов » Чт фев 04, 2016 12:49

Сообщение Ирбис » Чт фев 04, 2020 18:10

Если двухлитровым может быть только сок, то моноприводным только велосипед.

Сообщение Wanded » Пт фев 05, 2020 09:22

Сообщение Lucas » Ср июн 15, 2020 15:13

Сообщение Lucas » Ср июн 15, 2020 16:25

Сообщение Хановар » Сб июн 18, 2020 11:37

Сообщение Wanded » Сб июн 18, 2020 22:39

Сообщение Lucas » Вс июн 19, 2020 19:44

Сообщение Хановар » Пн июн 20, 2020 13:48

Сообщение Lucas » Пн июн 20, 2020 15:21

Сообщение Lucas » Пн июн 20, 2020 15:30

Сообщение Хановар » Пн июн 20, 2020 15:36

Сообщение Дробильщик » Пн дек 18, 2017 10:47

Отказ от ответственности

Мнения и комментарии, размещенные во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации, за исключением официальных сообщений администрации Клуба Клуб УАЗ Патриот.

Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.

Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

Recommendations

Comments 63

ВУТ от бинес. Поставил не желею.самый оптимальный вариант за него одал 4500 и пластина переходная 700. иномарошным не уступает все мягко жмется. субару и таето тормоза ни чем не уступят на ценник дороже

Однозначно лучше контрактный японский чем новый нашего произвотства, я себе поставил от япошки и тормоза как подменили. Причем выбирал на разборке по принципу чтобы вакуумник был меньшего диаметра.

Я поставил от субару. Просто кайф.Тормоза у меня сейчас лучше чем на новой иномарке. Последнюю цену видел на bosh 7400руб, это улет по Газовски.Свой ГТЦ вместе с ВУТ я взял за 2000р!

У меня газельский ВУТ от » бизнеса». Почти два года. Информативности достаточно чтобы даже зимой непариться по поводу блокировки колёс на. Летом со 170км/ч пробовал резко оттормаживаться, если непристёгиваться с сидушки под руль сползаеш. Встаёт как вкопанная.

Блин а почему просто волговский не поставить

Себе поставил от газеля бизнес не иза того что цена или еше что просто тругих нету! ПОка все норма реакция на педаль не прям вах но не хуже шевролет каптива

нравится больше японский — как-то педалька с ним прям самое то! идеал — это ВУТ чуть меньше родного, например от примеры п11, но ГТЦ в диаметре толще чем у нее…

Поставил от e34. Смотрел здесь: www.drive.net/l/3779143/ . Из страшного — сделать плиту переходную (сосед сверщик, валявшаяся в гараже советская железка, лекало из картона и 2 литра пива) и прикрутить к педали ( купил ухо от волговской педали сцепления и перенарезал другую резьбу для штока ВУТ). А, ну и переходники для трубок купил, вальцевать нечем, а искать харило. Итог ВУТ+ГТЦ от 3-х литровой бехи первой комплектности — 300 грн (на тот момент

35 уе) и 110 грн (

15 уе) на новый шланг от ВУТа до впускного, тормозуха, переходники и ухо для педали. Комплект от газель бизнес: ВУТ 600 грн + ГТЦ 550грн + расходники. А выбирать тебе. Я в восторге от того, как машина сейчас тормозит на барабанах, при том что колдун на месте.(Не стоит его снимать

Как проверить вакуумный усилитель

В случае проявления перечисленных выше симптомов, «вакуумник» необходимо проверить. Определить работоспособность устройства можно без снятия его с автомобиля. Для диагностики нам понадобится резиновая груша от ареометра и отвёртка (шлицевая или крестовая в зависимости от типа хомутов).

Проверочные работы выполняем в таком порядке:

Включаем стояночный тормоз.
Садимся в салон и 5–6 раз нажимаем на тормозную педаль, не запуская двигателя. На последнем нажатии оставляем педаль на средине её хода.
Убираем ногу с педали, запускаем силовую установку. При рабочем «вакуумнике» педаль сместится на небольшое расстояние вниз.
Если этого не случилось, глушим двигатель, переходим к моторному отсеку. Находим там корпус усилителя, осматриваем фланец обратного клапана и конец соединительного шланга. Если на них есть видимые разрывы или трещины, готовимся к замене повреждённых деталей.

Повреждения вакуумного шланга и фланца обратного клапана могут быть причиной разгерметизации ВУТ
Таким же образом проверяем другой конец шланга, а также надёжность его крепления к штуцеру впускной трубы. При необходимости подтягиваем фиксирующий хомут.

Если шланг свободно сходит со штуцера, необходимо подтянуть хомут
Проверяем односторонний клапан. Для этого аккуратно отсоединяем от него шланг.
Извлекаем клапан из фланца.

Чтобы извлечь клапан из фланца, его необходимо потянуть на себя, аккуратно поддев отверткой
Надеваем на него конец груши и сжимаем её. Если клапан рабочий, груша останется в сжатом положении. Если же она начнёт наполняться воздухом, это значит, что клапан негерметичен. В этом случае его нужно заменить.

Если груша будет наполняться воздухом через клапан, значит, он неисправен
При обнаружении самопроизвольного торможения автомобиля следует проверить уплотнитель хвостовика следящего клапана. Для этого переходим обратно в салон, отгибаем коврик в районе педалей, находим там тыльную часть усилителя. Осматриваем защитный колпачок. Если он присосан — усилитель неисправен.

Если колпачок присосан к хвостовику, ВУТ неисправен
Подвигаем колпачок до упора вверх и заворачиваем его, чтобы получить доступ к хвостовику.

Если при расшатывании хвостовика возникает шипение, ВУТ разгерметизирован
Запускаем двигатель. Раскачиваем хвостовик в горизонтальном направлении в обе стороны, прислушиваясь к возникающим при этом звукам. Появление характерного шипения свидетельствует, что в корпус вакуумного усилителя втягивается лишний воздух.

Основные признаки неисправности ВУТ

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

В процессе эксплуатации автомобилей с ВУТ особое внимание уделяется вопросам герметичности его конструкции и трубок, идущих к нему. Признаками неисправности являются:. p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

необходимость увеличения давления на педаль тормоза для эффективного торможения;
уменьшенная величина хода педали тормоза;
продолжение торможения после отжатия педали;
неровные обороты двигателя вследствие подсоса из вакуумного шланга;
наличие дополнительных звуков типа «подсос» в момент торможения;
полный отказ работы усилителя.

Если ВУТ по каким-либо причинам выходит из строя, либо глохнет двигатель, тормозная система в целом остается исправной, но требует больших усилий нажатия на педаль тормоза, как при его отсутствии. Это есть одно из основных условий безопасного движения. Однако, эффективность экстренного торможения при этом значительно уменьшается.

p, blockquote 21,1,0,0,0 —>

Поэтому во время аварийного буксирования автомобиля, если исправен двигатель, рекомендуется его завести, чтобы тормозная система работала в штатном режиме.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Признаки возникновения проблем в работе

Неисправности вакуумного усилителя и компонентов, обеспечивающих его работу, обязательно проявляются, причем достаточно явно.

Если ваккумник не функционирует, это будет сопровождаться «тугостью» выжима педали.

При полном отказе этого элемента нажать на тормозную педаль очень сложно (для удостоверения в этом достаточно при неработающем моторе нажать на педаль 4-5 раз, на последнем выжиме сопротивление будет очень большим).

Поскольку разрежение берется от впускного коллектора, потеря герметичности вакуумного усилителя может сопровождаться изменением работы мотора при торможении (хотя этого происходить не должно).

Причем в одних случаях обороты силовой установки при нажатии на педаль тормоза могут падать (вплоть до остановки агрегата), в других же – обороты повышаются.

Здесь все просто – если есть не герметичность в вакуумнике, будет происходить подсос воздуха в коллектор, который влияет на пропорции топливовоздушной смеси, отсюда и изменение режима работы мотора.

Еще одним явным признаком является появление шипения при выжиме педали. Появление такого звука указывает на появление подсоса воздуха.

Что касается вакуумных насосов, то механические могут издавать стуки, причем постоянно (виноват в этом обычно приводной шток), в электрических же повышается шумность работы, также возможен сильный нагрев при работе мотора (здесь обычно неисправность кроется в приводном электродвигателе).

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Когда нужно менять тормозной шланг в автомобиле

Основные неисправности устройства

Видов поломок вакуумника не так уж и много, а именно:

Потеря герметичности трубопровода, по которому поступает разрежение, или мест его соединения;
Выход из строя обратного клапана;
Разгерметизация рабочих камер усилителя.

Первые две неисправности – основные, третья же встречается очень редко.

Также стоит отметить, что в большинстве авто вакуумник работает от разряжения, создаваемого во впускном коллекторе (их то и соединяет между собой трубопровод).

Но на некоторых моделях усилитель для повышения эффективности работы дополнительно комплектуется вакуумным насосом. Причем этот элемент может быть, как механическим (с приводом от распределительного вала), так и электрическим, со своим электродвигателем.

Но эти насосы являются лишь вспомогательным элементом, который повышает эффективность работы усилителя. При этом основное разрежение все так же берется от впускного коллектора.

В авто, комплектующимися этим узлом, насос – еще один компонент, который может прийти в негодность. При этом усилитель будет продолжать работать, хотя на некоторых режимах движения усилие на педали возрастет.

Замена вакуумного усилителя тормозов

Снимаем главный тормозной цилиндр, не отсоединяя от него тормозные трубки (см. Снятие главного тормозного цилиндра).

Отверткой ослабляем хомут

Снимаем шланг подвода разрежения со штуцера.

Шланг можно вынуть и вместе со штуцером.

Отверткой со стороны кабины снимаем стопорную шайбу.

Удерживая болт проушины толкателя ключом «на 19», ключом «на 17» отворачиваем гайку

Вынимаем болт из проушины толкателя.

Из проушины толкателя вынимаем две пластиковые втулки

Головкой «на 13» с удлинителем из кабины отворачиваем четыре гайки крепления усилителя к перегородке моторного отсека

Снимаем паронитовую прокладку.

Устанавливаем новый вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом для правильной работы тормозов следует отрегулировать положение регулировочного болта.

Для этого, удерживая толкатель ключом «на 8», ключом «на 10» отворачиваем контргайку.

Затем, ключом «на 8», отворачивая или заворачивая болт,…

Добиваемся такого его положения, при котором зазор между привалочной плоскостью усилителя и головкой болта находится в пределах 1,35–1,65 мм.

После этого, удерживая болт, затягиваем контргайку.

Смазав пластиковые втулки, устанавливаем усилитель, после чего регулируем ход педали тормоза.

Для этого, удерживая толкатель усилителя ключом «на 8» (для наглядности показано на снятом усилителе), ключом «на 14» отворачиваем контргайку и,…

Вращая проушину толкателя, выставляем расстояние между центром его отверстия и привалочной поверхностью корпуса вакуумного усилителя — 131– 133 мм.

Устанавливаем главный тормозной цилиндр.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3–5 мм.

Воздух в тормозах как исправить проблему

Вакуум тормозов – наиболее частая причина Другое дело, если фактура звука существенно отличается на слух. То есть шипение получается довольно громким и как бы захлебывающимся.

Одновременно при надавливании на тормозную педаль на холодную ощущаем излишнюю тугость ее хода. А также – плавучесть оборотов движка (а иногда и заглохнуть может)

В подобных случаях следует обратить пристальное внимание на вакуумный усилитель, как возможную причину неполадок

Ну, тугая педаль, конечно, еще может быть и от мороза, к примеру, пока главный не прогреется. Но вот обороты и довольно сильное шипение – это уже прямые указатели, что нужно смотреть под капот! Как его проверить?

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемом спортивном стиле езды по городу – еще и перегрузкам. Происходит это регулярно даже при размеренном и неторопливом ритме – от данной проблемы никуда не денешься. Поэтому этот узел должен подвергаться регулярному тестированию, чтобы обеспечивать водителю и пассажирам максимальную безопасность езды. Так и в истории с вакуумом для тормозов. Как правило, неполадки в его работе происходят из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства.

Она лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на нее обязанности – нагнетать вакуум. Иногда сбои дает и выпускной клапан. Доступная каждому водителю проверка работоспособности вакуума своими силами осуществляется следующим способом. Заводим движок и даем ему некоторое время поработать на холостых, чтобы он достиг ;

Глушим мотор;
Нажимаем на тормоз;
Первое нажатие ничем не будет отличаться от обычного, штатного при работающем агрегате.
Педаль нужно выжать максимально: при этом в усилителе идет выдвижение диафрагмы и создается вакуум;

Отпускаем педаль, выжимаем ее повторно. Если с системой нелады, то во время второго подхода вакуум не сможет создаваться, и вы будете тактильно наблюдать нехарактерный малый ход самой педали. Эти перемены говорят о поломке в усилителе тормоза.

РАФ 2203-22038. Тормозная система ⇒ ВУТ и ГТЦ от Газель Бизнес

Модератор: Шмель

Сообщение михмех » 13 июн 2020, 21:30

Поделюсь опытом установки ВУТ от Газель Бизнес. Для установки было приобретено: Сам ВУТ в сборе Уголки от Нивы для ввода тормозухи в ГТЦ + шланг Угол с клапаном для вакуумника от Газель Бизнес, т. к. в комплекте не шёл. Штуцера под трубку 5 с шагом 10х1 Бачок для тормозной жидкости от классики Крышка с поплавком к нему Вилка на шток ВУТа (резьба 10х1) Соответственно, тормозная жидкость Ну и понадобились еще болты, немного железа и герметик шовный. Начал, понятное дело, с демонтажа. Снять нужно и главный цилиндр сцепления. Чтобы установить ВУТ, нужно срезать перемычку с передней панели. Примерка показала, что ВУТ не садится нормально на ту усиленную панель, на которой установлены родные ГТЦ — мешают ребра жесткости. Я срезал мешающие части с двух сторон. Металл остался тонкий для нагрузок, которую испытывает панель, поэтому вырезал примерно такого же размера из такого же металла панель и вставил её изнутри. Для начала просверлил отверстия под крепежи самой панели и закрепил. Далее высверливание отверстий под цилиндр сцепления и ВУТ

Обратите внимание, что крепеж ВУТ смещен в сторону по оси, т. е

отверстия не вертикально, а под наклоном. Центр ВУТа приходится как раз в середину между старыми ГТЦ. Т. к. шток Газели длинный, я нарезал резьбу до конца штока и отпилил лишнее. Резьба штока 10х1. Далее работа с трубками. Демонтируем родную систему ГВУТ. С передними тормозами всё просто. Те же трубки соединяем через родной тройник, остаётся лишний отрезок трубки, который аккуратно подгибая вытаскиваем под капот. Не знаю как у остальных, у меня на трубках, что на передней, что на задней, было соединение под капотом. Когда вытащил лишнюю трубку, соединение получилось как раз на месте входа трубки в ВУТ. Круто. Эта муфта(штуцер) далее пригодится. Далее решение, которое возможно не все оценят, но я сделал так. Штуцер под трубку 5 с резьбой 10х1 рассверлил под трубку 6 и опрессовал специальной байдой. По полмиллиметра со со стороны считаю не критично, но возможно это не лучший вариант. Далее задние тормоза. Вытащить трубку также, как и с передними тормозами, не получится, поэтому отрезаем лишний кусок трубки в районе ГВУТов и опрессовываем. Опрессовка РАФа и чужеродного ВУТа разная — у РАФа (ГАЗ 24) воронкой, а у Газель Бизнес чечевицей. Для соединения использовал ту муфту, что снял с переднего контура. Ну вот, трубки соединены, ВУТ установлен. Теперь жидкость. Родной бачок Газель Бизнес крепится болтиком снизу. Если просто вставить вместо бачка уголки, они держаться там не будут, т. к. держаться там не за что. Я изготовил крепеж под тот же родной болтик. Бачок от Копейки установил на изготовленный кронштейн за бачком сцепления настолько высоко, насколько позволяет капот. Педаль. Купить вилку на шток не вышло, поэтому изготовил сам по подобию родных под тот же болт. Металлическую пластину и куски родной пластины перед установкой намазал шовным герметиком и им же обработал швы. Налил жидкость, прокачал — тормоз есть. Практика показала что игра стоит свеч. Тормоз мягкий и хороший. Если что вспомню допишу.

Ребра жесткости не дают встать на место ВУТу

Примерка пластины изнутри

Рассверлил отверстия под трубку 6мм

Приблуда для опрессовки трубок

Нарезал резьбу до конца штока и отрезал лишнее. Резьба 10х1

Самодельная вилка на шток с регулировкой

Устройство ВУТ

Этот узел состоит из пяти неизменных составляющих:

разделительная диафрагма из пластичного материала;
пружина возврата;
толкатель педального узла;
шток;
клапанный механизм.

На первый взгляд, вакуумник в моторном отсеке незаметен, так как он располагается в монолитном блоке с НТЦ между механизмом педали и главным цилиндром тормоза. Он представляет собой камеру, разграниченную перегородкой диафрагменного типа. Разделенные полости герметичны и равны. Одна сторона полости соединена с атмосферой, а другая с патрубком выпускного коллектора мотора, где во время работы возникает низкое давление, нежели в атмосфере.

Расположение ВУТ

Атмосферная часть расположена ближе к педали, а вакуумная размещается возле цилиндра. В задней атмосферном отсеке на корпусе имеется обратный клапан, который задерживает разрежение во всасывающей трубе двигателя и препятствует попаданию бензиновой смеси в узел. Степень разрежения в этой камере регулируется именно клапанным следящим механизмом. А в передней полости обратный клапан держит постоянное напряжение. Так, на перегородку с двух сторон давит одинаковое по значению давление. Сам клапан перемещается посредством толкателя, соединенного с педалью тормоза. Возвратная пружина отвечает за возвращение в исходное состояние диафрагмы после торможения. Когда машина требует наличия системы экстренного торможения, то на шток матируется специальный электромагнитный привод.