Клинит суппорт на Шевроле-ниве
В отверстия с правой стороны цилиндра, ввернуты штуцеры тормозных трубок: Упругость кольца подобрана таким образом, чтобы оно не смещалось по зеркалу цилиндра от усилия стяжных пружин колодок а лишь от усилия поршней.
Особенности устройства тормозов Нива Шевролет. Автомобиль оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной (рис….
В противном случае замените клапан. Эту операцию можно выполнить следующим образом: Упругость кольца подобрана таким образом, чтобы оно не смещалось по зеркалу цилиндра от усилия стяжных пружин колодок а лишь от усилия поршней.
Обслужив ание механизма Периодически любая тормозная система может давать неисправность. От неисправности не защищен ни один автомобиль, а особенно в том случае, если его не всегда правильно эксплуатируют.
Очень частая процедура в обслуживании, с которой вам придется сталкиваться, — это прокачка.
С помощью последней вы можете избавиться от пузырьков воздуха в тормозной жидкости, которые мешают нормально тормозить, а то и вовсе могут привести к отказу системы.
Проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок около 1,5 мм, замените колодки.
Для проверки степени износа тормозных колодок заднего тормозного механизма выньте резиновую заглушку из отверстия в тормозном щите и 5.
Заменяйте колодки в следующих случаях: Проверку регулятора давления проводите с помощником снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве.
Попросите помощника нажать на педаль тормоза. При нажатии на педаль с усилием 70—80 кгс поршень должен выдвинуться из корпуса, закручивая торсионный рычаг.
Для регулировки вывесите заднюю ось автомобиля. Ослабьте контргайку 1 регулировочного болта 2.
Заворачивая регулировочный болт ключом 1, добейтесь легкого соприкосновения болта с рычагом 2 поршня. Заверните регулировочный болт еще на один оборот и затяните контргайку. При правильной регулировке привода регулятора давления задних тормозов задние колеса должны блокироваться при резком торможении несколько позже, чем передние.
Установите линейку рядом с педалью торцом на пол, сориентировав ее по середине площадки педали. Отметьте на линейке или запомните положение педали. На автомобиле установлен вакуумный усилитель, расположенный между толкателем педали и главным тормозным цилиндром. Он крепится двумя шпильками к кронштейну педалей. Усилитель — неразборный, при выходе из строя его заменяют.
При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна уйти вперед.
Помните, что отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть вызваны и негерметичностью шланга, отбирающего разрежение из ресивера.
Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. В верхней части главного тормозного цилиндра Шевроле Нива установлен бачок, из которого в цилиндр поступает тормозная жидкость.
На бачке нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости, а в крышке смонтировано сигнальное устройство с поплавком, замыкающим контакты при понижении уровня жидкости. В отверстия с правой стороны цилиндра, ввернуты штуцеры тормозных трубок: Механизмы тормоза передних колес — дисковые, с трехпоршневым плавающим суппортом.
Между блоком цилиндров и суппортом располагаются колодки: Суппорт может перемещаться в направляющей колодок, поджимаясь к ней двумя подпружиненными рычагами. Направляющая колодок жестко прикреплена двумя болтами к поворотному кулаку.
От отворачивания болты фиксируются краями защитного кожуха их отгибают на грани болтов после затяжки. Тормозные диски — чугунные.
Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре и представляет собой два упругих стальных разрезных кольца по одному на каждый поршень , установленных на поршнях с осевым зазором 1,,65 мм.
Упругость кольца подобрана таким образом, чтобы оно не смещалось по зеркалу цилиндра от усилия стяжных пружин колодок а лишь от усилия поршней. По мере износа колодок поршни при торможении перемещают кольца по цилиндрам, поддерживая постоянный расчетный зазор между колодками и барабаном. В этом случае необходимо заменить цилиндр и тормозную жидкость.
Номинальный внутренний диаметр барабана — мм. Допускается проточка рабочей поверхности барабанов при износе.
Наибольший допустимый диаметр при износе или после проточки — мм. Регулятор давления служит для снижения тормозного усилия на задней оси, что предотвращает занос автомобиля при торможении.
Алгоритм действий
1. Снять пылезащитный колпачок со штуцера (для удобства можно предварительно снять колесо).
2. Смочить штуцер жидкостью WD-40, надеть на него ключ и закрутить болт затяжки. 3. Надеть резиновый шланг на штуцер, причем второй его конец опустить в сосуд с тормозной жидкостью.
4.Помощник в салоне не спеша работает педалью тормоза, пока не появится значительное сопротивление. После этого он фиксирует педаль нажатой. 5. Повернуть ключ в сторону откручивания на один оборот. Жидкость вместе с воздухом выйдет в сосуд, но при этом исключается попадание новой его порции в систему. Педаль опустится вниз.
6. Затянуть штуцер. 7. Повторять указанные действия до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки. 8. Перейти к следующему цилиндру.
Важные моменты
Выполнять работы нужно только после устранения течи жидкости, если этому не предшествовал ремонт. После ремонта тормозной системы прокачка потребуется лишь при разгерметизации. Например, после замены тормозных колодок воздух в системе не появится.
Внезапно на нашей «Тыкве» отказали тормоза. Вот просто взял и вытек правый тормозной цилиндр. Выходим из магазина, а машина «описалась» на асфальт тормозухой. Магазин был естественно автозапчастей, развернулись купили сразу все тормозные шланги, тормозушку взяли. И не наш непонятный Дот4, а нормальную GM-овскую Brake Fluid. Итак нам надо было сменить тормозной цилиндр, заодно поменять все шланги. Шланги уже собирались менять, а тут такой случай. Рядовое занятие — меняем шланги, прокачиваем и готово. Тут я не буду приводит последовательность прокачки, все есть в книжках по ниве. Вот в этом посте библиотека по ниве , милости прошу. Нет, тут просто общие замечания и фотосессия. Я помню свою первую волгу — тогда в интернете не было столько информации, и про прокачку тормозов информацию можно было взять лишь в книге — это конечно самое правильное, но если б кто-нибудь в интернет выложил подобный отчет, в тот момент у меня бы снялось множество вопросов. Статья для рукастых новичков, вдруг кому-то поможет (не испугаться и сделать все без автосервиса своими силами).
Перед прокачкой сняли и отмыли с помощью растворителя тормозной бачек.
Вот такую тормозную жидкость мы купили для нашей нивы 1985 года! И всем советуем, стоит недорого, работает отменно. На момент этой фотографии шланги уже заменены, штуцеры закручены, жидкость долита. Все готово к прокачке.
Прокачка тормозов на ниве, как и на любой машине не обойдется без помощника. Второй человек нужен, без него никак. Если есть знакомый робот, который может заменить человека — тоже подойдет, но с ним работа пойдет скушнее. Вторым человеком — который сидит в машине и по команде нажимает педаль тормоза, был я. На этой фотографии главный тормозной, выглядит страшненько, зато по патрубкам тормозным, выходящим из него, можно понять где какой контур. Делали без книжки. Принцип понятен. Выясняем куда какой контур приходит, и начинаем качать с самой длинной задней магистрали, потом накрест переднюю. Также другой контур.
Переднее правое колесо, из за которого все началось, помимо прочего поменян сам суппорт, вроде бы там трещина была, не могу точно, сказать, хозяину виднее.
Приготовления к прокачиванию передней правой стороны. Снимаем колпачок со штуциря, одеваем слив из резиновой трубочки, опущенной в емкость. Далее как обычно, я качаю, а мой друг после накачки ослабляет штуцырь (ключом на 8 рожковым) и смотрит идет по трубке воздух или тормозуха. Если идет чистая тормозуха без воздуха — все в порядке. Закручиваем штуцырь, одеваем колпачок, идем дальше.
Вот такой импровизированный слив. Можно и без него, но как-то стремно и грязно получается.
Вот так выглядит тормозная система с обратной стороны ступицы. Видна магистраль с тормозухой и тросик ручника.
Тоже самое — общим планом.
Нога администратора этого сайта, по велению ее хозяина, переодически нажимает на педаль тормоза
Передние тормоза нива. Модификация работы переднего контура
Давно я хотел сделать модификацию передних тормозов для Нивы. Конечно сейчас уже есть установка на ниву и задних дисковых тормозов и много чего еще. Но я хотел достичь простоты и избавления от общеизвестной головной боли (закисание суппортов).
Опять же как и в других случаях найдутся Д`Артаньяны, которые скажут о скоростных нивах, и что уж скрывать я лично сделал под заказ одной конторы несколько таких машин.
Но разговор не об этом, речь пойдет о модификации серийной тормозной системы, для автомобиля, крейсерская скорость которого 100 кмч.
То есть даже без намека на притормаживание вторым контуром. Ну как говорится, все хорошо, что хорошо кончается. Идею которую я реализовал, принадлежит не мне. Впервые мне ее показал Максим-MAHoff, объяснив мне суть «новой» схемы.
Дабы проверить все предположения, я пошел к спецу по гидравлике, который съел на этом деле не только собаку, но и слона ещё вдогонку. Попробую вкратце изложить то, что он пытался мне объяснить. Существенный недостаток заводской системы, это подключение контуров.
Потому что давление в первом и втором контуре РАЗНОЕ. А если сюда присовокупить, такое чудо инженерной мысли, как распределитель тормозных усилий (в народе «колдун»), то чаще всего, если он еще не вырезан из системы, как аппендицит, то и второй конур почти мертвый.
В результате разного давления в контурах, один из трех циллиндриков, выезжает из корпуса позже остальных. Это происходит примерно пол-года, после чего он благополучно закисает. В результате в передних тормозах мы имеем закисший поршенек и неэффективные тормоза. Этот недостаток частично устранен в ШНиве, но я так и не смог догадаться, по какой причине, тормоза на колесах, соединили по диагонали.
На схеме показаны две схемы тормозов, заводская и модифицированная.
Схема доработки переднего контура тормозов
1.Передние суппорта. 2. ГТЦ. 3. Задние торм.циллиндры. 4. Колдун 5. Тройники 6. ШНивские объеденители суппортов. Конечно в идеале можно было бы провести целиковые трубки до задних цилиндров, но это значительно дольше, тем более первичная задача: передний контур и не закисание циллиндриков.
Рекомендация при монтаже следующая: обязательная прокачка ВСЕЙ системы. Но как показала практика, если все собрано правильно, то передний контур качать вообщем и не надо. Все сводится к выходу воздуха под давлением тормозухи самотеком. Конечно сильного чуда не ждите, НО после установки этого набора эффективность переднего контура сильно возрастает.
А самое главное не будет закисать поршенек в переднем тормозном цилиндре. Для данного набора я не экономил, поэтому трубка взята немецкая или сербская, из отожженной меди (хоть узелком завязывайте, не переламывается). В комплект набора входят 4 медных трубки со штуцерами, 2 шланга с большими гайками, 2 ШНивоских объеденителя (на передние цилиндры) и 10 толстых медных шайб.
На фото не показана самая длинная трубка идущая до правого переднего суппорта, ее длинна 130 см, коротких по 70 см. Длинна трубок подобрана таким образом, чтобы всегда можно было без большого напряга открутить главный тормозной циллиндр от вакуумника и сдвинуть вперед, не откручивая тормозные трубки.
Дополнение от 2014г.
- В своей статье я допустил одну «гидравлическую» ошибку, которую мне разъяснили инженеры-гидравлики. В стандартной схеме тормозов, давление в переднем и заднем контуре ОДИНАКОВО. Но оно идет по контурам с задержкой по времени, в силу конструкции главного тормозного цилиндра. Суть доработок от этого не меняется.
- На многих форумах, есть какой то сумашедший, который поливает данную доработку всем чем можно, начиная от слюны, заканчивая……Основной аргумент: француз не знает что такое диагональная схема тормозов. Отвечу тем людям, кто хочет понять суть вопроса. В любом букваре конструктора по тормозным системам написано, что диагональная схема тормозов эффективна только в случае, когда тормоза ОДНОРОДНЫ. Или все барабанные или все дисковые. В ином случае ее применение просто неэффективно.
- Очень часто спрашивают. Мы сделали данную схему, поставили шланги от Шнивы, но они оказались короткие. Отвечаю: передние шланги сделаны ПО ЗАКАЗУ.
Статья в тему: тормозные шланги
передние тормозные колодки
2 1
Схема электрооборудования ВАЗ 2121 Нива
Схема электрооборудования ВАЗ 2121 Нива
1 — боковые указатели поворота;2 — передние фонари;3 — фары;4 — электродвигатели очистителей фар;5 — звуковые сигналы;6 — реле включения очистителей и омывателя фар;7 — реле включения ближнего света фар;8 — реле включения дальнего света фар;9 — электродвигатель омывателя ветрового стекла;10 — датчик недостаточного уровня тормозной жидкости;11 — штепсельная розетка переносной лампы;12 — датчик контрольной лампы давления масла;13 — датчик указателя давления масла;14 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;15 — распределитель зажигания;16 — свечи зажигания;17 — электродвигатель стеклоочистителя;18 — катушка зажигания;19 — генератор;20 — запорный клапан карбюратора;21 — стартер;22 — электродвигатель омывателя фар;23 — регулятор напряжения;24 — реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи;25 — аккумуляторная батарея;26 — реле стеклоочистителя;27 — дополнительный блок предохранителей;28 — основной блок предохранителей;29 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;30 — выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала;31 — выключатель света заднего хода;32 — выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора;33 — выключатель стоп-сигнала;34 — электродвигатель отопителя;35 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;36 — дополнительный резистор электродвигателя отопителя;37 — выключатель освещения приборов;38 — переключатель света фар;39 — переключатель указателей поворота;40 — выключатель звуковых сигналов;41 — переключатель стеклоочистителя;42 — выключатель омывателя ветрового стекла;43 — выключатель зажигания;44 — выключатель наружного освещения;45 — переключатель отопителя;46 — выключатель очистителей и омывателя фар;47 — прикуриватель;41 — выключатель аварийной сигнализации;49 — выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей;50 — указатель давления масла с контрольной лампой недостаточного давления;51 — указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва топлива;52 — тахометр;53 — контрольная лампа стояночного тормоза;54 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;55 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора;56 — спидометр;57 — контрольная лампа наружного освещения;58 — контрольная лампа указателей поворота;59 — контрольная лампа дальнего света фар;60 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза;61 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости;62 — контрольная лампа блокировки дифференциала;63 — указатель температуры охлаждающей жидкости;64 — плафоны;65 — датчик указателя уровня и резерва топлива;66 — задние фонари;
67 — фонари освещения номерного знака.
Схема работы тормозов авто ваз 21214 НИВА
1. Тормозные колодки 2. Ось прижимного рычага 3. Направляющая колодок 4. Прижимной рычаг суппорта 5. Суппорт тормоза 6. Уплотнительное кольцо поршня 7. Поршни колесных цилиндров первичного контура 8. Тормозной шланг вторичного контура 9. Блок цилиндров 10. Тормозной диск 11. Поршень привода первичного контура главного цилиндра 12. Бачок гидропривода тормозов 13. Подвижный контакт 14. Неподвижный контакт 15. Поплавок 16. Вакуумный клапан 17. Корпус клапана вакуумного усилителя 18. Диафрагма 19. Шпилька усилителя 20. Буфер штока 21. Крышка корпуса усилителя 22. Клапан вакуумного усилителя 23. Возвратная пружина корпуса клапана 24. Толкатель клапана 25. Оттяжная пружина педали 26. Выключатель стоп-сигнала 27. Наконечник выключателя стоп-сигнала 28. Педаль тормоза 29. Пружина клапана 30. Поршень 31. Возвратная пружина корпуса клапана 32. Шток 33. Уплотнитель штока 34. Уплотнительное кольцо 35. Ограничительный винт хода поршня 36. Втулка 37. Поршень привода вторичного контура 38. Уплотнитель 39. Трубопровод вторичного контура 40. Тормозные колодки 41. Поршень колесного цилиндра 42. Уплотнитель поршня 43. Упорные кольца 44. Рычаг привода регулятора давления 45. Уплотнительное кольцо 46. Тарелка пружины 47. Уплотнитель головки поршня 48. Втулка корпуса 49. Поршень регулятора давления 50. Пробка корпуса регулятора давления 51. А-Вакуумная полость 52. В-Канал, соединяющий атмосферную полость с внутренней полостью корпуса клапана 53. С-Канал, соединяющий внутреннюю полость корпуса клапана с вакуумной полостью 54. D-Атмосферная полость 55. К-Квпускной трубе двигателя 56. I.Педаль не нажата 57. II.Растормаживание 58. III.ТорможениеПрокачка тормозов. Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы ваз 2121. Воздух удаляем сначала из одного контура системы, потом из другого. Начинаем прокачку с правого заднего колесного цилиндра.
Снимаем колпачок с прокачного штуцера заднего тормозного цилиндра ваз 2131.
Надеваем на штуцер прозрачный шланг ваз 2131, опустив его свободный конец в сосуд.
Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой. Ключом «на 8» отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки. При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге. Заворачиваем штуцер прокачки нива 2121 и повторяем эту операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха. При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливаем ее. Аналогично прокачиваем левый задний колесный цилиндр. Затем удаляем воздух из верхних штуцеров левого и правого блоков цилиндров передних колес ваз 2121.
Снимаем колпачок верхнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса (для наглядности колесо снято).
Прокачиваем передние тормозные цилиндры одного контура.
Для прокачки другого контура удаляем воздух из нижних штуцеров блоков цилиндров передних колес в произвольном порядке.
Снимаем колпачок с нижнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса.
Прокачиваем другой контур.
При отсутствии воздуха в системе тормозная педаль нива 2131 должна быть «жесткой», т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.
Chevrolet Niva «Мой вездеходик» › Бортжурнал › Замена колдуна…и так по мелочи…
То, что было заменено по двигателю!
Ранее был куплен колдун (Регулятор давления тормозов ВАЗ 2123 с кронштейном АвтоВаз21233512008) за 1390 руб, а так же шланги от грузовика — на драйве вычитал что подходят к лифтованной ниве, но в сервисе сказали что они не подошли, так что НЕ СОВЕТУЮ их покупать — ДЗТА 33023506025
16.01.2019 приехал на замену колдуна и двух тормозных трубок плюс попросил посмотреть почему масло из под крышки подтекает и из под сальника коленвалаи, а так же антифриз подтекает через шланги.На сайте сервиса указано «скидка на все работы 5 %» — это 1167 руб. А нефига не будет вам 5 %, и полтора сойдет, то есть 312 руб.
Вот такая завлекаловка, ну да ладно, хотя все равно не понимаю зачем такой лохотрон, плюс поменяли одну лампу ближнего света без согласования, а зачем? «-Мы всем меняем если перегоревшие чтобы исправную машину выдавать»…-Правда у меня этих ламп дома закуплено в прок, ну да ладно, делайте как вам удобнее, клиент всегда не прав, благо хоть не как название фильма на ум пришедшее «клиент всегда мертв».Масло из под крышки так и подтекает но не обращался, забил, т.к. не сильно подтекает, шланги подтянули — вроде перестал подтекать через них антифриз.Дороговато все в сумме вышло. Лампа перегорела в течении нескольких дней…через неделю или две — сомнительная замена лампы, уж не знаю откуда она была взята. А старая вторая — моя — всет горит!Ну в общем не особо доволен, из-за выше сказанного, а так, все остальное нормально, хотя что все остальное? Ну…двигатель работает (хотя и ранее работал), тормоза работают (и ранее работали но колдун был весь ржавый), антифриз не подтекает в месте соединения шлангов, ничего мое не пропало, как в другом сервисе о котором ранее писал — там то напомню, умудрились 2 литра масла влить в задник редуктор да еще и при том что там блокировка стоит ( www.drive2.ru/l/531187812347674725/ ) + в этом сервисе почти все запчасти положили в коробку и отдали мне по моему требованию и все официально — с актом выполненных работ.
Нужно было менять заглушки двигателя — где только не спрашивал — никто браться не хотел, в том числе и в этом сервисе не хотели поэтому через заглушки антифриз так и подтекал…зато лампочку поменяли!
Источник
Принцип работы суппорта
Тормозной суппорт на Газели представляет собой узел, который зажимает колодки тормозной системы к дискам, когда человек нажимает на педаль, и машина начинает тормозить. Во всей тормозной системе двигается только этот элемент. Эту часть устанавливают только на дисковый вид тормозов. А вот барабанная система функционирует совсем иначе.
Суппорт является чрезвычайно важным узлом. Рекомендуется его рассматривать вместе с колодками, так как именно на них идет основная нагрузка во всей системе торможения. 90% поломок в передних тормозах как раз зависят от суппортов.
Установленный суппорт на тормозной диск
Тормозной суппорт является простой конструкцией, которая не отличается сложностями. Ее используют почти на всех легковых авто. Конструкция будет везде похожей, но самих изменений в разных моделях будет по минимуму. Функционирование основывается на гидравлическом давлении.
После того как человек нажимает на педаль торможения, определенный поршень в основном цилиндре тормозной системы начинает надавливать на тормозную жидкость. Дальше она по определенным шлангам и каналам переходит к тормозному суппорту.
Технические составные суппорта на Газель
В нем присутствует поршень, который под давлением переходит вперед. С одной его стороны установлена одна колодка, которая передавливает диск в одну сторону. Вторая колодка просто зафиксирована на суппорте и не двигается. В итоге обе колодки зажимают собой диск: сначала трутся о деталь, а потом и вовсе прекращают ее движение.
Этот диск имеет взаимосвязь с колесом транспортного средства, так что скорость авто постепенно уменьшается. При таком контактировании колодки, если они выполнены некачественно, начинают скрипеть, так как не могут выдержать высокую температуру (нагревание происходит из-за трения).
Так выглядит передний тормозной механизм на Газель
Суппорт может представлять как простую конструкцию, так и быть крупным. Во втором случае он включает тормозные колодки, которые достаточно длинные и широкие. Именно такая форма используется в современных транспортных средствах.
Немного теории
Для передачи усилия используется одно из свойств жидкости – ее несжимаемость. То есть при создании усилия на жидкость, объем ее не меняется, и она выступает в качестве передатчика. Гидравлический привод тормозов более практичен, чем механический или пневматический, но в нем имеется один недостаток – если в жидкость попадет воздух, то передача усилия значительно снизиться. Все потому, что воздух, как и любой газ, является сжимаемым. В результате, наличие воздуха приводит к изменению объема жидкости при создании усилия (за счет сжатия газа). Из-за этого усилие уже не передается на исполнительные механизмы, поскольку оно поглощается изменением объема.
Получается, что эффективная работа тормозов на ВАЗ происходит только пока в систему привода не попадет воздух. А произойти это может по нескольким причинам.
Статья в тему — Устройство тормозной системы Ваз
Ваз 2121- ремонт кузова своими силами
Автомобиль Нива ВАЗ 2121 стал первым комфортабельным советским внедорожником. До ее выхода из ворот завода в 1977 году, автомобили повышенной проходимости использовались в основном для военных нужд. Для советского гражданина внедорожник, в принципе, был недоступен, и в открытой продаже их не было. Была возможность купить списанные УАЗы, но комфортабельностью они не отличались. Нива перевернула для полудиких жителей страны советов понятие о внедорожнике – такого комфорта, как в шестерке, при проходимости УАЗа никто никогда не видел, но сначала потребителя останавливала довольно высокая цена, а позже и к ней привыкли. Нива стала активным сельским тружеником и городским жителем – по эксплуатационным показателям она ничуть не уступает классике ВАЗа.
Днище Нива 21213 можно починить частично. Для этого меняются отдельные места или ставятся заплатки. В этом случае вам обязательно понадобится сварочный аппарат. Лучше всего полуавтоматический. Если производится замена отдельной части пола, дополнительно придется взять дрель. Ей высверливаются заклепки. Сварка не потребуется.
Схема последовательных действий:
- Поднимите машину на подъемнике или переверните.
- Удалите ржавый, дырявый участок.
- Установите ремпанель.
- Прихватите панель сваркой или прикрепите ее заклепками.
В своем классе внедорожник из России считается наиболее удачной моделью. Он нашел своего потребителя во Франции, Португалии, Испании и Канаде. И хотя большим спросом пользуются «Нивы» в комплектации с дизельным французским двигателем «Peugeot», машины с отечественным «1,6» тоже раскупаются весьма неплохо.
Варианты с доработкой
Поскольку не всегда можно поставить двигатель определенной иномарки, стоит рассмотреть варианты импортного производства, которые требуют небольшой доработки:
- Первым кандидатом станет опять-таки французский мотор от Peugeot серии XUD 11. Поскольку мощность этого агрегата выше, чем у предыдущей модели, потребуется внести некоторые правки в конструкцию Нивы — заменить коробку передач. Допустимый вариант — КПП от Fiat Polonez. Кроме этого, хорошим решением станет замена передних опор крепежей силовой установки, поддона и выхлопной системы. Также стоит заменить элементы привода на аналогичные детали от Шевроле Нивы.
- Есть варианты от японского концерна Toyota — 3С и 3CT. Трансмиссию менять не придется, а вот с креплениями придется повозиться. Еще одним допустимым вариантом с доработками является 2JZ. Потребуется установка автоматической коробки передач, обновление почти всех деталей системы выхлопа и моторного отсека, поскольку модель слишком мощная для стандартной конструкции Нивы.
- Движки от BMW моделей M42-M43. Для установки придется задействовать несколько хитростей и докупить несколько деталей, но окончательный эффект порадует многих автолюбителей.
А еще интересно: инжекторная нива не тянет
Характеристики мотора 21214
Рекомендованные нормы расхода топлива на 2021 год Считается, что основой ДВС 21214 стала предыдущая версия 21213. По факту, ¾ деталей в двигателе
- изменилась схема двигателя — инжектор вместо карбюратора;
- появилось дополнительное навесное оборудование – датчик ДПКВ, ДХХ, контроллер Бош МР 7.0;
- коленвал с длинным радиусом кривошипа 40 мм, не используемый в прежних моторах АвтоВАЗ;
- ГБЦ с отверстиями для датчика фаз и шпилек ресивера, гидроопорами рычагов клапанов взамен регулировочных болтов.
Гидроопоры
ГБЦ 21214
Конструкция силового привода 21214 обеспечивает ему следующие технические характеристики:
| Изготовитель | АвтоВАЗ |
| Марка ДВС | 21214 |
| Годы производства | 1994 – … |
| Объем | 1690 см3 (1,7 л) |
| Мощность | 59,5 кВт (81 л. с.) |
| Момент крутящий | 127,5 Нм (на 4000 об/мин) |
| Вес | 122 кг |
| Степень сжатия | 9,3 |
| Питание | инжектор |
| Тип мотора | рядный |
| Впрыск | распределенный с электронным управлением |
| Зажигание | модульное |
| Число цилиндров | 4 |
| Местонахождение первого цилиндра | ТВЕ |
| Число клапанов на каждом цилиндре | 2 |
| Материал ГБЦ | сплав алюминиевый |
| Впускной коллектор | дюралевый |
| Выпускной коллектор | литой чугунный или сварной из стали |
| Распредвал | оригинальный профиль кулачков |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Диаметр цилиндра | 82 мм |
| Поршни | от 21213 |
| Коленвал | от 21213 |
| Ход поршня | 80 мм |
| Горючее | АИ-92 |
| Нормативы экологии | Евро-2/3 |
| Расход топлива | трасса – 8,3 л/100 км смешанный цикл 10,5 л/100 км
город – 11,5 л/100 км |
| Расход масла | максимум 0,7 л/1000 км |
| Какое масло лить в двигатель по вязкости | 5W30, 5W40, 10W40, 15W40 |
| Какое масло лучше для двигателя по производителю | Liqui Moly, ЛукОйл, Роснефть, Mannol, Mobil |
| Масло для 21214 по составу | синтетика, полусинтетика, минеральное |
| Объем масла моторного | 3,75 л |
| Температура рабочая | 95° |
| Ресурс ДВС | заявленный 80000 км реальный 160000 км |
| Регулировка клапанов | гидрокомпенсаторы |
| Система охлаждения | принудительная, антифриз |
| Объем ОЖ | 7,8 л |
| Помпа | с пластиковой крыльчаткой |
| Свечи на 21214 | BCPR6ES от NGK или отечественные АУ17ДВРМ |
| Зазор свечи | 1,1 мм |
| Привод ГРМ | однорядная цепь |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Воздушный фильтр | Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst |
| Масляный фильтр | с обратным клапаном |
| Маховик | от 21213 с посадочным диаметром сцепления 200 мм либо 215 мм |
| Болты крепления маховика | М12х1,25 мм, длина 26 мм |
| Маслосъемные колпачки | производитель Goetze, впускные светлые, выпускные темные |
| Компрессия | от 12 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар |
| Обороты ХХ | 800 – 850 мин-1 |
| Усилие затягивания резьбовых соединений | свеча – 31 – 39 Нм маховик – 62 – 87 Нм
болт сцепления – 19 – 30 Нм крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный) головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 69 – 85 Нм + 90° + 90° |
Как самостоятельно заменить тормозные колодки на ВАЗ 21213
Тормозная система очень важна для безопасности движения. Поэтому необходимо следить за ее исправностью. Одним из основных элементов системы тормозов являются тормозные колодки (ТК), которые за счет силы трения, замедляют вращение колеса. Естественно, со временем они изнашиваются и требуют замены. Выполнить операцию замены ТК на «Ниве» можно самостоятельно в гаражных условиях.
https://www.youtube.com/watch?v=bXM2A6eFKIM
Все элементы автомобиля в течение эксплуатации изнашиваются в разной степени в зависимости от испытываемой нагрузки. На износ колодок тормозов влияет много факторов, поэтому периодичность замены для каждой «Нивы» будет разной.
Внедорожники эксплуатируется в сложных условиях бездорожья, поэтому на них замена выполняется через 15-20 километров. Причиной быстрого износа является особенность дорожного покрытия, по которому приходится ездить транспортному средству: песок, вода и грязь.
Износ ТК зависит не только от качества дорожного покрытия, но и других факторов:
- климатические условия местности, где эксплуатируется внедорожник;
- манера езды водителя;
- качество расходных материалов.
Производитель рекомендует производить замену в среднем через 30-50 тысяч. Но учитывая, что износ разный специалисты настоятельно рекомендуют проверять тормозную систему через каждые 10 тысяч километров пробега.
При проверке нужно обращать внимание на наличие скрипов, других посторонних звуков, плавность торможения. При замене параллельно следует проверить целостность пыльников на направляющих, тормозных шлангов, резиновых чехлов, степень изношенности тормозных дисков
Это необходимо для своевременного выявления и устранения неисправностей.
На переднюю ось приходится основная нагрузка, поэтому ТК спереди изнашиваются быстрее задних. В среднем на одну замену задних колодок приходится две замены передних
Понять, что с тормозными колодками неполадки, может любой водитель, если обратит внимание на характерные симптомы:
- увеличенный тормозной путь;
- стук при резком торможении;
- неэффективная работа тормозов;
- скрип при торможении;
- металлический стружка на тормозных дисках или колодках.
При появлении хотя бы одного из признаков, необходимо проверить тормозную систему и заменить изношенные детали, если обнаружены следующие признаки износа:
- видны трещины и расслоения ТК;
- на поверхности колодке или накладки обнаружены дефекты в виде сколов и царапин;
- по краю диска образовался выступающий бортик;
- толщина накладок на колодках меньше требуемых технических характеристик;
- неравномерный износ ТК.
Меняются колодки обязательно парой: две передние, две задние. При замене колодок только на одном колесе, водитель не сможет эффективно затормозить, машину может увести при торможении в сторону, что грозит созданием аварийной ситуации на дороге. Толщину накладки измеряют с помощью штангенциркуля. Допускается минимальная толщина – 1,5 мм.
Для проведения замены понадобятся следующие инструменты:
- домкрат;
- баллонный ключ;
- набор ключей;
- пассатижи;
- газовый ключ или раздвижные пассатижи;
- отвертка с плоским лезвием;
- молоток;
- монтажная лопатка;
- опорная стойка;
- штангенциркуль.
Естественно нужно купить новые тормозные колодки. Желательно иметь проникающую жидкостью WD-40 для облегчения прикипевших крепежных элементов.
Меняем колодки передней колесной пары
Чтобы было удобно работать, внедорожник устанавливаем на ровную, горизонтальную плоскость. Под задние колеса подставляем противооткатные башмаки и ставим на ручной тормоз. Перед демонтажными работами обрабатываем резьбовые соединения WD-40. Замену выполняем по следующему алгоритму:
- Срываем баллонником крепежные болты колеса. Домкратим ту сторону машины, на которой будем проводить замену. Устанавливаем авто для подстраховки на опорную стойку.
- Выкручиваем все болты и демонтируем колесо.
- С помощью пассатижей вытаскиваем шплинт прижимного рычага (ПР) нижней оси.
