Крепление унитаза к полу: болты, боковые кронштейны

Подготовка инструментов и материалов для работы

Для установки сантехники используют стандартный набор инструментов:

ручная дрель со сверлами разного диаметра под керамику;
перфоратор с набором буров;
механический пресс – обычно ручной;
слесарный ключ, отвертки, плоскогубцы, молоток;
наждачная бумага с разной степенью зернистости;
рулетка, резиновые шпатели, карандаш.

Для монтажа потребуются дополнительные материалы:

пластиковые дюбели с диаметром 8–12 мм;
шурупы и винты металлические;
прокладки под шуруп;
клей – чаще всего эпоксидный, но подойдут и силиконовые, и жидкие гвозди;
цемент и песок для строительного раствора;
деревянная доска толщиной в 20–25 мм;
листовая резина.

Набор материалов и инструментов подбирают под способ установки.

Почему прокладки выходят из строя?

В процессе эксплуатации бывают разные ситуации, которые приводят к выходу из строя прокладок. Рассмотрим основные моменты:

1. Металлическая прокладка повреждена из-за перегрева. Такой дефект часто проявляется почернением и последующим разрывом перемычки. В итоги отработавшие газы прорываются в каналы охлаждения. К такой проблеме часто приводит деформация элементов мотора. К другим причинам можно отнести:

неправильную регулировку мотора;
низкое качество горючего;
недостаточная протяжка винтов;
неправильный подбор свечей (имеют низкое калильное число);
повышенная степень сжатия.

В такой ситуации перед началом монтажа рекомендуется проверка всех узлов на факт деформаций, а также на качество обработки деталей.

2. Повреждение прокладки из мягкого материала или металла (термическая перегрузка). Такая проблема проявляет себя вспучиванием изделия в непосредственной близости к отверстиям, по которым проходит смазывающий состав. Главная причина — неполное удаление воздуха из системы охлаждения после установки двигателя. Как следствие, мотор перегрелся из-за завышенной температуры ОЖ. Появление пара приводит к разбуханию изделия в местах прохождения каналов для ОЖ. Как результат, мягкий материал отделяется от металлической части.

Возможны и другие причины:

поломка термостата или помпы;
появление большого объема накипи в системе.

Чтобы избежать проблем, после завершения монтажа тщательно убирайте воздух из системы.

3. Прорыв отработавших газов. Распознать проблему удается по сожженной перемычке между парой камер сгорания

Неисправность возникает последующим причинам:

Чтобы избежать проблемы, важно четко соблюдать инструкции производителя автомобиля, а именно производить замену стягивающих болтов, внимательно устанавливать прокладку и протягивать болтовые соединения с требуемым моментом.

Возможна и другая ситуация, когда прокладка сгорает между 3-им и 4-ым цилиндрами, а между 2-ым и 3-им поверхность начинает темнеть. Причины в следующем:

Во избежание проблем делайте следующее — проверяйте качество регулировки впрыска горючей смеси и проверяйте надежность форсунок, контролируйте их герметичность.

Прорыв ОГ на металлической прокладке с двумя слоями. Повреждение обнаруживается путем осмотра стоппера (специальной прослойки), на которой видны темные следы в направлении канала охлаждения. Между двумя прослойками появляется утечка.

Причина проблемы — отсутствие плоскости деталей двигателя. Такое возможно в случае деформации металла из-за термических перегрузок. Действуйте следующим образом:

в процессе монтажа выполняйте предписания производителя;
осматривайте состояние поверхностей перед установкой;
протягивайте болты с требуемым моментом.

5. Выход прокладки из строя из-за роста давления в системе ОЖ по причине попадания отработавших газов в систему. Распознать проблему удается по оттискам в виде линий, появляющихся на участке водяных каналов и направляющихся к камере сгорания. Причина — недостаточная обработка поверхности ГБЦ или же ее отсутствие. Как следствие, ОГ проникла в систему охлаждения, а дальше имеет место перегрев.

К другим вероятным причинам стоит отнести:

неполное удаление воздуха из системы;
нарушение целостности системы охлаждения (повреждение помпы, вентилятора или термостата);
перегрев мотора из-за выхода из строя катализатора.

Во избежание таких неисправностей проверяйте качество стыкуемых поверхностей.

Прокладки в виде комбинированных паст

В зависимости от входящих в них компонентов оказывают разное лечебное действие. Их основу составляют три действующих вещества:

жиры в виде масел (к примеру, подсолнечного, оливкового, персикового) или масляные растворы витамина «А», эвгенола, каротолина;
наполнители в виде оксида цинка либо белой глины;
лекарственные препараты.

Способствующие росту заместительного дентина, а также реминерализации (на основе фторидов, гидроксиапатитов, коллагена, глицерофосфата кальция и др.). Данная группа препаратов относится к одонтотропным веществам;
Противовоспалительного и противоотечного действия (на основе гидрокортизона, преднизолона), их применяют с целью ликвидации воспалительных процессов в пульпе зуба. Эти лекарственные вещества накладывают на несколько дней на дно кариозной полости, затем покрывают повязкой, а поскольку они также способствуют снижению роста нового слоя дентина, то после их применения используют вещества из первой группы;
Антисептического действия (на основе хлоргекседина, метронидазола и др.). В настоящее время данные прокладки с антибиотиками применяются редко;
Ферменты протеолитические ;(на основе профезима, имозимазы, стоматозима) при их сочетании с другими препаратами применяют для лечения очагового пульпита в острой форме и при поражении зуба глубоким кариесом;
Другие препараты ;(на основе оксида цинка, каолина, масел, новокаина и пр.)
Прокладки в виде комбинированных паст в виду их слабой прочности и плохой затвердеваемости применяют в качестве временного лечебного материала, после которых, как правило, используют другие лечебные вещества.

Основные виды прокладок ГБЦ.

Асбестовые – выдерживают высокие температуры и довольно упругие. Для прочности отверстия могут дополнительно укрепляться металлическими кольцами. Преимуществом асбестовых прокладок является низкая цена, но они не устойчивы к вибрациям и подвержены быстрому старению и ухудшению своих герметизирующих свойств.

Безасбестовые

– распространённый вид прокладок, которые часто имеют большую цену чем асбестовые, но имеют лучшую устойчивость к деформации и рассчитаны на больший ресурс.

Металлические (биметаллические) – состоят из нескольких слоев металла или металла с уплотняющим эластомером. Многослойные стальные прокладки ГБЦ ( сокращённо MLS прокладки) чаще всего встретите в современном автомобиле.

В современных двигателях прокладка ГБЦ выполняет не только герметизирующую функцию, но и обеспечивает распределение нагрузки

Установка на болты

Крепление унитаза к полу при помощи стандартного крепежа – вариант самый популярный. Пошаговая инструкция проста.

На полу размечают место установки. Проще всего поставить унитаз и обвести подошву маркером.
Отмечают места крепления. Высверливают под него отверстия. Если пол уже отделан керамической плиткой, используют специальное сверло. Когда проходят толщину плитки, меняют сверло на бур по бетону и досверливают отверстия еще на 60–70 мм.
В полученные отверстия вставляют дюбели из комплекта.
Унитаз ставят на место крепления, совмещают отверстия в полу с монтажными отверстиями на унитазе.
Если канализация подведена снизу, сначала совмещают выходной патрубок и сливное отверстие. Герметизируют.
Вставляют в отверстия крепежные винты и плотно завинчивают. Обязательно используют прокладки, чтобы герметизировать соединение.

Изолирующие прокладки на основе стеклоиономерных цементов (СИЦ).

Данный вид изолирующих прокладок широко применяется стоматологами в клинической практике. Они бывают следующих видов: классические и современные.

Классические СИЦ состоят из поликарбонатной кислоты с добавлением порошка из алюминия, кальцийсодержащего и силикатного стекла. К достоинствам данного вида цементов относят:

хорошие адгезивные свойства без дополнительных манипуляций, таких как травление и сушка;
насыщение дентина фтором около года;
высокие прочностные свойства при жевательных нагрузках;
невысокая стоимость

Среди недостатков отмечают:

весьма продолжительное время отверждения – около суток;
после застывания лишние частички приходится удалять только ручными инструментами;
плохо работают в условиях повышенной влажности и сухости.

Современные стеклоиономерные цементы более прочные, обладают лучшей адгезией к тканям зуба и гораздо лучше ведут себя при высокой влажности и сухости. В их состав дополнительно ввели светоотверждаемую смолу, поэтому их отверждение происходит под действием специальной лампы в результате полимеризации на протяжении суток. Поэтому их называют цементами двойного отверждения.

Как заменить прокладку ГБЦ – детальная инструкция

Извлечение прокладки:

В первую очередь, необходимо поставить метку для того, чтобы в дальнейшем упростить процесс установки прокладки.
Предварительно ослабив ролик, снимите сначала кожух ремня, потом сам ремень, ролик натяжения, шестеренку распредвала (постарайтесь не потерять ее).
С железного кожуха выкрутите 3 болта крепления и согните его так, чтобы была возможность снять прокладку ГБЦ (в принципе, можно сгибать в тот момент, когда уже будете снимать саму прокладку).
Далее извлеките воздушный фильтр с корпусом. От карбюратора отцепите только тросики газа и подсоса, сам корбюратор снимать нет необходимости, так же извлеките все шланги (за исключением шланга от бензонасоса.
Открутите блок подогрева карба, который прикреплен сзади корбюратора, отцепите клапанную крышку и отцепите шланг сапуна.
Открутив краник на радиаторе, аккуратно слейте тосол.
Далее снимите штаны от коллектора.
От ГБЦ отцепите патрубки и провода от датчиков (их два — у карбюратора и около трамблера), так же отцепите провода и от карбюратора и снимите пружинку возврата газа.
Снимите провода с датчика холла и с трамблера. Открутите болты и вытащите их вместе с шайбами.
После обязательно почистите верхнюю часть блока.

Выбор материала

Трубные прокладки могут быть изготовлены из разных материалов. Правильный материал зависит от области применения и окружающей среды, в которой будет использоваться прокладка. Содержимое трубы, включая диапазон температур и давлений, при которых она должна работать, будет определять выбор материала. Спецификация материала также должна учитывать используемый фланец. Если вы сомневаетесь в том, какой материал вам нужен, обратитесь к нам за технической поддержкой.

Например, не асбестовое волокно или графитовый материал могут быть указаны для применений с паром. Для дизельного или другого топлива следует использовать не асбестовое волокно или качественный нитрильный каучук . Из-за дополнительных добавок в современном топливе может быть поврежден и разрушен нитрил низкого качества. Это ошибочно возлагается на само топливо, когда на самом деле оно вызвано коррозионной природой присадки.

Если вы указываете для конкретного химического вещества, пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по химической стойкости прокладки.

Вам могут быть интересны Фланцевая прокладка и болты для фланцевых соеднинений

Лечебные прокладки для кариозных зубов: назначение, применение

Их назначение состоит в том, чтобы до наложения пломбы защитить вычищенную от пораженных тканей полость зуба от проникновения микробов в пульпу, поскольку между ними (пульпой и полостью) остается, как правило, очень тонкий слой здорового дентина.

Лечебные прокладки используют для лечения глубокого кариеса, негнойных пульпитов и ряде других случаев. Они предотвращают развитие воспалительных процессов, а также стимулируют восстановление дентина за счет нормализации кровоснабжения в пульпе.

Прокладки лечебного действия могут накладываться как на все основание кариозной полости в случае их непродолжительного применения сроком от полумесяца до полутора месяцев (поверх них устанавливают ), так и точечно (когда ставится ) в районе бугорков пульпы. В последнем случае дополнительно применяют изолирующую прокладку.

Когда нужно менять колпачки

По-хорошему, нужно производить замену этих деталей через несколько десятков тысяч километров. Опытные водители умеют визуально определять, что уже пришла пора очередного ремонта, так как существуют определенные признаки износа маслосъемных колпачков.

Первый признак – это увеличение расхода масла и, возможно, топлива. Ведь изношенный колпачок будет пропускать масло в камеру сгорания со всеми последствиями, о которых говорилось выше. Второй признак – синий дым из выхлопной трубы, если газовать. Надо заметить, что эти признаки говорят уже о наличии проблемы и необходимости срочного ремонта.

Правда, не всегда дело в сальниках. Иногда проблема может быть в износе колец. Само собой, возникает вопрос: как определить маслосъемные колпачки или кольца, ведь «симптомы» практически одинаковы. Ответ довольно прост. Необходимо выкрутить свечи и осмотреть их на предмет масла и нагара. Наличие того и другого указывает на неисправность именно колпачков. Также это можно проверить, измерив компрессию в цилиндре (выкручивается свеча и на ее место вкручивается специальный прибор). Если она по паспорту нормальная, то значит, кольца замены не требуют. Кроме того, если требуется замена сальников, то дымить автомобиль будет во время разгона и в процессе торможения двигателем.

Вообще, разрушение сальника происходит из-за того, что он постоянно находится в химически агрессивной среде (масло). Плюс подвергается интенсивному механическому воздействию (трение). В результате каучук теряет свою эластичность, твердеет и начинает разрушаться. Часто после съема колпачки просто рассыпаются в пальцах.

Крепление без сверления

Унитаз можно установить без шурупов и болтов. Такой вариант чаще оказывается надежнее.

Клей

Монтируют сантехнику на клеящие составы на базе силиконовых и эпоксидных смол. Допускается брать жидкие гвозди на базе полиуретана. Алгоритм действий самый простой.

На полу отмечают место посадки.

Подготавливают подошву. Поверхность нужно выровнять и зашкурить.
Так как керамический корпус и такая же плитка обладают слабой адгезией, для улучшения сцепления кафель на месте крепления зачищают, делают шершавым. Обычно наждачной бумаги для этого достаточно. Может использоваться дрель с насадкой-щеткой. Порой рекомендуют нанести тонкие бороздки и на подошву унитаза.
Поверхности очищают и обезжиривают ацетоном или уайт-спиритом. Насухо вытирают пол и основание микрофиброй.

Готовят клеевой состав. Он чаще всего состоит из 2 компонентов: смола и отвердитель. Следуя инструкции, ингредиенты смешивают и оставляют на какое-то время для активации.

Наносят клей на подошву унитаза слоем толщиной в 5 мм. Ставят сантехнику на отмеченное место, следя за тем, чтобы патрубок выхода и сливное отверстие канализации совместились

Если подключение заднее, важно лишь правильно разместить прибор по отметкам.

Унитаз должен простоять не менее 12 часов, пока клей не схватится.

После затвердевания состава сантехнику подключают к канализации и водопроводу.

Герметик

Помимо клея для установки можно использовать силиконовый герметик. Он обладает такими же клеящими свойствами и отличается высокой водостойкостью. Алгоритм монтажа ничем не отличается от установки на клей.

Чтобы удалить излишки, силиконовый шпатель смачивают в мыльной воде и снимают выступившую за край унитаза массу.

Цемент

Цементный раствор дешевле, его проще приготовить своими руками. Время для монтажа понадобится больше, чем при установке на клей, так как цементный слой должен сохнуть не менее суток.

Для работы следует подобрать цемент определенной марки. Учитывая, средний вес изделия и возможности домовой системы канализации, рекомендуется брать цемент марки М200. Для смеси потребуется также песок. Предпочтительнее речной, мелкозернистый, так как слой раствора нужен тонкий и эластичный.

Порядок действий мало отличается от посадки на клей.

Размечают на полу место установки.

Зачищают кафельную плитку, отмывают. Рекомендуется сделать ее шероховатой для улучшения адгезии. Применяют те же способы: обрабатывают участок надежной бумагой, используют насадку-щетку на дрель.

Очищают место крепления и обезжиривают. То же самое делают с подошвой унитаза.

Готовят цементный раствор. Нужно строго следовать инструкции. Если раствор окажется слишком жидким и смесь ляжет тонким слоем, унитаз будет держаться неплотно, только за счет опоры и крепления к канализационной трубе. Это чревато смещением и поломками. Если состав окажется слишком густым, фиксация будет неравномерной

Очень важно соблюдать пропорции: если песка будет много, состав схватится, но со временем высохнет и будет выкрашиваться.
Готовый цементный раствор тонким слоем выкладывают на пол.
Смачивают подошву унитаза водой, потом устанавливают на место. Прижимать не нужно.

Излишки раствора стараются убрать сразу же

Цемент легко застывает при высокой влажности, так что убрать его позднее мокрой губкой не удастся.

Время схватывания раствора – 24 часа.

Установка на тафту

Тафта – деревянная подложка толщиной в 3 см. Она требуется для установки унитаза на дощатом полу. Так как туалет – помещение с повышенной влажностью, подложку обязательно пропитывают олифой.

Инструкция следующая:

Для подложки в полу делают углубление. Заливают его цементом.
В тафту вбивают анкеры или обычные гвозди в шахматном порядке так, чтобы они возвышались над ее поверхностью на пару см.
Подложку ставят в углубление анкерами снизу. Тафта должна возвышаться над уровнем пола на не больше чем на 5 мм. Работу продолжают спустя 12–15 часов после того, как схватится цемент.
Унитаз ставят на тафту и фиксируют шурупами к деревянной прокладке. Под головки обязательно ставят резиновые подкладки или из силикона. Чтобы гарантировать герметичность соединения.
Спустя 12 часов подключают технику к водопроводу и канализации.

Симптомы износа маслосъемных колпачков

Износ маслосъемных колпачков выдает себя в первую очередь при резких перегазовках: когда дроссель резко закрывается на высоких оборотах, во впускном коллекторе создается высокое разрежение. При этом малейшие проблемы с уплотнениями сразу выдают себя: масло, затягиваемое во впускной коллектор, при сгорании дает голубоватый дым. Причем в отличие от аналогичного дымления, происходящего из-за износа поршневых колец, при попадании масла в камеры сгорания по стеблям клапанов максимальное количество дыма образуется на холостом ходу и на перегазовках, а при наборе оборотов снижается до нуля.

Так как проверить сальники клапанов таким образом нельзя (дымление указывает на проникновение масла во впускной коллектор, а не на его причину), учитывайте особенности конкретного двигателя. У моторов, где клапана приводятся в действие через коромысла, присутствует боковая нагрузка на стебель клапана: надавливая на торец, коромысло одновременно прижимает клапан к стенке направляющей втулки. Со временем это приводит к появлению эллипса во втулке. Сальник клапана же рассчитан на строго поступательное движение стебля клапана, и его боковое смещение может скомпенсировать только в небольших пределах. Поэтому при каждом ходе клапана кромка маслосъемного колпачка оттягивается, с противоположной стороны возникает щель, через которую проникает масло. Если просто заменить колпачки на новые, в такой ситуации это не даст ощутимой пользы.

По этой причине конструкторы автомобильных двигателей стремятся по возможности применять прямой привод клапана, когда распредвал давит на толкатель, берущий на себя боковую нагрузку и сообщающий клапану только поступательное движение. Простейший пример – это моторы переднеприводных ВАЗов, начиная с «восьмерки»: здесь толкатели установлены в расточках головки блока, а за счет сравнительно большого диаметра они способны выдерживать большие пробеги без заметного износа. И ресурс направляющих втулок клапанов на таких моторах выше, чем у моторов с коромыслами.

Тем не менее, при замене маслосъемных колпачков нужно проверять поперечный люфт стебля клапана в двух противоположных направлениях: разница в люфтах определенно укажет на яйцеобразный износ направляющей втулки. В этом случае необходимо будет менять и направляющие, а не ограничиваться только заменой колпачков.

Основные правила при замене прокладки ГБЦ

Замена прокладки ГБЦ тянет за собой слив жидкостей и демонтаж узлов, не рекомендуется использовать повторно старую прокладку и болты даже если они выглядят вполне нормально.

После удаления старой прокладки и очистки поверхности от следов уплотнения необходимо проверить плоскость головки блока цилиндров.

Для прокладок ГБЦ из многослойной стали допустимы такие максимальные зазоры: менее 0,5 мм на расстоянии 400 миллиметров и менее 0,3 мм на расстоянии 100 миллиметров.

Если после проверки прокладка остается в допуске, то плоскость в порядке и дальнейшая подготовка сводится только к обезжириванию поверхности. Если зазор более 0,5 мм, то рекомендуем шлифовку или фрезеровку поверхности.

Подготовка и монтаж прокладки ГБЦ

Когда мы убедились что поверхность ровная а блок целый и не содержит трещин или раковин, то можно приступать к монтажу прокладки.

Все технологические отверстия тщательно очищаются и продуваются сжатым воздухом для удаления возможных отложений и пыли. Поверхность обезжиривается.

Далее устанавливаем новую прокладку. Производители прокладок для надежности вокруг отверстий наносят эластомерный состав, который при монтаже заполняет все мельчайшие неровности блока. При повторной установке эластомерное покрытие уже не имеет прежние герметизирующие качества.

Но даже новая прокладка не даст 100% гарантии качества герметизации на весь срок службы двигателя. Для достижения 100% герметизации и увеличения времени до следующей замены прокладки ГБЦ, компания Permatex. Inc разработала свои составы для уплотнения прокладки ГБЦ.

Еще в 1915 Констант А. Бенуа (основатель фирмы), применил свой экспериментальный состав на автомобиле гонщика Ральфа де Пальма в 24-часовой гонке на трассе в Шипсхед Бей. Механик гонщика обратился к господину Бенуа после того как прокладка прогорела в четвертый раз.

После обработки прокладки составом разработки г-н Бенуа машина прошла дальнейший путь без проблем с прокладкой.

На сегодняшний день продукты Компании Перматекс прописаны в ОЕМ-спецификациях всех крупных производителей не только гражданской автомобильной техники, но и имеет сертификаты на поставку своих разработок для армии США.

Для вас доступно и вы можете применить:

Клей-герметик Permatex High Tack Gasket Sealant – наносится кистью тонким слоем на прокладку.

Состав универсален – кроме герметизации прокладок его можно использовать как герметик штуцеров трубопроводов или герметик бортов бескамерных шин.

Также вы можете использовать Permatex High Tack как защиту металла или электрических разъемов от коррозии.

Герметик в аэрозоле Permatex High Tack Spray-A-Gasket Sealant – подобный предыдущему составу, но уже в баллоне под давлением.

Если наносите герметик под давлением, то это позволяет создать тонкий сплошной слой уплотнителя на прокладке. А постоянная остаточная липкость герметика помогает точно позиционировать и удерживать на месте даже тяжелые многослойные металлические прокладки.

И наконец для самых современных мн огослойных би-металлических прокладок ГБЦ, которые всё чаще встречаются на современных автомобилях. Компания Permatex. Inc. выпустила Спрей-прокладка с медью Permatex Copper Spray-A-Gasket Hi-Temp Sealant .

Медный наполнитель в этом уплотнителе помогает стальной прокладке быстрее отвести избыточное тепло от камеры сгорания. Состав герметика рассчитан на постоянный контакт с любым топливом и любой температурой двигателя.

Если нет гарантии что купили качественную прокладку, то возможно наш герметик ей поможет.

А еще, если совсем туго, есть возможность сохранить старую прокладку при помощи наших уплотнителей. Видео ниже. (Но данную процедуру вы делаете только на свой страх и риск). Видео из youtube, автор Demon_Bull_Ch

Great Wall Hover 2013, 122 л. с. — наблюдение

Great Wall Hover, 2012

Комментарии 26

Я извел на блок и голову 0,7 обезжирки…во я дурак, надо было тубу графики или солидола 8)))

В голову 0.7 обезжирки это сильно

2 раза снимал, болт старый оборвало на 1-Ом горшке при затяжке (старые тянуться как пластилин, хорошо 2 новых было), надо было обломыш доставать, ну и заново обезжиривал и прокладку, голову и блок…

Я поставил обратно китайские. У меня не тянулись.

Раньше прОкладки смазывали СОлидОлОм… мммммдаааа. А потом за.бы…лись отдирать. ПрОкладки смазывали графитовой смазкой от прикипания, обжималась хорошо и проблем с снятием не было. Помню СО времЁн когда минералку нОжОм резали… зуб даю (акцент Вологодский (без обид ))

8)) и вино на кг. продавали! Иди отколи сколько надо

Обезжиривать надо на сухо. А смазывать для того чтоб легко снималась, например дроссель. Все резиновые прокладки надо тоже обезжиривать кроме фильтра.

Тут недавно один умный человек много полезного сказал, в т. ч. и про смазать…

Товарищ известный, я на него подписан, но на 100% доверять нельзя. Прикольнуло про то, что он сразу приговаривает блок к фрезеровке, даже не оговариваясь на каком пробеге меняют прокладку.

Привте я лично не смазывал нечем

Раньше прокладки мазали силидолом чтобы она не прикипала к блоку и головке особенно на дизелях потому что тянули метровым ломом и всё ходило а сейчас метал пошёл хиплый то резьбу потянешь то голову оторвёшь так что ставь как есть

Прокладки смазывали графиткой. Ежели солидолом, то потом голову не отдерешь.

раньше не найдёшь графитку и точили стержень от большой батарейки или на селидол

Да. Опять. Про это будет отдельный бомбопост

можно использовать медный спрей для прокладок ГБЦ (тип такого a.d-cd.net/d9197bu-480.jpg)а так ничем не надо по сути

если есть спрей значит можно и мазать

Привет!Ну она сама по себе такая как графит) Я лично ни чем не мазал! Ставил от Митцу, на ней уже с завода нанесен какой-то герметик-клей, липкая она. Просто обезжирил блок и голову уайт-спиритом у уложил прокладку на блок.

…суть вопроса именно сводиться к тому, что смазка помогает прокладке правельно усесться.Ну тоесть не в герметике дело… Я на истинну не претендую.Версия не моя…за что купил…так сказать)

Не, когда слесарем работал, то паронитовые прокладки мазали чуток солидолм! Помягче она как-бы становилась и плюс с зеркала фланца не падала)))) Но то задвижки, а тут гбц. Зачем её размягчать?! Что-бы опять стрельнула?! Это видимо идет из древних баек про Газоны, типа, легче снимать её будет. Если есть стойкое желание, то пройдись по ней графитовым порошком, равномерно, рукой натри. А мазать яб не стал.

Опции темы

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Способы крепления унитаза к полу

Различают 3 основных метода установки сантехники:

На стандартный крепеж – чаще всего имеют в виду дюбель-винт. Унитаз опирается на пол и фиксируется крепежом. Под дюбели сверлят отверстия. Такой метод применим, если поверхность пола совершенно ровная. Годится для моделей компактных с небольшим весом.
На клей. Вопреки распространенному мнению этот метод более надежен и позволяет монтировать более тяжелые изделия. Минус: унитаз очень тяжело демонтировать или разбирать при ремонте, так что установку на клей применяют в местах, где не предполагаете скорая замена сантехники.
На цемент – альтернатива посадки на клей. Цементный раствор для монтажа содержит клеящие ингредиенты, поэтому унитаз не нужно углублять в раствор для надежной фиксации. Однако на самом деле держит он хуже специального клея.

Чтобы закрепить унитаз на полу, нужно учесть материал пола, облицовки, вес конструкции.

Какой способ предпочитаете?

На болты
73.33%

На клей
23.33%

На цемент
3.33%

Проголосовало: 30

Материалами для прокладок, оказывающих лечебное действие на ткани зуба

гидрооксид кальция: прокладки в виде водных смесей, лаков, светоотверждаемых полимеров и цементов;
цинк-эвгенольные пасты;
комбинированные пасты.

Прокладки, основой которых является гидроокись кальция, при наложении их на дно пораженной кариесом полости оказывают ярко выраженное бактерицидное действие, т.е. препятствуют попаданию бактерий и заражению пульпы зуба. Помимо защитных функций гидроокись кальция также является стимулятором для образования нового слоя дентина в той части, которая остается между пульпой и здоровой полостью зуба.

Прокладки, представляющие собой водные суспензии — разведенный в воде либо в физрастворе гидроксид кальция. Их наносят на дно полости тонким слоем, просушивают и затем поверх устанавливают временную пломбу. Такие прокладки требуется заменять через один-полтора месяца, поскольку препарат начинает проникать в пульпу. Примерами водных суспензий являются препараты «Calcipulpe», «Septodont», «Septocalcine Ultra» и др.

Прокладки в виде лаков обладают хорошими изоляционными свойствами, но в виду того, что они оказывают слабое лечебное действие, применяются не часто. Они состоят из смеси гидроокиси кальция с оксидом цинка с примесью смолы и растворителя. Также как и водные суспензии, тонким слоем лака покрывают вычищенную кариозную полость, затем сушат с помощью воздуха и ставят временную пломбу.

Прокладки в виде химически отверждаемых цементов — это пасты на основе эфира и гидроксида, которые смешивают 1:1 перед точечным нанесением их на днополости и обладающие способностью затвердевать непосредственно в ротовой полости пациента. У таких прокладок отличные изолирующие свойства по отношению к композитным пломбировочным материалам, но способны растворяться под действием спирта, а с цементами ведут себя по-разному.

Прокладки в виде светоотверждаемых полимеров в лечебных целях используются крайне редко, так как они могут вызывать ожоги пульпы и требуют весьма аккуратного и точного нанесения. Зато обладают высокими прочностными характеристиками.

Из сказанного выше следует, что в лечебных целях из приведенного списка лечебных прокладок наиболее широко применяют водные смеси и химически отверждаемые цементы, на основе гидроокиси кальция.

Прокладки в виде цинк-эвгенольных паст используют в качестве антисептического средства под временную пломбу (за исключением композитных материалов). Затвердевают после нанесения около 10 часов.

Как крепить унитаз к полу: рекомендации по монтажу, крепеж