Проверка и ремонт
Промыть все детали бензином и просушить.
Осмотреть коленчатый вал. Если на нем имеются трещины, его нужно заменить.
Вывернуть пробки, промыть бензином и продуть сжатым воздухом масляные каналы коленчатого вала.
Завернуть пробки и затянуть их моментом 38–42 Н·м (3,8–4,2 кгс·м).
Если на коренных и шатунных шейках имеются незначительные задиры, риски, царапины или овальность шеек превышает 0,01 мм, их следует прошлифовать под ремонтный размер.
После шлифовки отполировать шейки. Шлифовать шейки вала нужно под один из ремонтных размеров, указанных в таблице на третьей странице.
Острые кромки фасок масляных каналов притупить с помощью абразивного конуса.
После шлифовки промыть коленчатый вал и продуть сжатым воздухом масляные каналы.
После шлифования шеек коленвала нужно устанавливать вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.
Осмотреть вкладыши коренных подшипников.
Если на них есть риски, задиры, царапины, отслоения, вкрапления твердых частиц и т.д., вкладыши заменить.
Осмотреть маховик.
Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры, царапины и т.д. на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, маховик заменить.
Если на маховике имеются трещины, его также надо заменить.
В маховик запрессован подшипник носка первичного вала закрытого типа.
Осмотреть подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание, повреждение защитных колец и т.д.) выпрессовать его из маховика.
Запрессовать новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в маховике.
Осмотреть передний и задний сальники коленчатого вала в крышке цепи (на фото) и сальникодержателе.
На них не должно быть повреждений (надрывов, вырывов или большого износа рабочей кромки и т.д.). Поврежденные сальники заменить.
Для этого вынуть с помощью отвертки старый сальник и запрессовать новый.
При большом пробеге автомобиля рекомендуется при разборке двигателя заменить оба сальника.
Измерить диаметры коренных и шатунных шеек коленвала.
Если диаметры шатунных шеек меньше 55,92 мм, коренных — 61,92 мм, нужно прошлифовать шейки под ремонтный размер.
Шлифовать нужно все коренные или шатунные шейки, даже если только одна шейка меньше указанного предельно допустимого размера.
Разборка коленчатого вала
Разборка коленчатого вала требуется перед шлифовкой его шеек, и для замены звездочки привода газораспределительного механизма.
Съемником спрессовываем муфту.
Если съемника нет, снимаем ее ударами через латунную оправку.
Поддев отверткой, снимаем резиновое кольцо, предварительно выбив шпонку из прорези вала.
Спрессовываем звездочку латунной оправкой и, поддев отверткой, извлекаем шпонку звездочки
После шлифовки шеек коленчатого вала болтом с головкой “на 14” и законтренными гайками выворачиваем заглушки.
Каналы для прохода масла в коленчатом валу тщательно очищаем от отложений и остатков абразива.
Промываем каналы коленчатого вала керосином, бензином или дизельным топливом и продуваем сжатым воздухом
Заворачиваем заглушки масляных каналов на место
Бородком раскерниваем кромки заглушек
Собираем вал в обратной последовательности.
Запрессовку звездочки и муфты начинаем с установки соответствующих шпонок в паз коленчатого вала.
Установка
Установку производят в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
1. В крышки коренных подшипников устанавливают вкладыши без канавок, а в постели — с канавками.
2. Верхние полушайбы упорного подшипника устанавливают в проточки постели 3-го коренного подшипника антифрикционным слоем к щеке коленчатого вала, нижние — вместе с крышкой, при этом усики полушайб должны войти в проточки крышки.
3. Перед установкой смазать коренные и латунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и полушайбы упорного подшипника моторным маслом.
4. Болты крышек коренных подшипников затянуть моментом 100–110 Нм (10–11 кгс·м).
5. Болты крепления маховика затянуть моментом 72–80 Нм (7,2–8,0 кгс·м). Перед присоединением шатунов провернуть коленчатый вал. Он должен вращаться легко, без заеданий.
Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей коленчатого вала двигателей ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522 и ЗМЗ-40524
Функции и устройство натяжителя цепи
Гидравлический натяжитель цепи газораспределительного механизма — это узел, выполняющий вспомогательную функцию. Выполнен он в виде гидроцилиндра с особой конструкцией, который обеспечивает постоянное натяжение цепи с определенной силой, причем натяг не зависит от температуры окружающей среды, нагрузок, а также состояния деталей.
Цепной привод распредвала на «Ниссане» используется достаточно часто, ведь его замена требуется редко, он надежен и выдерживает сильные нагрузки. К сожалению, металлическая цепь расширяется под воздействием высоких температур. С течением времени происходит сильный ее износ, она вытягивается. В результате натяжение становится меньше, возникают сильные вибрации, посторонние звуки. В итоге звездочки начинают проскакивать по зубцам, изменяются фазы, могут прийти в негодность отдельные детали узла. Решение данных проблем кроется в особом механизме — гидронатяжителе.
Гидравлический натяжитель необходим для того, чтобы:
- поддерживать натяжение цепи, если она износится и вытянется;
- демпфировать колебания ветви цепи, когда мотор заведен.
Если установлен натяжитель, нет необходимости вручную регулировать натяжение. Кроме того, даже если детали привода износятся, негативных последствий не будет.
Особая конструкция гидравлического натяжителя позволяет демпфировать вибрации и колебания. Таким образом снижается нагрузка на элементы механизма, он работает менее шумно.
Однако если вовремя не выполнить замену натяжителя цепи «Ниссана», могут возникнуть неисправности. Каждый автовладелец должен знать, как устроен данный механизм и как он работает. Только так вы не ошибетесь с выбором подходящего для замены гидронатяжителя на «Ниссане».
Все выпускаемые сегодня гидронатяжители имеют единую конструкцию и работают одинаково. Отличия заключаются только в некоторых элементах, а также дополнительных функциях.
Гидронатяжитель «Ниссана» включает в себя корпус в форме цилиндра из металла, спереди него находится плунжер, сзади клапанный узел. Между ними образуется рабочая полость, которая замкнута. Плунжер представляет собой полый подпружиненный цилиндр, способный двигаться вдоль корпуса, спереди есть поверхность для упора в башмак либо рычаг со звездочкой натяжителя.
Чтобы плунжер не выскальзывал из корпуса, установлен штифт либо фиксирующий механизм.
Клапанный узел несет в себе обратный клапан, он находится со стороны плунжера. Выполнен он из подпружиненного шарика, закрываеющего канал, через который подается смазка. Шарик способен двигаться исключительно в сторону рабочей полости.
Крепежный фланец расположен на корпусе гидронатяжителя. Кроме того, есть резьбовое отверстие, чтобы можно было присоединить трубку либо шланг от системы смазки мотора. Располагается устройство непосредственно возле цепи, где плунжер упирается в башмак либо рычаг звездочки. В результате усилие передается на цепь газораспределительного механизма.
Чтобы выполнить замену натяжителя цепи «Ниссана», следует понимать, как он функционирует. Когда водитель заводит машину, смазка под большим давлением идет к обратному клапану. Она преодолевает усилие пружины и проникает в рабочую полость.
Давление действует на плунжер, он выходит из корпуса, затем упирается в башмак либо рычаг звездочки. Когда плунжер двигается, создается усилие, в результате цепь натягивается. Затем натяжение становится наибольшим, и масляного давления в рабочей полости оказывается мало, чтобы плунжер мог двигаться дальше.
Теперь цепь начинает давить на плунжер. Затем масляное давление в рабочей полости становится точно таким же, как и давление масла, которое идет из системы смазки мотора. В результате обратный клапан закрывается. Благодаря этому смазка оказывается запертой в рабочей полости, а плунжер не двигается. Цепь натянута и зафиксирована. Если двигатель остановится, гидронатяжитель останется в рабочем положении и натяжение не уменьшится.
2.1.4.2 Снятие / ГАЗ 3110
1. Снять пробку 1 маслозаливной горловины. Снять наконечники 2 свечей зажигания с уплотнителями 3 проводов высокого напряжения и проводами. Отсоединить шланг 5 и трубку 7 вентиляции картера от штуцеров на крышке 6 головки блока. Отвернуть восемь болтов 4 и снять крышку 6 головки блока с прокладкой крышки.
2. Отвернуть четыре болта 1 и снять переднюю крышку 2 головки блока, стараясь не повредить прокладку. Вывернуть болты 3 и снять пластмассовый успокоитель 4 цепи.
3. Установить поршень 1-го цилиндра в верхнюю мертвую точку (в.м.т.) такта сжатия. Для этого провернуть коленвал за храповик 1 так, чтобы метка 2 на шкиве коленвала совпадала с выступом 3 на крышке. При этом…
4. …метки 1 на звездочках распределительных валов должны быть расположены горизонтально на уровне верхней плоскости головки блока и направлены в противоположные стороны. После установки поршня 1-го цилиндра в в.м.т. не поворачивать распределительные валы, коленчатый вал и промежуточный вал.
5. Снять водяной насос (см. подразделы 2.4.3 и 2.4.3.2).
6. Снять генератор (см. подраздел 7.4.1).
7. Отвернуть храповик 1, удерживая коленчатый вал от проворачивания, вставив отвертку между зубьями маховика и уперев ее в штифт для установки картера сцепления. С помощью съемника спрессовать шкив 2 с коленчатого вала. Отвернуть болты 3 и снять крышку 4 гидронатяжителя нижней цепи с прокладкой
Крышку снимать осторожно, так как на нее воздействует усилие пружины гидронатяжителя. Затем вынуть гидронатяжитель.
8
Отвернуть болты и гайки крепления картера, снять картер и прокладку картера.
9. Отвернуть семь болтов и снять крышку цепи. Крышку снимать осторожно, чтобы не повредить установленный в ней передний сальник коленчатого вала, прокладки крышки и прокладку головки блока цилиндров.
10. Вывернуть болты 1 и снять крышку 2 гидронатяжителя верхней цепи. Крышку нужно снимать осторожно, так как на нее воздействует усилие пружины гидронатяжителя. Затем вынуть гидронатяжитель. Отвернуть болты 4 и вынуть успокоитель 3 цепи вверх. Отогнуть концы стопорной пластины 8 и вывернуть болты 7, удерживая при этом промежуточный вал от проворачивания, вставив отвертку в отверстие зубчатого колеса 5. Снять зубчатое колесо 6, вставив между зубчатыми колесами 5 и 6 отвертку и упираясь ею как рычагом в колесо 6. Вынуть зубчатое колесо 6 из верхней цепи и затем снять цепь, вытянув ее вверх. Снять зубчатое колесо 5 с промежуточного вала и вынуть его из нижней цепи. Снять нижнюю цепь с зубчатого колеса коленчатого вала.
11. Если необходимо снять зубчатые колеса распределительных валов, нужно вывернуть болты крепления их к фланцам распределительных валов.
12. Если необходимо снять зубчатое колесо 1 с коленчатого вала, нужно сначала снять втулку 2 и резиновое уплотнительное кольцо между втулкой 2 и колесом 1. Затем спрессовать зубчатое колесо 1 с помощью съемника.
Как снять проводку и торпеду с Волга 3110?
Волга Газ-3110. Замена датчика положения коленчатого вала on-line.
Замена подвесного подшипника газ 3110
ГАЗ 3110 Замена печки.
Газ 3110 замена переключателя света с регулировкой шкалы
Как часто требуется проводить натяжение
В процессе эксплуатации цепь подвергается большим нагрузкам, поэтому ее ресурс составляет 60-80 тысяч км. Регулировка же должна осуществляться через каждые 15 тысяч км, но если водитель обнаруживает раньше, что что-то начало греметь при работе двигателя, то следует провести ее диагностику. Прежде чем осуществлять натяжение, требуется проверить ее исправность.
Осуществлять проверку натяжения требуется так же в случае, когда производился ремонт ГРМ на ВАЗ 2107 или в случае, когда после натяжения все еще наблюдается стук изделия. Стук, а точнее, шелест цепи отличить не составит труда даже малоопытному водителю. Этот шелест отчетливо слышно, если поднять капот и послушать работу мотора на холостых оборотах. Если добавить газ, то шелест исчезает, что собственно и говорит о том, что пришла пора натянуть цепь ГРМ. Для этого применяется натяжитель цепи ГРМ, которые бывают различных видов: автоматические и механические.
Пошаговая инструкция по натяжке
Теперь уделим внимание вопросу о том, как правильно натянуть цепь механизма ГРМ на ВАЗ 2107. Первоначально стоит отметить, что механизм ГРМ на автомобилях ВАЗ 2107 с системой подачи топлива инжектор и карбюратор абсолютно идентичны
Натяжка на ВАЗ 2107 выполняется в следующей последовательности:
- Автомобиль ставится на ровную поверхность, включается “нейтраль”, фиксируются колеса.
- Ослабляется шляпка натяжителя (ключем на 13), расположение которого находится возле помпы.
- Осуществляется проворачивание коленвала на 2 оборота по часовой стрелке, для чего используется спец-ключ(на фото).
- После этого натяжитель затягивается до отказа.
- Далее запускаем мотор, и слушаем осталось ли лязгонье.
- Если исчезло, значит цепь натянута. Если осталось – рекомендуем повторить процедуру с пункта №2.
В случае если выполненные действия не увенчались успехом, и шум остался, придется прибегнуть к выполнению визуального осмотра механизма ГРМ, а для этого придется разбирать двигатель.
Проверка натяжения
Цепь ВАЗ 2107 располагается в передней части мотора. Ее не видно, так как ее закрывает крышка головки блока цилиндров и сам блок. Прежде чем начинать разборку двигателя ВАЗ 2107, требуется разобраться с особенностями визуального осмотра и проверки ее натяжения. Проверку натяжения цепи рационально осуществлять только в случае, когда обычная ее натяжка не помогла решить проблему.
Чтобы визуально проконтролировать натяжение цепи ГРМ ВАЗ-2107, требуется первоначально снять корпус воздушного фильтра, затем крышку головки блока цилиндров. Для этого понадобится ключ на «10», с помощью которого требуется вывинтить 8 крепежных гаек.
После снятия крышки клапанов появляется доступ к верхней части изделия. Тут нужно осмотреть башмак натяжителя и успокоитель на целостность, а после этого уже выполнять проверку цепного механизма при помощи рук, а если не получается, можно воспользоваться монтировкой или большой отверткой.
Монтировку требуется установить таким образом, чтобы она стала между цепным механизмом и корпусом блока. В итоге получаем рычаг, которым и осуществляется проверка натяжения цепи на автомобиле ВАЗ 2107. Если она легко прогибается, то требуется регулировка ее натяжения или замена. Идеальным считается натяжение, при котором изделие не прогибается и натянуто, как струна.
Будет полезно: Где находится реле поворотов на таврии
Ремонт натяжителей ВАЗ 2107 не осуществляется, поэтому изделие придется заменить новым. Замена требуется редко, но лучше всего для этого подходит автоматический натяжитель АНЦ «Пилот». После его установки вы надолго забудете о шуме и лязге двигателя. Но если автоматический натяжитель у вас уже установлен, и при этом двигатель застучал или шумит цепь, то проводить регулировку не имеет смысла. Придется сразу осуществляется разборку и замену деталей механизма ГРМ.
Замена двигателя ЗМЗ 402 на ЗМЗ 406
Произвести замену 402-ого мотора на 406-ой в общем-то несложно, и это вполне можно сделать самостоятельно. Но прежде, чем приступить к работе, необходимо приобрести все необходимое для замены. С наименьшими переделками устанавливается карбюраторный 406-ой ДВС. Что необходимо иметь, чтобы переставить мотор:
- Сам двигатель в сборе с навесным оборудованием – стартером, генератором, механическим бензонасосом, карбюратором, впускным и выпускным коллектором, с 2-мя катушками зажигания;
- Приемную трубу глушителя, она не подходит от ЗМЗ 402;
- Электронный блок управления системой зажигания;
- Пучок электропроводки для подсоединения ЭБУ и датчиков на двигателе;
- Рабочий цилиндр сцепления, другую трубку сцепления со шлангом.
Сам двигатель по креплениям подходит один в один, коробка тоже встает по местам без переделки.
Готовый к установке на Газель мотор ЗМЗ 406
Придется протянуть новую трубку сцепления – рабочий цилиндр у ЗМЗ 406 находится в другой стороне. В электрике в целом несложно разобраться, только нужно иметь принципиальную схему электропроводки перед глазами. Для ЗМЗ 4063 специально продается передний пучок проводов – к датчикам разъемы подсоединить не составляет труда, все штекеры разные, и находятся на разных расстояниях.
Электронный блок управления двигателем крепится в . Скорее всего, придется помудрить с патрубками радиатора, но здесь каких-либо серьезных доработок не потребуется.
При желании можно поставить инжекторный мотор ЗМЗ 4062 от «Волги» или ЗМЗ 405 – эти двигатели между собой в основном отличаются рабочим объемом. Поршни всех 406-ых моторов имеют стандартный диаметр 92 мм, у 405-ого ДВС он равен 95,5 мм. Кстати, существует и модель ЗМЗ 409, у него такой же диаметр поршня, что и у 405-ого.
С 2008 год двигатель ЗМЗ 406 больше не устанавливается на автомобили, но в запчастях он будет, скорее всего, еще долго. Новый силовой агрегат 406 первой комплектности стоит в среднем от 115 до 125 тыс. рублей, и это недешево. Но все познается в сравнении – стоимость американского дизеля «Камминз» в несколько раз выше – 620-640 тыс. руб., за такие деньги можно купить не одну подержанную «Газель».
Сейчас много двигателей ЗМЗ 406 продается по объявлениям, б/у мотор можно купить совсем недорого. Продают «движки» частники и авторазборки, можно приобрести силовой агрегат даже с какой-то гарантией (например, на разборе) от 20 до 35 тыс. руб.
Как снять звездочку с коленвала змз 406
На переборку приехала Волга 2001 года выпуска, с заклинившим на холостых оборотах двигателем. Пробег 66 666 километров, без шуток, мотор остановился именно на такой цифре). Извлекаем сердце клиента из машины Вот он, красавец, перед и низ двигателя, как обычно, в масле. Как же я не люблю сопли на отечественных двигателях. Будем избавляться от этого, правильно всё собирая.
Ставим двигатель на стенд и приступаем к разборке. Снимаем всё навесное, попутно проводя дефектовку всех РТИ, под замену пойдут все шланги и развалившиеся резиночки регулятора холостого хода
Фоток всего процесса нет, но на некоторых моментах, заострю внимание
Прежде чем снять коленвал, спрессовываем звёздочку коленвала, не нужно резать её болгаркой или бить зубилом, всё просто и удобно делаем съёмником
Старый, добрый Джонни нам в помощь, или любой другой, подходящего размера.
Вскрытие показало, что чукча умер от вскрытия задиры на вкладышах, особенно сильные на шатунных. На коленвале задиры отсутствовали, судя по-всему, коленвал спасли низкие обороты, потом ещё выяснилось, что масло на моторе не меняли порядка 50 000 километров — спасибо деду за машину , предыдущему хозяину.
Коленвал ЗМЗ. Весьма удачная конструкция с двойными противовесами. Хорошо выдерживает масляное голодание, благодаря особенностям масляных каналов, сохраняют относительно большой запас масла в полостях.
Коленвал был промерян микрометром и установлен на призмы: износ минимальный, биение отсутствует. Приступаем к выкручиванию заглушек масляных каналов и обязательно всё тщательно промываем, вне зависимости от условий эксплуатации и продуваем компрессором.
Для хорошей чистки лучше воспользоваться ёршиком, предварительно замочив каналы бензином.
Пробки собираю на красный фиксатор резьбы и закручиваю моментом 40 Н*м. Покупаем стандартные вкладыши и оставляем коленвал в покое.
Поршни, учитывая довольной малый пробег, в отличном состоянии, задиры отсутствуют износ практически тоже. Отмачиваем в бензине, чистим поршневые канавки, делаем развесовку до грамма, ну не нравится мне заводской допуск в 10 грамм, хотя, надо отдать должное, все поршни с завода укладывались в этот допуск.
Кольца было решено отправить на покой и поставить новый комплект.
Красавцы, люблю когда всё чисто и красиво.
Идём дальше. Теперь немного о доработках. Есть такое хорошее руководство, издательства «Третий Рим» и там указано на один конструктивный просчёт:
Но совет, вставить трубку, меня не очень впечатлил, поэтому решение было подсмотрено у человека под ником s100no , за что ему огромное спасибо (идея с резьбой в отверстиях под болты в масляном картере взята так же у него). Итак, вживляем жиклёр от карбюратора в отверстие, предварительно нарезав резьбу
Нарезать резьбу крайне неудобно, поэтому используем вот такой удлинитель для метчика.
Берём жиклёрчик и закручиваем его туда, предварительно смазав красным фиксатором резьбы.
Такую же процедуру проделываем и с отверстием маслоподачи для верхнего гидронатяжителя (всё подробно расписано у s100no ), к тому же там теперь будет механический натяжитель ISAI, а у него для слива масла имеется специальная канавка, направляющая струю на цепь ГРМ, поэтому немного уменьшить подачу масла в данном месте не помешает, но там используем жиклёрчик большего внешнего диаметра.
Так же сажаем на фиксатор и закручиваем.
Есть там ещё пара мест, куда можно вживить жиклёр, в частности вал, идущий на маслонасос, но там посчитал это не целесообразным, ввиду малого зазора между валом и вкладышем. БукАв много, а блог не резиновый. Продолжение здесь.
Источник
Что общего у этих деталей?
Как видим, среди двух существующих вариантов заводских распредвалов (без учета «тюнинговых» валов, которые не устанавливаются заводом), оба маркированы номером 406, так как реконструкции распредвала не было, и все осталось как есть. Поэтому можно с уверенностью сказать, что распредвал 406 – он же и распредвал 405 (устанавливаемый на мотор ЗМЗ 405). По крайней мере, это относится к валу 406.1006015-10 для инжекторных моторов.
Желание каждого водителя улучшить характеристики своего авто привело к тому, что появился опыт замены одного распредвала другим. Оказалось, что эти детали вполне взаимозаменяемы, конечно, в умелых руках.
Конструкция двигателей ЗМЗ-405
Любой двигатель из семейства 3М3-4О5 представляет собой четырёхтактный бензиновый инжекторный силовой агрегат с рядным расположением цилиндров и поршней. Процесс подачи топливно-воздушной смеси во впускные каналы цилиндров и её зажигание контролируется специальной электронной системой – блоком управления «Микас». Двигатель оборудован системой внешнего образования топливно-воздушной смеси.
Возвратно-поступательные движения поршней преобразуются в движения вращательное при посредстве одного общего на все поршни коленчатого вала. Два распределительных вала имеют верхнее расположение. Система охлаждения мотора – жидкостная, замкнутого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости.
Система смазки в 405-х двигателях – комбинированная, с автоматической регулировкой температуры машинного масла. Смазывающий материал подаётся к движуще-трущимся деталям мотора под давлением и путём разбрызгивания. Шестерёнчатого типа маслонасос смонтирован внутри масляного картера, прикреплён с прокладкой 2-мя болтами к блоку цилиндров и держателем – к крышке З-го коренного подшипника.
Привод распределительных валов – цепной, двухступенчатый. Первая ступень идёт от коленчатого на промежуточный вал, ступень вторая – от промежуточного вала на распределительные валы. Нижняя цепь ГРМ 3М3-4О5 в автомобилях «ГАЗель» и «Соболь» имеет 7О звеньев, а верхняя цепь – 9О звеньев. Звёздочки цепных передач выполнены из особо прочного чугуна (за исключением стальной ведущей звёздочки второй ступени, которая располагается на промежуточном вале).
На коленчатом вале находится ведущая звёздочка с 2З зубьями, на промежуточном вале – стоит ведомая звёздочка первой ступени с З8 зубьями и ведущая звёздочка второй ступени с 19-ю зубьями, а на распределительных валах размещены звёздочки с 2З зубьями. На торцевых сторонах звёздочки коленчатого вала, ведомой звёздочки промежуточного вала и звёздочек распределительных валов расположены метки установочные. Они служат для чёткой и верной установки фаз газового распределения в циклах работы двигателя.
Промежуточный вал 3М3-4О5 – стальной, двух-опорный, вращающийся во втулках, которые запрессованы в отверстия приливов блока цилиндров, с правой стороны. От перемещений относительно оси промежуточный вал сдерживается упорным фланцем, расположенным между торцом передней шейки вала и ступицей ведомой звёздочки и закреплённым 2-мя болтами на переднем торце блока цилиндров.
Натяжение цепей обеспечивается двумя гидронатяжителями, воздействующими на правые ветви в обеих цепях. При этом, для верхней цепи гидронатяжитель смонтирован в гнезде головки блока цилиндров, а для цепи нижней – в гнезде передней крышки. Гидронатяжители делаются из стали, выполняются в виде плунжерной пары, которая состоит из плунжера и корпуса.
Гидротолкатели в двигателях 3М3-4О5 монтируются на силовой агрегат в «заряженном» положении (когда плунжер сдерживается в корпусе кольцом стопорным). В рабочем положении гидротолкатель функционирует таким образом. Под воздействием пружины и растущего давления масла, которое поступает из масломагистрали, плунжер начинает надавливать на рычаг натяжного устройства. Данный рычаг, поворачиваясь на своей оси, надавливает звёздочкой натяжного устройства на цепь и натягивает её, стабильно удерживая цепь в натянутом состоянии.
Для устранения биений рабочие ветви обеих цепей проходят сквозь пластиковые успокоители. Каждый из этих успокоителей закреплён посредством двух болтов к переднему торцу головки блока цилиндров.
Что такое распредвал 406?
Каждый мотор особенный, и запчасти ему тоже нужны индивидуальные. Говоря о распредвале 406, имеется в виду распределительный вал, находящийся внутри ДВС 406. Таким агрегатом укомплектованы автомобили марки ГАЗ – в основном ГАЗ-3110 «Волги» и ГАЗ-3302 «Газели». Эти автомобили отличаются «тяговитостью», легко справляются с перевозкой большой массы и являются мощными при небольшой скорости. Поэтому двигатель 406 известен своим надежным исполнением. Например, блок мотора выполнен из чугуна, как и его распредвал.
Двигатель 406 может быть выполнен в двух модификациях по типу системы подачи топлива. Изначально, еще в восьмидесятых годах, был сконструирован бензиновый мотор с карбюратором. В него устанавливали распредвалы с маркировкой 4061.1006015. Такой распределительный вал характеризуется двумя параметрами: фаза – 240, подъем клапана – 8 мм.
Эти характеристики распредвала обеспечивают отменную работу двигателя на низких оборотах, что важно для карбюраторных «тяговых» моделей Газ-3302 с разными агрегатами под капотом. Это могут быть моторы Заволжского Моторного Завода 406 серии:
- ЗМЗ-4061.10 и ЗМЗ-4063.10 (Газель карбюратор).
- ЗМЗ 40525 (Волга Евро-3).
- ЗМЗ 40524 (Газель Евро-3).
- ЗМЗ 40904 (УАЗ Евро-3).
Спустя 15 лет известный моторный завод создал улучшенную версию легендарного 406 мотора, в котором основным узлом системы питания является инжектор. С изменением технологии подачи топлива в цилиндр на принудительный впрыск под давлением, пришлось изменить и конструкцию распредвала. Теперь фаза составляет 252, а подъем клапана увеличился до 9 мм, так как с меньшими параметрами инжектор работает с перебоями и значительно снижается КПД мотора.
Этот распределительный вал вышел с маркировкой 406.1006015-10 и среди умельцев называется «инжекторным». Автомобили, в моторах которых стоит этот распредвал — инжекторные «Волги» с двигателями ЗМЗ-4062.10; ЗМЗ-4052.10; (Газель) ЗМЗ-40522.10; (УАЗ) ЗМЗ-409.10; ЗМЗ-40904.10.
