Газ 53

Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля

Из-за поломки этот узел перестает выполнять свои функции и «пропускает» все напряжение, вырабатываемое генератором в бортовую цепь, а оно может достигать 16 и даже  25 В. Естественно, ни один электроприбор в авто не рассчитан на такой вольтаж, поэтому элементы бортовой сети начинают перегорать.

В этом случае выявить перезаряд аккумулятора можно только по показаниям измерительных приборов или бортового компьютера. Электропотребители же от такого напряжения практически «не страдают», а вот на состояние АКБ даже такое напряжение влияет негативно – при постоянном процессе батарея «выкипает» и выходит из строя.

При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.

Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.

Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.

Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.

Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.

Причина очень проста: в месте окисления контактов возникает сопротивление, которое реле-регулятор «воспринимает» как нагрузку в бортовой сети. К примеру, это может произойти в блоке предохранителей.

Чтобы компенсировать ее, и не допустить просадки вольтажа, регулятор начинает «пропускать» большие показатели в результате на АКБ поступает завышенное напряжение.

Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:

1. Реле-регулятор.
2. Цепь системы зарядки (все соединения).
3. Предохранитель.

И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.

Что делать если взорвался аккумулятор в автомобиле

Особенности электрооборудования

Военное предназначение автомобиля накладывает определенные свойства на все его системы и узлы. В частности, требования по электрооборудованию заключаются в:

1. Максимальной защите проводки от наводимых электромеханических помех;
2. Дублировании основных компонентов, либо их резервной схеме работы;
3. Максимальной ремонтопригодности в полевых условиях своими руками.

Очень часто армейский автомобиль ГАЗ 66 нес на себе функции радиоэлектронной разведки и раннего обнаружения противника. Поэтому, исполнение электрооборудования предусматривало максимальную защиту, ведь цена потери боевой единицы могла иметь тяжелые последствия для боевой операции.

Система зажигания

Для защиты системы зажигания, проводка ГАЗ 66 выполнена в экранированном варианте:

1. Корпус трамблера помещен в герметичный металлический стакан;
2. Высоковольтные провода к свечам имеют металлическую оплетку;
3. На свечи одеты металлические колпаки, выполняющие роль экрана.

Конструкция основных узлов выполнена таким образом, чтобы система зажигания сохраняла свою работоспособность и при преодолении водных преград. В частности:

1. В корпус трамблера с помощью гибкого шланга подается с ресивера избыточное давление, препятствующее проникновению воды внутрь;
2. Высоковольтные провода оснащены герметичными колпаками;
3. Катушка зажигания также помещена в герметичный корпус (см. также схему электропроводки ГАЗ 3307).

Также к системе зажигания были предусмотрены аварийные схемы работы. В частности, заводская инструкция при выходе из строя катушки зажигания или трамблера предписывала следующий алгоритм действий:

1. Отсоединить провод генератора от катушки зажигания;
2. Присоединить к аварийному вибратору;
3. Запустить двигатель и поддерживать частоту вращения не выше 2000 об/мин;
4. Двигаться с одинаковой скоростью не более 50 км (см. также схему электропроводки ГАЗ 3110).

При движении на резервной системе зажигания аварийный вибратор исполняет роль катушки и трамблера, постоянно генерируя искру с частотой 250-400 Гц. При этом:

1. мощность двигателя снижается, что накладывает ограничения на буксируемый прицеп;
2. автомобиль может проехать еще 50 км, что достаточно для выполнения поставленных командованием задач.

Система освещения

Именно по осветительным приборам можно легко отличить гражданскую версию ГАЗ 66 от ее военного оригинала:

1. Первое поколение (с 1963 по 1968 года) и второе (с1968 по 1985 года) выпускались исключительно для нужд военных;
2. Третье поколение автомобиля (с 1985 года) получило «прописку» в народном хозяйстве.

Для военных моделей важнее всего было обеспечить маскировку авто в ночное время, тогда как для гражданских версий задача стоит совершенно иначе:

1. Обеспечить видимость габаритов автомобиля на дорогах общего пользования;
2. Обеспечить видимость дорожной обстановки водителю из кабины.

Кроме наружных приборов освещения, существовали и гражданские версии автомобиля, предназначенные для эксплуатации в суровых зимних широтах. В частности, северный вариант ГАЗ 66-92 комплектовался:

1. Кабиной с усиленной термоизоляцией;
2. Двойными стеклами;
3. Дополнительным салонным отопителем и предпусковым подогревателем;
4. Аккумуляторной батареей увеличенной емкости;
5. Дополнительными противотуманными фарами.

Разновидности реле регуляторов

Прежде, чем произвести самостоятельный ремонт устройства регулирования напряжения, необходимо учесть, что существует несколько типов регуляторов:

Реле генераторов постоянного тока

Таким образом, схема подключения регулятора напряжения при эксплуатации генератора постоянного тока сложнее. Поскольку в стояночном режиме авто, когда ДВС заглушен, необходимо отключить генератор от АКБ.

При диагностике проверка реле происходит на выполнение трех его функций:

При любой неисправности требуется ремонт.

Реле генераторов переменного тока

В отличие от предыдущего случая диагностика своими руками регулятора генератора переменного тока немного проще. В конструкцию «автомобильной электростанции» уже заложена функция отсечки питания во время стоянки от АКБ. Остается проверить лишь напряжение на обмотке возбуждения и на выходе с генератора.

Если в машине стоит генератор тока переменного, его невозможно завести разгоном с горки. Так как остаточного намагничивания на возбуждающей обмотке здесь нет по умолчанию.

Встроенные и внешние регуляторы

Для автолюбителя важно знать, что измеряют и начинают регулировать напряжение реле в конкретном месте их установки. Поэтому встроенные модификации воздействуют непосредственно на генератор, а выносные «не знают» о его наличии в машине

Управление по «+» и «–»

В принципе схемы управления по «минусу» и «плюсу» отличаются лишь схемой подключения:

Однако в последнем случае появится еще один провод, поскольку реле напряжения является устройством активного типа. Для него необходимо индивидуальное питание, поэтому «+» нужно подвести отдельно.

Двухуровневые

На начальном этапе в машинах устанавливались механические двухуровневые регуляторы напряжения с простым принципом действия:

Использовались механические двухуровневые реле в автомобилях ВАЗ 21099. Основным минусом являлась работа с повышенным износом механических элементов. Поэтому на смену этим приборам пришли электронные (бесконтактные) реле напряжения:

Сложная схема соединения и недостаточно эффективный контроль напряжения привели к снижению спроса на эти приборы.

Трехуровневые

Однако двухуровневые регуляторы, в свою очередь, так же уступили позиции более совершенным трехуровневым и многоуровневым приборам:

Более совершенными считаются реле с частотной модуляцией – в них нет привычных сопротивлений, зато увеличена частота срабатывания ключа электронного. Управление осуществляется логическими схемами.

Схема ГАЗ3309-2

  Электрическая схема проводки грузового автомобиля ГАЗ 3309-2 более новой модели, выпускаемой с 2008-го года. Для увеличения — кликните на схему, а потом на значёк над изображением. Предоставленная информация будет полезна для самостоятельного ремонта и поиска неисправности в авто ГАЗ3309-2.

Схема установки электрооборудования ГАЗ3309

2 3307-3711024 Прокладка фары 5 4301-5208116 Держатель бачка омывателя 12 511.3726010-10 Указатель поворота боковой 511.3726-10 4 53А-3726176 Прокладка бокового повторителя 11 62.3711010-19 Фара 62.3711-19 ТУ 37.458.070-95 15 ЭПК05-01 Электропривод корректора фар

Электросхема внутреннего освещения ГАЗ-3309

10 0026.123714010 Плафон 0026.123714 ТУ 37.458.064-90 освещения кабины 5 221512-П29 Винт М3-6gх28 ОСТ 37.001.125-81 6 252004-П29 Шайба 6 ОСТ 37.001.144-96 7 252174-П29 Шайба 2-6 ОСТ 37.001.145-75 4 290509-П29 Болт М6-6gх25 1 4301-3743070 Заглушка 2 51-3715021 Прокладка штепсельной розетки переносной лампы А24-21-3 Лампа накаливания (d=15, D=26,5, L=45) ГОСТ 2023.1 -88 11 РС951А-3726010-У-ХЛ Прерыватель указателей поворота РС951А-У-ХЛ ТУ 37.453.056-82

Электропроводка автомобиля ГАЗ3309-2

2 3307-3724038 Жгут проводов к плафону в сборе 3 4301-3724078 Провод минусовой 10 4301-3724083 Уплотнитель 24 45 7373 9004 Колодка 18 45 9432 1081 Винт М5-6gх14 крепления блока предохранителей 12 45 9952 6092 Шайба 6 29 ВААФ.3722001 Блок предохранителей БП4 28 Ф5.3722.001 Блок предохранителей БПР-4 Ф5.3722.001ТУ

1 3309-3724027 Провод к боковому указателю поворота 2 4301-3724343 Провод минусовый 10 51-3724093 Скоба крепления пучка проводов 7 М-14566 Скоба крепления проводов

38 13.995.00-01 Розетка штепсельная 47К-О ТУ 2491-003-03964945-93 21 220077-П29 Винт М5-6gх10 ОСТ 37.001.127-81 23 222499-П29 Винт М5-6gх14 22 240822-П29 Винт 4х25 ОСТ 37.001.188-81 24 252003-П29 Шайба 5 ОСТ 37.001.144-96 25 252035-П29 Шайба 4 ОСТ 37.001.144-96 27 252133-П2 Шайба 5Т ОСТ 37.001.115-75 15 297508-П29 Скоба 20 16 297519-П29 Скоба 34 18 3102-5303320 Гайка специальная 7 3307-3724292 Пластина с гайкой 1 33081-3724015-01 Жгут проводов левый 10 33081-3747030 Кронштейн реле блокировки стартера 2 3309-3724025-10 Жгут проводов правый 3 3309-3724100 Провод освещения приборов 4 3309-3724101 Провода минусовые приборов 5 3309-3724111 Провода питания приборов 6 4301-3724290 Кронштейн в сборе 8 4301-3724331 Жгут проводов стеклоочистителя в сборе 17 4301-3724720 Трубка защитная 9 4301-3741099 Кронштейн крепления реле 14 45 3114 9000 Болт М5х12 26 45 9811 1254 Шайба 5 41 7312.3777000-01 Реле блокировки стартера 43 733.3747.000-10 Сигнализатор звуковой 733.3747-10 33 738.3747.000-20 Реле 738.3747-20 ТУ 37.469.023-97 40 861.3747000 Реле 861.3747000 ТУ 37.459.158-93 34 901.3747.000 Реле 901.3747000 ТУ 37.003.1418-94 39 ПР121-3722000-02 Блок предохранителей ПР121

Установка выключателя батареи

Экономитель топлива Новая разработка — магнитная насадка снижающая расход бензина или солярки в автомобиле.

Как выполнить проверку реле на ВАЗ 2110?

Для анализа состояния регулятора необходимо приобрести вольтметр, который располагает измерительной шкалой в пределах 15–30 вольт. Проверка выполняется следующим образом:

• запускают на средних оборотах двигатель автомобиля и дают ему поработать на протяжении четверти часа (операция производится при включенных фарах);
• вольтметром определяют показатель напряжения между «массой» генерирующего устройства и «плюсом» на АКБ.

Также можно снять регулятор напряжения и проверить его в сборе с держателем щеток генератора. Для этого между щетками размещают 12-вольтную лампочку мощностью 1–3 ватт, к «массе» и плюсовому выводу батареи подключают источник питания, от которого сначала подают напряжение 12 вольт, а потом – 16 вольт.

Если лампочка горит при 12 вольтах и гаснет при 16, замена регулятора на ВАЗ 2110 не нужна. Если лампа не загорается, это говорит об отсутствии между выводами реле и щетками требуемого силового контакта либо о том, что произошел обрыв. А горение лампы при 12 и 16 вольтах свидетельствует о пробое регулятора.

Основные составляющие конструкции

На ГАЗ-66 генератор расположен с правой от двигателя стороны и крепится непосредственно к кузову автомобиля посредством кронштейна.

Его основные элементы:

• Наименование составляющей Функциональное назначение
• Роторная группа, состоящая из вала обмотки
• возбуждения и сваренных по наружной
• поверхности клювообразных полос в
• количестве 12 штук Отвечает за создание магнитного поля при вращении и располагается внутри устройства. Вращение обеспечивается посредством двух ремней, совмещенных со шкивом коленчатого вала двигателя
• Статорная группа, включая пакет стальных
• пластин, обмотку в виде соединенных
• группами катушек Индуцирует электроток на статорной обмотке

Так выглядит двигатель ГАЗ 66

• Закрывающий модуль с предустановленными
• подшипникам Обеспечивают герметичность корпуса, а также вращательные движения роторной составляющей
• Модуль со щетками Перенаправляют электроток, производимый генератором, в электрическую сеть автомобиля
• Блок выпрямления (диодный мост) Обеспечивает выпрямление поступающего переменного тока
• Модуль управления напряжением (регулятор) Отвечает за изменение и управление током, создаваемым в фазовых обмотках статора

Рассмотрим более подробно конструкцию и работу световой сигнализации поворотов:

Наибольшее применение нашли сигнализаторы поворота с электромагнитотепловым прерывателем тока — РС57, РС57-В, рас­считанные на 12 В, и РС401 — на 21 В.

Устройство сигнализатора поворота.

На стальном сердечнике 9 (рис. 3) помещена обмотка, состоящая из 50 витков провода ПЭЛ диаметром 0,75 мм. Сердечник жестко соединен с кронш­тейном 11. Обмотка прерывателя включена последовательно с сигнальными лампами 16 или 17, расположенными и заднем фонаре и подфарнике, а при применении РС57 В и с контроль­ной лампой 12, размещенной па щитке приборов в кабине водителя. Стальные якорьки 4 и 10 приварены к сердечнику

В нерабочем состоянии контакты 5 разомкнуты усилием натянутой нихромовой струны 3, а контакты 6 разомкнуты натяжением бронзовой пластины 8. Все контакты прерывателя серебряные.

Замена

Генератор ГАЗ 53 находится в передней верхней части двигателя, в районе впускного коллектора рядом с клапанной крышкой 4-8-ого цилиндра. Заменить деталь очень просто – до нее легко добраться, и при этом у нее минимум креплений. Для снятия нужно:

• Обесточить электрическую схему автомобиля (отсоединить клеммы с аккумулятора);
• Снять все провода с генератора;
• Открутить болт крепления натяжной планки и повернуть генератор для освобождения ремня;
• Снять ремень, раскрутить болты с гайками нижнего крепления (всего два болта с гайками) и демонтировать генератор;
• Установить новый генератор, выполнив все действия в обратном порядке.

Рис.1 — Генератор Г250Г3 автомобилей ГАЗ-53, ГАЗ-33061, ГАЗ-3307

1 – гайка; 2 – шайба пружинная; 3 – шкив приводной; 4 – вентилятор; 5 – втулка; 6 – крышка со стороны привода; 7 – шарикоподшипник; 8 – шайба специальная; 9 – шпонка; 10 – ротор; 11 – шарикоподшипник; 12 – щеткодержатель; 13 – щетка изолированная; 14 – щетка “массы”; 15 – крышка щеткодержателя; 16 – крышка подшипника; 17 – винт; 18 – втулка изоляционная; 19 – крышка со стороны контактных колец; 20 – блок выпрямительный; 21 – болт контактный; 22 – шайба; 23 – винт; 24 – статор.

В машине ГАЗ-53 был поставлен генератор Г250-Г1. Его место было спереди мотора и закреплялось с помощью кронштейна, а также там участвовала распорная планка. Ремень имеет форму трапеции, он приводит ротор в работу, который начинает вращаться.

Так выглядит генератор ГАЗ-53

Генератор на ГАЗ-53 имеет главные составные:

1. Статор состоит из пластин, которые изготовлены из стали для электропроводимости. Они имеют пазы – 18 штук. В них помещены 18 катушек с медной обмоткой. Это все образует 3 фазы, соединяющиеся при помощи звезды. Статор держит 3 шпильки, расположенные в проеме между задней и передней стенкой генератора. Стенки сделаны из алюминия.
2. Ротор. В него входит вал, на котором находятся катушки и 2 специальных колпачка, всё это составляет сердечник. К двум кольцам подсоединённые края обмотки.

1. «Когти» колпачков с отрицательным полем размещены между «когтями» с положительной полярностью. Это образует чередование полюсов (плюс-минус-плюс).
2. Вал установлен в закрытые подшипники. Они находятся в гнездах крышки самого генератора. Смазать подшипники, возможно только при разборе генератора.
3. Вентилятор, который подает холодный воздух для понижения температуры во время работы.

Если обобщить описание работы генератора, то:

1. Включается зажигание.
2. Выключателем через катушки подается ток от аккумулятора.
3. В сердечнике появляется магнитное поле.
4. Оно вовлекало в работу катушки статора.
5. Появляется электродвижущая сила (ЭДС)
6. Чем больше показатель частоты оборотности вала, тем выше ЭДС.

Электрическая схема:

Проверка и замена реле-регулятора напряжения ВАЗ 2107

Проверить реле-регулятор можно и в условиях гаража, однако для этого потребуется несколько инструментов. Вот они:

• мультиметр бытовой (уровень точности устройства должен быть не ниже 1, а шкала должна быть до 35 вольт);
• ключ рожковый на 10;
• отвёртка плоская.

Простой вариант проверки регулятора

Первым делом реле-регулятор необходимо снять с автомобиля. Сделать это не составит труда, он крепится всего на двух болтах. Кроме того, при проверке придётся активно использовать аккумулятор, так что он должен быть полностью заряжен.

1. Двигатель автомобиля заводится, фары включаются, после чего мотор работает на холостом ходу в течение 15 минут (скорость вращения коленвала при этом не должна превышать 2 тыс. оборотов в минуту);
2. Капот автомобиля открывается, с помощью мультиметра замеряется напряжение между клеммами аккумуляторной батареи. Оно не должно превышать 14 вольт, и не должно быть ниже 12 вольт.

   Напряжение между клеммами находится в нормальных пределах

3. Если напряжение не укладывается в вышеуказанный диапазон, это однозначно говорит о поломке реле-регулятора. Ремонту это устройство не подлежит, так что водителю придётся его менять.

Сложный вариант проверки регулятора

Этот вариант используется в тех случаях, когда поломку регулятора при проверке простым способом установить не удаётся (например, в ситуациях, когда напряжение между клеммами аккумулятора составляет не 12 вольт и выше, а 11.7 – 11.9 вольта). В этом случае регулятор придётся снимать и «прозванивать» его с помощью мультиметра и обычной лампочки на 12 вольт.

1. Регулятор ВАЗ 2106 имеет два выхода, которые обознаются как «Б» и «В». На эти контакты подаётся питание с аккумулятора. Существует ещё два контакта, которые идут к щёткам генератора. К этим контактам подключается лампа так, как это показано на рисунке ниже.

   Если лампа не горит ни в одном из трёх вариантов, регулятор пора менять

2. Если на выходах, связанных с источником питания, напряжение не превышает 14 вольт, лампочка между щёточными контактами должна ярко гореть.
3. Если напряжение на выходах питания с помощью мультиметра повышается до 15 вольт и выше — лампа в исправном регуляторе должна погаснуть. Если она не гаснет, регулятор неисправен.
4. Если лампочка не загорается ни в первом, ни во втором случае, регулятор тоже считается неисправным и нуждается в замене.

Причины отказа реле-регулятора

Причинами выхода регулятора напряжения из строя могут быть:

• короткое замыкание в цепи, в том числе межвитковое замыкание обмотки возбуждения;
• выход из строя выпрямительного моста (пробой диодов);
• переполюсовка или неправильное подключение к выводам аккумулятора;
• проникание влаги в корпус регулятора и/или генератора (например, во время мойки машины или езды в сильный дождь);
• механические повреждения узла;
• естественный износ узла, в том числе, щеток;
• плохое качество непосредственно проверяемого аппарата.

Существует ряд несложных методов проверки регулятора вне зависимости от того, съемный ли этот узел или нет.

Что еще может быть?

Зачастую при виновником проблем с зарядом может быть не сам регулятор, а его клеммы, от времени, они как и многие на автомобиле окисляются – что не дает нормально работать генератору и подзаряжать нашу батарею, поэтому для начала прежде чем менять этот узел постарайтесь его прочистить, убрать окислы и прочие налеты. Кстати это касается и клемм аккумулятора, их нужно чистить и защищать, хотя бы раз в сезон.

Поэтому первым делом, если мультиметр выдает вам — 11 или чуть ниже 12В на клеммах машины, попробуйте для начала прочистить клеммы и контакты, затем замерьте еще раз. Вполне возможно что причина в них.

НА этом заканчиваю статью, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ.

(13 голосов, средний: 4,46 из 5)

Похожие новости

Зазор на свечах зажигания. Какой должен быть и на что он влияет

Ремонт тормозного суппорта своими руками. Плюс подробное видео

Есть ли сцепление на «автомате»? Разбираем техническую составляю.

Регулятор напряжения — это электронный прибор, устанавливаемый на автомобильных генераторах для стабилизации входного напряжения на аккумулятор. Оно должно быть в пределах 13,2 — 14,5 вольт. Отклонения как в большую, так и меньшую сторону недопустимы. Это уже будет являться неисправностью генератора. В большинстве случаев виновником неисправности бывает именно регулятор напряжения. Этот прибор хотя и имеет небольшие размеры, но именно он оберегает аккумулятор от преждевременного выхода из строя.

Установка генератора от ГАЗ 66 на УАЗ

П’ят січня 15, 2010 20:53

Исходные данные: УАЗ 3151, 1986 г.в., мотор 417, генератор родной с завода — 40 А, проводка (в этой части) не трогалась.

Родного никак не хватало. Хотя, отдать должное, работал без замечаний. Порой аж умирал под лебедкой с севшей батарейкой, бывало и нырял глубоко, но и при этом — честно, как настоящий мужчина, вырабатывал электричество и не жаловался на сгоревшие или потресканные от воды диоды. РР 132-й стоит в салоне под «торпедой». Спасибо добрым людям — таки разжился геной с ГАЗ 66. Вот такой. Муха не е. сидела. А если и сидела, то в тапочках.

На УАЗбуке не раз писали, что встает — как родной. Таки встает, но не без творчества. Фишки от РР одинаковые. Т.е. проводка остается без изменений. Единственное, что надо сделать — другую клеммочку на плюсовой провод (тот, что отдельно) — на газовском гене шпилька чуть больше. Родной шкив снимается, красится зеленой краской и выбрасывается нафиг. Вместо него ставится волговский, не забываем расточить (рассверлить) посадочное на вал под размер вала (без конуса, под шпонку).

Шкив с вентилятором на родном и на газовоском выступают на одинаковую величину (размер А). Кронштейны (что на двигателе) — не трогаем. Там отверстия овальные и их вполне хватает. Режем только нижнее переднее ухо. На родном ухо 15 мм, на газовском — 20мм. Соблюдаем дистанцию и проверяем — расстояние от кронштейна до ремня равно А + В. Размер А — одинаковый, размер В (толщина остатка уха) совпадает с родным геной. В моем случае отрезали 5 мм.

Засовываем все на свое место. Ход гены ограничивается с одной стороны — коллектором, с другой — распоркой радиатора (прямой пруток — идет от радиатора к лонжерону). И получаем, что родного кривого кронштейна-натяжителя, в принципе, хватает. Но есть одно маленькое НО: пластмассовая фишка с двумя проводами при таком раскладе оказывается в двух сантиметрах от выхлопного коллектора (как ни крути).

Что требуется — изогнуть пруток крепления радиатора (размеры и положение позволяют) и провернуть гену ближе к лонжерону. При этом разъем отдалится от коллектора. Но при этом будет необходимо удлинить кривой кронштейн-натяжитель. Можно без сварки — пластинка с одним отверстием под болт в голове, и двумя, что бы не сложился домиком, к кронштейну на двух болтах. Я планирую делать именно так, что бы была возможность аварийной установки старого доброго родного гены, лежащего в багажнике в ящичке со всякими запасными железяками — стартером, трамблером, ремнями и пр. По выполнении вышеописанных операций, возможно, даже не придется спиливать торчащий за гайкой шкива конец вала, который цеплялся за лопасти вентилятора. У меня стоит штаеровский пластиковый 9-ти лопастной без проставки под помпу — уж очень там все близко. Если гена уйдет от коллектора, то выйдет из зоны зацепления с лопастями. У меня не вышел. Турбинка рулит.

Теперь, что касается ремней. РОДНОЙ РЕМЕНЬ НЕ СТАНОВИТСЯ ОБРАТНО. Он меньше и не налазит на шкив даже при очень большом желании, хотя мой уже очень похожненый и растянутый. Размер родного ремня — точно не помню, но он стандартный. Кажется 1050мм. Далее, с шагом 25мм. Следующий ремень 1075 — встал и натянулся, как в положении выше на фото (напомню о близости коллектора — не валом ). Так там и остался, пока. Следующий ремень 1100 — встал и НЕ натянулся при сдвигании гены далее по натяжителю до конца прорези натяжителя. В этом положении разъем все еще остается очень близко к коллектору. Следующий ремень 1150 — без болта натяжителя позволил гене уйти дальше и упереться в кронштейн радиатора. При этом натянут еще не был. Следующий ремень 1175 — совсем большой. Т.о., пока не могу сказать, какой точный размер нам нужен. После удлинения натяжителя будет видно — или растянется 1100 или хватит 1150 что бы не упереться в лонжерон. Сделаю — отпишусь и скажу точно. Ремни от других машин не подбирал, сразу (под залог денег) взял несколько размеров, что бы не бегать. Стоимость ремня 40 грн = 5 у.е.

Теперь о результатах. ХХ у меня, можно сказать, что чуть завышен. Тахометра нет. На глаз — 700-800 обмин. При таких оборотах и размерах шкивов на ХХ ходу включил все, что было (кроме лебедки). Стрелка амперметра остановилась на половине первого плюсового сектора. В минус не ушла. Вот такой вот результат.

голоса

Рейтинг статьи

Сколько должен выдавать генератор газ 53

Генератор работает совместно с реле-регулятором РР 130 на автомобилях ГАЗ-53А и ГАЗ-66 и с реле регулятором РР 111 на экранированном автомобиле.

Реле-регулятор состоит из трех приборов: реле обратного тока, регулятора напряжения и ограничителя тока. Общий вид реле-регулятора РР130 показан на рис. 1.

Реле-регулятор имеет три зажима, а реле-регулятор РР 111 имеет четыре штепсельных разъема для присоединения проводов.

Реле-регулятор РР 111 имеет дополнительную клемму «К», для подключения контрольной лампы разряда.

Внутри реле-регулятора клемма «К» соединена с ярмом реле обратного тока.

Электрическая схема реле-регулятора РР 130 в соединении с генератором и аккумуляторной батареей показана на рис. 2.

Устройство

Самосвал ГАЗ 53 оснащен генератором модели Г-250 с максимально вырабатываемым током 40 Ампер и состоит из следующих элементов:

• Корпуса, состоящего из двух частей – передней и задней крышки. На задней крышке предусмотрены вентиляционные отверстия для охлаждения генератора;
• Обмотка статора, она проложена вдоль стенок внутри корпуса и стягивается крышками;
• Ротора (якоря). Якорь является вращающейся деталью и при вращении создает возбуждение на обмотках статора. Находится ротор внутри генератора по его центральной оси, вращается в подшипниках, находящихся в передней и задней крышке корпуса;
• Диодный мост. Предназначен для преобразования переменного тока в постоянный. Расположен в самой задней части корпуса;
• Щеточный узел. Щетки работают с контактными кольцами якоря и создают возбуждение в генераторе;
• Шкив генератора. Шкив крепится в передней части на роторе, фиксируется на шпонке и удерживается с помощью гайки. Через ремень и шкив приводится во вращение само устройство.

Схема подключения генератора очень проста – на задней крышке устройства находится клемма, на которое подается питание от аккумулятора (+12 Вольт). К корпусу подсоединяется минусовой провод, на щеточный узел подается напряжение для возбуждения ротора.

Особенности комплектации

Оставаясь сугубо армейским автомобилем, ГАЗ 66 использовался во множестве вариантов, среди которых можно выделить различные исполнения кузовов:

1. Обитаемые кузова-фургоны, предназначенные для обеспечения полноценного отдыха личного состава;
2. Ремонтные мастерские;
3. Командно-штабные машины;
4. Автоцистерны и топливозаправщики;
5. Инженерную технику (фильтровальные станции, бурильные установки);
6. Санитарные машины;
7. Передвижные полевые кинотеатры;
8. Автомобили продовольственной и тыловой службы.

Наиболее сложные в электронной сфере были варианты кузовов ГАЗ 66:

1. Радиотехнические средства связи и управления;
2. Топографические станции для определения координат воинских формирований;
3. Системы залпового огня;
4. Системы химической защиты и обеззараживания;
5. Средства обеспечения ракетных подвижных комплексов;
6. Аэродромная техника (радиопеленгаторы, посадочные маяки);
7. Системы телефонной и телеграфной связи.

В перечне электротехнического оборудования присутствовали генераторы повышенной мощности, радиостанции, вычислительные комплексы, навигационные системы, системы спутниковой связи, универсальные источники питания и другая специальная аппаратура, сведения о которой представляют военную тайну.

https://youtube.com/watch?v=evsy-QkRtoY

Основные технические характеристики

Генератор Г287 на ГАЗ-66 обладает мощностью на выходе 1260 Вт, что является достаточным для одновременной работы всего электрооборудования грузовика.

Его заводские характеристики:

• Наименование характеристики Показатель
• Тип трехфазный, синхронный, переменного электротока
• Движения вращательного механизма вправо от шкива
• Максимальное напряжение, В 14
• Предельный электроток, А 90
• Скорость вращения, обеспечивающая
• напряжение на клеммах 14 В (при
• температуре окружающей среды + 20
• градусов С), когда электроток составляет 0 А /
• 60 А, об / мин 850 / 1800

Схема генератора ГАЗ 66

• Количество статорных фазовых моментов, шт. 3
• Количество катушечных модулей в фазовом
• моменте 6
• Количество оборотов в катушечном
• механизме 16
• Проводка обмотки статорной части, тип ПЭВ2 или ПЭВ200 1,40–1,56 мм по диаметру
• Проводка обмотки на катушке возбуждения,

• тип ПЭВ2 0,93 мм в диаметре
• Количество оборотов в катушке, шт. 520 + / — 10
• Показатель сопротивления обмотки
• возбуждения при +25 градусах С, Ом 3,2 + / — 0,2
• Тип щеток М1
• Жесткость пружины, гс 180–260
• Тип подшипника передней крышки 6-1180304К1С9Ш1
• Тип подшипника задней крышки 6-180603КС9Ш1
• Модуль выпрямителей, тип БПВ7-100
• Количество диодов 12

Перезаряд аккумулятора от генератора, причины и способы их устранения

Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.

Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.

Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.

В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.

Схема подзарядки АКБ

Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.

Эта цепь в себя включает:

• Генератор;
• Выпрямительный блок (диодный мост);
• Реле-регулятор;
• Блок предохранителей;
• Замок зажигания;
• Контрольная лампа заряда;
• АКБ.

Работает система подзарядки на примере ВАЗ 2106 и других автомобилей из серии «ВАЗ классика» итак: после запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел начинает вырабатывать электроэнергию.

Но поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.

После выпрямительного блока электроэнергия идет на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.

Подробная схема показана ниже.

Особенности работы цепи

Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.

Схема подключения генератора на ВАЗ 2107

Схема зарядки ВАЗ 2107 зависит от того, какой применяется тип генератора. Чтобы подзарядить аккумуляторную батарею на таких авто, как: ВАЗ-2107, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, которые стоят на карбюраторном двигателе, будет необходим генератор типа Г-222 или его аналог с максимальным током отдачи в 55А. В свою очередь автомобили ВАЗ-2107 у которых инжекторный двигатель используют генератор 5142.3771 или его прототип, который называется генератором повышенной энергии, с максимальным током отдачи 80-90А. Также можно устанавливать более мощные генераторы с током отдачи до 100А. Абсолютно во все виды генераторов переменного тока встраиваются выпрямительные блоки и регуляторы напряжения, они, как правило, изготовлены в одном корпусе со щетками либо съемные и крепятся на самом корпусе.

Схема зарядки ВАЗ 2107 имеет незначительные отличия в зависимости от года изготовления автомобиля. Самым главным отличием есть наличие или отсутствие контрольной лампы заряда, которая расположена на панели приборов, также способ ее подключения и наличие либо отсутствие вольтметра. Такие схемы в основном используются на карбюраторных автомобилях, тогда как на авто с инжекторными двигателями схема не меняется, она идентична с теми автомобилями, которые изготовлялись ранее.

Обозначения генераторных установок:

1. “Плюс” силового выпрямителя: “+”, В, 30, В+, ВАТ.
2. “Масса”: “-”, D-, 31, B-, M, E, GRD.
3. Вывод обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, EXC, E, FLD.
4. Вывод для соединения с лампой контроля исправности: D, D+, 61, L, WL, IND.
5. Вывод фазы:

, W, R, STА.

Вывод нулевой точки обмотки статора: 0, МР.
Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть, обычно к “+” аккумуляторной батареи: Б, 15, S.
Вывод регулятора напряжения для питания его от выключателя зажигания: IG.
Вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым компьютером: FR, F.

Схема генератора ВАЗ-2107 тип 37.3701

1. Аккумуляторная батарея.
2. Генератор.
3. Регулятор напряжения.
4. Монтажный блок.
5. Выключатель зажигания.
6. Вольтметр.
7. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.

При включении зажигания плюс от замка идет к предохранителю № 10, а затем уже поступает на реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи, потом идет к контакту и на вывод катушки. Второй вывод катушки взаимодействует с центральным выводом стартера, где соединяются все три обмотки. Если контакты реле замыкаются, то и контрольная лампа горит. При запуске двигателя генератор вырабатывает ток и на обмотках появляется переменное напряжение 7В. Через катушку реле проходит ток и якорь начинает притягиваться, при этом контакты размыкаются. Генератор № 15 через предохранитель № 9 пропускает ток. Аналогично через генератор напряжения щетки получает питание обмотка возбуждения.