Эксплуатация автобусного шасси в холодный период времени

Утилизация конденсата в септик

Довольно часто мои заказчики (я занимаюсь монтажом систем отопления) спрашивают: можно ли конденсат сливать в септик? В интернете всякого начитались или другие монтажники им страсти рассказали и теперь вообще непонятно куда конденсат сливать.

Знаете, я 20 лет работаю на стройке и понял одно: надо стараться подальше держаться от людей, которые всё знают. Именно те, кто говорит, что он суперпрофессионал и всё знает, больше всего косячит. По крайней мере, я именно с таким сталкиваюсь.

У меня подход простой: зачем мне всё знать, если на каждое оборудование есть инструкция по его применению? Если у вас вопрос по конденсату, то скорее всего, об этом написано в инструкции к котлу производителя. У меня котёл Висман, открываю инструкцию к нему и читаю:

Во время режима отопления в конденсационном котле и в дымоходе образуется конденсат со значением pH между 4 и 5. Конденсат должен быть отведён согласно предписаниям.

В инструкции DWA-A 251 «Конденсат из конденсационных котлов», на основании которой составляются, как правило, местные постановления об очистке сточных вод, определены условия для отвода конденсата из конденсационных котлов в местную канализационную сеть.

Если заглянуть в эту немецкую инструкцию DWA-A 251 и перевести, то там написано: конденсаты из систем сжигания природного газа мощностью до 200 кВт обычно достаточно нейтрализуются путём смешивания с бытовыми сточными водами.

Допустим, что я не верю немцам или не умею пользоваться интернетом и переводчиком, как мне решить, можно в канализацию конденсат сливать или нет? В инструкции к котлу указано, что кислотность конденсата pH находится между 4 и 5. Например, у томатного сока кислотность — 4,1. pH пива — 4,5, а у чёрного кофе pH равен 5.

Что будет с септиком, если в него налить кофе или томатный сок? Наверное, ничего с ним не случится.

У меня больше года конденсат сливается в септик и проблем я не заметил.

Нормативы, регулирующие порядок дренажа кондиционеров

Существуют
нормы СНиП и СанПиН,
запрещающие сброс конденсата на улицу через отверстие в наружной стене. Этот
вариант вывода влаги дает массу отрицательных последствий:

разрушение несущих конструкций здания;
распространение болезнетворных бактерий;
загрязнение фасада здания и окон, расположенных поблизости от точки слива.

Дополнительным фактором
становится звук падающих капель, отвлекающий от дел и мешающий соседям отдыхать
в ночное время.

Рекомендованным вариантом
удаления является слив
конденсата из кондиционера в канализацию. Этот способ позволяет избежать
всех нежелательных последствий оседания влаги на испарителе кондиционера.

Существует еще один запрет
действующих нормативов. Он относится к выводу образовавшейся влаги в ливневую канализацию. Причина такого
ограничения заключается в нестабильности работы ливневки — во время
сильного дождя в ней создается значительное давление. Из-за него вода может
подниматься по трубкам и вывести из строя кондиционер. Кроме того, ливневые
стоки могут попасть в жилые помещения.

Нередко встречаются утверждения о
принятии закона,
запрещающего выводить слив сплит-систем на улицу и предписывающего вывод дренажа кондиционера в
канализацию. Однако, найти его оказалось невозможно. Представляется, что
решение вопроса на таком уровне является избыточной мерой. Вполне достаточно
действующих СНиП, СанПиН и собственного понимания необходимости соблюдать эти
нормативы.

Гидроаккумулятор или резервуар для воды

Перед тем как приступить к любой работе, сначала стоит ознакомиться, с чем мы будем иметь дело. Давайте посмотрим устройство резервуара для воды, конструкция может немного отличаться, но в целом они все абсолютно одинаковые. Разница только в цвете и в положении установки – горизонтальный и вертикальный тип.

Внутри жестяного бака находится мембрана (груша) – резиновая ёмкость, в которой накапливается вода, она просто погружается в жестяной бак и прижимается стальным или нержавеющим фланцем с выходной резьбой диаметром один дюйм. Выталкивается вода за счёт давления, которое накачивается воздухом и распределяется между внутренней стенкой жестяного корпуса и внешней стенкой мембраны.

Давление воздуха в баке должно равняться нижнему давлению включения автоматикой насоса, а именно 1,5 атм. Проверяется каждые 50 дней манометром через ниппель на баке.

Лучший газовый котёл

Этот вопрос мне задают 90% заказчиков. Женя, какой котёл лучше ставить, может у тебя есть свой рейтинг?

Есть, мы даже видео сделали: 5 лучших настенных газовых котлов.

Проблема в том, что это наш рейтинг подходит для нашего региона. Я считаю, что самый лучший газовый котёл это Viessmann Vitopend 100 и конденсационный Viessmann Vitodens 050.

Но если в вашем регионе не обслуживаются котлы Viessmann, то для вас они будут худшими. Кто его будет ремонтировать, если он сломается? Где искать запчасти?

Лучшим будет тот котёл, на который можно без проблем купить запчасти. И в любое время найти мастера. Если нет знакомых мастеров, ставьте те котлы, которые обслуживает ваш горгаз.

Слив конденсата из компрессора

При работе воздушного компрессора внутри ресивера либо масло-разделительного бака регулярно скапливается конденсат. Это совершенно нормальный процесс, потому что окружающий нас воздух всегда имеет определенную влажность. Когда воздух сжимается, он нагревается, содержание влаги в сжатом объеме увеличивается, а в дальнейшем при остывании и понижении температуры воздуха при достижении точки росы конденсируется из воздуха внутри ресивера.

Чтобы увеличить срок службы компрессора и обеспечить нормальный режим его работы, необходимо регулярно сливать конденсат из ресивера или бака компрессора. Лучше всего сливать накопившуюся жидкость после каждой эксплуатации компрессора. Однако, если он работает постоянно, то делать это надо, по крайней мере, один раз в неделю.

Для этого производители устанавливают в компрессоре так называемый клапан слива конденсата. Этот клапан обычно расположен в нижней части бака, что облегчает слив.

Важно, чтобы перед тем, как сливать конденсат, был выпущен весь сжатый воздух из ресивера и полностью сброшено давление в нем. Всегда читайте инструкцию по эксплуатации компрессорного оборудования, в которой указано, как правильно сливать конденсат и все, что вам следует знать об эксплуатации компрессора

Всегда читайте инструкцию по эксплуатации компрессорного оборудования, в которой указано, как правильно сливать конденсат и все, что вам следует знать об эксплуатации компрессора.

Имейте в виду, что вода может вызвать коррозию и ржавчину в ресивере или баке компрессора, поэтому рекомендуется регулярно сливать их них конденсат. Таким образом вы продляете срок службы оборудования и добиваетесь его наиболее эффективной работы.

Помимо чистой воды, конденсат может также содержать вредные примеси. Экологические нормы предписывают утилизацию слитой жидкости. Поэтому при большом объеме конденсата, необходимо использовать специальные устройства – сепараторы разделения конденсата на масло и чистую воду. При их использовании возможно сливать конденсат в виде очищенной воды непосредственно в канализацию.

Подготовка насосной станции к зиме

После того как воды в устройстве не осталось ни капельки, производится консервация насосной станции на зиму. Для этого нам понадобится немного смазки, пройтись по резьбовым соединениям, подойдёт литол или салидол, если таких нет — используйте простой вазелин.

После того как все резьбовые соединения слегка смазали, необходимо закрыть все места куда может попасть грязь и мусор. Для этого используйте простой целлофановый пакет и веревку. Как следует, обмотайте все отверстия. Туда не должен попасть мусор пока время хранения насосной станции в зимний период не окончится. Законсервированное устройство окутайте чистой тканью и накройте клеёнкой. Хранить в сухом месте.

При таком подходе ваше оборудование никогда не закиснет и не выйдет из строя при запуске. Перед запуском в следующем сезоне необходимо будет прокрутить вал (либо рабочее колесо устройства) с помощью лёгкого толчка отвёрткой.

Отключение НС на зиму:

Контроль смазочного масла

Работы по контролю уровня и текущего состояния смазочного масла в компрессорах Hitachi следует проводить ежедневно. Это вызвано тем, что небольшие количества отработанного масла могут постепенно накапливаться на фильтрах маслоотделителя, и окисляться на нём. Эти скопления будут постоянно накапливать тепло, вызывая повышенный нагрев элементов маслоотделителя, что в конечном итоге может привести к его возгоранию, а в худших случаях, даже к пожару. Чтобы не допустить перегрева элементов, необходимо чётко следовать плану технического обслуживания агрегата и своевременно менять как смазочное масло, так и фильтрующие элементы маслоотделителя. Устройство компрессоров Hitachi сери HISCREW предполагает использование только оригинального синтетического масла NEW HISCREW OIL 2000, которое специально разработано для данных агрегатов, поэтому не стоит смешивать его с другими маслами или вовсе заменять на неоригинальное.

Ежедневно проверяйте уровень масла в компрессоре!

Если уровень масла в агрегате поднимается выше верхней красной линии указателя, это сигнализирует об избыточном количество масла в компрессоре, поэтому нужно немедленно удалить его излишки. Чтобы слить лишнее масло, нужно открыть маслосливное отверстие в масляном баке компрессора, но делать это можно только при выключенном питании агрегата.

Если уровень масла в агрегате опустился ниже нижней красной черты, то значит необходимо долить в него нужное количество масла. Определяется это количество при полной загрузке компрессора в соответствие с таблицей, приложенной в инструкции по эксплуатации данной модели. Доливать масло следует только при полной остановке агрегата и значении давления масла на манометре маслоотделителя равном 0 МПа.

Обычно, дозаправка масла требуется через каждые 1000-1500 часов работы компрессора, но его уровень нужно контролировать ежедневно. Длительная работа агрегата с низким уровнем смазочного масла значительно уменьшает срок его службы и быстрей ухудшает качество самого масла.

Приблизительно через каждые 3000 часов нужно проводить анализ пробы масла, его состояния и наличия осадка. Если масло уже отработало свой ресурс, его стоит немедленно заменить. В противном случае, когда в масле образуется осадок, и оно принимает зеленоватый цвет, система может полностью выйти из строя. Для её ремонта вам потребуется полная замена маслоохладителя, чистка масляного бака и маслопровода, а иногда и капитальный ремонт всего компрессора, включая замену винтового блока.

Будьте внимательны!

Никогда не определяйте давление масла в маслоотделителе по манометру на панели управления компрессора. Он может показывать нулевое значение еще до падения внутреннего давления в маслоотделителе. Используйте для этого только манометр маслоотделителя, расположенный за передней крышкой агрегата.
Используйте только оригинальное масло. Вскоре после дозаправки или полной перезаправки масло может потемнеть – это нормальное явление, вызванное наличием специальных присадок для правильной и эффективной работы компрессора.

Если у вас нет собственной сервисной службы, способной обеспечить надлежащее обслуживание компрессорного оборудования, вы всегда можете обратиться к нам в компанию «Пневмомаш». Мы имеем огромный опыт работы с подобным оборудованием, знаем особенности каждой модели, а наши специалисты обучались работе с ним непосредственно на заводе-изготовителе в Японии.

Источник

Подготовка дачи к зиме: слив воды

Все правильно устроенные водопроводные системы в загородных домах сезонного проживания, независимо от материала труб, запорной арматуры, рабочего давления и места расположения насоса в главном одинаковы:

Трубы имеют небольшой уклон в сторону скважины или колодца.
Труба, по которой вода поступает в дом, имеет обратный клапан (в колодце или в доме, рядом с гидроаккумулятором). В рабочем режиме он препятствует сливу воды.

Чтобы слить всю воду из водопровода, хозяин дачи должен остановить работу этого клапана, тогда вода вернется обратно в колодец, или, если используется скважина, сольется в специальный сток. Поэтому на трубе между обратным клапаном и гидроаккумумлятором устанавливается сливной кран (в колодце ставят кран с длинной ручкой, чтобы можно было открывать и закрывать его с поверхности земли).

Когда обратный клапан установлен на трубе доме, рядом с гидроаккумулятором, сливной кран делают на параллельной трубе.

Иногда система смонтирована не совсем правильно, и параллельной трубы со сливным краном в ней нет. Тут нет другого выхода – остается разбирать узел подвода воды и сливать ее вручную.

После слива воды нужно разобрать все фильтры, которые установлены в системе перед гидроаккумулятором и за ним, вынуть картриджи и отправить их на хранение.

Типы и конструкция воздушных баллонов МАЗ

Используемые на минских грузовиках ресиверы можно разделить на три вида по объему и назначению:

7 литров. Это специализированные ресиверы регенерации, они используются лишь для периодической продувки адсорбера осушителя воздуха;
20 литров. Это наиболее распространенные баллоны, которые используются во всех тормозных контурах, а также для питания сторонних потребителей;
40 литров. Данные баллоны в последние годы вытесняют из систем традиционные связки из двух и трех малых баллонов, они используются в рабочих контурах тормозной системы.

Конструктивно все воздушные баллоны одинаковы. Основу баллона составляет стальной цилиндрический корпус, к которому с торцов приварены сферические днища. Снаружи баллон обязательно имеет окраску (обычно выкрашены в черный цвет), многие баллоны внутри имеют антикоррозийное покрытие. Однако зачастую ресиверы не имеют специальной защиты от коррозии — с задачей защиты от коррозии справляется то масло, которое неизбежно попадает в систему из компрессора.

На ресивере предусмотрено от трех до пяти штуцеров, которые выполняют различные функции:

Подключение к пневматической системе — обычно эти штуцеры располагаются на днищах баллона, их может быть 2, 3 или 4;
Слив конденсата и удаление скопившегося масла — обычно это один штуцер, который располагается на корпусе, при установке ресивера данный штуцер должен находиться внизу;
Подключение датчиков давления и других устройств.

Малые регенерационные ресиверы имеют только один штуцер на днище. Данный баллон регулярно продувается, поэтому в отдельном штуцере для слива конденсата нет необходимости.

Баллоны 20-литрового объема обычно имеют диаметр 220 мм, а их длина может лежать в пределах 594-634 мм (зависит от толщины металла, технологии сварки деталей баллона, также фактический объем может быть чуть меньше или больше заявленных 20 литров). Баллоны 40-литрового объема имеют диаметр 280 мм и длину 710-734 мм.

На автомобилях МАЗ применяются воздушные баллоны производства ОАО «МАЗ» и ОАО «ТаИМ» (город Бобруйск, РБ). Также на автомобилях МАЗ может использоваться и продукция ООО «Автотехнология» (Набережные челны) — данные ресиверы выпускаются для КАМАЗов, однако они совместимы с большинством грузовиков отечественного производства.

Консервация септика своими руками

В загородных домах круглогодичного проживания септик не промерзает, но когда хозяева уезжают на всю зиму, пренебрегать работами по его утеплению нельзя.

Чтобы законсервировать септик на зиму, необходимо:

отключить его от электричества;
отсоединить насосы и воздушные компрессоры;
на ¾ откачать жидкость из септика (или долить воды, но септик должен быть заполнен на четверть!).
засыпать в септик бактерии (это избавит от неприятных запахов после расконсервации)
утеплить крышку септика и трубовпровод любым утеплителем.

Вот такой вкладыш в горловину для утепления септика сделал наш участник с ником Ice9avalon.

Если все-таки есть опасения, что стенки септика могут промерзнуть, бросьте в каждую его секцию по пятилитровой бутылке, наполовину заполненной водой.

Тогда лед, расширяясь, будет сжимать пластик бутылки, а не пластик септика.

Выполнив все эти работы, можно с чистой совестью покидать дачу до весны — весной автономные системы водоснабжения и канализации будут работать, как новые.

Источник

1 Почему появляется влага в компрессоре?

Образование конденсата в компрессорной установке – это естественное явление, так всегда происходит при сжатии воздуха его и дальнейшем охлаждении. Количество влаги зависит от первоначальных параметров поступающего воздуха, размеров агрегата, давления в системе и других факторов.

Рассмотрим на примере.

Параметры поступающего воздуха: температура +15 ° С, относительная влажность – 60%.
Винтовой компрессор мощностью 90 кВт, давлением 7,5 бар и номинальным объемом воздуха 1000 м3/час с установленным холодным осушителем воздуха, будет производить 165 литров жидкости в сутки.
За точку росы под давлением принята температура +3 °С.

Концентрация влаги в получаемом сжатом воздухе будет меняться от высоких значений (струя воды) до капель и аэрозолей с исключительно малыми размерами частиц.

Таким образом, можно выделить следующие факторы, влияющие на образование влаги в системе сжатого воздуха:

Вода. Влага всегда присутствует в атмосферном воздухе, который поступает в компрессор. Во время сжатия образуется конденсат, требующий отведения.
Температура. Чем ниже температура получаемого сжатого воздуха, тем меньшее количество влаги в нем присутствует. Если на выходе из пневмосистемы температура рабочей среды составляет +30°С, а в помещении температура воздуха +18°С, то при разнице температурных значений на стенках трубопровода появиться конденсат. А если система установлена на открытом воздухе, то при температуре ниже 0С магистраль с конденсатом замерзнет.
Давление. При работе любого пневматического инструмента происходит выброс сжатого воздуха в атмосферу. Данный процесс неизменно сопровождается падением давления, а при падении давления падает и температура. Если в рабочей среде после компрессора есть пары влаги, то при выбросе сжатого воздуха из пневмоинструмента неизменно выделится конденсат. Рассмотрим на примере работы пневматического краскопульта. В момент нажатия на курок краскопульта, давление с 6 атмосфер падает до 1 атмосфер, и воздух выходит из сопла с более низкой температурой, чем была изначально. Температура воздуха в помещении выше, чем у сжатого воздуха, соответственно, при понижении давления и разнице температур образуется конденсат, который попадает на поверхность изделия и вызывает дефекты в окраске.

Что такое конденсационный котёл и чем он отличается от обычного

Главное отличие конденсационного котла от обычного это увеличенный размер теплообменника. Если вы не разбираетесь в котлах, то эта фраза вам ничего не объяснит. Поэтому я сейчас подробно опишу принцип работы обоих котлов и через 5 минут вам всё станет понятно.

Для примера возьму настенные газовые котлы, которые установлены у меня дома. В 2008 году я установил для отопления своего дома обычный газовый котёл Viessmann Vitopend 100.

В январе 2020 года я его заменил на конденсационный настенный газовый котёл Viessmann Vitodens 050. Внешне котлы выглядят практически одинаково.

На переднем плане конденсационный котел Viessmann Vitodans 050. На заднем плане старый Viessmann Vitopend 100

Принцип работы обычного газового котла

При сжигании газа в камере сгорания котла образуются выхлопные газы, состоящие в основном из углекислого газа и водяных паров, имеющих высокую температуру. Когда эти выхлопные газы проходят через теплообменник котла, то тепло от них нагревает теплообменник и уже остывшие выхлопные газы улетучиваются в дымоход.

Для тех кто не понимает, что такое теплообменник котла. Если у вас есть автомобиль, то там есть теплообменник с вентилятором, который установлен внутри машины и вы его называете печкой.

Горячий теплоноситель (антифриз) циркулирует через радиатор, от этого он нагревается и передаёт тепло воздуху, который вентилятор прогоняет через радиатор. Тепло от жидкости (антифриза) нагревает воздух это и называют теплообменом.

Представьте, что радиатор от печки автомобиля установили в газовый котёл. Горячие газы пролетают через этот радиатор и своим теплом нагревают находящуюся внутри жидкость. Только в отличие от печки в машине, в котле тепло от воздуха греет жидкость, а не наоборот.

Как я уже писал выше, при сжигании газа выделяются водяные пары. При охлаждении этих паров, когда они пролетают через теплообменник котла, эти пары конденсируют. Появляются капли воды, которые осаживаются на теплообменнике котла и начинают его разъедать.

Потек теплообменник котла. Вот так его съела коррозия

Пары выпадают в конденсат при температуре ниже +58°C. Поэтому при проектировании обычных газовых котлов инженеры сделали так, чтобы эту температуру проскочить как можно быстрее.

Если вы понаблюдаете за работой обычного котла, то наверняка услышите, что при запуске горелки котёл сразу включается на максимум своей мощности. А через несколько секунд пламя горелки уменьшается, и котёл работает в настроенном режиме.

Это сделали для того, чтобы минимизировать появление конденсата.

Как работает конденсационный котёл

Принцип работы конденсационного котла точно такой же, как и у обычного газового котла. Но как я уже писал выше, у конденсатного теплообменник имеет больший размер. Если теплообменник больше, то и тепла с выхлопных газов он сможет снять больше, чем обычный котёл.

Большой теплообменник занимает половину места в конденсационном котле Viessmann

Вот и получается, что КПД у конденсационного котла больше, так как меньше тепла вылетает в трубу, при сжигании одинакового количества газа. Для сравнения: температура уходящих газов обычного котла Vitopend 100 — 105-132°C, а у конденсационного Vitodens 050 — 35-68°C.

Есть ещё один момент.

Если обычный котёл старается быстро пройти фазу конденсации, то в конденсационном котле, всё сделано наоборот. Чем больше появится конденсата, тем больше с него можно снять тепла и передать его в систему отопления.

Поэтому самый эффективный режим работы конденсационного котла это работа на температуре ниже 58°C.

Как продуть систему водоснабжения на даче

Для полной уверенности в том, что воды нигде не осталось, дачную систему систему водоснабжения придется продуть. Даже небольшое количество воды зимой, превратившись в лед, может разорвать трубу.

Я на зиму все трубы обязательно поэтапно продуваю воздухом, по разным линиям, потому что при простом сливе «мешки» с водой все равно остаются.

Продувку делают вентилем, к которому присоединен автомобильный компрессор. Его привинчивают к концам труб или гибким шлангам, открученным от водонагревателя.

Вот для чего это делается: практически всегда запорная арматура в дачных системах водоснабжения – это шаровые краны, а в их конструкции есть полость, где может остаться вода. По этой же причине надо открутить головку душа, вытрясти из нее воду и отправить на хранение.

Подытожим – подготовка дачной водопроводной системы к зиме включает в себя следующие обязательные этапы:

слив воды из системы через сливной кран;
слив воды из насоса;
слив воды из водонагревателя;
слив воды из стиральной и посудомоечной машин.
поэтапная продувка всех труб.

Теперь осталось удалить воду из самых опасных элементов системы водоотведения: разобрать сифоны под раковинами, слить воду из унитазного бачка и осушить гидрозатвор (например, резиновой грушей). На зиму вместо воды гидрозатвор заполняют антифризом – так в дом не попадут неприятные запахи из септика.

Осталось подготовить к зимовке источники водоснабжения и септик.

Утепление трубопровода и скважины

Также, стоит позаботиться об утеплении всех труб, которые выходят на улицу в оголённом виде. Они могут замёрзнуть и лопнуть. Шифер ветки и гран шлак – это не теплоизоляция. Используйте минеральную вату, пенопласт или подобный утеплитель.

Вода может оставаться в трубах, скорее всего, они находятся ниже уровня точки, где мы производили слив с НС, поэтому в них осталась вода. Скважину также необходимо как следует обмотать и устелить утеплителем. Если это колодец, подойдёт и старое одеяло. Можно накрыть им, сверху усыпать осенними листьями и как следует накрыть клеёнкой – мороз туда не проберётся.