Замена стаканов форсунок ямз 650 своими руками

Ремонт кабины МАЗ

Вид ремонта	Цена, руб.
Замена бокового стекла	1800
Замена стекла форточки	660
Замена стекла лобового	2640
Замена газового амортизатора капота	480
Замена насоса подъема кабины	1080
Замена рычага подъема кабины	1200
Замена троса ограничения подъема кабины	600
Замена трубок гидравлических подъема кабины	960
Замена гидроцилиндра замка подъема кабины н/о	1200
Замена гидроцилиндра подъема кабины	2100
Замена кабины – однотипной каркаса (в металле)	75000
Замена кабины – однотипной первой комплектации	27600
Замена кабины высокой, каркас (в металле)	85020
Замена кабины высокой, 1 комплектации	30000
Замена ручки двери наружной с/о	840
Замена ручки двери наружной н/о	1200
Замена стеклоподъемника	2400
Замена двери	3000
Замена замка двери	960
Замена панели передка (капота)	1800
Замена облицовки (решетки) капота	600
Замена щитка бокового (ветрового) кабины	480
Замена панели щитка бокового кабины	1200
Замена троса замка капота кабины н/о	1200
Замена радиатора отопителя кабины н/о	5508
Замена радиатора отопителя кабины	2520
Снятие и установка стабилизатора кабины переднего подрессоривания	7200
Замена осей переднего подрессоривания кабины	2400
Снятие и установка заднего подрессоривания кабины	3600
Замена замка задней опоры кабины с/о	1800
Замена замка (запорного механизма) задней опоры кабины н/о	2040
Замена обомы замка задней опоры кабины н/о	1200
Замена сидения водителя механич.	1800
Замена сидения водителя пневматического	3000
Замена пневмоэлемента (подушки) сиденья пневматического	1800
Замена амортизатора сиденья	960
Замена крана (регулятора) уровня сиденья
Установка верхнего спойлера	2520
Установка боковых спойлеров	480
Замена амортизатора кабины	1200
Замена пневмоэлемента (подушки) опоры кабины	1800
Замена обивки двери	480
Замена ручки стеклоподъемника	120
замена стеклоочистителя в сборе	2400
Регулировка опор кабины	360
Установка зеркал	360
Замена крана (регулятора) уровня пола кабины	1200

Замена водяного насоса на ВАЗ 2108 и 2109

Отремонтировать и заменить помпу на ВАЗ 2108/09 сможет даже неопытный автолюбитель. Потребуется стандартный набор инструментов — рожковые и торцевые ключи (на 10 и 17), отвёртки и т. п. Если планируется замена насоса, следует приобрести комплект, состоящий из самой помпы в сборе и уплотнительной прокладки, и силиконовый герметик. Кроме этого, для работы понадобятся ветошь, ацетоновый растворитель и канистра свежего тосола.

Ремкомплект для водяного насоса должен обязательно содержать новую прокладку

Как уже отмечалось, насос встроен в отверстие блока цилиндров двигателя. Приводной шкив насоса вращается ремнём привода газораспределительного механизма. Поэтому для демонтажа помпы сначала необходимо снять защитный кожух ремня и сам ремень. Но перед этим нужно выполнить ряд подготовительных операций.

Отсоединяется минусовая клемма аккумулятора.
В заранее подготовленную десятилитровую ёмкость полностью сливается ОЖ. В рабочем состоянии в системе охлаждения ВАЗ 2108/09 циркулирует около 8 литров тосола. Если жидкость менялась недавно, её можно будет использовать повторно. Сливать охлаждающую жидкость на землю запрещено, так как она ядовита для растений и животных.
Снимается ремень генератора. Для этого ослабляется гайка фиксации на натяжной планке, и генератор смещается в направлении двигателя. Ремень провисает и легко снимается.
Для того чтобы после снятия ремня ГРМ не сбились настройки, приводные шкивы следует выставить по меткам. Это несложно. Домкратом вывешивается правое переднее колесо. Затем включается пятая передача. Медленно вращая колесо, метка на шкиве распределительного вала совмещается с неподвижной меткой на двигателе.
Ослабляется натяжной ролик ремня ГРМ. Для этого отворачивается винт крепления, а ролик отводится в сторону от зубчатой передачи ремня.

После снятия ремня можно приступать непосредственно к демонтажу насоса. Ключом на 10 отворачиваются три болта крепления, и насос извлекается. Сделать это не всегда просто. Насос может «прикипеть» к месту посадки. В этом случае потребуются зубило и молоток, с помощью которых в гнезде аккуратно срывается слой старого герметика. После этого насос легко снимается.

Насос крепится тремя болтами к корпусу блока цилиндров

Полностью извлечь насос в обычном положении автомобиля невозможно — мешает кузов. Нужно слегка приподнять мотор. Для этого правую сторону автомобиля поднимают на домкрате — двигатель наклоняется.

Если есть помощник, можно обойтись без вывешивания кузова. Один человек с усилием тянет мотор в сторону, противоположную направлению выхода насоса из гнезда. Другой человек в это время вытаскивает помпу.

После извлечения водяного насоса производится осмотр лопастей крыльчатки. Они могут обломиться или потрескаться. Это происходит, если двигатель был сильно перегрет, или крыльчатка изготовлена из некачественного материала. Мелкие осколки лопастей обычно вываливаются через сливной кран.

Сколы на крыльчатке резко понижают производительность насоса

Для полной уверенности в том, что система охлаждения чиста, рекомендуется её промыть по следующему алгоритму.

С поверхности двигателя ветошью и растворителем удаляются остатки герметика, пыль и мусор.
Крепёжные болты очищаются от смазки, ржавчины и мусора. Перед установкой новой помпы на резьбу наносят тонкий слой герметика.
Прокладка смазывается водостойким герметиком и новый насос аккуратно устанавливается на место. Иногда может потребоваться напрессовать помпу при помощи деревянной проставки.
Болты затягиваются сначала вручную, затем при помощи ключей. При этом категорически запрещается перетягивать резьбу — может треснуть корпус насоса.
Сборка производится в обратном порядке.
Заливается свежая (или ранее слитая) охлаждающая жидкость.
Из системы удаляются воздушные пробки.
Запускается мотор, и система охлаждения проверяется на предмет утечек.

Профессионалы рекомендуют вместе с водяным насосом заменить и натяжной ролик. Для проверки исправности ролика следует повращать его руками. Если ролик вращается с затруднениями, слышен хруст — его нужно заменить.

Общепринято, что водяной насос следует менять через каждые 90 тыс. км пробега автомобиля. Однако цифра эта условная, зависящая от условий эксплуатации автомобиля. Очевидно, что в городском цикле с постоянными пробками и ограниченной скоростью движения система охлаждения будет изнашиваться быстрее, чем на трассе. Поэтому оценивать необходимость замены помпы следует по её реальному состоянию.

Что такое явление кавитации

Все знают, что в воде растворено некоторое количество газов. При перемещении жидкости с определенной скоростью, в ней иногда образовываются зоны разрежения. В этих зонах пониженного давления из воды начинают выделяться пузырьки газов. После попадания пузырей в зону высокого давления они схлопываются. Этот процесс происходит с выделением большого количества энергии, от которой разрушаются крыльчатки и улитка насоса. На следующем фото показано рабочее колесо агрегата, разрушенное кавитацией.

Энергия схлопывающихся пузырьков способна создавать ударные волны, вызывающие вибрацию. Она распространяется по всему агрегату и воздействует не только на рабочее колесо, но и на подшипники, вал и сальники, от чего данные детали быстро приходят в негодность.

Кавитационный эффект чаще всего можно наблюдать в насосных станциях, которые работают на всасывание. В таких системах рабочее колесо создает разрежение, благодаря которому вода поднимается по шлангу из колодца. Но если на входе в насос возникает недостаток жидкости, то в зоне рабочего колеса возникает чрезмерное разрежение, провоцирующее возникновение кавитации.

Чтобы кавитация в насосах не возникала, следует придерживаться правила: на входе воды должно быть больше, чем на выходе. Добиться этого можно несколькими способами:

следует переместить аппарат немного ближе источнику;
можно увеличить диаметр всасывающей трубы (шланга);
для снижения сопротивления на участке всасывания можно всасывающую трубу заменить на трубу из более гладкого материала;
если на всасывающей трубе много поворотов, то, по возможности, следует уменьшить их количество;
желательно, чтобы все отводы имели большие радиусы поворота.

Совет! Не следует опускать всасывающий шланг станции в колодец на глубину больше 8 метров. Обычно максимальная глубина погружения шланга (трубы) указывается в руководстве к оборудованию.

Любая неисправность системы водоснабжения дома — результат ошибки организации или частного лица, занимавшихся ее реализацией. В этом случае домовладелец имеет хороший шанс поучиться на своих ошибках, производя ремонт электронасоса своими руками и при «удачном» стечении обстоятельств укрепить здоровье, перенося некоторое время воду вручную из ближайшего водного источника.

Рис. 1 Скважинный насос в собранном виде

Данная последовательность действий относится ко всем видам насосного оборудования независимо от места и способа установки. Следует отметить, что система электропитания насоса кроме коммутируемых переключателями проводов не имеет сложных схем, поэтому если водяной погружной насос не качает воду, но запускается и гудит, неполадки с подачей необходимого питающего напряжения в подавляющем большинстве случаев можно исключить.

В первую очередь ремонт электронасосов следует начинать с отключения питающего напряжения, извлечения его из источника водозабора и отсоединения выводного шланга.

При повторном подключении причины, по которым насос не работает, могут быть разбиты по месту проявления на несколько участков — их мы рассмотрим ниже.

Схема расположения узлов двигателя

Схема двигателя ЯМЗ-536. Вид справа1 . смотровой лючок механизма проворота коленчатого вала;2 . датчик частоты вращения коленчатого вала;3 . датчик давления и температуры масла;4 . управление заслонкой рециркуляции отработавших газов EGR;5 . датчик температуры охлаждающей жидкости;6 . система вентиляции картера;7 . турбокомпрессор;8 . датчик давления и температуры наддувочного воздуха;9 . пневмоклапан управления заслонкой EGR;10 . фильтр масляный;11 . пневмоклапан управления заслонкой моторного тормоза;12 . стартер.

Схема двигателя ЯМЗ-536. Вид спереди1 . крышка маслозаливная;2 . датчик давления и температуры наддувочного воздуха;3 . вязкостная муфта включения вентилятора;4 . фильтр тонкой очистки топлива.

Схема двигателя ЯМЗ-536. Вид слева1 . датчик давления и температуры топлива;2 . место установки заводской таблички;3 . гаситель крутильных колебаний;4 . генератор;5 . компрессор кондиционера;6 . реле предпускового подогревателя;7 . топливные трубки высокого давления;8 . рампа;9 . электронный блок управления;10 . насос топливный высокого давления;11 . датчик частоты вращения распределительного вала;12 . компрессор пневмотормозов;13 . насос гидроусилителя руля (НГУР);14 . картер масляный;15 . фильтр тонкой очистки топлива.

Особенности конструкции

Для достижения экологического уровня Евро-4 применена система EGR (рециркуляции отработавших газов) и каталитический нейтрализатор со сменным фильтром.

Система топливоподачи

Топливная система аккумуляторного типа (ECRS) производства фирмы R. Bosch. Система обеспечивает давление впрыска 1800 бар, включает в себя: • насос высокого давления с модулем дозирования, • топливопровод-накопитель (рампа), • форсунки.

Система управления

Электронный блок управления (ЭБУ) EDC 7. Датчики системы управления и устройство коммутации: • датчик частоты вращения, • датчик фазы, • датчик давления топлива, • датчик температуры топлива, • датчик температуры наддувочного воздуха, • датчик давления наддувочного воздуха, • датчик температуры охлаждающей жидкости, • датчик давления масла. Блок цилиндров, головка цилиндров, коленчатый вал, шатун, подшипники рассчитаны на давление сгорания 210 бар. Системы охлаждения и смазки спроектированы из условия обеспечения 40 кВт/л и имеют высокий потенциал дальнейшей форсировки. Шестеренчатый привод агрегатов расположен со стороны маховика и обеспечивает низкий уровень крутильных колебаний и шума не более 93 дБ (А). Закрытая система вентиляции картерных газов интегрирована в крышке головки цилиндров. Не требует обслуживания.

Опции

Предусмотрена возможность установки: • компрессора пневмотормозов производительностью до 350 л/мин и до 500 л/мин; • насоса гидроусилителя рулевого управления; • компрессора кондиционера; • подсоединение предпускового подогревателя и отопителя кабины; • подсоединение системы охлаждения ретардера. Двигатель имеет возможность комплектования сцеплениями и коробками передач — по стандартам SAE 2, 3.

Как разобрать агрегат для диагностики поломки

При поломках насоса, требующих замены деталей, расположенных внутри его корпуса, потребуется разборка агрегата. Погружной насос состоит из отсека для двигателя и отсека с одной или несколькими крыльчатками, предназначение которых — захват воды
. Ниже приведена схема устройства той части центробежного насоса, где установлены крыльчатки.

Как видно из рисунка, крыльчатки установлены на валу агрегата. Чем их больше, тем выше давление, создаваемое насосом. Во втором отсеке гидромашины расположен роторный двигатель.Он находится в герметичном корпусе, и чтобы открыть его, нужно знать некоторые нюансы.

Итак, чтобы перейти от теории к практике и разобрать насос, выполните следующие действия (в зависимости от производителя конструкция агрегата может отличаться).

Открутите 2 винта, удерживающих сетку аппарата.
Снимите сетку и проверните вал двигателя вручную. Если он не крутится, то проблема может находиться либо в отсеке двигателя, либо в насосной части аппарата.
Сначала потребуется разобрать насосную часть аппарата. Открутите 4 винта, удерживающих канал силового кабеля, и отсоедините его от корпуса аппарата.
Далее, следует открутить 4 гайки, удерживающих фланец насоса.
После откручивания крепежа отделите от двигателя насосную часть аппарата. На данном этапе можно определить, в какой секции произошло заклинивание. Если вал насосного отсека не вращается, значит, необходимо разобрать данный узел.
Окрутите весь крепеж, удерживающий нижний фланец насосной части агрегата.
В штуцер, расположенный в верхней части блока, необходимо вкрутить переходник, который поможет сохранить резьбу от повреждений.
Зафиксируйте насос в тисках.
Подобрав подходящий инструмент, открутите нижний фланец.
Теперь можно вытянуть блок крыльчаток и осмотреть его для выявления неисправностей.
Далее, следует проверить опорный вал на предмет износа или люфта.
Чтобы заменить (при необходимости) рабочие колеса, необходимо зафиксировать вал в тисках и открутить верхнюю гайку.
На следующем этапе снимаются блоки, промываются и при необходимости заменяются на новые.
Сборка насосной части аппарата производится в обратном порядке.
Для разборки электродвигателя его также нужно зафиксировать в тисках.
Далее, следует снять пластиковую защиту фланца, открутив крепеж.
Снимите стопорное кольцо, удерживающее крышку, с помощью пассатижей.
Извлеките крышку, воспользовавшись отверткой с прямым шлицем.
Извлеките из корпуса резиновую мембрану.
Извлеките конденсатор.
На данном этапе можно проверить уровень масла, его качество, выявить причину заклинивания и т.д. Собирается блок двигателя в обратном порядке.

Когда необходимо менять помпу Renault Logan

Производитель определил ресурс водяного насоса в 60 тыс. км, рекомендуя менять его совместно с деталями привода механизма газораспределения. Тем не менее, как показывает эксплуатация 8-клапанных силовых агрегатов K7J и K7M и 16-клапанного K4M, насос охлаждающей жидкости способен с легкостью проработать и вдвое больший срок – более 120 тыс. км. По этой причине специалисты-ремонтники советуют менять помпу во время каждой второй замены ремня ГРМ. При очередном обслуживании привода механизма газораспределения проконтролируйте состояние водяного насоса. О том, что узел скоро выйдет из строя, сигнализируют следующие признаки:

наличие охлаждающей жидкости на блоке цилиндров, ремне и деталях привода ГРМ;
появление радиального люфта на валу помпы;
увеличенное осевое биение вала водяного насоса;
шум и гудение подшипников со стороны привода ГРМ при работающем двигателе.

Отметим, что последний фактор лишь косвенное доказательство, поскольку неприятные звуки могут исходить и от подшипника натяжного ролика. По этой причине окончательный диагноз установите только после снятия деталей привода газораспределительного механизма с двигателя.

Как снять крыльчатку с насосной станции

Удаление разломанной детали;
Выкрутите винты присоединения внешней доли аппарата вертящегося колеса, снимите крышку вбок. Будет заметно колесо и точка его присоединенья;
Гайка или винт по центру кольца фиксируют крыльчатку к валу насоса. Концентратор неизменно обращается, отсутствует стопорное кольцо, следовательно, диск также вращается, включая его. Затянуть вал допускается, лишь отвинтивши заднюю крышку помпы. После предмет делается открытым;
Прежде зажимается крыльчатка, и если она не проверчивается, гайка откручивается, в противном случае снимается задняя часть;
Рабочее колесо по-прежнему трудно удалить после ослабления контргайки или винта. Вал необходимо сдерживать газовым ключом либо зажимом, наряду с этим раскачивая диск туда-обратно и понемногу подтягивая его к себе;
Когда колесо вытаскивается, открываются скрытые сальник и подшипники. Их нужно проверить. Резиновый сальник защищает двигатель от влаги.

Замена помпы Источник https://a.d-cd.net

Разломанная часть удаляется, а вал остается перед нами. Проверьте его на наличие грязи или ржавчины. Все загрязнения требуется тщательно удалить, а ступицу почистить. Не шлифовать ржавчину брусовкой или болгаркой. Просто пройдите наждаком ноль либо +1. Далее следует обезжиривание и смазывание солидолом. Прежде повторной складки насосную станцию запускают с целью проверки на прогиб подшипников и слитности каучуковой прокладки.

Смажьте вал универсальным маслом либо смазкой;
Осторожно поместите поверх него диск с лопастями. В случае невозможности поднятия, ударять вал запрещается, правильнее аккуратно постучать по валу клепалом от тыльного края

Вы можете несколько повернуть колесо посолонь, вроде бы наматываете резьбу;
Очистите зажимной винт или гайку от коррозии и как следует, затяните назад;
Ныне поставьте переднюю и заднюю крышки;
Вслед за установкой свежий пропеллер не обязан постукивать или вызывать чрезмерную вибрацию насоса.

Крыльчатка водяного насоса Д50.11.013 Источник https://ua.all.biz

Замена сальника коленвала ЯМЗ

Каждый профессиональный водитель следит за состоянием своего надежного помощника. Внезапно появившиеся пятна на двигателе начинают его тревожить. Прежде чем начинать копаться в моторе, необходимо знать несколько причин возникновения течи:

применение низкокачественных уплотнений коленвала;
непреднамеренный перегрев двигателя вследствие больших перегрузок;
несвоевременная замена фильтров, масла.

Прежде чем заменять сальники, необходимо проверить вентиляционную систему картера, нет ли пережатых трубок смазки. Если это не приводит к положительным результатам, проводим замену уплотнителей. Как правило, двигатели ЯМЗ устанавливаются на грузовых автомобилях, тракторах, эксплуатация которых выполняется на протяжении всего года, порой с максимальными нагрузками.

Несвоевременное обслуживание силовой установки укорачивает ее жизнь. В указанных двигателях имеются два основных сальника, уплотняющих, герметизирующих коленвал (передний и задний). Когда протекает передний, весь силовой агрегат покрывается тонкой масляной пленкой, затрудняется работа генератора, ухудшается тепловой баланс двигателя. Его замена не представляет больших затруднений. Сначала отсоединяется «минусовая» клемма аккумулятора. Дальше снимается ремень ГРМ, после этого — шкив коленвала. Далее с помощью отвертки извлекается старый сальник. Зачищается посадочное гнездо. Рабочая кромка нового сальника смазывается моторным маслом, и при помощи оправки запрессовывается новое уплотнение.

Когда выходит из строя задний сальник, также возникают проблемы. Вследствие попадания масла на фрикционные диски происходит затруднительное включение передач, иногда двигатель автомобиля начинает «буксовать». Замена заднего уплотнения занимает намного больше времени и сил. Сначала необходимо снять коробку передач. Дальше демонтируется сцепление. Последняя операция — снятие маховика. По окончании подготовительных работ приступают к замене вышедшего из строя сальника. При потере герметичности его нижняя часть будет в подтеках масла. С помощью отвертки старое уплотнение извлекается из посадочного гнезда. Дальше рабочая кромка нового сальника смазывается маслом, устанавливается в посадочное место. Не стоит забывать, что рабочая кромка уплотнителя должна быть направлена внутрь двигателя. Аккуратно заправляется рабочая кромка на гладкую поверхность шейки коленвала. Посредством оправки сальник запрессовывается до упора.

Источник

Замена и ремонт неисправных деталей

Теперь, когда вы знаете, как происходит разборка гидромашины, можно попробовать произвести ремонт погружного насоса своими руками.

В основном блокировка рабочих колес происходит по причине забивания их песком или из-за образования на них налета из грязи. Кроме этого, крыльчатки могут спаиваться между собой при возникновении высокой температуры в блоке, когда насос работает вхолостую (сухой ход). Для ремонта данной секции агрегата необходимо снять крыльчатку (крыльчатки) и удалить накопившуюся грязь. Если рабочие колеса повреждены, потребуется заменить их на новые.

Двигатель

Самостоятельный ремонт двигателя насоса проводить не рекомендуется, поскольку для диагностики данного узла и последующего ремонта требуются обладать специальными знаниями и иметь необходимую аппаратуру.

В некоторых моделях насосов, чтобы снять двигатель, потребуется его выпрессовка с использованием специального оборудования. Замена сальника и подшипника также проводится в сервисном центре.

Если двигатель гудит и не запускается, то следует проверить конденсатор. Он находится в блоке насоса, в котором установлен мотор.

Совет! Прежде, чем разбирать блок двигателя, попробуйте прокрутить его вал при отсоединенном насосном блоке. Если вал вращается, то причина, возможно, кроется в заклинивании рабочих колес.

Но когда вал с крыльчатками вращается без проблем, то, чтобы убрать гул в водяном насосе, следует отсоединить конденсатор и поменять его на новый. Конечно же, лучше проверить данную деталь мультиметром, поскольку схожие симптомы, могут вызываться замыканием в обмотках двигателя.

Двигатель насоса для воды находится в специальном стакане, заполненном маслом, и по его состоянию можно определить некоторые поломки в блоке электромотора.

Масло имеет характерный, неприятный запах. Это значит, что двигатель пока еще находится в рабочем состоянии, но работал с большими перегрузками.
Мутное масло – в корпус двигателя попала вода вследствие трещины корпуса или выхода из строя сальника (манжеты).
Черное масло с неприятным запахом. В данном случае с большой уверенностью можно сказать, что горел лак на катушках двигателя.

Если при вскрытии двигателя были замечены вышеперечисленные изменения в качестве масла, то сначала нужно отремонтировать данный узел, а уже после этого заливать новую смазку.

Виды и причины неисправностей

Мотопомпа – простое устройство, которое состоит из двух частей:

мотор внутреннего сгорания;
насосная часть.

Специалисты выделяют несколько видов поломок бензиновых, электрических и газовых аппаратов и причины их возникновения.

Невозможность запуска двигателя (например, 2СД-М1). Возможные причины: отсутствие горючего в баке, низкий уровень масла в моторе, неправильное положение аппарата, наличие масла в камере сгорания после неправильной транспортировки, открытие заслонки карбюратора холодного мотора, отсутствие искры между электродами во время вращения вала двигателя, засорение фильтрующего прибора, закрыт кран подачи топлива.
Наличие перебоев во время работы. Причины: загрязнение воздушного фильтра, поломка регулятора частоты вращения ротора, деформация седла клапана, использование топлива низкого качества, износ прокладки, деформация деталей выпускного клапана.
Перегрев двигателя. Причины: неправильно заданные параметры работы двигателя, использование несоответствующего топлива, выполнение работ на высоте более 2000 м, эксплуатация в неподходящих климатических условиях.
Непоступление воды в насос. Причины: отсутствие залитой воды в насосе, поступление воздуха в заборный шланг, неплотная фиксация заливной пробки, прохождение воздуха под уплотняющим сальником.
Низкий объем перекачиваемой воды. Причины: поступление воздуха на входе, загрязнение заборного фильтра, несоответствие диаметра и длины шланга, перекрытие или засор кранов забора, нахождение зеркала воды на максимальном уровне высоты.

Поломка реле времени и системы защиты. Причины: загрязнение внутренней системы насосного устройства, работа без поступления масла.
Наличие постороннего шума. Причина – деформация внутренних деталей.
Автоматическое отключение аппарата. Причины: возникновения перегрузки в системе, нарушение целостности двигателя, попадание грунта.
Поломка магнита в вибрационном устройстве.
Поломка пускового конденсата.
Нагрев рабочей жидкости.

Принцип работы насосов

Циркуляционные устройства работают на электричестве. Существует два подхода системы, что ведёт к их разделению на устройство «сухого» и «мокрого» типа. Принцип работы сухой цепи заключается в том, что привод является полностью изолированным от каждого насоса и турбины, а вращение передаётся через вал. Как правило, такие устройства довольно массивные.

Сухие насосы для циркуляции воды в системе отопления — это мощные и эффективные устройства, обеспечивающие очень высокую скорость потока и высокое давление в системе. Без них трудно управлять отоплением. В квартире или частном доме устанавливать их необходимо. Однако, есть некоторые недостатки:

Вал, который передаёт вращение — это сложная система уплотнения, предотвращает утечку жидкости под давлением. Эти уплотнения постепенно изнашивается, что требует регулярного профилактического обслуживания, включая замену на новые.
Работа насоса всегда сопровождается звуковым эффектом с воздушным охлаждением.

Наконец, система является очень дорогостоящим выбором, лучшим вариантом будет покупка насоса с «мокрым ротором». Вертикальный насос с «мокрым ротором» также бывает различных типов.