Карбюратор передний привод ваз

Замена гибридного двигателя

Гибрид или гибридный силовой агрегат. Замену двигателя, в данном случае, нужно проводить только на автосервисе, поскольку сильно много электроники в этом моторе. Подробных технических схем, на территории СНГ пока нет, и только официалы имеют необходимые навыки и знания проведения технологического процесса.

В процессе исследования данного вопроса, было найдено и переведено несколько схем, которые рассказывают об основных технологических процессах замены. Итак, рассмотрим, как проводиться процесс замены:

1. Демонтаж капота, защиты двигателя и защитных нижних балок.
2. Слив охлаждающей и моторной жидкости.
3. Демонтаж блока управления двигателя и электроникой.
4. Снятие проводки подкапотного пространства.
5. Демонтаж батарей.
6. Снятие системы зажигания.
7. Демонтаж системы подачи и впрыска топлива.
8. Снятие головки блока.
9. Демонтаж поддона.
10. Снятия системы выпуска отработанных газов.
11. Снятие двигателя (его основной части).

Конечно, это краткий технологический процесс, но более подробный процесс можно найти только у производителя, хотя «наши кулибины» скоро тоже будут менять двигатели на гибридах.

Алюминий, медь, свинец: за и против

Преимущество алюминиевых вкладышей еще и в том, что они достаточно недороги и устойчивы к износу. Кроме того, алюминий в процессе работы почти не стирается и следовательно, его частицы не загрязняют масло.

Слабым местом алюминиевых вкладышей является их слишком мягкая поверхность, которая неустойчива к царапинам. Поэтому если масло загрязнено, то инородные частицы оставят борозды на металле вкладыша. Детали из меди и свинца более устойчивы к царапинам, посторонние частицы просто вязнут на них, не причиняя особого вреда.

Производители научились нивелировать этот недостаток, шлифуя поверхность вкладышей, а не раскатывая ее. При этом на поверхности детали остаются микроскопические бороздки, не влияющие на характеристики, но увеличивающие способность к поглощению загрязнения. Инородные включения оседают в них, в то же время такая поверхность лучше удерживает масляную пленку.

Еще один плюс алюминия – он выдерживает более высокие температуры плавления, чем медь или свинец. Поэтому двигатель с алюминиевым вкладышем более устойчив при перегреве, возникающем при детонации или перегрузках.

Поэтому можно с уверенностью утверждать, что вкладыши из алюминия подойдут к любому типу двигателя, конечно, при соблюдении периода замены масла. В то же время детали из сплавов свинца и меди не настолько прихотливы к очистке масла или к неровностям шеек вала.

Все же производители спорткаров по-прежнему предпочитают оснащать двигатели медно-свинцовыми элементами, поскольку они лучше алюминиевых выдерживают перегрузки.

Обычно вкладыши из меди и свинца выполняются из трех слоев. В основе лежит сталь, на которую наносят баббит слоем от 0,0125 до 0,015 миллиметров. С декоративной целью элемент могут покрыть напылением олова. Такой слой характеризуется способностью аккумулировать твердые включения и обеспечивать износоустойчивость и прочность. Деталь может спокойно выдержать давление до 25 тыс. кПа на см. кв., в то время как алюминий выдерживает только 13 тыс. кПа.

Несмотря на хорошие показатели алюминиевых и медно-свинцовых сплавов, автопроизводители продолжают эксперименты и разработки в этой области. Например, недавно выпустили вкладыш из чистой меди, с нанесением олова и никеля. Верхний слой в нем – все тот же баббит. При одинаковых характеристиках в плане прочности, такие элементы намного экологичнее, долговечнее, но цена их стала заметно выше.

Поскольку наиболее распространенной причиной поломки вкладыша называют детонацию, то подобные детали с высоким запасом прочности могут противостоять нагрузкам. Но все же не всем по карману цена таких элементов.

Еще один вариант вкладыша – сочетание алюминия с покрытием тефлоном, который придает алюминиевой поверхности дополнительную устойчивость от царапин.

Масляный насос

Насос шестеренчатый, с маслоприемником и редукционным клапаном в крышке, располагается в картере двигателя и крепится двумя болтами к блоку цилиндров.

В корпусе насоса установлены шестерни: ведущая — неподвижно на валике насоса и ведомая — свободно на оси, запрессованной в корпус. Привод насоса осуществляется цепной передачей от звездочки коленчатого вала на звездочку вала привода вспомогательных агрегатов, который установлен в блоке цилиндров в сталеалюминиевых втулках. Валик имеет винтовую шестерню, находящуюся в зацеплении с шестерней привода масляного насоса и распределителя зажигания, которая вращается в металлокерамической втулке. На последних выпусках автомобилей валик привода вспомогательных агрегатов устанавливается также в металлокерамических втулках.

Есть ли смысл ставить спортивный распредвал?

Есть ли смысл ставить спортивный распредвал? Мы постараемся ответить на этот вопрос в нашем тексте.

Одним из самых распространенных видов тюнинга, является установка спортивного распредвала. Различают «низовые» и «верховые» валы. Как они работают и что это такое?

Сам по себе распределительный вал, с механической точки зрения — это «мозг» двигателя, он определяет продолжительность открытия клапанов и скорость их подъема, как раз это в основном и формирует характер его работы.

Мы хотим улучшить характеристики своего авто, меняя в нём какие-либо детали. Так как стандартные устройства, зачатую, очень усреднены, поэтому не могут в полной мере удовлетворить наши запросы.

Одной из основных и самых главных характеристик двигателя является его мощность, так же на его работу влияет крутящий момент. Часто наибольшую мощность на стандартном автомобиле можно получить только лишь по достижении определенных оборотов, которые близки к максимальным. Водителям – экстремалам нужен приемистый двигатель, который будет устремлять машину вперед сразу после нажатия педали газа. Именно это и обеспечивает крутящий момент, если он относительно постоянный и достаточно большой на средних и низких оборотах. С точки зрения гонщиков, двигатели ВАЗ имеют очень большой недостаток – у них отсутствует тяга на низких частотах вращения коленвала. Двигатель не обладает достаточной приемлемостью до 3000 оборотов, в результате чего происходят постоянные дерганья при трогании машины с места, при резком нажатии на педаль газа зачастую наблюдаются провалы. Для улучшения приемистостности, необходимо увеличить подачу нужного количества рабочей смеси в цилиндр, другими словами надо изменить фазы закрытия и открытия клапанов.

В автомобилях где установлен спортивный распредвал, подача заряда смеси в цилиндр — оптимальна, что достигается увеличением высоты подъема клапанов. В тюнингованых кулачках хорошая плавность профиля, а это обеспечивает хорошую работу газораспределительного механизма. Особенность спортивных валов – это сдвиг границы детонации, это очень заметно при вращении коленвала на малых частотах.

В современном мире существует множество спортивных распредвалов, все они предназначены для разных способов вождения:

вал верховой “трасса”; вал универсальный “город — трасса”; вал низовой моментный для езды по городу.

При выборе определенного объема расредвала для двигателя с меньшим подъемом клапанов, вы реализуем в наибольшей степени положительный эффект когда производится вращении коленвала на низких частотах. Повышение мощности на высоких частотах позволяет использовать распредвал с большим подъемом кулачков.

Виды технического обслуживания

ТО разделяются по сложности выполнения работ, регулярности и времени проведения. Основные виды технического обслуживания:

• Ежедневный осмотру (ЕО),
• Нулевое техническое обслуживание (ТО-0),
• Певое техническое обслуживание (ТО-1),
• Второе техническое обслуживание (ТО-2),
• Сезонное техническое обслуживание.

Ежедневное обслуживание

Это комплекс мер по контролю основных узлов и агрегатов самим автовладельцем перед началом эксплуатации автомобиля. Данный вид обслуживания способен выделить незначительные неполадки, требующие экстренного решения, во избежания дальнейшей более серьезной поломки, следствием которой они способны стать.

Также комплекс мер, входящий в ежедневное обслуживание, нацелен на обеспечение безопасности водителя и других участников дорожного движения.

Ежедневный осмотр включает в себя:

• Осмотр общего состояния транспортного средства,
• Осмотр состояния кузова и лакокрасочного покрытия,
• Наличие и состояние государственных номерных знаков,
• Проверка электрического и электронного оборудования автомобиля,
• Проверка исправности датчиков,
• Проверка исправности рулевой системы,
• Проверка уровня моторного масла в двигателе,
• Проверка уровня охлаждающей, тормозной жидкостей, наличия жидкости в бачке омывателя,
• Проверка положения зеркал,
• Проверка исправности оптики.

Эти действия обеспечат комфортное вождение и безопасность всем участникам движения. Выполнять данные действия нужно на обязательной основе, ведь, если вдруг произойдет ДТП и экспертиза покажет, что водитель выехал на авто с неисправностью или не проверил машину перед выездом, то вина за инцидент будет полностью лежать на его плечах.

Стоит также не забывать перед выездом проверять уровень топлива в баке и выполнять регулярную мойку автомобиля и чистку салона.

Последнее требование связано даже не с обеспечением красивого внешнего вида автомобилю, а совершается для того, чтобы удалить лишнюю грязь, которая может повредить лакокрасочное покрытие и негативно влиять на другие детали транспортнго средства.

Нулевое техническое обслуживание (ТО 0)

Проводится для нового автомобиля во время так называемой «обкатки». Проводится после 1500 км пробега и включает в себя поверхностный осмотр узлов и агрегатов автомобиля и замену моторного масла и масляного фильтра.

Техническое обслуживание 1 (ТО 1)

Проводится ТО 1 после каждых 15 000 км пробега или года эксплуатации автомобиля, независимо от того ездил автомобиль в этот период или нет. Данный вид обслуживания предпочтительней проводить в официальном сервисе, потому что работы, которые проводятся, зачастую требуют сложного оборудования для диагностики и ремонта авто.

К тем действиям, которые производятся при ежедневном обслуживании дополняются комплекс мер включающий в себя регулироку узлов и агрегатов их диагностика, а также при необходимости проводится очистка и смазка деталей.

Во время ТО 1, и в зависимости от условий в которых транспортное средство эксплуатируется, меняются фильтры (топливный, воздушный, масляный) и прокладки.

Основная цель ТО 1- профилактика возможных неисправностей, которые могут привести к серьезным поломкам автомобиля, меры по устранению устранению факторов, способных повысить уровень расхода топлива и смазочных материалов, а также снизить износ рабочих деталей транспортного средства.

Техническое обслуживание 2 (ТО 2)

Данные вид ТО проводится по прохождению автомобилем каждые 60 000 км. Включает в себя все меры входящие в ЕО и ТО 1, но дополнительно снимаются и диагностируются некоторые детали и узлы, а также делается замена масла в коробке передач и антифриза.

Техническое обслуживание подобного рода также следует делать на надежном автосервисе у опытных специалистов.

Сезонное обслуживание

Данный вид технического обслуживания представляет из себя комплекс мер по подготовке автомобиля для эксплуатации в определенное время года. Учитывая отечественный климат данный вид обслуживания является обязательным и требует проведения его дважды в год.

Включает в себя:

Смена резины на соответствующую предстоящему сезону

Важно проводить смену летней на зимнюю в преддверие первых заморозков, потому что езда по гололеду требует большего сцепления, чего не обеспечивают летний тип шин. С отступлением морозов и наступлением теплого времени года следует менять зимнюю резину, чтобы обеспечить ей больший срок эксплуатации.
Замена моторного масла на соответствующее сезону (летнее/зимнее), так как эксплуатация двигателя в экстремальном температурном режиме требует особых свойств смазочных материалов.
Проверка системы отопления или кондиционирования автомобиля

Какими ещё способами можно проверить ремень ГРМ

Проверить ремень газораспределения и предотвратить его обрыв – более сложная задача в сравнении с серво-ремнем (управляет работой генератора, гидроусилителя и т.д.). Это обусловлено затрудненным доступом к этому узлу, который, как правило, закрыт специальными кожухами. Чтобы проверить ремень ГРМ необходимо провести работы по частичной разборке мотора, а для этого необходимы профессиональные навыки и специальный инструмент. Но, стоит отметить, что о состоянии зубчатого ремня можно судить не только по результатам визуального осмотра, но и по некоторым признакам его неисправности:

Превышение срока эксплуатации.

Ресурс службы ремня газораспределения определяется пробегом авто или длительностью его эксплуатации. К примеру, некоторые автопроизводители указывают, что на их моделях ремень ГРМ следует менять через 60 тыс. км

Но не менее важно учитывать и временной срок службы этого элемента. Материал, из которого он изготовлен, теряет свои характеристик, в среднем, через  4 — 5 лет

После этого ремень ГРМ становится менее эластичным, растрескивается и может оборваться. Об этом моменте часто забывают владельцы автомобилей, которые ездят очень редко и на небольшие расстояния.

Для производства ремней ГРМ используются материалы, которые подвержены воздействию временем, поэтому стоит учитывать возраст этого изделия. Именно поэтому, эксперты рекомендуют проверить или даже заменить ремень ГРМ при приобретении авто с пробегом (нет гарантии, что предыдущий владелец строго соблюдал регламентные требования или покупал качественные запчасти). 

Двигатель авто плохо заводится и его мощность заметно снизилась.

Растянувшийся, изношенный или слабо натянутый ремень механизма газораспределения может перескочить на один или несколько зубцов. В результате будет нарушена работа системы зажигания, так как топливно-воздушная смесь будет возгораться до или после нужно момента. При такой неисправности двигатель будет плохо заводиться, а после его запуска могут наблюдаться вибрации и провалы в работе. В таких случаях будет полезно узнать, как проверить натяжение ремня ГРМ, поскольку длительная работа мотора в таком режиме приведет к более серьезным поломкам.

Увеличение дымности при работе ДВС.

Изношенный ремень ГРМ может стать причиной разрушения катализатора, так как топливо не полностью сгорает в камерах двигателя и попадает в выхлопную систему. В результате катализатор будет работать при более высоких температурах, а его соты начинают спекаться. Проверить наличие такой неисправности можно визуально. Нужно понаблюдать за выхлопной системой. Если во время работы двигателя появляются хлопки, а из трубы идет дым черного цвета, то это может указывать на переобогащение топливной смеси, вызванное неисправностью ремня ГРМ.

Тикающий звук при работе двигателя.

Если материал ремня ГРМ потерял свои характеристики из-за сильного износа или от времени, то он начинает растрескиваться или разлохмачиваться. В таком случае во время работы мотора в районе защитного кожуха газораспределительного механизма могут появляться тикающие или шаркающие звуки. При этом, периодичность такого шума зависит от количества оборотов двигателя. Похожие звуки могут появиться в результате подклинивания подшипника в натяжном ролике. Не стоит затягивать с обращением в автосервис при появлении таких шумов. Чтобы проверить работу узла ГРМ и устранить проблему, нужно будет снять защитный кожух.

Наличие подтеканий из-под защитного кожуха.

Показателем потенциальной неисправности узла ГРМ могут являться подтеки технических жидкостей в районе крышки газораспределительного механизма. Антифриз из-под шкива водяного насоса или масло из-под изношенного сальника коленвала, попадая на ремень ГРМ, способствуют его растрескиванию и ускоренному износу. Чтобы проверить состояние механизма и заменить комплект ГРМ, нужно выполнить разборку узла. 

Стартер работает хорошо, но мотор не заводится.

Такой признак может свидетельствовать о серьезных неприятностях. Если стартер крутится даже лучше, чем обычно, но двигатель даже не пытается запуститься, то это может указывать на отсутствие компрессии в результате обрыва ремня ГРМ и деформации клапанов после контакта с поршнями. Достаточно часто после обрыва ремня автовладельцам приходит выполнять капитальный ремонт или замену двигателя. В обоих случаях предстоят существенные финансовые затраты.

Ремонт карбюратора, требующий частичной или полной разборки

Установка нового ремкомплекта карбюратора. Плюс к этому: технологическая мойка, удаление нерастворимых отложений в поплавковой камере и эмульсионных каналах, возникающих при контакте влаги и конденсата с алюминиевым сплавом корпуса карбюратора, восстановление резьбовых креплений, сверка калибровок жиклеров, устранение небольших прогибов стыковых плоскостей карбюратора. Ремонт карбюратора — приведение в рабочее состояние карбюратора путем стандартных операций, не требующих спецоснастки и спец. оборудования, плюс замена изношенных деталей карбюратора новыми из ремкомплекта карбюратора. Если вышеуказанные операции по ремонту не приводят к улучшению работы карбюратора, то очевидно требуется полное восстановление карбюратора путем применения специальных технологий, включая фрезерные, шлифовальные, токарные работы. Деформированные стыковочные поверхности сами собой не выравниваются при установки новых прокладок и т.д.

Как очистить карбюратор

Прежде чем заняться регулировкой карбюратора на Оке, его нужно обязательно почистить. Именно загрязнения являются основной причиной нестабильной работы двигателя на этих машинах.

Карбюраторный узел со временем засоряется. Особенно если использовать топливо низкого качества. Грязь проникает в жиклеры, а также топливные каналы.

Это может повлечь за собой такие симптомы:

• пропажа холостого хода;
• двигатель не набирает обороты;
• возникает эффект троения ДВС;
• увеличивается расход горючего;
• из выхлопной трубы поступает дым чёрного цвета.

Во многих таких ситуациях серьёзный ремонт не нужен. Достаточно просто почистить систему, а затем заняться регулировкой карбюратора на Оке 11113.

Практика показывает, что чаще всего засоряются каналы ГДС, когда двигатель не набирает обороты в условиях открытия заслонки первой камеры. Хотя при этом холостой ход не пропадает.

Тут следует удалить загрязнения с помощью сжатого воздуха, не снимая карбюратор.

Смысл в следующем:

• заглушить двигатель Оки и поднять капот;
• снять корпус воздушного фильтра;
• насосом, грушей или компрессором продуть каналы от ГДС;
• запустить двигатель;
• проверить стабильность его работы.

Если поведение стало нормальным, тогда фильтр ставится на место и машина продолжает эксплуатироваться. Если нет, тогда нужно продуть ещё раз.

Описание конструкции

Карбюратор К-151Д, устанавливаемый на автомобиль с двигателем ЗМЗ-4063, имеет два расположенных рядом вертикальных канала (камеры) для прохода воздуха, в нижней части каждого из которых установлена поворотная дроссельная заслонка. Привод дроссельных заслонок устроен так, что по мере нажатия на педаль акселератора сначала открывается одна, а затем другая заслонка. Камера, в которой дроссельная заслонка открывается раньше, называется первой, другая – второй.
В средней части каждого из главных воздушных каналов имеются конусообразные сужения-диффузоры, создающие разрежение в потоке воздуха, необходимое для подсасывания топлива из находящейся в корпусе карбюратора специальной емкости — поплавковой камеры. Необходимый для нормальной работы карбюратора уровень топлива в поплавковой камере поддерживается при помощи механизма с поплавком и игольчатым клапаном.
Поплавковый механизм карбюратора полностью (вместе с иглой и поплавком) размещен в корпусе карбюратора и доступен для визуального контроля после снятия крышки (уровень топлива в поплавковой камере можно измерить, не вынимая поплавка).
Карбюратор состоит из трех основных частей:верхней — крышки корпуса, с фланцем и шпильками крепления корпуса воздушного фильтра, с устройством вентиляции поплавковой камеры и деталями пускового устройства. Крышка крепится семью винтами к корпусу карбюратора через картонную прокладку;средней — корпуса карбюратора, с поплавковой камерой и поплавковым механизмом, топливоподводящим штуцером и топливодозирующими системами;нижней — корпуса дроссельных заслонок, с дроссельными заслонками и механизмом их привода, а также устройством холостого хода, крепящемся к корпусу карбюратора снизу двумя винтами через три прокладки (две тонкие – картонные и одна толстая – пластмассовая).
В карбюраторе имеются следующие системы, устройства и механизмы:
  поплавковый механизм;
  топливодозирующие системы;
  главные дозирующие системы
  первой и второй камер;
  система холостого хода;
  переходная система второй камеры;
  эконостат;
  ускорительный насос;
  пусковое устройство
  клапан-экономайзер отключения топливоподачи на режиме принудительного холостого хода (ЭПХХ);
  система вентиляции картера;
  система вентиляции поплавковой камеры;
  механизм управления дроссельными заслонками.Система холостого хода — автономная, с регулировкой состава смеси.
Во второй камере карбюратора имеется переходная система с подачей топлива непосредственно из поплавковой камеры, которая вступает в работу в момент открытия дроссельной
заслонки второй камеры.Ускорительный насос диафрагменного типа, вступающий в работу при резком нажатии на педаль акселератора. Для обогащения горючей смеси при полной нагрузке во второй камере предусмотрен эконостат.Пусковое устройство — полуавтоматического типа, состоит из пневмокорректора, системы рычагов и воздушной заслонки, закрытие которой перед пуском холодного двигателя производится при помощи ручного привода. В момент пуска двигателя пневмокорректор под действием
разрежения, возникающего во впускном трубопроводе, автоматически приоткрывает воздушную заслонку на требуемый угол, обеспечивая устойчивую работу двигателя при прогреве.
Система отключения подачи топлива (экономайзер принудительного холостого хода) вступает в работу на режиме принудительного холостого хода при торможении автомобиля двигателем, когда нет необходимости в подаче топлива в двигатель. Тем самым обеспечивается экономия топлива и уменьшается выброс токсичных веществ в атмосферу.

Другие материалы раздела