Opel corsa b снятие и установка ремня привода грм

Снятие и установка ремня привода ГРМ Opel Corsa

Снятие и установка ремня привода ГРМ

Снятие газораспределительного ремня должно производиться на холодном двигателе!

Не проворачивайте двигатель при снятом газораспределительном ремне!

Снятие

Порядок выполнения

Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Снимите воздухоочиститель.
Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите правое переднее колесо.
Мелом или краской пометьте направление вращения ремня привода вспомогательных агрегатов. Отведя натяжитель при помощи накидного ключа, ослабьте ремень и снимите его с двигателя (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля).
Снимите верхнюю секцию крышки привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка крышки привода ГРМ).
Установите коленчатый вал в положение ВМТ первого цилиндра (см. Раздел Процедуры ремонта бензиновых двигателей SOHC без извлечения их из автомобиля) и не меняйте этого положения.
Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).
Снимите нижнюю секцию крышки привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка крышки привода ГРМ).
Если предполагается устанавливать старый зубчатый ремень, пометьте фломастером направление его движения (по часовой стрелке).
Ослабьте натяжение ремня. Для этого отожмите натяжной ролик (1) так, чтобы совпали отверстия в его подвижном элементе (3) и в пластине (2). Зафиксируйте натяжной ролик зубчатого ремня в полученном положении подходящим стержнем.

Фиксация натяжного ролика ремня привода ГРМ.

Снимите газораспределительный ремень.

Не вращайте валы при снятом ремне.

Установка

Порядок выполнения

Удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток (обратитесь к иллюстрациям).
Начав с зубчатого колеса коленчатого вала и двигаясь против часовой стрелке, установите газораспределительный ремень согласно схеме прокладки. Проследите, чтобы ремень был натянут на участках между соседними колесами.

Если устанавливается старый ремень, следите за направлением его движения.

Cхема прокладки ремня привода ГРМ

Извлеките из натяжителя стопорный стержень и ослабьте болты крепления сборки водяного насоса.
Натяните зубчатый ремень путем поворачивания водяного насоса с помощью инструмента КМ-421-А так, чтобы подвижный элемент (1) натяжного ролика (2) находился напротив правого упора. Если указанного инструмента нет, можно применить подходящий гаечный ключ (примерно 42.5 мм).

Регулировка натяжения зубчатого ремня, этап 1

Проверните коленчатый вал на два полных оборота по часовой стрелке и добейтесь правильного совмещения установочных меток ВМТ.

Проворачивайте коленчатый вал плавно, чтобы не нарушить положение водяного насоса.

Немного натяните зубчатый ремень путем поворачивания водяного насоса против часовой стрелки так, чтобы указатель (1) и метка на плите натяжного ролика (2) совпали.

Регулировка натяжения зубчатого ремня, этап 2

Затяните болты крепления насоса с требуемым усилием (8 Нм).
Вверните все болты крепления шкива коленчатого вала. Снимите фиксирующую оправку и проверните от руки вал на два оборота по направлению часовой стрелки. В заключение проверьте, находятся ли напротив друг друга метки шкивов коленчатого и распределительного валов.
Проверьте натяжение зубчатого ремня: указатель подвижного элемента натяжного ролика должен совпадать с плитой. В противном случае следует повторить регулировку.

Если при установке требуется ослабить натяжение зубчатого ремня, нажмите пальцем руки на натяжитель так, чтобы совпали отверстия (3).

В этом положении введите в отверстия подходящий стержень. Таким образом, натяжитель фиксируется и ремень может быть снят.
Действуя в порядке, обратном порядку демонтажа, установите на свои места снятые компоненты.
При установке воздушного фильтра проверьте и при необходимости замените его фильтрующий элемент.
Вверните болт шкива коленчатого вала и затяните его с требуемым усилием.
На двигателе C14NZ проверьте и при необходимости отрегулируйте зажигание.

Видео про «Снятие и установка ремня привода ГРМ» для Opel Corsa

Opel Zafira ,Astra ,Corsa 1,6L(Z16YNG) Замена ремня ГРМ Replacing the belt

Замена ремня ГРМ на 16-ти клапанном моторе Opel 16xel 16v.

ОПЕЛЬ КОРСА D ЗАМЕНА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ НА КОРОТКИЙ

Артикул и стоимость хороших аналогов родного ремня ГРМ Z16XER от сторонних производителей

Оригинальный ремень ГРМ для силовой установки Z16XER обладает весьма высокой стоимостью. По этой причине автовладельцам приходиться покупать расходники от сторонних производителей. Наилучшие альтернативные варианты ремней ГРМ для силовой установки Z16XER представлены в таблице ниже.

Таблица — Хорошие аналоги ремня ГРМ Z16XER

Contitech	CT1077	1000-1500
Dongil	146STS24	700-1100
Gates	5603XS	1100-1600
Bosch	1987949590	800-1200
Flennor	4592V	1200-1900

Оригинальные комплекты для обслуживания привода ГРМ не всегда легко найти в розничной продаже. Цена фирменные наборы весьма высока. Поэтому автовладельцы приобретают аналогичные комплекты сторонних брендов.

В таблице ниже представлен перечень наборов от альтернативных производителей. Данные комплекты обладают не только достойным качеством, но и имеют весьма привлекательную стоимость.

Таблица — Хорошие альтернативные варианты оригинальному комплекту для замены ремня ГРМ Z16XER

Hepu	PK03630	6000-6500
Bosch	1987948800	4900-5500
SKF	VKMC35260	4900-5700
Contitech	CT1077WP2	5900-6700
INA	530045030	5000-5900

Срок замены ремня ГРМ на Опель Астра

Для Опель Астра H регламент замены ремня ГРМ составляет 150 тысяч километров пробега. На практике ГРМ рекомендуется менять раньше, особенно дело касается автомобилей, который эксплуатируются в России. Суровый климат и низкое качество дорог приводят к ускоренному износу многих компонентов авто, в особенной степени это касается механизма газораспределения.

Специалисты говорят о том, что максимальный замены ремня на Опель Астра Н составляет 120 тыс. км пробега. Диагностику состояния ремня нужно проводить уже после 900 тыс. км. Если не соблюдать рекомендуемые сроки, велик риск обрыва ремня ГРМ на Опель Астра.

Если вы обнаружили на своем Опель Астра масло в районе ремня ГРМ, замену следует производить, не дожидаясь указанного срока. То же касается видимых повреждений ремня (трещины, растяжения, износ торцов и прочее). Масло указывает на нарушение герметичности в системе, в частности, на повреждение сальников валов. Поэтому, прежде чем устанавливать новый ремень ГРМ, нужно найти поврежденный участок и провести ремонт.

Часто при обрыве ремня гнет клапана, поршни и направляющие. Поэтому, если на Опель Астра порвался ремень ГРМ, необходимо провести точную диагностику, установить масштаб бедствия и только после этого проводить ремонт. Чтобы не доводить до обрыва, не ленитесь проводить диагностику ремня заранее, не дожидаясь даже рекомендуемого срока.

Что потребуется

Решив самостоятельно произвести замену цепи ГРМ на Опель Корса, вам прежде всего придётся запастись всеми необходимыми инструментами, запасными частями и расходными материалами. Это позволит справиться с работой за один заход, не прерываясь на посещения магазина с целью докупить недостающие компоненты. Вам потребуется:

Обязательно посмотрите:

Весь комплект цепи ГРМ со звёздочками распределительных валов и коленвала, натяжителями, успокоителями и направляющими. Звёздочки следует менять однозначно, так как старые сократят ресурс новой цепи минимум вдвое.
Новые болты крепления звёздочек распределительных валов и коленчатого вала (они одноразовые, и их приходится менять после каждой затяжки).
Насос системы охлаждения в комплекте с термостатом и прокладкой (подлежит обязательной замене, поскольку его ресурс не превышает ресурса цепи).
Прокладки крышки ГРМ и клапанной крышки.
Передний сальник коленвала (стоит недорого, и прерывать работу из-за того, что старый подтекает – просто глупо).
Подушка правой опоры силового агрегата (её всё равно приходится отворачивать и имеет смысл заменить на новую).
Антифриз (лучше всего заменить его полностью).
Моторное масло с фильтром (если есть желание одновременно с заменой цепи провести ТО).
Высокотемпературный герметик, средство типа «Жидкий ключ», средство для обезжиривания.
Набор гаечных ключей – накидные, рожковые, торцевые, насадки TORX.
Клещи, кусачки, пассатижи, набор отвёрток и монтировок.
Домкрат, лучше – гидравлический, грузоподъёмностью 500 кг или более.
Зеркальце на телескопической ручке – иначе не увидите метки.
Транспортир (лучше металлический). Нижнюю часть (линейку) от него придётся отрезать, оставив только верхний сектор с метками от 0 до 180 градусов.
Терпение.

Простая замена ремня ГРМ на Opel Astra H 1,6 Z16XER

Наконец то мой старый знакомый поменял свое ржавое ведро на нормальный автомобиль и сразу приехал к нам на пост продажное ТО. Итак, мы имеем Opel Astra H 1,6 Z16XER замена ремня ГРМ, роликов, масла и фильтров.

Поскольку это опель то нам понадобится помимо обычных ключей еще и головки Torx, но они давно уже есть в каждом наборе инструментов. Так же сделаем фиксатор муфт изменения фаз газораспределения из болта на восемь и двух шайб, если кому-то этот способ кажется ненадежным, то можете купить фиксаторы в любом интернет магазине всего за 950 рублей. Оговоримся сразу, что если автомобиль оборудован МКПП, то трудностей не будет, а вот если робот, то придется либо мастерить фиксатор коленвала, либо использовать пневмогайковерт. Помпу не меняем поскольку она приводится в действие ремнем генератора. На замену ремня ГРМ было потрачено полтора часа и одна кружка чая.

Собственно, сам пациент.

Под капотом двигатель объемом 1,6 литра по имени Z16XER.

Для начала отсоединяем воздушный фильтр с патрубками от дроссельной заслонки.

Снимаем переднее правое колесо, боковую пластиковую защиту и поддомкрачиваем двигатель через дощечку. Снимаем ремень генератора, ключом на девятнадцать, за специальный выступ, поворачиваем натяжной ролик, тем самым ослабляем ремень. На фото он уже снят.

Снимаем подушку двигателя.

Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.

Снимаем среднею часть пластиковой защиты.

Выставляем верхнею мертвую точку. Проворачиваем коленвал за болт, обязательно по часовой стрелке, до момента совпадение меток на шкиве коленвала и нижней защиты. Видно не очень, но найти их не составит труда.

Вверху на муфтах распредвалов метки тоже должны совпасть.

Откручиваем болт шкива коленвала. Если трансмиссия ручная, то проблем особых эта процедура не составит. Подставляем под колеса упоры, включаем пятую, в тормозной диск под суппортом вставляем специально обученную отвертку и легким движением руки откручиваем болт. А вот если робот как в нашем случае, то тут нам помогает гайковерт, ну а если токового не имеется мастерим фиксатор шкива коленвал. В уголке сверлим две дырки на восемь и вставляем туда два болта затянув их гайками, эти болты в итоге вставляем в отверстия в шкиве. Размеры вы получите сами, померив расстояние между дырками. На фото фиксатор изображен схематично, красным прямоугольником, отверстия можно использовать любые.

Снимаем шкив и нижнею защиту ремня ГРМ. Слева мы видим натяжной ролик, справа обводной.

Проверяем метки распредвалов и, если они ушли подводим их. На звездочки коленвала метки в свою очередь тоже должна совпасть.

На распредвалы устанавливаем наш русский фиксатор и помечаем старый ремень, на всякий случай.

Можно приобрести специальные фиксаторы, найти их можно на Али или на Всеинструменты.ру.

Получится вот так.

Шестигранником поворачиваем натяжной ролик ремня ГРМ против часовой стрелки, тем самым ослабляя ремень и снимаем ремень и ролики.

Приступаем к установке.

Ставим на место новые ролики, причем у натяжного ролика имеется выступ, на корпусе, который должен попасть в паз при установке.

Еще раз проверяем все метки и устанавливаем новый ремень ГРМ, сначала на звездочку коленвала, обводной ролик, распредвалы и оттянув натяжной ролик на него. Не забываем про направление вращения указанное на ремне. Снимаем наш фиксатор.

Проверяем метки и установив на место нижнею защитную крышку и шкив коленвала проворачиваем двигатель два оборота и снова проверяем все метки. Если все совпадает, устанавливаем все оставшиеся детали в порядке обратном снятию. В принципе нечего сложного тут нет, главное внимательность.

Действуем последовательно

Ну что, вроде ничего не забыли? Тогда приступим…

Отключаем аккумулятор.
Сливаем охлаждающую жидкость (открутив нижний патрубок радиатора).
Предельно аккуратно (чтобы не повредить) демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с ДМРВ и подводящим патрубком.
Модуль зажигания и свечи – долой.
Снимаем генератор (скорее всего, будет мешаться).
Снимаем клапанную крышку.
Отсоединяем все патрубки системы охлаждения от помпы.
Ослабляем крепления правой (по ходу машины) опоры двигателя. Поддомкрачиваем мотор и демонтируем подушку (три болта к блоку цилиндров).
Снимаем поликлиновой ремень, с помощью головки E14 или накидного ключа ослабив (поворотом за болт по часовой стрелке) натяжитель.
Сам натяжитель, с помощью металлического стержня, гвоздя или сверла, необходимо зафиксировать через отверстие в кронштейне (у основания пружины).
Открутив три болта, удаляем шкив помпы.
Затем снимаем саму помпу. Для этого придётся открутить 9 болтов разной длины, пометив и запомнив их расположение (иначе будет не собрать).
Натяжитель долой – 2 болта.
Убираем шкив коленвала – 6 болтов.
Вынимаем втулку масляного насоса (пометив её положение).
Вращая коленчатый вал (за гайку, по часовой стрелке), выставляем метки. Если всё правильно, то при совпадении меток на коленвале и крышке ГРМ, прорези на задних концах распредвалов должны стать в одну линию. Если этого не произошло, то возможны два варианта:

Растянута цепь.
Сбита регулировка фаз газораспределения.

В любом случае ситуацию придётся исправлять позже, а сейчас продолжить, не фиксируя распределительные валы.
Вставив в прорези уголок или специально изготовленное устройство, фиксируем распредвалы.
На роторе датчика распредвала ставим метку – так, чтобы не стёрлась. Она должна обозначать плоскость сопряжения клапанной крышки с крышкой ГРМ.
Отворачиваем болты крепления крышки ГРМ – 15 с торца и 4 снизу. Снимаем крышку.
Тряпкой закрываем образовавшуюся щель, через которую в поддон картера могут попасть посторонние предметы.
Помечаем положение цепи относительно коленчатого и распределительного валов.
Разряжаем натяжитель цепи ГРМ.
Давим пальцем на башмак до полного утопления плунжера и, с помощью металлического стержня диаметром 2 мм, фиксируем плунжер. Снимаем натяжитель (2 болта).
Снимаем башмак натяжителя (1 болт) и успокоитель (3 болта).
Снимаем цепь.
Отворачиваем болты и снимаем звёздочки.
Снимаем прокладку клапанной крышки. Устанавливаем на её место новую.
Ставим и прикручиваем новые звёзды. Болты на звезде с задающим диском только наживляем.
Ставим транспортир так, чтобы его нижний срез опирался на верхний срез крышки ГРМ, а воображаемый центр совпадал с центром распредвала. При этом левый (если смотреть на двигатель со стороны ГРМ) край окна должен указывать на отметку 60 градусов. Затягиваем болт.
Накидываем цепь. В этом месте можно немного облегчить себе жизнь, совместив старую и новую цепи и перенеся метки (предварительно убедившись, что число звеньев между метками совпадает).
Успокоитель, башмак, натяжитель – устанавливаем на место. Вытаскиваем фиксатор из натяжителя. Цепь должна натянуться.
Убеждаемся, что ротор датчика распредвала стоит правильно.
Убираем тряпку с отверстия поддона.
Устанавливаем крышку и наживляем её болты.
Устанавливаем и затягиваем помпу.
Равномерно затягиваем крышку (не забыв о нижних болтах поддона).
Вынимаем уголок или фиксирующее устройство из пазов.
Убеждаемся в том, что все метки находится на своих местах (для этого рекомендуется провернуть коленвал на несколько оборотов).
Заканчиваем сборку, установив на место недостающие детали.
Заполняем систему охлаждения свежим антифризом.

Только после этого мотор можно будет завести. Если всё сделано правильно, он запустится без проблем.

Как видно из описания, замена цепи ГРМ на Опель Корса своими руками – дело непростое. Прежде чем браться за него, взвесьте всё как следует, и решите, сможете ли вы справиться самостоятельно, или лучше доверить работу специалисту.

» data-lazy-type=»iframe» src=»data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″>

CorsaНовый или подержанный? Покупаем Опель Корса с пробегом (БУ) или собираемся за новым

CorsaДвигатели Опель Корса с рабочим объемом 1.0 литр. Обзор моделей X10XE, Z10XE, Z10XEP, A10XEP

Двигатель и ГРМ Опель Астра Н

Автомобиль Опель Астра Н выпускался с 2004 по 2020 годы, причем с 2006 была версия рестайл. За этот достаточно продолжительный период машина комплектовалась различными силовыми агрегатами:

1.4 л Z14XEP (90л.с.);
1.6 л Z16XER (115л.с.);
1.8 л Z18XER (140л.с.);
2.0 л Z20LER (200л.с.);
2.0 л Z20LEH (240л.с.).

Мотор Z14XEP имеет систему Twinport и ставился исключительно на 5-ти дверный хэтчбек. Z16XER и Z18XER имеют изменяемые фазы газораспределения – это наиболее распространенный вариант силового агрегата, который ставился практически на все авто (исключение составили спортивные комплектации хэтчбека с 3-мя дверями). Моторы Z20LER и Z20LEH оснащены турбонаддувом и ставятся на 3-х дверный хэтчбек в комплектации спорт.

Рассмотрим процесс замены ГРМ двигателя на Опель Астра 2008г (Z18XER). Как менять ГРМ на Астра Н с двигателем Z16XER, читайте здесь.

Замена цепи ГРМ часть 3(Завершение) — бортжурнал Opel Corsa 1.2 — 80 л.с 2006 года на DRIVE2

Снял клапанную крышку, боковую крышку, выставил ВМТ, зафиксировал коленвал, смотрю на всю эту картину и понимаю что цепь растянута да и немало, три пальца влезает, мало того распредвал на выпуск убежал, пластина фиксаторная там в пазы вообще никоим образом не может встать, ну и естественно Натяжитель цепи ГРМ вылез на очень много и давление уже походу вообще не держал. Теперь понятно почему треск у двигателя был на горячую как у трактора.Начинаем исправлять ситуацию:— Ослабляем болты звезд распревалов, сразу все встало на свое место.— Вставляем фиксаторную пластину в пазы.— Скидываем натяжитель, цепь, звезды и башмаки.— Очищаем все по возможности.— Ну и собираем все в обратном порядкеНе забываем о том что когда вы снимаете боковую крышку, антифриз из блока а точнее его остатки весь стекает в поддон.Затяжки звезд динамометрическим ключом производить когда собрана боковая крышка.Моменты затяжки есть в книге, выложу фото в бортовом журнале в ближайшее время.Все поменяно, проехал уже 15 000 км. — полет нормальный.Кстати замену масла и масляного фильтра после замены цепи произвожу каждые 5000 км.( Заливаю Масло Роснефть MAXIMUM 10W40 и Фильтр Маслянный Meyle) Фото допусков по маслу из книги тоже скину в борт журнал.

Всем удачи!

www.drive2.ru

Опель Астра H 16XER – замена ремня ГРМ своими руками

Часть действий выполняется на поднятом авто (подойдет яма или подъемник).

Каталожные номера подходящих запчастей:

1987949590 – ремень ГРМ Опель Z16XEP от BOSCH (STDM1168S8M24);
EPG1592H – зубчатый ремень GOODYEAR;
40928881 – поликлиновый ремень SWAG;
278 19 – возвратный ролик ГРМ Febi;
277 92 – ролик натяжителя Febi.

Порядок замены ГРМ Опель Астра H 1 6 Z16XER:

Снять с правой стороны автомобиля переднее колесо и брызговик мотора.
Демонтировать ремень привода вспомогательных агрегатов – чтобы это сделать, нужно провернуть ролик натяжителя против часовой при помощи ключа.
Достать воздушный фильтр – для этого нужно ослабить хомут крепления рукава воздуховода к фильтру, снять рукав с патрубка, и отсоединить болты, удерживающие фильтрующий элемент.

Поршень 1-вого цилиндра перевести в верхнюю мертвую точку – метки валов находятся в горизонтальной плоскости друг напротив друга (см. рисунок ниже).

Выкрутить 2 болта передней крышки привода, после чего убрать саму крышку.

В случае, когда ремень менять не предполагается, необходимо перед снятием маркером нарисовать стрелки, указывающие, в какую сторону он вращался. Это делается в связи с тем, что зубья внутренней поверхности ремня «прирабатываются» к шкивам работающих валов. Если поставить ремень в обратном направлении, он исчерпает свой ресурс значительно быстрее.

Снять шкив коленвала, выкрутив его болт.

Это нужно знать!

Болт шкива коленвала затянут большим моментом. Чтобы коленвал не проворачивался во время снятия крепления, необходимо, чтобы второй человек, находясь в салоне, включил 5-ую передачу и нажал тормоз.

Снять натяжной ролик ремня вспомогательных агрегатов.

Выкрутить, но не до конца, крепеж промежуточного ролика.

Чтобы убрать натяжение ремня ГРМ ключом «А», нужно до конца прокрутить ролик по направлению хода часовой стрелки (вы почувствуете сопротивление от пружины) и, не убирая ключ, снять болт и демонтировать промежуточный ролик.

Снять зубчатый ремень со шкива коленвала и достать его из системы.

Снять натяжной ролик, выкрутив удерживающее его крепление, и заменить деталь.

Это нужно знать!

Во время проведения работ нужно менять натяжной и промежуточный ролики ГРМ – срок работы этих деталей ненамного превышает период использования ремня, а для того, чтобы поменять их после, придется вновь повторять все шаги по разбору авто, что отнимет много сил и времени.

Ставим замену:

Установочные метки валов должны совпадать.
Ремень надеть на зубчатый шкив коленвала, ведущую ветвь пустить за промежуточным роликом, затем, натянув ремень, надеть его на шкивы распредвалов.
Заднюю ветвь пустить за натяжным роликом, заранее провернув его по часовой до конца.

Когда натяжной ролик перестанет испытывать влияние извне, деталь под воздействием пружины встанет в нормальное для корректной работы положение.

В хвостовик коленвала вкрутить болт шкива, затем прокрутить коленвал на 2 оборота – благодаря этому появится нужное натяжение. Установочные метки валов при этом должны совпасть.
Если метки не сошлись, нужно заново установить ремень.

Зубчатый ремень с автоматическим механизмом натяжения Opel Vectra A

Снятие

Общие сведения

1. Операции по снятию зубчатого ремня cм. подраздел 3.5, но учитывая, что шкив механизма натяжения имеет автоматический регулятор.

2. Перед снятием зубчатого ремня ослабьте его натяжение, для чего отвинтите болт крепления шкива механизма натяжения, затем вставьте большую отвертку или рычаг в паз на рычаге механизма натяжения и поверните рычаг до освобождения ремня. Для удержания механизма натяжения в этом положении завинтите болт крепления.

Установка

Общие сведения

1. Перед установкой зубчатого ремня проверьте положение водяного насоса. При этом выступ на фланце водяного насоса должен быть совмещен с соответствую щим выступом на блоке цилиндров. В противном случае ослабьте болты крепления насоса и переместите его в соответству ющее положение, затем затяните болты крепления требуемым моментом.

2. Установите зубчатый ремень (см. подраздел 3.5.2), затем отрегулируйте его натяжение.

Регулировка

Общие сведения

1. Ослабьте болт крепления шкива механизма натяжения и переместите рычаг механизма так, чтобы указатель совместился с упором. Для фиксации механизма натяжения в этом положении завинтите болт крепления.

2. Проверните коленчатый вал двигателя на два полных оборота в направлении рабочего вращения и проверьте, чтобы метки на шкиве коленчатого вала и распределительного вала совместились с указателя ми. Ослабьте болт крепления механизма натяжения и поверните рычаг механизма натяжения по часовой стрелке до тех пор, пока указатель не совместится с вырезом в кронштейне механизма натяжения. При установке нового зубчатого ремня он несколько часов работы будет прирабатываться. При установке ремня, бывшего в употреблении, установите указатель примерно на 4 мм левее от центра паза.

3. Затяните болт крепления механизма натяжения. Проверните коленчатый вал двигателя на 1 полный оборот в направлении рабочего вращения и проверьте, что установочные метки на шкивах коленчатого и распределительного валов совместились с указателями. Установите на двигатель все оставшиеся ранее снятые детали.

4. После проведения регулировки натяжения зубчатого ремня в процессе работы двигателя натяжение зубчатого ремня будет поддерживаться автоматически.

Видео про «Зубчатый ремень с автоматическим механизмом натяжения» для Opel Vectra A

https://youtube.com/watch?v=hqf2QA3WHcw

Натяжка ремня ГРМ. Чем грозит перетяжка ремня ГРМ?

Перекос натяжителя ремня генератора приводит к писку ремня генератора

Контроль и замена ремней и автоматический натяжитель

Специнструмент – хорошо, а помощник – лучше

Отдельно следует сказать об устройстве для фиксации распределительных валов. Если вы намерены выполнить работу самостоятельно, придётся изготовить специальное приспособление, входящее в прорези на заднем торце распредвалов и фиксируемое болтом в отверстии на двигателе (для этого придётся вывернуть заглушку). Изготавливая этот специнструмент, размеры придётся замерять на месте, поскольку моторы разных модификаций имеют некоторые отличия. Значительно проще и безопаснее, если рядом есть помощник. Тогда можно обойтись без устройства, дав в руки помощнику обычный стальной уголок с полкой 45 мм.

История появления двигателя

12NC – такую маркировку имел двигатель, который работал на бензине и имел объем 1.2 л. Эти моторы устанавливали на первое поколение Корса, но устаревшая конструкция не соответствовала новым запросам автомобильного рынка. Следующая модификация C12NZ появилась в 1989 году, тогда был разработан ряд двигателей, имевших похожую конструкцию. Отличия заключались в мощности, цилиндрах и объеме.

Агрегат C12NZ имел чугунный и высокопрочный блок цилиндров. ГБЦ имел по два клапана на цилиндр, вал сверху, гидрокомпенсатор. Насос охлаждения и распределительный вал приводились в движение зубчатым ремнем. На блок устанавливался распредвал в алюминиевую форму. Он легко поддавался замене, единственным недостатком считалась крышка клапана – прокладка теряла эластичность и, в результате, подтекало масло.

Начиная с 1989 года ДВС C121NZ выпускался с рабочим объемом 1196 куб. см., жидкостная система охлаждения, четыре рядных цилиндра, раздельные коллекторы. Подобные характеристики были у X12SZ. Практически без модификаций двигатель устанавливали до появления в 1993 году Corsa B.

Тогда внесли небольшие коррективы, и появилась усовершенствованная модель 12NZ. Мощность осталась прежней, основное отличие заключалось в управляющей электронике. Хорошей надежностью характеризовался привод ГРМ с запасом хода минимум в 60 тыс. км.

Следующая модификация X12XE появилась в результате новых запросов рынка. В конструкцию агрегата внесли ряд серьезных изменений:

зубчатый ремень заменили на роликовую цепь, это не повлияло на регламент замены через каждых 100 тыс. км. пробега, но обслуживания и цена деталей устанавливаемого цепного привода оказалась выше,
головка блока с 16 клапанами, улучшено наполнение цилиндров горючей смесью, увеличена мощность до 65 л. с., тяговые и динамические характеристики,
постели коренных вкладышей выполнены единой деталью, увеличена жесткость конструкции всего агрегата.

Изменения ГБЦ повлекли к разработке другой системы впрыска, что увеличило мощность и расход топлива. Эту модель ДВС устанавливали на Corsa и с появлением в 1998 году Astra G. Двигатель имел хорошие ресурс, отличался простотой обслуживания, его пробег мог быть больше 300 тыс. км. при правильной эксплуатации. Шлифовать коленчатый вал и растачивать блок можно под три ремонтных размера при проведении капремонта.

В 2000 году была проведена очередная модификация, силовой агрегат получил название Z12XE. В этой модели проработали распределительный/коленчатый вал и систему впрыска топлива, а мощность агрегата увеличена до 75 л. с. Но увеличенные нагрузки вынудили использовать более качественное, а значит и дорогое моторное масло. Также увеличились требования к стандартам смазочных материалов. Но соблюдение требований эксплуатации и обслуживания гарантирует хороший ресурс мотора.

Инструменты для самостоятельной замены

Работы по замене цепи ГРМ относятся к сложным. Их рекомендуется проводить на станции техобслуживания. Однако имея определенный опыт, такую работу можно выполнить самостоятельно.

Набор необходимых приспособлений, инструментов:

набор ключей рожково-накидных;
торцевые головки, набор;
отвертки разные;
две монтировки;
клещи;
плоскогубцы;
домкрат грузоподъемностью более 600 кг, рекомендуется гидравлический;
телескопическое зеркальце;
металлический транспортир с разметкой.

Если работы проводит один человек, понадобится фиксирующее приспособление для распредвалов, которое вставляется в торец сзади и прикручивается к блоку двигателя.

Его можно изготовить, выполнив необходимые замеры по ходу работ, так как на разных типах ДВС, крепления отличаются. Если изготовить фиксатор нет возможности, понадобиться помощник и металлический уголок толщиной от 2 мм и более, шириной от 40 мм.

Необходимые приспособления и инструмент

Данные работы необходимо проводить в гараже на смотровой яме или подъемнике. Для разных операций потребуется наличие инструмента:

фиксатор коленвала для роботизированных коробок (можно изготовить самостоятельно);
домкрат гидравлический или от сжатого воздуха (подъемная масса не менее 600 кг);
пневматический гайковерт (если нет возможности изготовить фиксатор);
набор накидных головок и TORX;
автослесарные ключи разных размеров;
отвертки, магнит, плоскогубцы;
набор шестигранников;
подпор под колеса с двух сторон;
прокладочный герметик.

Производя любые действия, необходимо соблюдать осторожность и следовать инструкции. Нарушения в ходе работ, могут привести к поломкам в механизме газораспределения

Как определить, что ремень ГРМ неисправен?

Основные, косвенные симптомы износа ремня ГРМ в автомобилях Opel:

Ухудшение холодного запуска;
Изменение состава выхлопных газов (присутствует черный оттенок);
Чрезмерная вибрация силового агрегата во время работы;
Появление посторонних звуков, шороха и шума в двигателе, особенно при низком масляном давлении (на холостом ходу)

Помимо косвенных признаков неисправности, существуют прямые признаки износа ремня ГРМ. Для того, чтоб определить прямые симптомы неисправности ремня ГРМ, потребуется проведение некоторого объема работ. Причем в случае выявления косвенных признаков неисправностей, данная процедура является обязательным этапом проверки.

Источники

https://drive2me.ru/2020/10/31/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BD-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC/
https://PrideSaratov.ru/dvigateli/zamena-remnya-grm-opel-astra-n.html
https://remontiruemrenault.ru/vopros-otvet/zamena-remnya-grm-opel-astra-n-z16xer.html
https://AutoLions.ru/sovety/z16xer-zamena-remnya-grm.html
https://mazda-moscow.ru/opel-astra/zamena-remnya-grm-opel-astra-n-z16xer.html
https://autogrm.ru/opel/grm-astra-h-z16xer.html
https://FokSevmash.ru/elektronika/metki-grm-opel-astra.html
https://zapchasti.expert/grm/remen-grm-z16xer.html
https://moftop.ru/zamena-remnya-grm-opel-astra-n-z16xer
https://auto-park24.ru/opel-astra/zamena-remnya-grm-opel-astra-n-z16xer.html
https://adaptsport.ru/opel-astra/zamena-remnya-grm-opel-astra-n-z16xer.html
https://i-love-mycar.com/remen-grm-opel-astra/
https://garage-mo.ru/sovety/zamena-remnya-grm-opel-z16xer.html

Заслонки Twinport

Заслонки установлены непосредственно во впускном коллекторе, что действительно интересное решение, поскольку уже у двигателя Z16XEP они находятся в проставке между коллектором и ГБЦ. На ДВС обычно отваливается планка, которая приводит заслонки. Начинают разбиваться отверстия, что приводит к выскакиванию соединительных втулок. Втулки с привода заслонок также могут отломаться. По итогу можно заметить болтание заслонок, они начинают произвольно закрываться и открываться. Это невозможно услышать или как-то заметить по работе двигателя

Но при обломанной планке все заслонки будут отрытыми, и не важно, в каком режиме работает мотор. Так что на холостых можно заменить увеличение расхода топлива и воздуха

Кроме этого отследить поломку можно по показаниям лямбда-зонда. Но на этом проблемы не заканчиваются, если своевременно не обнаружить поломку, может прогореть катализатор.

Ошибка, связанная с Twinport появляется и на двигателях, которые выпускались с 2006 года, поскольку на них устанавливался датчик положения заслонок.

В принципе, планки можно отремонтировать: понадобится изготовить, а затем вклеить ремонтные втулки, улучшить крепеж рычажков и т.д. Но проще будет поменять впускной коллектор, по возможности, на б/ушный с низким износом.

Откровенно говоря, вихревые заслонки на моторе Опель почти не создают проблем, у них длительный срок службы, и нагар на них появляется намного медленнее. На практике, обламывание заслонок – это очень редкая поломка.

Хотите подыскать подходящий впускной коллектор для мотора Опель? В нашем каталоге вы найдете все необходимое.

Появление Z12XEP и соответствие новые экостандартам

С 2004 года началось производство Z12XEP, в котором основным отличием является впускной коллектор Twinport. На небольших оборотах горючая смесь в нем подается только через 4 впускных клапана, а не 8. Это увеличило тяговые характеристики и мощность до 80 л. с., уменьшился расход топлива и выброс вредных веществ.

Из-за этого в производство была выпущена модификация A12XER (85 л. с.) и A12XEL (69 л.с.). Последная модификация имела более ужатые характеристики выбросов. Уменьшение мощности произошло в результате проработки настроек ПО и электроники, система Twinport не устанавливалась. Вместо нее использован впускной коллектор, который мог изменять проходное сечение. Со временем в новых Astra увеличивалась масса и габариты, поэтому мотор объемом 1.2 л. просто перестал быть актуальным и его больше не устанавливали на эту модель.