Опорные ролики — какие лучше и как установить
После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.
Ошибка №4
Ни в коем случае не берите пластмассовые ролики.
Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.
Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.
При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.
Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой. Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й
Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.
Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.
При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.
Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.
Ошибка №5
Крепеж должен прихватываться к швеллеру именно через них, а не через саму площадку роликов.
Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.
С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.
После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.
Ошибка №6
Ни в коем случае не смазывайте ролики или балку по которой они ходят.
В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.
Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.
Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.
А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.
Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.
Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.
Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.
Ошибка №7
Запомните, что нижний улавливатель ставится в самую последнюю очередь, когда ворота выставлены по уровню, обшиты и заняли свое рабочее положение.
Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.
В этом случае они прослужат гораздо дольше.
Ошибка №8
Никогда не крепите приходной столб напрямую к колонне, через анкера без закладных.
Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.
Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.
Общие правила монтажа
В системе отопления циркулирует горячая вода под большим давлением! Соблюдайте меры безопасности при работе с трубопроводными элементами, по возможности привлекайте специализированную организацию.
Правила установки кранов в металлический трубопровод незначительно отличаются от общего порядка сантехнических работ. До начала производства необходимо слить теплоноситель из системы.
Эта процедура в многоквартирных домах выполняется только силами обслуживающей организации.
Продумайте размещение всех элементов, рукоятки должны свободно поворачиваться по всей длине рабочего хода, сами краны должны быть легко доступны, желательно организовать вокруг них свободное пространство для обслуживания.
На резьбу нанесите уплотнительный состав. Вверните кран в трубопровод, установите батарею.
Выполните испытание системы повышенным давлением. В многоквартирных домах её осуществляет обслуживающая организация. Проверьте места соединений на отсутствие протечек, при необходимости подтяните резьбовые соединения.
При использовании полипропиленовых труб монтаж запорной арматуры лучше доверить специалистам, имеющим соответствующий сварочный инструмент.
Типовые места размещения
В зависимости от схемы построения системы отопления используются стандартные места расположения запорно-регулирующей арматуры.
Вид системы определяется по внешним признакам разводки трубопровода, различают однотрубную и двухтрубную схему обогрева.
Как следует из названия, в однотрубной системе подача и отвод теплоносителя осуществляется по одной трубе. Такая схема встречается преимущественно в системах центрального теплоснабжения в зданиях советской постройки, а также в частных домах с автономным отоплением.
В многоквартирных домах с индивидуальной крышной котельной применяют двухтрубную схему отопления, в которой подающий и отводящий трубопроводы разделены. Такая схема идеально подходит для установки терморегулирующих кранов, допускает максимально использовать их возможности.
В однотрубных и двухтрубных схемах подключение арматуры к радиатору выполняют сбоку, оптимально используя теплоотдачу батареи.
С развитием конструкции приборов отопления появилась возможность выполнить подключение кранов к батарее снизу, применив специальную трубную сборку. Термостатирующая головка в этом варианте располагается на уровне верхнего ввода радиатора.
А также получило развитие диагональное присоединение регулирующей арматуры. Таким способом подключают батареи с большим количеством секций, что позволяет обеспечить равномерный нагрев.
Ремонт двигателя КамАЗ Евро-2
Как уже было отмечено несколько выше, данный мотор достаточно надежнен и прост в обслуживании. Тем не менее силовой агрегат во время эксплуатации испытывает существенные нагрузки. Если не соблюдать регламентные сроки замены масла, а также других технических работ, то в скором времени понадобится капитальный ремонт, что не очень-то и дешево.
Если вам понадобился ремонт двигателя КамАЗ Евро-2 до истечения срока гарантийного обслуживания, то необходимо обратиться к дилеру. Настоятельно не рекомендуется самостоятельно лезть и разбираться силовой агрегат. Пломбы будут сорваны, а в гарантийном ремонте отказано.
Зачастую ДВС ломается после истечения срока гарантии. В этом случае для капитального ремонта понадобится поворотный стенд типа P-770. После дефектовки устанавливаются новые детали, желательно оригинальные. Специалистов, которые способны качественно выполнить ремонт 740-го, довольно много. Но все же не стоит вестись на слишком низкие цены, так как это может вылиться в еще большие финансовые затраты.
Производство операций с уравнительными токами(транзитные операции)
Уравнительный ток (Iур.) возникает при замыкании деления, где имеется напряжение от разных источников питания (ЦП, секций ЦП)
Iyp. = Iтр. + I, где: Iтр. — ток транзита; I — ток нагрузки
Все операции с уравнительными токами могут выполняться только с разрешения диспетчера ЦДП.
Операции с уравнительными токами выполняются только на MB (ВН) и должны удовлетворять условию
Iур.доп. , где:
Iур.доп. — предельно допустимый уравнительный ток, при котором не произойдет срабатывания защиты MB, установленного в цепи замкнутого контура.
0,8 — коэффициент, учитывающий разброс срабатывания и возврата токовых реле
Запрещается включение на параллельную работу трансформаторов по низкому напряжению, подключенных к разным источникам питания.
Запрещается замыкать транзит через предохранители на секц. ВН (например, в ТП 4ТО-2х630 и АВНвн — 2×630)
Во всех случаях перед замыканием делений необходимо проверить наличие напряжения на каждой фазе и отсутствие «земли» в сети.
Разновидности групп безопасности и принцип выбора подходящей модели
Стандартный предохранительный клапан для бойлера по исполнению может отличаться несколькими особенностями конструкции. Эти нюансы не изменяют функциональность устройства, а лишь упрощают использование и обслуживание. Чтобы правильно выбрать узел безопасности надо знать, какие бывают предохранительные клапаны для бойлеров и чем они отличаются.
Рычажные модели
Самый распространенный тип стандартного узла безопасности – модель с рычажком. Такой механизм можно привести в действие вручную, что удобно при проверке или сливе воды из бака бойлера. Делают это так:
- горизонтально расположенный рычаг устанавливают вертикально;
- прямое соединение со штоком приводит в действие пружинный механизм;
- пластинка предохранительного клапана принудительно открывает отверстие и из штуцера начинает течь вода.
Даже если не требуется полное опустошение бака, контрольный слив выполняют ежемесячно для проверки работоспособности узла безопасности.
Различаются изделия конструкцией рычажка и штуцером для сброса воды. Если имеется возможность, то лучше выбрать модель с зафиксированным к корпусу флажком. Крепление выполнено болтом, препятствующим ручное открывание рычажка детьми. Изделие имеет удобную форму штуцера в виде елочки с тремя нарезками, что обеспечивает надежную фиксацию шланга.
Более дешевая модель не имеет фиксации флажка. Рычажок можно случайно зацепить рукой и начнется ненужный слив воды. Штуцер короткий, всего с одним кольцом нарезки. Фиксировать шланг на такой выступ неудобно и при сильном давлении его может сорвать.
Модели без рычага
Предохранительные клапана без рычага – самый дешевый и неудобный вариант. Такие модели часто идут комплектом с водонагревателем. Опытные сантехники их просто выбрасывают. Работают узлы аналогично рычажным моделям, только нет возможности вручную выполнять контрольный слив или опустошение бака бойлера.
Модели без рычага бывают двух исполнений: с крышкой на конце корпуса и глухие. Первый вариант более удобен. При засорении крышку можно открутить для очистки механизма. Глухую модель нельзя проверить на работоспособность и очистить от накипи. Штуцера сброса жидкости у обоих клапанов короткие с одним кольцом нарезки.
Узлы безопасности для больших водонагревателей
На водонагреватели с объемом накопительного бака от 100 л ставят усовершенствованные предохранительные клапана. Работают они аналогичным образом, только дополнительно комплектуются шаровым краном для принудительного слива, а также манометром.
Особое внимание стоит обратить на штуцер отвода жидкости. Он резьбовой. Надежное крепление предотвращает срыв шланга сильным давлением и избавляет от неудобного пользования хомутом
Надежное крепление предотвращает срыв шланга сильным давлением и избавляет от неудобного пользования хомутом.
Модели оригинального исполнения
Для любителей эстетики и комфорта производители предлагают узлы безопасности в оригинальном исполнении. Изделие комплектуют манометром, наносят хромированное покрытие, придают элегантную форму. Выглядят изделия красиво, но стоимость их высокая.
Различие по маркировке корпуса
Качественные изделия на корпусе обязательно имеют маркировку. Производитель указывает максимально допустимое давление, а также направление движения воды. Вторая маркировка – это стрелка. Она помогает определить, какой стороной поставить деталь на патрубок бойлера.
На дешевых китайских моделях маркировка часто отсутствует. С направлением жидкости без стрелки разобраться можно. Пластинка обратного клапана должна открываться вверх по отношению к патрубку бойлера, чтобы внутрь бака поступала вода из водопровода. А вот с допустимым давлением без маркировки определиться не получится. При несоответствии показателя узел безопасности постоянно будет течь или, вообще, не сработает в аварийной ситуации.
Другие типы клапанов
Когда пытаются сэкономить на группе безопасности, на водонагреватель пытаются установить подрывной клапан, предназначенный для системы отопления. По функциональности узлы схожи, но есть один нюанс. Подрывной клапан не способен понемногу стравливать жидкость. Механизм сработает, когда избыток давления достигнет критической отметки. Подрывным клапаном можно только стравить всю воду из бака при аварии.
Отдельно стоит рассмотреть установку только обратного клапана. Механизм этого узла наоборот запирает воду внутри бака, не давая ей стечь в трубопровод. При избытке давления рабочая пластина со штоком не способна сработать в обратную сторону, что приведет к разрыву бака.
Монтаж и регулировка зубчатой рейки
На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.
Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.
Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.
Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.
Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.
Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.
Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.
В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.
Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.
В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.
Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.
В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.
Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.
Ошибка №9
Здесь самое главное правильно состыковать две рейки между собой.
Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.
Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.
Ошибка №10
Делать это строго по порядку расположения бобышек не рекомендуется.
Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.
При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.
Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.
Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.
Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.
Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.
Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.
Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.
Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.
То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.
В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.
На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.
Крепление регулятора к корпусу машинки
Нежелательно полностью снимать регулятор с машинки. У некоторых моделей швейных машин довольно сложно будет его поставить обратно.
Довольно просто поставить регулятор у швейной машинки Подольск, но у Чайки, Веритас, Тула и других швейных машинах предусмотрен изогнутый рычаг, «поймать» положение которого будет проблематично.
Вот в таком положении вам нужно вставить его в отверстие крепления. Далее необходимо рычагом попасть в отверстие на другой стороне корпуса. Проверить это можно, если поднять лапку. Рычаг должен смеситься в вашу сторону. В таком положении нужно и затягивать винт крепления на корпусе, только не до упора, поскольку придется еще выполнять «тонкую» регулировку. Смысл ее в том, чтобы при поднятой лапке тарелки полностью раздвигались. А при опущенной полностью сжимались. Увеличивайте натяжение нити и проверяйте, работает ли пружина, если натяжение не меняется, значит, рычаг нужно смещать еще.
Установка
Если влагоотделитель полностью вышел из строя, необходимо обеспечить его замену новым устройством. При желании процедуру монтажа свежего агрегата можно выполнить своими руками.
Чтобы установка устройства была качественной, потребуется предварительно подготовить следующие инструменты и материалы:
- средства индивидуальной защиты: маска и очки;
- гаечный ключ;
- отвертку;
- сварочный аппарат для подгона размера труб;
- молоток.
Для проведения процедуры владельцу авто следует:
- Поставить автомобиль на ровную поверхность, предварительно зафиксировав его положение.
- Снять кронштейн транспортного средства, используя соответствующий инструмент.
- Открутить болты фиксации, удерживающие корпус радиатора.
- Снять уплотнительные кольца и прокладку, проведя самостоятельную разгерметизацию системы.
- Прикрутить устройство к раме посредством использования крепежных болтов.
- Подсоединить трубу от компрессора к влагоотделителю.
- Проверить плотность прилегания мембраны.
- Осмотреть состояние клапанов и заменить их при необходимости.
- Проверить показатель уровня давления и степень сжатия поступающего в систему воздушного потока.
- Выполнить монтаж уплотнительных колец и фильтрующего элемента.
- Вернуть верхнюю крышку на место и зафиксировать ее болтами.
Последний шаг заключается в обратной сборке механизма. Установку оборудования можно проводить только в вертикальном положении, а также следует позаботиться о том, чтобы положение всех элементов было надежно зафиксировано и закреплено.
Проверить работоспособность механизма можно посредством включения двигателя. Если мотор работает исправно, и в процессе работы не возникают неприятные звуки, значит, ремонт был выполнен правильно. Если были обнаружены проблемы в работе устройства, рекомендуется обратиться за помощью к специалистам сервисного центра.
Влагоотделитель – специальное устройство, способствующее безопасной и комфортной эксплуатации грузового автомобиля.
=>
На каждый грузовой автомобиль, выпущенный с Камского автомобильного завода, устанавливают компрессор или влагоотделитель. КАМАЗ 5320 исключением не стал. Влагоотделитель представляет собой специальное устройство, обеспечивающее защиту системы транспортного средства от влаги и масляной жидкости, способной привести к образованию коррозии.
Стоит подробнее рассмотреть принцип работы устройства, а также виды.
Устройство и принцип работы
Устройство ТНВД включает в себя такие механизмы, как:
- корпус насосного отсека;
- корпус крышки подшипника топливного насоса высокого давления;
- шланг подкачки;
- плунжерная пара и толкатель плунжера;
- пружинные элементы;
- регулятор выбора режимов и фильтры грубой и тонкой очистки;
- штуцер системы слива и впрыска топливной жидкости;
- регулятор впрыска горючего;
- клапан редукционного типа;
- клапан электромагнитного типа, который необходим для перекрытия подачи топлива;
- рейка, форсунка и полумуфта.
Принцип работы ТНВД заключается в следующем:
- От механизма коленвала при помощи механической передачи задается движение.
- Начинается вращение вала кулачкового типа. Это вращение провоцирует смещение толкательных элементов.
- Толкатели начинают сжимать специальные пружины.
- Пружины провоцируют начало работы плунжера и поднимают его.
- Плунжер загораживает клапан впускного типа и вытесняет топливную жидкость.
- Топливо начинает распыляться при помощи форсунок.
- Плунжер опускается и открывает впускной механизм.
Где стоит обратный клапан
Обратный клапан пропускает топливо только в одном направлении – из топливного бака в двигатель. При выключении мотора он блокирует слив неиспользованного топлива обратно в топливный бак. Не стоит путать обратный клапан с редукционным клапаном, который регулирует давление топлива при подаче на форсунки, в случае неисправности РК топливо подавалось бы без давления, что делает невозможным дальнейшее его продвижение в двигатель.
Обратный клапан расположен на топливной рампе между баком для топлива и форсунками. Такое расположение позволяет выполнять, кроме основных функций, регулировку давления на входе ТНВД. На моделях КамАЗ, предназначенных для работы в арктических условиях, ОК располагается перед системой подогрева.
Установка термостата
Перед установкой терморегулятора отключаем подающий стояк. Сливаем воду из отопительной системы.
Установочные работы производятся так:
-
- отрезаем горизонтальные подводки на определенном расстоянии от батареи;
- снимаем с батареи отрезанную трубу и краник;
- открепляем хвостовики и гайки от клапана термостата и запорного крана;
- заворачиваем их в пробки радиатора;
- проводим сборку трубной обвязки и ставим все на запланированное место;
- соединяем обвязку с находящимися по горизонтали трубами подводки, которые присоединены к стояку.
Если речь идет об однотрубной системе, при подключении термостата понадобится замена схемы подключения батареи. Для этого нужно установить перемычку для стыковки обратной и прямой подводки устройства. Такая перемычка, именуемая байпасом, дает возможность передвижения теплоносителю, если понадобится перекрыть отопление терморегулятором. Для осуществления схемы нужно снять прибор, не забыв перекрыть вентили.
Контролировать поступление теплоносителя в батарею в двухтрубной схеме можно, если применить термостат радиатора, поставленный на верхней подводке.
Как снять ТНВД
- отсоединить тросики ручного управления рычагом остановки двигателя и рычагом управления регулятором,
- снимите тягу управления подачей топлива,
- отсоедините все трубопроводы подвода топлива к насосу, отводящий и дренажный трубопроводы и трубопровод от фильтра тонкой очистки топлива,
- отсоедините трубку для подвода масла к насосу и, масло отводящую трубку,
- выкрутите стяжной болт переднего фланца ведущей полумуфты и два болта ведомой полумуфты (для того, чтобы выкручивать болты было удобно нужно провернуть коленвал через люк картера сцепления),
- отсоедините топливопроводы факельных свечей,
- снимите топливопроводы высокого давления,
- отсоедините трубку, которая подводит воздух к рабочему цилиндру вспомогательного тормоза,
- открутите четыре болта, которые крепят ТНВД,
- снимите собственно сам насос.
Компенсационная пружина натяжителя
Не забывайте про компенсационную пружину, он обязательно должна быть слегка натянута. При формировании стежка она «гасит» лишнюю длину нитки, тем самым предохраняя стежок от образования петли снизу. Это даже не петля, это просто излишек верхней нити, не вытянутый своевременно обратно. Такое происходит по многим причинам, в том числе при неправильном положении челнока, но иногда виной тому компенсационная пружина или ржавчина и даже зазубрины в натяжителе верхней нити.
Видео как устроен натяжитель верхней нити.
Другие статьи:
Шьем трикотаж без пропусков и петляния
Многие, кто пытался шить трикотаж на обычной швейной машинке, замечали, что часто машинка отказывается делать красивую и ровную строчку. В трикотажной строчке образуются пропуски, нижняя нитка петляет, а иногда и обрывается. Почему так происходит и как можно это исправить?
Бытовая швейная машина Чайка
Швейная машина «Чайка», наверное, самая популярная модель домашней швейной машины, несмотря на обилие импортных швейных бытовых машин в магазинах. Действительно, сломать ее почти невозможно. Но вот, к сожалению, петляет она практически «с рождения» и стучит при пошиве, словно пулемет и очень часто у не ослабевает крепление натяжителя нитки.
Чем отличается коверлок от оверлока и распошивалки
Коверлок, оверлок и распошивальная машина имеют одну общую деталь, делающую их близкими родственниками. А именно — петлитель для нижней нитки, вместо шпульного колпачка и шпульки для обычной швейной машины. Кроме того, эти машинки «любят» очень тонкие, эластичные и крепкие швейные нитки.
Как устроен челнок швейной машины
Швейный челнок также как и регулятор натяжения нити для любой швейной машины — главные устройства. От состояния и настройки взаимодействия иглы с челноком зависит качество работы машинки, от правильной работы натяжителя — отсутствие пропусков, обрыва нитки.
Советы по настройке оверлока
Не всегда требуется ремонт оверлока, порой достаточно просто настроить натяжение ниток и он снова будет качественно обметывать ткань. Некоторые оверлоки очень чувствительны к настройке нитки, и при переходе на другие по качеству нитку, приходится перенастраивать их натяжение.
Как сшить юбку-солнце
Выкройку юбки-солнце можно строить непосредственно на ткани, поскольку не требуются выполнять сложные расчеты. Правда, потребуется ровная поверхность шириной 150 см и длиной до 5 метров.
Выкройка прямой юбки
Опытные портные для построения выкройки различных моделей юбок часто используют одну и ту же выкройку прямой юбки. Имея опыт конструирования это вполне допустимо, поскольку основа выкройки юбки тюльпан, юбки на кокетке или юбки в складку идентична основе прямой короткой юбки.
Ремонт подвески МАЗ (мосты, рессоры, балансиры, шкворни)
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Диагностика передней балки | 1200 |
| Регулировка соосности полуприцепа | 1200 |
| Замена оси на полуприцепе | 9600 |
| Замена заднего моста тягача | 12000 |
| Замена редуктора на заднем мосту | 10800 |
| Замена редуктора на среднем мосту | 12600 |
| Замена среднего моста тягача | 18000 |
| Диагностика рамы (визуальный осмотр) | 1200 |
| Замена рамы 2-х осного автомобиля | 126000 |
| Замена рамы 3-х осного автомобиля | 138000 |
| Замена передней рессоры | 5040 |
| Замена стремянки передней рессоры 1 шт. | 960 |
| Замена кронштейна передней рессоры | 1800 |
| Замена ушек и пальцев передних рессор | 4800 |
| Замена задней рессоры на 2-х мостовом автомобиле | 4800 |
| Замена задней рессоры на 3-х мостовом автомобиле | 5400 |
| Замена полурессоры | 4200 |
| Замена пневмобалона | 1200 |
| Замена одной стремянки рессоры на тягаче | 1800 |
| Замена одной стремянки на полуприцепе | 960 |
| Замена дополнительной рессоры | 3360 |
| Переборка передней рессоры | 1200 |
| Переборка задней рессоры | 1800 |
| Переборка рессоры полуприцепа | 1440 |
| Замена рессоры на прицепе | 4200 |
| Замена передней оси (в сборе) | 12000 |
| Замена переднего бампера) | 1440 |
| Замена переднего бампера н/о | 2400 |
| Замена рычага поворотного кулака | 1080 |
| Замена втулок стабилизатора | 2880 |
| Замена амортизатора | 1200 |
| Замена карданного вала основного | 1800 |
| Замена опоры промежуточного карданного вала | 2400 |
| Замена подвесного подшипника | 3000 |
| Подшипник ступицы (наружн. и внутр.) выпрессовка и запрессовка | 720 |
| Подшипник ступицы (наружн. и внутр.) регулировка | 480 |
| Замена крестовины | 2040 |
| Замена шкворней нового образца | 16080 |
| Замена шкворней старого образца | 12000 |
| Замена реактивной штанги тягача старого образца | 3000 |
| Замена реактивной штанги тягача нового образца | 2400 |
| Замена кронштейнов реактивной тяги 2 шт. | 1200 |
| Замена 2-х подшипников на реактивной тяге | 960 |
| Замена балансира тягача | 5040 |
| Замена балансира полуприцепа | 5280 |
| Замена сальника балансира тягача | 5280 |
| Обтяжка и замена болтов крепления подкатной тележки и сидельного | 7200 |
| устройства к раме | |
| Устранение люфта хвостовика заднего (среднего) моста | 1200 |
| Подтягивание гайки подвесного подшипника | 2400 |
| Замена реактивной штанги полуприцепа | 2400 |
| Замена фланца хвостовика заднего (среднего) моста | 1440 |
| Замена 2-х сальников со снятием кардана, фланца и отвертывание гайки хвостовика | 2400 |
| Замена подшипников хвостовика заднего (среднего) моста | 3600 |
| Подтягивание гайки балансира | 3000 |
| Замена стабилизатора поперечной устойчивости (бортового) | 2760 |
| Замена стабилизатора поперечной устойчивости (тягача) | 2520 |
| Замена фаркопа | 1800 |
| Замена седельного устройства | 4800 |
| Протяжка гаек осей балансиров (букс) | 6000 |
| Протяжка поворотного круга (платформы) | 3600 |
| Протяжка поворотного круга платформы прицепа | 3000 |
| Протяжка всех стремянок и анкерных болтов (2 оси) | 2640 |
| Протяжка всех стремянок и анкерных болтов (3 оси) | 3600 |
| Замена стяжки балансира, в т.ч.: | 24000 |
| Ремонт редуктора заднего моста | 12000 |
| Ремонт редуктора среднего моста | 19200 |
Как установить верхнюю направляющую?
Верхняя направляющая Premial устанавливается заподлицо с торцом крыши и боковых стоек шкафа-купе. В случае, если крышка выходит за предела корпуса шкафа-купе, например, содержит споты или светодиодные ленты для подсветки, или выступает в качестве декоративного карниза, то верхний трек ставится заподлицо только с боковыми стойками.
Как видите, верхний трек достаточно выделяется на общем фасаде шкафа-купе, выступая частью его дизайна. Но при правильной установке и подобранному декору даже в неоклассической модели шкафа-купе (с широким профилем П) верхний трек не выступает чужеродным элементом:
Итак, прикладываем трек широкой частью (каналами вниз) к крышке шкафа-купе изнутри корпуса, выровняв трек относительно боковых стоек и торца крышки (если это возможно) и крепим на пару саморезов в каждый канал с шагом 20-40 см. Для удобства верхний трек можно предварительно зафиксировать на двухсторонний скотч.
Точно также устанавливается и однополозный верхний трек.
