Снятие, разборка, проверка технического состояния, повторная сборка, установка

Ремонт и замена ГБЦ (головки блока цилиндра) двигателя ВАЗ

В данной статье рассмотрим наиболее распространенный на сегодняшний день 16-ти клапанный 126 мотор с мощностью 98 лошадиных сил, устанавливаемый на Приору, Калину и Гранту.

Головка блоков цилиндров (ГБЦ) – один из главных механизмов надпоршневой полости, в которой осуществляются основные процессы рабочего цикла.

Представляет из себя крышку, закрывающую блок цилиндров от всех внешних негативных влияний.

Деталь сложной формы, изготовлена из алюминиевого сплава способом точечного литья, что зачастую и является камнем преткновения в связи с хрупкостью данного материала.

Подробный процесс замены головки блока цилиндров:

Первым делом, начиная ремонт в подкапотном пространстве необходимо остудить его до температуры окружающего воздуха, сбросить давление в топливной рампе и обесточить автомобиль сняв клеммы с аккумулятора.
Необходимо слить охлаждающую жидкость (антифриз/тосол)
Снимаем декоративный кожух, откручиваем хомуты крепления патрубка воздушного фильтра и снимаем его вместе с датчиком массового расхода воздуха.
Снимаем дроссельную заслонку , не забыв снять тросик газа
Отсоединяем фишки жгута проводов от катушек зажигания. Откручиваем и вынимаем катушки зажигания. Аккуратно выворачиваем свечи зажигания.
Отсоединяем колодки жгута проводов от датчика аварийного падения давления масла, от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика распределения фаз., температуры охлаждающей жидкости на термостате.
Отсоединяем шланги охлаждения системы.
Выворачиваем болт прижимной пластины кронштейна крепления топливопровода к головке блока цилиндров и снимаем пластину.
Откручиваем и снимаем впускной коллектор
Снимаем крышку головки блока цилиндра

Прокладка крышки головки блока цилиндров на автомобиле Лада Приора меняется на новую в случае ее повреждения, когда на стыке крышки с головкой начинает течь масло или она сильно обжалась в процессе эксплуатации или в случае ремонта ГБЦ, т.е. в нашем случае её замена обязательна.

С помощью шестигранника снимаем пластиковый кожух ГРМ
Ключом «на 15» ослабляем болт крепления натяжного ролика и снимаем ремень привода газораспределительного механизма.
Удерживая шкивы спецключом, срываем и откручиваем все тем же ключом на 15 шкивы распределительных валов и снимаем их.
Вынимаем стопорные кольца из пазов хвостовиков валов.
Ключом «на 15» откручиваем и снимаем натяжной и опорный ролики.
Ключом «на 10» откручиваем пять болтов крепления задней крышки ремня привода газораспределительного механизма и снимаем её
Теперь открутив шестигранным ключом «на 10» болты крепления головки блока к блоку цилиндров мы можем снять головку блока цилиндров ваз для её диагностики и последующего ремонта

Хочется отметить, что болты головки блока цилиндров повторно лучше не использовать т.к. при затяжке они имеют свойство вытягиваться.

Снимаем прокладку головки блока цилиндров

От качества новой прокладки ГБЦ и ее установки зависит правильная работа двигателя. Дефекты прокладки и её неправильная установка могут привести к подтеканию масла, и в скором времени поломке двигателя.

Поэтому к замене прокладки ГБЦ стоит подходить очень серьезно и осторожно, выбирая только качественные прокладки. Сама прокладка головки блока цилиндров представляет собой высокотехнологичную и сложную деталь из пирога с каркасом из перфорированной тонколистовой стали

Основная ее задача – соединение стыков головки блока с блоком цилиндров двигателя.

Замена прокладки головки блока цилиндров
Замена распредвалов
Замена погнутых клапанов головки блока цилиндров, в случае обрыва ремня ГРМ
Замена гидрокомпенсаторов на новые в случае их выхода из строя

Сборка ГБЦ производится в обратном порядке

Устанавливается прокладка ГБЦ, за ней и головка ГБЦ. Болты головки блока цилиндров на 126 моторе значительно отличаются от других моделей двигателей, поэтому затяжка головки блока цилиндров производится несколько иначе, вернее меняется только момент затяжки который можно узнать в мануалах по ремонту.

Далее устанавливается крышка головки цилиндра, и остальные недостающие детали.

В случае, если повреждены масляные или водяные каналы, ремонт и замена головка блока цилиндров двигателя становится не пригодной для её ремонта. В связи с этим появляется актуальный вопрос, где же купить головку блока цилиндров, новую или бу.

Ну и на последок, кому то может помочь и видео обзор по замене головки блока целиндра своими руками!

Цена новой головки блока цилиндра колеблется от 15 до 20 тысяч рублей, за бу ГБЦ попросят же выложить 6-12 тысяч.

Как узнать что пробита прокладка ГБЦ

Как узнать что пробита прокладка ГБЦ Понять, пробита ли прокладка ГБЦ, можно, воспользовавшись одним из нескольких методов. В данном случае диагностика несложная, и по плечу любому, даже начинающему и неопытному водителю.

Для проверки целостности прокладки необходимо выполнить одно из следующих действий:

При запущенном двигателе визуально осмотреть, не идет ли дым из щели между ГБЦ и БЦ. Также послушать, не доносятся ли оттуда громкие звенящие звуки, которых до этого не было.

Осмотреть поверхности крышек радиатора и расширительного бачка системы охлаждения, а также горловины для заливки масла в двигатель. Для этого их нужно просто открутить и визуально осмотреть. В случае, если антифриз попал в двигатель, то на крышке масляной горловины будет эмульсия рыжеватого цвета. Если же масло попало в антифриз, то на крышках радиатора или расширительного бачка будут маслянистые отложения.

Убедиться, что из выхлопной трубы не идет белый дым (на самом деле это пар). Если он есть — значит, велика вероятность прогара прокладки. Особенно, если выхлопной дым имеет сладковатый запах (в случае, если вы в качестве охлаждающей жидкости используете антифриз, а не обычную воду). Параллельно с этим обычно уровень ОЖ в радиаторе падает. Это косвенный признак упомянутой неисправности.

Проверить, поступают ли выхлопные газы в систему охлаждения. Это можно сделать двумя способами — визуально и с помощью подручных средств. В первом случае достаточно открутить крышку радиатора или расширительного бачка и посмотреть, нет ли там интенсивного бурления. Однако даже если интенсивных “гейзеров” там не наблюдается, необходимо воспользоваться подручными средствами. Чаще всего для этого используют банальный презерватив.

Как проверить прокладку ГБЦ с помощью презерватива

Одним из действенных и популярных методов проверки является метод с использованием воздушного шарика или презерватива. Его надевают на горловину расширительного бачка, предварительно открутив крышку. Главное, чтобы презерватив сидел на горловине плотно и обеспечивал герметичность (вместо презерватива можно использовать пакет или воздушный шарик, однако диаметр презерватива обычно идеально подходит для горловины бачка). После того, как вы наденете его на бачок, необходимо запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на оборотах , если он начал наполняться выхлопными газами — это значит, что пробита прокладка ГБЦ.

Проверка прокладки бутылкой

Еще один метод, как определить, пробита ли прокладка ГБЦ, часто используют на грузовых машинах. Для этого достаточно иметь небольшую бутылку с водой (например, объемом 0,5 литра). Как правило, на расширительных бачках имеется сапун (трубка, с помощью которой поддерживается одинаковое с атмосферным давлением в закрытой емкости). Метод очень прост. При заведенном двигателе необходимо конец сапуна поместить в емкость с водой. В случае, если прокладка пробита, то из трубки начнут выходить пузырьки воздуха. Если их нет — значит, с прокладкой все в порядке. Если при этом из сапуна начала появляться охлаждающая жидкость — это также означает, что с прокладкой все в порядке.

Два описанных выше метода подходят для диагностики неисправности, когда выхлопные газы прорываются в рубашку охлаждения. Эти методы очень действенны и используются автомобилистами уже десятки лет.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:блок цилиндров Lifan X60, головка блока цилиндров Lifan X60, прокладка блока цилиндров Lifan X60

3>

1. Крышка заправочного отверстия.

2. Уплотнительное кольцо крышки заправочного отверстия.

3. Уплотнительное кольцо клапана системы принудительной вентиляции картера.

4. Клапан системы принудительной вентиляции картера в сборе.

5. Установочный штифт крышки головки блока цилиндров.

6. Сапун крышки головки блока цилиндров.

7. Маслоотражатель.

8. Свеча зажигания.

9. Комплект прокладок крышки головки блока цилиндров.

10. Крышка головки блока цилиндров.

11. Катушка зажигания.

Снятие

1. Отсоединить отрицательную и положительную клеммы аккумуляторной батареи, снять аккумулятор и жгут проводов двигателя.

2. Снять 4 катушки зажигания.

3. Отсоединить вентиляционный шланг клапана системы принудительной вентиляции картера.

4. Отсоединить длинный вентиляционный шланг.

5. Снять крышку заправочного отверстия.

6. Снять уплотнительное кольцо клапана системы принудительной вентиляции картера с крышки головки блока цилиндров.

7. При помощи специального ключа извлечь свечи зажигания.

8. Отвернуть 15 болтов с крышки головки блока цилиндров.

9. Снять крышку головки блока цилиндров с прокладкой.

Установка

1. Установить прокладку в крышку головки блока цилиндров.

2. Установить крышку головки блока цилиндров на головку блока и затянуть 15 болтов моментом затяжки 11 Н·м.

3. При помощи специального ключа установить свечи зажигания и затянуть их моментом затяжки 30 Н·м.

4. Установить катушки зажигания и затянуть 4 болта крепления моментом 11 Н·м.

5. Установить клапан и уплотнительное кольцо системы принудительной вентиляции картера.

6. Установить крышку заправочного отверстия.

7. Подсоединить длинный вентиляционный шланг к крышке головки блока цилиндров.

8. Подсоединить вентиляционный шланг клапана системы принудительной вентиляции картера к крышке головки блока цилиндров.

9. Установить катушки зажигания и затянуть указанные на рисунке болты моментами затяжки 11 Н·м.

10. Установить жгут проводов двигателя и подсоединить все разъемы.

11. Подсоединить сначала положительную, а затем и отрицательную клеммы аккумуляторной батареи.

Примечание Перед установкой тщательно проверить каждую деталь на наличие повреждений или износа и, в случае обнаружения дефектов, заменить деталь новой. Внимательно следить за тем, чтобы во время установки крышки головки блока цилиндров из неё не выпала прокладка.

Особенности конструкции

По умолчанию двигатель 11186 сохраняет все особенности конструкции оригинала 21114, из которого и произошел:

объем 1,6 л;
высота блока на 2,3 мм больше, чем у 2110;
коленвал с увеличенным радиусом кривошипа на те же 2,3 мм (ход поршня 75,6 мм, соответственно);
ШПГ, маховик и венец от 2110.

Помимо этого, особенностью для двигателя 11186 является загиб клапанов о поршни при обрыве ременной передачи ГРМ:

юбка поршня здесь уменьшена для облегчения;
изготовить глубокую лунку для клапана внутри поршня невозможно физически.

Содержит мануал производителя описание узлов и параметров ДВС, которые чаще всего сравнивают с характеристиками мотора 11183, имеющего наиболее схожую маркировку. Основными отличиями этих силовых приводов одного и того же производителя являются:

крутящий момент на 15 Нм больше;
мощность 87 л. с. вместо 82 л. с.;
мотор 11186 выпускается с 2011 года, а его предшественник 11183 с 2004 года;
вместо серийных поршней от 2110 массой 350 г используется облегченная версия 21116 весом 240 г;
длина шатуна увеличена с 121 мм до 133,32 мм;
юбка поршня имеет графитовое покрытие, в зоне первого кольца произведено анодирование металла;
камера сгорания 30 см 3 вместо 26 см 3 ;
степень сжатия увеличена с 9,6 до 10,5;
прокладка ГБЦ цельнометаллическая, ее толщина уменьшена с 1,2 мм до 0,43 мм;
головка блока цилиндров выше на 1,2 мм для компенсации увеличившейся камеры сгорания;
диаметр болтов уменьшен с М12 до М10 для снижения деформаций цилиндров при затяжке;
проточные каналы в ГБЦ увеличены в диаметре, установлены форсунки для охлаждения головок поршней;
рабочая фаска под клапанами сохраняется дольше за счет упрочнения алюминиевого сплава по специальной технологии;
поскольку лунки в поршнях недостаточно для безопасности клапанов, используется высокопрочный ремень ГРМ производителя Гейтс;
клиновой ремень распредвала получил автоматический натяжитель, ранее в моторах ВАЗ не использовавшийся;
поршневая система защищена снаружи от перегрева рубашкой охлаждения, интегрированной в блок цилиндров;
длина каналов ресивера увеличена, характеристики ДВС близки к 16 клапанному мотору;
катколлектор имеет приплюснутый блок, что позволило развести протоки и избавиться от потерь мощности и завихрений;
генератор монтируется на кронштейне, поэтому его приводной ремень не бывает перетянутым, как у 11183, служит дольше;
салонный теплообменник и расширительный бачок включены в термостат параллельно, погрешность срабатывания снизилась до 2 градусов вместо 5 градусов.

4. Крышка головки блока цилиндров

3>

1. Крышка заправочного отверстия.

2. Уплотнительное кольцо крышки заправочного отверстия.

3. Уплотнительное кольцо клапана системы принудительной вентиляции картера.

4. Клапан системы принудительной вентиляции картера в сборе.

5. Установочный штифт крышки головки блока цилиндров.

6. Сапун крышки головки блока цилиндров.

7. Маслоотражатель.

8. Свеча зажигания.

9. Комплект прокладок крышки головки блока цилиндров.

10. Крышка головки блока цилиндров.

11. Катушка зажигания.

Снятие

2. Снять 4 катушки зажигания.

3. Отсоединить вентиляционный шланг клапана системы принудительной вентиляции картера.

Когда необходима замена прокладки ГБЦ

Визуально определить, когда деталь пришла в негодность, очень сложно

Для этого следует обратить внимание на признаки и моменты, которые подскажут, что требуется ремонт. Необходимо помнить, что они не могут на 100% подтвердить, что прокладка требует немедленной замены, но закрывать глаза на симптомы нельзя

1. Ремонт. Прокладка ГБЦ – это одноразовая деталь, которая нуждается в замене при любой разборке двигателя. Не стоит экономить и оставлять старую, даже при идеальном внешнем виде. Устранить последствия будет дороже, чем покупка новой запчасти.

2. Антифриз в цилиндрах и пятна на щупе. Бывают случаи, когда прокладка прогорает между отверстиями, и в масло начинает попадать охлаждающая жидкость. Тогда на щупе образовывается пена, а также уменьшается уровень антифриза

Чтобы окончательно удостовериться в этом, следует обратить внимание на глушитель. Белый дым или густой пар говорит, что в цилиндрах присутствует жидкость

3. Течь моторного масла. Прокладка негерметична и пропускает техническую жидкость. Однако сначала следует узнать степень натяжения головки. Бывают моменты, когда она не закреплена как необходимо. Проверку можно сделать самостоятельно. Нужно только учесть последовательность и усилие затяжки шпилек. Для этого используется динамометрический ключ и руководство по эксплуатации. Если затянуть шпильки в неправильной последовательности, то образуется просвет, через который проникает масло. А чрезмерное усилие может сорвать крепежные элементы в гнездах.

Если течь исчезла, значит, причина была в протяжке. Если осталась – поможет только замена прокладки ГБЦ.

4. Пятна в антифризе. При неисправной прокладке масло попадает в охлаждающую жидкость, и образуется налет в радиаторе или расширительном бачке. Проверить это можно следующим образом. Открутив крышки емкостей, визуально убедиться в наличии посторонних примесей в технических средствах.

5. Пузырьки в радиаторе либо бачке. К их образованию приводит попадание выхлопных газов через прокладку ГБЦ в охлаждающую жидкость.

Снятие распределительных валов и замена гидротолкателей клапанов

Работу проводим для замены распределительных валов и гидротолкателей клапанов. Снимаем пластмассовую крышку двигателя. Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга основного контура вентиляции картера… …и снимаем шланг со штуцера крышки головки блока цилиндров. Снимаем впускной трубопровод (см. «Снятие впускного трубопровода») и закрываем каналы в головке блока цилиндров ветошью, чтобы исключить возможность попадания в двигатель предметов. Снимаем катушки зажигания (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»). Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления шланга контура холостого хода вентиляции картера…

…и снимаем шланг со штуцера крышки головки блока цилиндров.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна колодок жгута проводов системы управления двигателем… …и отводим кронштейн с колодками от крышки головки блока цилиндров. Сжав пассатижами лепестки пластмассового держателя жгута проводов системы управления двигателем…

…вынимаем держатель жгута проводов из кронштейна, закрепленного на крышке головки блока цилиндров. Головкой «на 8» отворачиваем 15 болтов крепления крышки головки блока цилиндров.

Расположение болтов крепления крышки головки блока цилиндров Крышка установлена на герметике, поэтому…

…отверткой поддеваем крышку за прилив…

…и снимаем ее. Для проверки исправности гидротолкателя…

…отверткой нажимаем на гидротолкатель (при проверке соответствующий гидротолкателю кулачок распределительного вала должен быть обращен к толкателю «затылком», то есть не давить на толкатель). В нормальном состоянии гидротолкатель должен перемещаться в гнезде головки блока цилиндров со значительным усилием, сжимая пружину клапана. Если же прожимается сам гидротолкатель при небольшом усилии, то его необходимо заменить. Аналогично проверяем другие гидротолкатели. Снимаем зубчатые шкивы распределительных валов (см. «Замена сальников распределительных валов»). Отсоединяем колодку провода от датчика сигнализатора недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе (см. «Снятие датчика сигнализатора недостаточного давления масла»). Головкой «на 8» отворачиваем 20 болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.

Расположение болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов

Головка блока цилиндров и клапанный механизм (инж.) (разборка, ремонт, замена прокладки гбц)

Снимаем корпус подшипников распределительных валов (А — центрирующие штифты корпуса). Для того чтобы вынуть распределительные валы из опор в головке блока цилиндров, можно не снимать заднюю крышку ремня привода ГРМ, а только отвернуть три верхних болта крепления крышки (см. «Снятие насоса охлаждающей жидкости»). Отжав заднюю крышку ремня привода ГРМ…

…вынимаем распределительные валы с сальниками.

Для отличия валов на распределительном валу впускных клапанов около его первой шейки выполнен поясок.

Снимаем две заглушки головки блока цилиндров и корпуса подшипников распределительных валов. Чтобы вынуть гидротолкатель из гнезда головки блока цилиндров, ветошью протираем торец толкателя…

…и с помощью присоски (можно использовать присоску для крепления автоаксессуаров к ветровому стеклу)…

…вынимаем гидротолкатель. При извлечении гидротолкателя магнит лучше не использовать во избежание намагничивания деталей толкателя и «прилипания» к ним железосодержащих продуктов износа. Перед сборкой очищаем привалочные поверхности головки блока цилиндров, корпуса подшипников и крышки головки блока цилиндров от остатков старого герметика и масла. Смазываем моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительных валов и укладываем валы в опоры головки блока цилиндров. На привалочную поверхность корпуса подшипников валов, сопрягающуюся с головкой блока цилиндров, наносим фланцевый герметик типа Локтайт № 574 жгутиком толщиной около 2 мм.

Места нанесения герметика на корпус подшипников

Устанавливаем корпус подшипников по центрирующим штифтам и равномерно затягиваем болты крепления крестнакрест, начиная от средних опор. Запрессовываем новые сальники распределительных валов (см. «Замена сальников распределительных валов»). С другой стороны головки блока цилиндров оправкой запрессовываем заглушки. Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности. Перед установкой крышки головки блока цилиндров наносим на ее поверхность, сопряженную с корпусом подшипников, фланцевый герметик типа Локтайт № 574.

Места нанесения герметика на крышку головки блока цилиндров

источник

Неисправности: причины, устранение

Как и все ДВС с механической регулировкой зазоров клапанов, мотор 11186 требует периодической регулировки этой характеристики. Кроме этого, в ходе эксплуатации выявлены характерные «болезни» именно этой версии силового привода:

Ремень ГРМ	3/50
АКБ	1/20
Зазоры клапанов	2/20
Вентиляция картера	2/20
Ремни, приводящие в действие навесное оборудование	2/20
Топливопровод и крышка бака	2/40
Масло моторное	1/10
Фильтр (масляный)	1/10
Фильтр (воздушный)	1 – 2/40
Фильтр (топливный)	4/40
Фитинги и шланги обогрева/охлаждения	2/40
ОЖ	2/40
Датчик кислородный	100
Свечи зажигания	1 – 2/20
Коллектор выпускной	1

Загиб клапанов	обрыв ГРМ ремня	периодический контроль износа
Перебои системы зажигания	поломка соответствующего блока	замена модуля зажигания
Повышенный расход масла	выработка коренных вкладышей

залегшие кольца поршня

При ремонте поршневой и КШМ рекомендуется использовать оригинальные комплектующие производителя АвтоВАЗ. Поскольку только у него применяются специальные технологии упрочнения конструкционных материалов. У сторонних фирм металл может быть «сырым», ресурс таких расходников не поддается анализу.

Диагностика ГБЦ

Диагностика ГБЦ предполагает поиск возможных неисправностей, определить которые зачастую можно и по внешнему виду. Поэтому после демонтажа нужно очистить ее плоскость от нагара и накипи. Для этого можно использовать дизельное топливом или бензин, а лучше всего «отмочить» головку блока в ванне с каустической содой.

После очистки можно попытаться визуально определить наличие повреждений ГБЦ.

Сначала необходимо осмотреть корпус головки на предмет наличия сколов, заусениц и иных механических повреждений. В случае, если в корпусе обнаруживаются значительные трещины, то это прямой путь к замене ГБЦ. Такие повреждения не ремонтируются.
Также необходимо проверить плоскость крепления ГБЦ к блоку цилиндров. Из-за перегрева двигателя она может искривляться, что приводит к просачиванию охлаждающей жидкости в моторное масло, после чего жизнь движка будет недолгой. Для проверки плоскости можно использовать точную измерительную линейку. Если зазор между ней и плоскостью ГБЦ на всем ее протяжении не превышает 0,05 мм, то все в порядке. В обратном случае плоскость придется зашлифовать до нужных значений, если же отклонения велики — придется и вовсе поменять ГБЦ.
Также с помощью микрометра проверяются другие элементы ГБЦ: шеек опоры распредвала (не более 0,1 мм), диаметра стержней клапана (до 0,03 мм), диаметра направляющих втулок (до 0,07 мм), зазора между осью клапана и рычагом (до 0,06 мм).
Состояние коромысла, рычага, седел и толкателей механизма газораспределения определяется с помощью визуального осмотра. На них не должно быть никаких механических повреждений (царапин и т. д.). При наличии они устраняются с помощью шлифовки.

Также диагностику герметичности ГБЦ можно провести на специальном компьютерном оборудовании — это даст более точные и надежные результаты.

Что делать при пробитии прокладки ГБЦ

При выявлении неисправности единственный выход — заменить неисправный элемент и определить причину поломки. Стоимость прокладки различается в зависимости от марки машины и качества изделия.

Ремонтировать прокладку ГБЦ бесполезно, ведь работа мастера обойдется еще дороже.

Могут потребоваться и другие шаги:

Замените болты, если они деформировались, или если производитель рекомендует установку новых болтов каждый раз при снятии головки. Если болт не удается открутить из-за искривления, попробуйте его сорвать.
Отшлифуйте плоскость ГБЦ в случае ее искривления. Для этого необходимо обратиться к специалистам, использующим специальные станки. После снятия слоя на головке фломастером указывается толщина снятого металла и покупать прокладку нужно с учетом этой толщины.

После устранения технических неисправностей можно приступать к установке новой прокладки.

При выполнении этой работы следуйте следующим советам:

Почистите ГБЦ от нагара, накипи или старых элементов прокладки.
Проведите ревизию поверхности с помощью мерной линейки. С ее помощью определяется наличие и размер зазоров. Последние не должны превышать 0,5-1,0 мм. Если этот параметр больше, головка требует шлифовки или замены. При отсутствии линейки используйте толстый лист стекла, имеющий 5-миллиметровую толщину

Положите изделие на ГБЦ и обратите внимание на наличие прослоек. Для большей точности поверхность можно смазать маслом.
Перед заменой обработайте прокладку смазывающим составом на основе графита

Такой шаг делает изделие мягче и способствует лучшему прижатию к поверхности. В будущем после такой обработки изделие проще будет снимать. Кроме того, в процессе пользования графит не выдавливается.

После завершения работ вас должна интересовать стабильность работы двигателя

Обратите внимание на признаки неисправности, о которых упоминалось в начале статьи. При этом не форсируйте работу ДВС

Сначала дайте ему небольшую нагрузку, чтобы прокладка ГБЦ нашла свою позицию.

Учтите, что снятие / установка головки БЦ — трудоемкий процесс. Необходимо отбросить много узлов, слить технические жидкости, правильно вкрутить болты и т. д. При отсутствии опыта работу лучше доверить профессионалам.

Кстати, некоторые автовладельцы жалуются на повышение прожорливости мотора после замены прокладки.

Ошибки, которые совершают начинающие механики

Ошибки при установке прокладки – это еще одна причина для замены. Как говорилось выше, что в процессе замены нужно тщательным образом очистить плоскости прилегания. Если этого не сделать, то в скором времени уплотнитель потечет и его придется менять.

На часто начинающие механики спешат и забывают про этот момент.

Еще одна частая ошибка – пренебрежение динамометрическим ключом. Крепеж затягивают достаточно сильно. При этом уплотнительный элемент пережимается, выдавливается и ни об каком уплотнении речь идти уже не может.

Также уплотнитель за счет неправильной затяжки прижимается к плоскостям неравномерно.

Самостоятельная замена прокладки клапанной крышки ДВС

Если не говорить о конкретной модели автомобиля, то меняется прокладка следующим образом.

Первым делом отсоединяю все шланги и патрубки, которые присоединены непосредственно к клапанной крышке. Далее – откручиваю тросик привода педали газа. Затем отворачиваю болты и снимаю крышку. Затем снимаю старую прокладку.

Чтобы уплотнительный элемент работал эффективно и в будущем не было течей, важно тщательно очистить плоскости от масла. Также нужно тщательно обезжирить обе поверхности – и крышку, и ГБЦ

Для обезжиривания подойдет бензин или жидкость для очистки карбюраторов.

Далее можно устанавливать крышку на ГБЦ и затягивать болты

Здесь лучше использовать динамометрический ключ – важно не перетянуть

Тюнинг

Простая прошивка или чип-тюнинг на 124 двигатели, особо технические характеристики не изменит. Для ощутимого увеличения мощности необходимо производить доработку двигателя.

Наиболее простой и распространенный тюнинг двигателя 21124— установка спортивных распредвалов, прямоточного резонатора, увеличенного дросселя — таким способом можно поднять мощность до 120 л.с. Немного мощности к этому может добавить установка более легкой поршневой. Это, заодно, снизит расход топлива ваз 21124.
Около 150 л.с. может обеспечить доработка головки блока и установка распредвалов с увеличенными фазами раскрытия клапанов.
Примерно такой же эффект кажет установка компрессора, он устанавливается на восьмиклапанные моторы и на шестнадцатиклапанные.
Стабильную работу двигателя на любых оборотах обеспечивает установка четырех дросселей, по одному на каждый цилиндр. По народному опыту, наиболее подходящий вариант — установка впрыска от ToyotaLevin. Для этого собирается комплект из самих дросселей, переходный коллектор, фильтр нулевого сопротивления, форсунки, датчик абсолютного давления и регулятор давления топлива. В связи с тем, что обороты превышают предельные, необходимо установить облегченную поршневую и широкофазные распределительные валы. С такой доработкой мощность двигателя может достигать 200 л.с. Но, такая модернизация резко снижает ресурс мотора, чревата частыми выходами из строя и необходимостью производить серьёзный ремонт ВАЗ 124, из-за того, что движок легко и часто раскручивается до 9 000 об/мин.