Ключевые характеристики стендов для ремонта двигателя
К наиболее важным параметрам, которые помогут правильно купить стенд для ремонта двигателя, относятся:
- Грузоподъемность. Стенды для двигателей легковых автомобилей, как правило, имеют максимальную грузоподъемность до 500 килограмм.
- Диапазон, в котором осуществляется регулировка захвата. Хорошие модели универсальных стендов для двигателя должны быть рассчитаны на захват агрегатов различных размеров. Поэтому чем этот диапазон шире, тем лучше.
- Общие габариты и вес.
Учимся работать со стендом для ремонта двигателей
1. Перед началом работы проверяйте нет ли трещин, швов с трещинами, отсутствующих поврежденных частей.
2. Контролируйте надежность крепежа элементов.
3. После завершения ремонта мойте стенд от загрязнений и держите его в сухом месте, что бы не образовалась на нем ржавчина и коррозия.
4. Подвижные части стенда держите чистыми и смазанными. В марте в городе Челябинске произошел проект «Экспертиза современного российского оборудования для автосервисов». В нем приняли участие ведущие владельцы автомобильных сервисов.
Во главе экспертной группы стоял заведующий кафедрой «Автомобильный транспорт», Прокопьев Валерий Никифорович. В течение 90 дней проводились исследования оборудования, которое выпускает «Автотехснаб». Всего было три этапа: на начальном этапе эксперты оценивали подъемники, на другом шиномонтажные стенды и третий — разборки-сборки двигателя.
Стенды оценивались по двум критериям:
- универсальность при работе;
- удобство эксплуатации стенда .
В советское время разнообразия автомобилей, какое мы видим сейчас, не было.
И естественно, стенд для ремонта двигателей, задними мостами и другими элементами, не обладал универсальностью. На данном этапе существуют множество как моделей легкового, так и грузового транспорта.
Поэтому, не редко, для удовлетворения потребности рынка, автосервису приходится устанавливать несколько стендов или один универсальный.
Типы стендов для ремонта двигателей
Естественно универсальный стенд для ремонта двигателей наиболее рациональный. Но, к сожалению, не много производителей стендов, могут предложить современному автосервису универсальные.
Компания «Автотехснаб» в этом вопросе на шаг впереди многих. Пару лет она производит стенды для разборки-сборки силовых агрегатов отечественного и импортного производства.
А в начале 2008 года инженеры компании закончили разработку стенда Р-500Е, который заменил на рынке Р-500.
Вячеслав Иглов, начальник станции технического обслуживания, член экспертной группы заявил: «Оригинальные адаптеры- вот что обеспечивает высокую универсальность стенда, которые позволяют подвесить любой тип двигателя на стенд до массы пол тонны. Многие производители стендов устанавливают лишь 2 степени свободы: вверх-вниз, вправо-влево.
Мотор можно развернуть на сколько угодно градусов и зафиксировать под углом в нужном положении.
На стенде для ремонта двигателей даже есть особое отделения, для сбора технических жидкостей, которые могут вытекать из мотора при ремонте.
Вторая группа стендов, которые оценивались это стенды Р-770Е и Р-776Е, которые служат для разборки-сборки моторов, коробки, задних мостов, весом до 2 тонн. Конечно для стендов разработаны специальные адаптеры для работы с любыми типами моторов как российского, так и зарубежного производства.
Адаптеры обеспечивают удобство установки двигателей, а червячный редуктор позволяет делать поворот мотора в любом направлении и фиксировать в нужном положении.
Во время проведения мероприятия на стенд Р-776Е установили задний мост ЗИЛ и мотор Kamens.
Фазылов Марс, заместитель начальника автомобильной станции, так отметил: «Нас поразило, что сложностей на этапе установки мотора не было. Его привезла экспертная группа.
А сотрудники компании «Автотехснаб» не предполагали, что мы планируем разместить на стенде. После установки стенд крутился и отлично зафиксировался в нужном экспертном положении. Я считаю, стенд превосходит многих конкурентов. Р-776Е является достаточно универсальным и удобным в эксплуатации».
После трех месяцев изучения стендов для ремонта двигателей компании «Автотехснаб» экспертная группа вынесла вердикт, который произнес Валерий Никифорович Прокопьев: «Характерной чертой всего оборудования компании «Автотехснаб» это во первых их эргономическая продуманность, прочность, надежность, безопасность при использовании. В тоже время цена тоже радует в 1,5 – 2 раза меньше зарубежных аналогов. Мы желаем компании «Автотехснаб» удачи на рынке в реализации их отличных товаров».
Техника безопасности при работе
При раскройке металлопроката шлифовальной машинкой следует надеть защитные очки, респиратор, рабочие рукавицы. Это связано с опасностью попадания искр и стеклянной пыли на кожу, в глаза и дыхательные пути.
Во время электросварки необходимо надеть защитную маску для защиты зрения от ярких вспышек. Зачем? При сварке происходит ультрафиолетовое излучение, которое без маски может привести к своеобразному загару кожи лица и открытых поверхностей, поражению глаз. В связи с опасностью поражения электрическим током, при сварке необходимо также надеть защитные рукавицы, аппарат желательно заземлить. На практике применяются брезентовые рукавицы, они защищают и от термических ожогов.
Обязательно нужно иметь под рукой углекислотный огнетушитель ОУ-2 или ОУ-5. Любая искра в гараже может привести к непредсказуемым последствиям.
Но в целом самодельный стенд-кантователь не должен создавать проблемы с техникой безопасности, если собран без халтуры. Напротив, он позволяет значительно облегчить труд моториста, уменьшить травматизм, забыть об отдавленных или прищемленных пальцах, надорванных поясницах. В общем, это полезный в хозяйстве агрегат, не уступающий по качеству промышленному кантователю для двигателя AE.
Для тех автолюбителей, которые привыкли ремонтировать свой автомобиль самостоятельно, в порядке вещей иметь море приспособлений и самодельного оборудования, которое облегчает ремонт. Как правило, сложное и громоздкое оборудование стоит достаточно дорого и окупается только в том случае, если оно приносит доход. Сегодня рассмотрим принципы постройки и конструкции простого, но необходимого оборудования, без которого полноценный ремонт двигателя если и возможен, то очень затруднителен.
Ключевые характеристики стендов для ремонта двигателя
К наиболее важным параметрам, которые помогут правильно купить стенд для ремонта двигателя, относятся:
- Грузоподъемность. Стенды для двигателей легковых автомобилей, как правило, имеют максимальную грузоподъемность до 500 килограмм.
- Диапазон, в котором осуществляется регулировка захвата. Хорошие модели универсальных стендов для двигателя должны быть рассчитаны на захват агрегатов различных размеров. Поэтому чем этот диапазон шире, тем лучше.
- Общие габариты и вес.
Учимся работать со стендом для ремонта двигателей
1. Перед началом работы проверяйте нет ли трещин, швов с трещинами, отсутствующих поврежденных частей.
2. Контролируйте надежность крепежа элементов.
3. После завершения ремонта мойте стенд от загрязнений и держите его в сухом месте, что бы не образовалась на нем ржавчина и коррозия.
4. Подвижные части стенда держите чистыми и смазанными. В марте в городе Челябинске произошел проект «Экспертиза современного российского оборудования для автосервисов». В нем приняли участие ведущие владельцы автомобильных сервисов.
Во главе экспертной группы стоял заведующий кафедрой «Автомобильный транспорт», Прокопьев Валерий Никифорович. В течение 90 дней проводились исследования оборудования, которое выпускает «Автотехснаб». Всего было три этапа: на начальном этапе эксперты оценивали подъемники, на другом шиномонтажные стенды и третий — разборки-сборки двигателя.
Стенды оценивались по двум критериям:
- универсальность при работе;
- удобство эксплуатации стенда .
В советское время разнообразия автомобилей, какое мы видим сейчас, не было.
И естественно, стенд для ремонта двигателей, задними мостами и другими элементами, не обладал универсальностью. На данном этапе существуют множество как моделей легкового, так и грузового транспорта.
Поэтому, не редко, для удовлетворения потребности рынка, автосервису приходится устанавливать несколько стендов или один универсальный.
Типы стендов для ремонта двигателей
Естественно универсальный стенд для ремонта двигателей наиболее рациональный. Но, к сожалению, не много производителей стендов, могут предложить современному автосервису универсальные.
в этом вопросе на шаг впереди многих. Пару лет она производит стенды для разборки-сборки силовых агрегатов отечественного и импортного производства.
А в начале 2008 года инженеры компании закончили разработку стенда Р-500Е, который заменил на рынке Р-500.
Вячеслав Иглов, начальник станции технического обслуживания, член экспертной группы заявил: «Оригинальные адаптеры- вот что обеспечивает высокую универсальность стенда, которые позволяют подвесить любой тип двигателя на стенд до массы пол тонны. Многие производители стендов устанавливают лишь 2 степени свободы: вверх-вниз, вправо-влево.
Мотор можно развернуть на сколько угодно градусов и зафиксировать под углом в нужном положении.
На стенде для ремонта двигателей даже есть особое отделения, для сбора технических жидкостей, которые могут вытекать из мотора при ремонте.
Вторая группа стендов, которые оценивались это стенды Р-770Е и Р-776Е, которые служат для разборки-сборки моторов, коробки, задних мостов, весом до 2 тонн. Конечно для стендов разработаны специальные адаптеры для работы с любыми типами моторов как российского, так и зарубежного производства.
Адаптеры обеспечивают удобство установки двигателей, а червячный редуктор позволяет делать поворот мотора в любом направлении и фиксировать в нужном положении.
Во время проведения мероприятия на стенд Р-776Е установили задний мост ЗИЛ и мотор Kamens.
Фазылов Марс, заместитель начальника автомобильной станции, так о не предполагали, что мы планируем разместить на стенде. После установки стенд крутился и отлично зафиксировался в нужном экспертном положении. Я считаю, стенд превосходит многих конкурентов. Р-776Е является достаточно универсальным и удобным в эксплуатации».
После трех месяцев изучения стендов для ремонта двигателей экспертная группа вынесла вердикт, который произнес Валерий Никифорович Прокопьев: «Характерной чертой всего оборудования это во первых их эргономическая продуманность, прочность, надежность, безопасность при использовании. В тоже время цена тоже радует в 1,5 – 2 раза меньше зарубежных аналогов. Мы желаем удачи на рынке в реализации их отличных товаров».
Самодельный стенд (кантователь) двигателя.
Изготовление самодельного стенда кантователя, для крепления и ремонта двигателя.
Некоторые гаражные умельцы, любящие ремонтировать собственную машину своими руками, разбирают двигатель на верстаке, а некоторые даже на табурете или ящике. Но ведь даже у малокубатурных двигателей, блок цилиндров тянет на несколько десятков кг, даже без головки цилиндров, коленвала и маховика. И при ремонте на столе, переворачивать его довольно тяжко, и травмоопасно, ведь можно ненароком прижать пальцы, да и приходится это делать несколько раз. А при разборке на табурете или каком то ящике, всегда есть риск уронить блок на пол или ноги. Предлагаю избавиться от описанных выше неудобств, и изготовить простейший стенд, для закрепления и фиксации двигателя в 16 различных положениях, который превратит разборку и сборку мотора в одно удовольствие.
Стенд, который будет описан в этой статье, рассчитан для всех двигателей семейства ВАЗ, как для заднеприводной классики, так и для переднеприводных машин. Так же он подойдёт и для некоторых иномарок, а именно для итальянских двигателей.
Но если крепёжные размеры не подойдут некоторым моторам других машин, то следует всего лишь изготовить крепления двигателя, исходя из размеров именно вашего блока, и расстояние в 680 и 740 мм (см. рисунок 1) тоже нужно будет изменить, исходя из размеров (длины) вашего двигателя.
Большинство стендов, показанных в различных книгах, каталогах или интернете, имеют консольное крепление двигателя (крепление за одну сторону блока) и всего одну стойку. Такая конструкция всё таки вызывает некоторую настороженность, и всё же исходя из известной пословицы «одна голова хорошо, а две лучше», всё же желательно изготовить более надёжный двухопорный стенд (с двумя стойками, показанный на рисунке 1). Такой стенд будет намного устойчивее и надёжнее, а цена вопроса — это всего лишь ещё одна профильная труба, и ещё одно крепление блока.
Тем более двухстороннее закрепление двигателя намного облегчит его установку, и не потребуется гидравлический подъёмник двигателя, или несколько человек. Всего два человека среднего телосложения, смогут закрепить двигатель на таком стенде.
И в момент, когда спецопоры мотора (см.рисунок 2) своими шипами 4(осями) лягут в нижние половины подшипников 3 (они показаны на рисунке 1), то двигатель уже подвешивается на стойках и уже вполне устойчиво лежит. А если ещё и установить подшипники в нужное рабочее положение и притянуть крышки болтами 5, то мотор будет уже надёжно зафиксирован.
Фланец 1 и ребро 2 опоры двигателя (для Жигулей) более крупным планом.
Разборка двигателя ВАЗ.
Часть 1.
И так разборка двигателя ВАЗ. Когда подходит время капитального ремонта двигателя, то сразу задумываешся, а как его ремонтировать? Отдать мастерам, но тогда сильно увеличивается бюджет этого мероприятия или заняться ремонтом самому. В предыдущей статье, мы предоставили подробный материал по снятию двигателя и далее возьмёмся за его разбор. Обычно разборка двигателя ВАЗ, происходит по следующим, основным причинам: стук двигателя, износ поршневой группы, повреждение прокладки под головкой цилиндров и многих других неисправностей, при которых нужна разборка двигателя ВАЗ.
В этой статье мы опишем как правильно разобрать двигатель, что бы каждый водитель смог самостоятельно произвести разборку.
В этом деле, нам отлично поможет поворотное устройство к которому закрепляется двигатель для разборки.
Для начала снимем все навесные механизмы и начнём из бензонасоса. Отвёрткой отпускаем хомут и снимаем топливный шланг от бензонасоса. Ключом на тринадцать отворачиваем две гайки крепящие насос и снимаем его с двигателя. Потом поддев слегка отвёрткой, извлекаем промежуточный толкатель бензонасоса.
Отсоединяем броне провода от свечей зажигания, а так-же резиновую трубочку вакуумного регулятора опережения зажигания. Что бы снять распределитель зажигания, надо открутить ключом на тринадцать гайку которая фиксирует его. Снимаем фиксационный кронштейн и извлекаем сам распределитель.
Теперь принимаемся за генератор. С начала отпускаем, а потом и откручиваем гайку натяжителя. Приложив не большое усилие, подвигаем генератор к двигателю и снимаем ремень. Далее откручиваем гайку на нижнем креплении генератора и вынимаем сам болт, генератор останется у вас в руках.
Далее принимаемся за водяной насос (помпа). Отсоединяем все водяные патрубки от карбюратора. Торцевым ключом откручиваем три крепящих болта. После того как сняли крепёжные болты, аккуратно постукивая молотком снимаем помпу. Зачем нужно постукивание? Потому что помпа могла прикипеть к блоку.
Переходим на другую сторону и принимаемся за масляный фильтр. Если масляный фильтр не откручивается руками, тогда вооружившись специальным инструментов откручиваем его. Для дальнейшего использования он уже не пригоден и просто выбрасываем его на мусорку.
Отворачиваем гайку ключом на тринадцать, снимаем крышку сапуна в месте из щупом.
С этой стороны осталось снять только датчики давления масла. Аккуратно что бы не повредить датчики отворачиваем их.
Далее нам нужно снять приводной шкив коленчатого вала. Для того что бы его снять, нужно зафиксировать коленчатый вал. Вставляем болт в отверстие для крепления двигателя к коробке передач и маленькой монтировкой или большой отвёрткой фиксируем коленчатый вал.
Зафиксировав коленчатый вал, откручиваем гайку или храповик смотря какая марка автомобиля. Потом вооружившись баллонным ключом, слегка поддеваем шкив и снимаем его.
Переворачиваем двигатель и принимаемся за снятие маховика. Опять-же зафиксировав маховик отворачиваем шесть болтов которые крепят маховик. Вынимаем болты и снимаем контрольную шайбу. Далее снимаем сам маховик.
Осталось снять жестяную пластину. Ключиком на десять откручиваем два болта и снимаем саму пластину.
Мы сняли все навесные узлы с двигателя и теперь приступим к разборке двигателя ВАЗ. Полную разборку двигателя ВАЗ, мы проведём во второй части.
На главную.
Опрокидыватель для авто чертежи
Некоторые автомобилисты, эксплуатирующие автомобили долгое время, предпочитают вместо обращения в сервисные центры заниматься ремонтом своих машин самостоятельно. В случае с несерьезными поломками от них можно избавиться в собственном гараже, а вот для ремонта ходовой или кузова требуется специальное оборудование. В гаражных условиях вам может пригодиться опрокидыватель.
Используется на станциях техобслуживания подобное оборудование нечасто, а в заводском исполнении стоит оно довольно дорого. При этом вы можете попробовать сделать опрокидыватель для авто своими руками по чертежам – это экономно, а также вы всегда можете выбрать наиболее подходящий вариант.
В интернете много авторских идей, а вы должны перед изготовлением приспособления для машины убедиться в том, что оно удовлетворяет всем техническим требованиям, а именно:
- грузоподъемность;
- безопасность;
- угол подъема.
Итак, рассмотрим подробно все составляющие компоненты опрокидывателей, а также расскажем вам, как их сделать и собрать воедино.
Задний соединительный узел
Для него вам понадобится листовой металл толщиной 3-4 мм. Собираем элемент из двух половин с металлической полосой между ними. Переднюю часть следует оставить открытой, а к нижней части привариваем перемычку.
Передний соединительный узел
Для его сборки вам понадобятся:
- две дюймовые трубы длиной 30 см;
- уголок 32 мм длиной около 33 см;
- стержень из прутка диаметром 26 мм и длиной 42 см.
На уголке размечаем по 6 см от центра в обе стороны и сохраняем полку на этом расстоянии. По центру уголка высверливаем отверстие диаметром 16 мм, которое нужно для соединения нижней балки с учетом размера шляпки болта. После этого уголок сгибаем в П-образную фигуру. Соединять детали лучше в сборе со стойкой.
Внимательно следите за тем, чтобы при сверка труба не прогорела. Весь передний соединительный узел подвижный, то есть П-образный уголок по краям с трубами должен крутиться на металлическом стержне.
Электропривод для медогонки своими руками
Сделать электропривод собственноручно достаточно сложно, лучше всего, покупать его в магазине.С медогонки нужно снять привод, а также учесть диаметр имеющегося вала, сделать небольшое отверстие. Далее распарывается втулка шпильки и крепится к пластинке.
Используя шпильку, необходимо тщательно присоединить двигатель и включить напряжение 12 ВТ. Затем берется тонкий напильник и проделывается маленькая канавка, чтобы получилась клиновидная форма. После этого крепится пружина и ремень. Следите за тем, чтобы она была натянутой. Медогонка, работающая на двигателе, способна осуществлять огромное количество сложных и кропотливых задач.
Из механической центробежки можно сделать электрическую:
- крышку, находящуюся на баке, отставляют в сторону;
- вытачивают специальный корпус со съемной крышкой, также будет 2 подшипника;
- сторона оси, расположенная возле подшипника, подвергается некоторым работам: на ней нужно сделать проточку и нарезать резьбу;
- втулка будет находиться на втором конце подшипника, поэтому ее соединяют с ротором (кассетным);
- для подшипникового корпуса пригодится специальная пластинная подставка, которую можно самостоятельно смастерить;
- для быстрой выкачки используют трехфазный электрический двигатель мощность не менее 250 Вт;
- при помощи двойного хомута к баку цепляют мотор;
- для сливания меда нужно приготовить подставку, в которой будет 2 крестовины из дерева. Ее можно сформировать при помощи треугольных стоек, воспользовавшись клеем ПВА и гвоздями.
Электромедогонка оснащается специальной центрифугой. Также должен присутствовать кассетный барабан. Что касается численности кассет, то она зависит от параметров рамки с сотами. В процессе изготовления используется металлическая сетка, имеющая большие ячейки. Для бака подойдет алюминиевый сплав, имеющего форму конуса. Его нужно оснастить краном, который обеспечит слив меда.
Схемы электропривода
Для электропривода потребуется небольшой двигатель с мощностью в 90 Вт. Во избежание засорения двигателя пчелами целесообразно закрыть его мелкой стекой. При наличии реле от стиральной машины можно подключить его в качестве выключателя. Такое реле поможет регулировать режимы вращения.
На выбранный генератор необходимо установить малый шкив, предварительно рассверлив его под диаметр вала. Закрепив генератор на шпильке, подключить напряжение в 12 вольт. Напильником сточить на уступе шкива канавку в 8 мм и довести до трехгранного сечения. Полученная деталь должна выглядеть клиновидно. После этого надеть ременной трос и натянуть пружину. Так выглядит самодельная конструкция электрического привода.
Подводя итоги, можно сказать, что использование медогонного аппарата значительно упрощает процесс добычи меда из сотовых рамок. Для начинающих фермеров существует вариант собрать медогонку самостоятельно. В качестве исходного материала можно использовать деревянные брусья. Такая медогонка без предварительной обработки прослужит недолго.
Использование пластиковой бочки способно снизить расход денежных средств. Кроме того, пластик легко моется, не подвергается влиянию ржавчины и не впитывает запахи. Помимо бочки можно приспособить под медогонку бак от стиральной машины.
Облегчить ручное вращение кассет можно, установив простой электродвигатель с реле для регулировки оборотов вращения. Такая мера предотвратит возможность порчи и излома сот и сохранит качество добываемого продукта.
Картер сцепления
С помощью двух установочных штифтов, запрессованных в торец блока, картер сцепления устанавливают на блок. При замене картер сцепления размещают на центрирующих штифтах и закрепляют болтами. Соосность отверстия, по которому центрируют коробку передач с осью коленчатого вала, и перпендикулярность оси коленчатого вала картеру проверяют после установки коленчатого вала. Проверка производится с помощью приспособления, укрепленного на фланце коленчатого вала. Допуск радиального биения внутренней поверхности отверстия и торца картера сцепления относительно оси коленчатого вала составляет 0,1 мм.
Общие понятия ремонта двигателя
Ремонт бензиновых двигателей — достаточно сложный процесс восстановления изношенных узлов и деталей силового агрегата до первоначального состояния или приближенного к нему. Этот процесс, включает в себя множество операций и зависит от типа и класса мотора.
В процессе эксплуатации транспортного средства многие автолюбители, не обращают внимание на обслуживание, которое играет весьма важную роль на состояние силового агрегата, а также на его ресурс. Впоследствии, может случиться так, что ремонт бензинового двигателя будет невозможен
Поэтому, на восстановление силового агрегата влияет не только физический износ, но и то как за ним ухаживают.
