Неисправности механической коробки передач (мкпп). причины и их устранение

Что такое кулиса КПП

Многие водители ошибочно считают, что под кулисой понимается рычаг переключения передач, но это не совсем так. Если речь идет о кулисе КПП, подразумевается составной механизм, задачей которого является связь рычага переключения передач и штока. То есть, кулису увидеть, а уж тем более потрогать, водитель не может. Данный элемент располагается между рычагом и непосредственно коробкой переключения передач, а размещается она под днищем автомобиля, около карданного вала, а в некоторых случаях под самим рычагом переключения передач.

Как можно понять из описания, кулисе регулярно приходится сталкиваться с серьезными нагрузками, поэтому данный элемент должен иметь хорошую прочность. Несмотря на это, кулиса подвержена повреждениям. Если в ней отсутствует достаточно смазочных компонентов, в нее попали капли воды, пыль или другой «мусор», велик риск выхода детали из строя.

Обратите внимание: На некоторых автомобилях кулиса может без замены проработать 200-300 и даже более тысяч километров. Но, если брать средний результат, обычно кулиса КПП выходит из строя на 100 тысячах километров эксплуатации

Неисправности кпп лада приора и пути их устранения

Как любой узел автомобиля, коробка подвержена негативному воздействию внешних разрушающих факторов. Кпп лада приора также может ломаться. На характер и частоту поломок влияет стиль управления, условия эксплуатации, своевременность технического обслуживания, качество ухода. Завод – изготовитель рекомендует менять смазочный материал через каждые 60 000 – 70 000 километров пробегов. Качество и правильность выбора вещества также влияют на срок службы. Условно все неполадки узла принято делить на две большие категории: неполадки самого узла, либо его механизма.

Основные виды неисправностей приведены в таблице:

Неполадки самого узла	Неполадки механизма
Износ шестеренок	Неисправность приводной тяги
Поломка муфт синхронизаторов	Не функционирует шток, люфт
Поломка шлицевого сообщения	Повреждение блокирующего устройства
Снижение уровня масла	Износ валика
Утечка жидкости
Износ подшипников
Деформация сальников
Износ подушки кпп

Существует ряд основных причин, способствующих возникновению поломки.

https://www.youtube.com/watch?v=gouyRn4tfTw

В чем причина неполадок?

Не все водители достаточно ответственно относятся к выполнению простейших сервисных процедур, без которых сложно говорить о стабильном функционировании МКПП. Мастера автосервиса неоднократно убеждались, что больше половины поломок и отказов происходят по вине самих владельцев. Так, некачественное или старое масло значительно ухудшает работу механической КПП, а иногда даже становится причиной ее полного разрушения.

С течением времени повышается вязкость жидкости, из-за чего вращение шестерен происходит с большим усилием, увеличивая скорость их износа. В нем накапливаются мелкие кусочки окалины, которые при попадании между соприкасающихся деталей способны стать причиной поломки одной из них. Если же из-за утечки уровень масла падает ниже критического, «сухое» функционирование вполне может закончиться поломкой шестерни либо вала.

Не менее важно наблюдать за износом узлов и деталей, вовремя производя замену тех, которые уже находятся в плохом состоянии. Иначе внезапное разрушение одной из них может спровоцировать полный и необратимый выход из строя всей КПП

Периодически проходя диагностику в специализированном сервисе, вы сможете своевременно обнаруживать и устранять мелкие проблемы, пока они не переросли в крупную аварию.

Снятие коробки передачЛада Приора

Снимаем коробку передач для ее ремонта или замены, а также при демонтаже двигателя.

Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем брызговик силового агрегата (см. «Снятие брызговика силового агрегата») и правый грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Снятие грязезащитных щитков моторного отсека»). Сливаем масло из коробки передач (см. «Замена масла в коробке передач»). Снимаем стартер (см. «Снятие стартера»).

Отсоединяем трос привода выключения сцепления от вилки механизма выключения сцепления и кронштейна на коробке передач (см.«Замена троса привода выключения сцепления»).

Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода (см. «Замена выключателя света заднего хода»). Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика скорости автомобиля (см. «Снятие датчика скорости автомобиля»).

Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления нижней крышки картера сцепления…

…и снимаем ее.
Снимаем приводы передних колес (см.

Отсоединяем тягу управления коробкой передач от хвостовика шарнира штока переключателя передач (см. «Снятие и разборка привода управления коробкой передач»).

Головкой «на 17» отворачиваем болт 2 и головкой «на 19» болт 1 крепления кронштейна реактивной тяги…

…и отводим кронштейн с тягой от коробки передач.
Устанавливаем регулируемый упор под поддон картера двигателя и снимаем левую опору силового агрегата (см.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления кронштейна жгута проводов…

…и отводим кронштейн со жгутом от коробки передач.
Головкой «на 19» отворачиваем элементы крепления картера сцепления к блоку цилиндров…

…болт верхнего переднего крепления…

…болт верхнего заднего крепления (для наглядности показано на снятом силовом агрегате)…

…болт нижнего переднего крепления…

…и гайку нижнего заднего крепления.
Для удобства монтажа и демонтажа коробки передач в резьбовое отверстие блока цилиндров под болт нижнего переднего крепления коробки…

…вворачиваем направляющую шпильку М12×1,25 длиной 80 мм (с пропиленным шлицем под отвертку).

Отводим коробку передач от двигателя, выводя первичный вал коробки из ступицы ведомого диска сцепления…
…и снимаем коробку передач.

Коробка передач центрируется…

…двумя втулками, расположенными в отверстиях нижнего крепления коробки и блока цилиндров.
При демонтаже и установке коробки передач не потеряйте и не повредите втулки.

Перед установкой коробки передач наносим тонкий слой смазки ШРУС-4 на шлицевой конец первичного вала.

При установке коробки передач ориентируем ее так, чтобы направляющая шпилька в блоке цилиндров расположилась напротив соответствующего отверстия в картере сцепления, а штатная шпилька картера сцепления — напротив отверстия блока цилиндров.

Вводим первичный вал коробки передач в шлицы ведомого диска сцепления и досылаем коробку передач до упора в блок цилиндров. Отверткой выворачиваем направляющую шпильку из отверстия в блоке цилиндров.

Дальнейшие операции по монтажу коробки передач выполняем в обратной последовательности. Заливаем трансмиссионное масло в коробку передач.

Видео по теме «Lada Priora. Снятие коробки передач»

Замена коробки передач на Лада Приора 2013 года Лада Приора 1 часть

Замена коробки передач на Лада Приора 2013 года Лада Приора 2 часть

Ремонт КПП LADA (Приора 2014 г.в., пробег 74 ткм) — субъективные размышления

Дефектовка деталей вторичного вала.

Наиболее распространенная неисправность это конечно забитые зубья:

Причем чаще всего такое встречается на второй передаче. Именно это основная причина вылетания передачи. Естественно забоины появляются не только на зубчатом венце шестерен, но и на муфте. Поэтому замены требует и муфта. Также следует внимательно осмотреть и ступицу. Ступица сделана из чугуна, иногда в ней появляются трещины и затем она разрушается. Поэтому необходимо внимательно ее рассмотреть, если появились трещины, нужно обязательно ее заменить. Как правило ступица идет в запчасти в сборе с муфтой. На этих валах бывают два вида ступиц с муфтой 1-2 передачи. Сейчас как правило ставят двухконусные синхронизаторы и муфты с шестеренками с мелкими зубьями. А первые годы как выпустили эти коробки ставили такие как на втором фото. В них обычные муфты (ваз 2108) только ступицы и шестерни 1-2 передачи оригинальные.

На всех шестернях необходимо проверить зазор между блокикующим кольцом синхронизатора, допускается не менее 0,6мм.

Также следует внимательно осмотреть шейки вала и внутренние поверхности шестерен на наличие задиров, при необходимости заменить изношенные детали. Подшипник задний шариковый 6305 лучше заменить независимо от состояния.

Коробка передач лада приора схема переключения

В отличие от коробок передач автомобилей «десятого» семейства, у которых блокирующие кольца синхронизаторов всех передач переднего хода одинаковые, в коробке передач «Приоры» применяются новые блокирующие кольца синхронизаторов I, II и III передач с увеличенной поверхностью трения (блокирующие кольца синхронизаторов IV и V передач остались прежними). Наименьший диаметр конуса блокирующего кольца старого типа равен 50 мм, нового типа — 52 мм. В связи с этим на «Приору» устанавливают новые ведомые шестерни I, II и III передач, которые имеют увеличенный диаметр конических поверхностей под блокирующие кольца синхронизаторов.

Коробка передач

: 1 — задняя крышка картера коробки передач; 2 — ведущая шестерня V передачи; 3 — шариковый подшипник первичного вала; 4 — ведущая шестерня IV передачи первичного вала; 5 — первичный вал; 6 — ведущая шестерня III передачи первичного вала; 7 — картер коробки передач; 8 — ведущая шестерня II передачи первичного вала; 9 — шестерня заднего хода; 10 — промежуточная шестерня заднего хода; 11 — ведущая шестерня I передачи первичного вала; 12 — роликовый подшипник первичного вала; 13 — сапун; 14 — сальник первичного вала; 15 — подшипник выключения сцепления; 16 — направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 17 — ведущая шестерня главной передачи; 18 — роликовый подшипник вторичного вала; 19 — маслосборник; 20 — ось сателлитов; 21 — задающее кольцо датчика скорости; 22 — шестерня полуоси; 23 — коробка дифференциала; 24 — сателлит; 25 — картер сцепления; 26 — пробка сливного отверстия; 27 — ведомая шестерня главной передачи; 28 — регулировочное кольцо; 29 — роликовый конический подшипник дифференциала; 30 — сальник полуоси; 31 — ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 32 — синхронизатор I и II передач; 33 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 34 — ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 35 — синхронизатор III и IV передач; 36 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 37 — шариковый подшипник вторичного вала; 38 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 39 — синхронизатор V передачи; 40 — вторичный вал

Замена отдельных элементов

На механике порядок действий одинаков для набалдашника и его накладки, а также чехла, на роботе одинакова только замена накладки и набалдашника, ведь чехол там конструктивно не предусмотрен. Кроме того, немного отличается порядок действий на дорестайлинговых и рейстайлинговых машинах, иными словами, на первом и втором поколении.

Накладка

Вне зависимости, ради чего вы решили снять ручку КПП «Приоры», всегда начинайте с демонтажа накладки. Для этого подковырните ее тонкой узкой отверткой, стараясь не повредить обивку шарика. Затем, когда деталь отщелкнется, снимите ее и поставьте на место новую. Когда новая накладка займет свое место, плавно, но сильно придавите ее к шарику, чтобы фиксаторы защелкнулись.

Подготовка к замене ручки

Иногда встречаются шарики без накладки, поэтому перед снятием этого элемента внимательно осмотрите набалдашник, если накладка вставная, между ней и ручкой будет тонкая щель, если щели нет, деталь является неразборной.

Набалдашник

Чтобы снять рукоятку, придется сначала выщелкнуть ее накладку, это откроет доступ к крепежу, затем на первом поколении нагрейте белую пластиковую втулку с помощью бытового фена (3–5 минут) и, потянув шарик наверх, снимите его с рычага

На втором поколении разбор этой детали еще проще – открутите гайку, удерживающую набалдашник, затем, не теряя никаких деталей, осторожно снимите его с рычага. Шарики для автомобилей разных поколений не взаимозаменяемые, ведь ручка КПП «Приора-2» устроена иначе, чем на машине первого поколения. Если вы не знаете, какого поколения у вас «Приора», то снимите накладку и осмотрите крепление, если там белая втулка, то первого, если гайка, то второго

Если же вам достался автомобиль без набалдашника, то у первого поколения рычаг плоский, а у второго — круглый. Такая разница возникла из-за того, что первое поколение «Приор» оснащено кулисной, а второе — тросиковой трансмиссией с разным механизмом выбора передач

Если вы не знаете, какого поколения у вас «Приора», то снимите накладку и осмотрите крепление, если там белая втулка, то первого, если гайка, то второго. Если же вам достался автомобиль без набалдашника, то у первого поколения рычаг плоский, а у второго — круглый. Такая разница возникла из-за того, что первое поколение «Приор» оснащено кулисной, а второе — тросиковой трансмиссией с разным механизмом выбора передач.

На некоторых машинах первой генерации устанавливают набалдашник без накладки, в этом случае для демонтажа детали ее нужно обеими руками сильно потянуть вверх. Установку выполняйте в обратном порядке, то есть сначала совместите прорезь в шарике и рычаг, затем изо всех сил надавите на первый, чтобы он встал на место.

На тросиковой коробке снимайте накладку и откручивайте гайку, после чего демонтируйте деталь, а установку проводите в обратном порядке.

Если же вам досталась Priora с АМТ, то для снятия шарика потяните его сильно вверх, а для установки совместите гребни рычага и пазы набалдашника, затем сильно надавите на него, чтобы он наделся на рычаг.

Чехол

Чтобы заменить чехол, он же кожух КПП «Приора» 1–2, действуйте следующим образом:

1. Снимите набалдашник.
2. Тонкой отверткой подковырните пластиковый каркас чехла, утопленный в тоннеле.
3. Поднимите чехол вверх и выверните его наизнанку.
4. Срежьте изоленту или стяжку, крепящую его к пластиковому ограничителю.
5. Снимите его.
6. Наденьте новый чехол и, вывернув его наизнанку, зафиксируйте изолентой или хомутом на ограничителе.
7. Выверните его обратно и вставьте, затем защелкните пластиковый каркас в предназначенное для него окно тоннеля.
8. Установите на место набалдашник.

Замена ручки КПП на «Приоре»

Такой порядок действий позволит вам быстро поставить чехол на ручку КПП «Приора» без особых усилий

В случае любых повреждений, не важно, потрескалась кожа или в ней появилась дырка, ремонт чехла недопустим, необходима только замена

Рычаг

Для замены рычага кулисной коробки сделайте следующее:

1. Снимите шарик и чехол.
2. Ключом на 13 открутите гайку, крепящую тягу КПП к рычагу.
3. Снимите ограничитель включения заднего хода, он закреплен тремя саморезами.
4. Выкрутите болт, крепящий тягу к рычагу.
5. Отведите тягу от рычага.
6. Снимите с рычага старые прокладки.
7. Снимите стопорное кольцо шарового шарнира.
8. Вытащите рычаг КПП вместе с шарниром.
9. Замените рычаг, а при необходимости и шарнир.
10. Установите новые прокладки.
11. Соберите механизм в обратном порядке.

На тросиковой коробке, а также роботизированной трансмиссии отдельно снять рычаг невозможно, только вместе с механизмом выбора передач.

Правильное переключение передач на приоре

Привод переключения передач состоит из рычага 19 (Рисунок 2 ) переключения передач, шаровой опоры 17, тяги 20, штока 29 выбора передач, механизмов переключения и выбора передач. Для того чтобы исключить самопроизвольное выключение передач вследствие осевого перемещения силового агрегата на своих опорах при движении автомобиля, в привод управления коробкой передач введена реактивная тяга 16, один конец которой связан с силовым агрегатом, а к другому концу прикреплена обойма 18 шаровой опоры рычага 19 переключения передач. На внутреннем конце штока 29 закреплен рычаг 33, который действует на трехплечий рычаг 32 механизма выбора передач. Этот механизм выполнен отдельным узлом и прикрепляется к плоскости картера сцепления.

• Ключом на десять выкручиваем болты крепления вилок 1 и 2, 3 и 4 передач.
• Приподнимаем немного шток переключения первой и второй передач так чтобы он вышел из опоры, после чего проворачиваем его против часовой стрелки, так чтобы головка штока вышла из зацепления с блокировочной скобой. Выведите вилку штока из паза муфты синхронизатора и снимите шток с вилкой.

Что получили?

Конструкцию коробки передач удалось не только оптимизировать и сделать более надежной, но и практически полностью устранить неприятные вибрации на рычаге и кузове автомобиля. Люфты стали меньше, а переключения четче. Стоит отметить, что использование модернизированной коробки передач на Лада Гранта и Лада Калина 2 повлекло за собой увеличение стоимости этих автомобилей в среднем на 5000 рублей. Кстати, тросовая коробка не устанавливается на Лада Приора, на этом автомобиле используется МКПП-2180 с жесткими тягами.

Напомним, по отзывам первые экземпляры доработанной коробки передач были не совсем удачные. Владельцы заметили уменьшение вибраций, но столкнулись с новой проблемой, коробка стала выть. После этого АвтоВАЗ внес изменения в конструкцию, но осадок остался..

Особенности КПП Лада Калина

Коробка передач — механическая, двухвальная, с пятью передачами переднего хода. Она конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей.

Корпус коробки передач состоит из трех частей: картера сцепления 25, картера коробки передач 7 и задней крышки картера коробки передач 1. При сборке между ними наносят бензомаслостойкий герметик – прокладку. В гнезде картера сцепления находится специальный магнит, удерживающий металлические продукты износа.

рис. 1

Первичный вал 5 выполнен как блок ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода. Вторичный вал 40 – полый (для подачи масла под ведомые шестерни), до съемной ведущей шестерни главной передачи 17. На нем расположены ведомые шестерни 31, 33, 34, 36, 38 и синхронизаторы 32, 35, 39 передач переднего хода. Передние подшипники валов 18 и 12 – роликовые, задние 3 и 37 – шариковые. Радиальный зазор в роликовых подшипниках не должен превышать 0,04 мм. Под передним подшипником 18 вторичного вала расположен маслосборник 19, направляющий поток масла внутрь вала.

Дифференциал — двухсателлитный. Предварительный натяг в подшипниках 29 (0,25 мм) регулируется подбором толщины кольца 28, устанавливаемого в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала. К фланцу коробки дифференциала крепится ведомая шестерня главной передачи 27. Коробка передач сообщается с атмосферой через сапун 14, расположенный в ее верхней части.

Привод управления коробкой передач состоит из рычага переключения передач, шаровой опоры, тяги управления, штока переключателя передач и механизма переключения передач. Чтобы передачи самопроизвольно не выключались из-за осевого перемещения силового агрегата при движении автомобиля, в привод управления коробкой передач введена реактивная тяга, один конец которой связан с силовым агрегатом, а другой конец прикреплен к основанию рычага переключения передач.

На внутреннем конце штока закреплен переключатель (рычаг), который действует на трехплечий рычаг механизма переключения передач. Этот механизм выполнен отдельным узлом и крепится к картеру сцепления. В корпусе механизма переключения передач имеются три оси. На одной установлены трехплечий рычаг выбора и включения передач и две блокировочные скобы. Другая ось проходит через отверстия блокировочных скоб, фиксируя их от проворачивания. Переключатель передач, установленный на штоке, действует на плечо рычага выбора передач, который в свою очередь одним плечом включает передачи переднего хода, а другим — передачу заднего хода. На отдельной оси установлена вилка включения передачи заднего хода.

Во избежание случайного включения передачи заднего хода в коробке передач установлен соленоид блокировки включения передачи заднего хода. Выступающая часть сердечника соленоида не дает перемещаться блокировочным скобам по осям до положения включения передачи заднего хода. На рычаге переключения передач установлен выключатель соленоида. При поднятии кольца под рукояткой контакты выключателя замыкаются, и на соленоид подается напряжение. Сердечник соленоида втягивается и дает возможность включить передачу заднего хода. В случае выхода из строя соленоида или обрыва его электрической цепи включить передачу заднего хода становится невозможно. Для того чтобы включить передачу заднего хода и доехать до гаража или СТО, где можно будет устранить неисправность, следует вывернуть соленоид из картера коробки передач и на его место ввернуть пробку фиксатора штока вилки переключения передач, которую рекомендуем возить с собой

При этом во время движения автомобиля следует соблюдать осторожность, чтобы случайно не включить передачу заднего хода вместо первой. После устранения неисправности следует долить масло в коробку передач, поскольку часть его вытечет при выворачивании соленоида

Какое заливать?

Немаловажно, что залить в коробку. АвтоВАЗ изначально использует в КПП Лукойл ТМ 412. При этом смазка уже «обкатана», значит, расход ее не будет зависеть от этого параметра

И все же первый техосмотр требует и первой замены трансмиссионной жидкости

При этом смазка уже «обкатана», значит, расход ее не будет зависеть от этого параметра. И все же первый техосмотр требует и первой замены трансмиссионной жидкости.

Смазку можно использовать не только рекомендованную АвтоВАЗом, но и импортную

Здесь важно обратить внимание на вязкость. Слишком тягучая смазка увеличивает температуру трения. Увеличивается сопротивление

Увеличивается сопротивление

Повышается давление. Агрегат работает «на износ»

Увеличивается сопротивление. Повышается давление. Агрегат работает «на износ».

Идеальный предел вязкости – 75-80W. Из отечественных производителей смазочных материалов по всем параметрам подходят: Лукойл ТМ4, Новойл Транс КП, Роснефть KINETIC, Транс КП. Из импортных — SHELL TRANSAXLE OIL (Великобритания). Независимо от выбора, должно действовать правило: никакой экономии!

Лучше всего лить синтетические смазки. Их смазывающий показатель выше. Они все сезонные, диапазон рабочих температур колеблется в пределах от -50 до +50 градусов по Цельсию. Это говорит о том, что свойство смазки не изменится от перепада температур.

По системе классификации API трансмиссионное масло, предназначенное для Приоры, относится к группе GL-4.

Как отрегулировать привод переключения передач

Возникновение каких-либо проблем с переключением передач не всегда означает серьезную поломку КПП. Если передачи включаются с трудом, возникли сложности с выбором передачи, что препятсвует включению и т.д., тогда в ряде случаев бывает достаточно отрегулировать привод переключения передач. При этом выполнить регулировку привода МКПП можно как на СТО, так и самостоятельно.

Читайте в этой статье

• Регулировка привода переключения передач
• Что в итоге

Регулировка привода переключения передач

Прежде чем что-то регулировать, нужно иметь представление о том, как устроен тот или иной механизм, как работает и т.д. Для начала, давайте рассмотрим устройство и принцип работы механической коробки переключения передач (КПП) в общих чертах.

Коробка передач преобразует и передает крутящий момент от двигателя к ведущим колесам, чтобы автомобиль мог тронуться с места и менять скорость движения. Существует четыре вида КПП: механическая, автоматическая, роботизированная и вариаторная.

Наиболее распространены сегодня первые два типа. С учетом того, что МКПП или «механика» имеет более простое устройство, именно такой агрегат рассмотрим в качестве примера.

Механическая коробка представляет собой, условно говоря, набор валов (входных и выходных) и набор шестеренок на каждом из валов. Шестерни на валах входят в зацепление и таким образом взаимодействуют между собой.

Водитель при помощи рычага переключения передач может определять, какие именно пары шестерен будут работать, то есть выбирать нужную передачу. При этом на МКПП также приходится выжимать сцепление, чтобы крутящий момент не передавался на коробку передач (на первичный вал).

Как и любой другой механизм, привод переключения имеет определенные настройки, которые со временем сбиваются. Это может стать причиной проблем с управлением коробкой. Другими словами, если передачи плохо включаются, причин может быть много, при этом одной из них является необходимость регулировать привод.

По большому счету, вся регулировка механизма переключения передач в условиях гаража сводится к тому, чтобы поработать над тягой выбора передач. Ее еще называют кулисой. В двух словах, кулиса – это устройство, соединяющее рычаг переключения передач с коробкой. Во время ее износа возникают такие проблемы, как:

• увеличение люфта рычага переключения;
• некорректное включение передач (вместо выбранной включается другая);
• при переключении приходится прилагать больше усилий, чем раньше;
• возникают посторонние звуки при движении рычага.

При появлении описанных неполадок часто может возникнуть необходимость полной замены или регулировки кулисы. При этом процедура настройки кулисы не является сложной. Главное, знать, как регулировать привод. Ниже будут приведены общие рекомендации, так как в зависимости от марки и модели автомобиля могут возникать некоторые нюансы. Для регулировки тяги переключения передач потребуются инструменты:

• ключ на 12 торцевой;
• пассатижи;

Регулировать можно двумя простыми способами. Для них будет одно общее действие: ослабить (а затем снова затянуть) хомут кулисы. Его расположение может меняться в зависимости от модели и марки авто (можно уточнить по мануалу).

1. По задней передаче. Способ позволяет решить проблему некорректного включения скоростей в подавляющем большинстве случаев. Заключается он в том, что после ослабления хомута (для этого потребуется ключ) включается задняя передача (при заглушенном моторе, с соблюдением техники безопасности). Рычаг переключения выставляется в нужное положение и хомут снова затягивается.
2. Также регулировка включения передач может быть проведена по первой передаче. Для этого ее нужно включить, а потом ослабить хомут. Далее привод кулисы проворачивается по часовой стрелке до тех пор, пока селектор КПП не упрется в пластиковый ступор задней передачи. Это хорошо чувствуется. Потом хомут снова затягивается, после чего регулировку можно считать оконченной.

Что в итоге

Как видно, проблемы с переключением передач не всегда означают, что необходим дорогостоящий или капитальный ремонт коробки. Во многих случаях (если нет других признаков и причин) достаточно знать, как отрегулировать коробку передач, то есть кулису на МКПП. При этом данную процедуру можно выполнить самостоятельно.

В этом случае правильно выполненные регулировки тросика АКПП позволяют избавиться от рывков и пинков автомата, а также добиться плавности и четкости во время переключения передач.

krutimotor.ru

Рекомендации

Водителями накоплен большой опыт в обслуживании и ремонте коробок переключения передач. КПП – сложный и важный механизм, особенно это касается агрегата с автоматическим переключением. Главный совет – бережное и внимательное отношение.

1. Следите за уровнем масла.
2. Не допускайте резких стартов и ускорений.
3. Включайте заднюю скорость после полной остановки транспортного средства.
4. Не таскайте прицепы на авто с роботизированной коробкой, не заводите машину с толчка.
5. Соблюдайте правила буксировки автомобиля.
6. Не пропускайте ТО.
7. Проводите ежедневный осмотр узла, прислушивайтесь к работе мотора.

Для самостоятельной диагностики и ремонта нужно специальное точное оборудование. Важны знания и навыки демонтажа и сборки. Например, как правильно замерить зазор между парой зацепленных шестерен. Если вы не профессиональный автослесарь, лучше доверить коробку сервисным предприятиям.

Источник

Неисправности кпп лада приора и пути их устранения

Как любой узел автомобиля, коробка подвержена негативному воздействию внешних разрушающих факторов. Кпп лада приора также может ломаться. На характер и частоту поломок влияет стиль управления, условия эксплуатации, своевременность технического обслуживания, качество ухода. Завод – изготовитель рекомендует менять смазочный материал через каждые 60 000 – 70 000 километров пробегов. Качество и правильность выбора вещества также влияют на срок службы. Условно все неполадки узла принято делить на две большие категории: неполадки самого узла, либо его механизма.

Основные виды неисправностей приведены в таблице:

Неполадки самого узла	Неполадки механизма
Износ шестеренок	Неисправность приводной тяги
Поломка муфт синхронизаторов	Не функционирует шток, люфт
Поломка шлицевого сообщения	Повреждение блокирующего устройства
Снижение уровня масла	Износ валика
Утечка жидкости
Износ подшипников
Деформация сальников
Износ подушки кпп

Существует ряд основных причин, способствующих возникновению поломки.

Все детали коробки – что внутри

Пятиступенчатая коробка лада приора сообщена с центральной передачей, дифференциалом. Кпп приоры представляет собой валы: первичный вал изготовлен как блок центральных шестеренок. Шестеренки скоростных режимов переднего хода имеют косые зубья, заднего хода – прямые. Они контактируют с шестернями второстепенного вала. В нижней части вторичного вала в области подшипника присутствует маслосборник. Он отвечает за распределение масляной эмульсии и подачу ее к второстепенному валу, а потом к ведомым шестерням всех передач. В конструкции кппприоры присутствует синхронизатор передач. Синхронизаторы 3, 4, 5 передач имеют аналогичную конструкцию. Разница заключается только в блокирующих кружках. Детали 1 и 2 передач имеют иное устройство. В них установлены две конусовидные площади трения, которые снимают нагрузку, равномерно распределяя ее между собой.

В сердцевине картера сцепления присутствует магнит. Он притягивает металлические отходы, стружку и препятствует ее проникновению в систему. Обязательный элемент коробки – привод. К нему стоит относиться особенно внимательно. Помимо перечисленных деталей коробки в ней присутствует реактивная тяга, которая одним концом фиксируется к мотору. Благодаря этому самостоятельная смена передач в процессе движения исключена.

Устройство и принцип работы механической коробки передач

1. ведущий вал
2. крышка подшипника
3. выключатель света заднего хода
4. манжета ведущего вала
5. задний подшипник ведущего вала
6. шестерня привода промежуточного вала
7. сапун
8. шестерня III передачи
9. передний картер
10. шестерня I передачи
11. шестерня заднего хода
12. штоки переключения передач
13. шарик-фиксатор
14. пружина
15. рычаг переключения
16. защитный уплотнитель
17. колпак рычага
18. корпус рычага переключения
19. задний картер
20. ведомый вал
21. манжеты удлинителя заднего картера
22. втулка
23. шестерня привода спидометра
24. привод спидометра
25. задний подшипник промежуточного вала
26. шестерня V передачи
27. болты крепления оси промежуточной шестерни заднего хода
28. промежуточная шестерня заднего хода
29. промежуточный вал
30. маслозаливная пробка

Механическая коробка передач предназначена для изменения крутящего момента и передачи его от двигателя к колесам. Она обеспечивает разобщение двигателя и ведущих колес, причем на неограниченный срок. Прежде чем разбираться с неисправностями, вкратце рассмотрим устройство коробки передач. Механическая коробка передач относится к ступенчатым коробкам, т.е. крутящий момент в ней изменяются ступенями. Ступенью (или передачей) называется пара взаимодействующих шестерен. Каждая из ступеней обеспечивает вращение с определенной угловой скоростью или, другими словами, имеет свое передаточное число.

И так, МКПП состоит из механизма переключения передач, который взаимодействует с первичным, ведущим и промежуточным валами. Каждый из валов имеет шестерни с разным количеством зубьев. В то время, когда водитель перемещает рычаг переключения скорости, шестерни перемещаются по валам и входят в зацепление, в зависимости, какая передача была выбрана. Из этого можно сделать вывод, что коробка передач состоит из механизма включения передач и собственно, из механизма привода в действие всей трансмиссии автомобиля. Следовательно, будем рассматривать в отдельности неисправности механизма включения скоростей и привода.

Что еще изменили?

Также перенесли и стартер. Теперь он находится не параллельно КПП, а вдоль мотора. На самые первые партии устанавливали трехконусные синхронизаторы. Однако после проведения расчетов стало ясно, что двухконусные не хуже, а стоимость их более дешевле и они вполне выдерживают нужный крутящий момент (даже с запасом). Кроме того, эти синхронизаторы позволили убрать проблемный конус на шестеренках первой и второй передач. Раньше он находился в контакте с кольцом синхронизатора и требовал высокой точности при изготовлении. Сейчас комплект колец создает две поверхности трения. Это улучшило процесс синхронизации, сделало его мягче и эффективней. Чтобы процесс переключения стал легче, коробка передач с тросовым приводом от АвтоВАЗа получила синхронизаторы с уменьшенным углом скоса зубьев. Также снизилось усилие для предварительно поджатия.