Катушка зажигания на фольксваген поло седан: причины неисправности и способы диагностики свечей, пошаговая инструкция по замене запчастей и отзывы автовладельцев

Замена стоек амортизатора Фольксваген Поло седан с гарантией качества

На все проводимые работы распространяется гарантия качества. Длительность срока, которой зависит от множества факторов, среди которых: место покупки, квалификация мастера, оригинальность детали, соответствие стандартам, общее техническое состояние автомобиля. В тех случаях, когда владелец предоставляет свои комплектующие и детали, без возможности идентификации оригинальности, срок гарантии исчисляется по общепринятой формуле. Если запчасти в полном объёме закуплены в нашем магазине, мы полноценно обеспечиваем гарантией на максимально возможный срок.

Независимо от вида поломки, степени её критичности, необходимо запомнить одно правило, которое применять всегда – периодическое проведение технического осмотра автомобиля. Это позволит заблаговременно выявить признаки неисправности, подготовить нужные детали, рассчитать время. Поломка никогда не застанет вас врасплох.

Из чего состоит опора стойки амортизатора

Передняя или задняя опора, в зависимости от марки автомобиля, оснащается пластмассовым колпачком, предназначенным для предотвращения повреждения гайки штока. Он фиксируется при помощи защелок или силы трения, располагаясь в отверстии ограничителя отбоя. Конструктивное исполнение составных изделий менее сложное, и чаще всего их можно встретить в задней подвеске. Они имеют три основные части: распорную стальную втулку, нижнюю и верхнюю резиновые втулки. Также опора стойки заднего амортизатора имеет дополнительный элемент в виде резинового буфера сжатия, используемого для упора в нижнюю втулку.

Распорная резиновая втулка входит в конструкцию сайлентблока, устанавливаемого в отверстии кузовной части. В опору монтируется шток, при помощи шайбы в нижней втулке крепится буфер сжатия, и все изделие устанавливается на штоке.

Справедливое ценообразование на замену амортизаторов Поло седан

При расчёте окончательной стоимости мы всегда руководствуемся принципом доступности, чтобы каждый владелец имел возможность провести ремонт и оплатить его. Благодаря внедрению системы дифференцированного подхода в ценообразовании, нам удалось снизить цены на ряд услуг, также увеличить количество постоянных клиентов. Существует возможность дополнительно сэкономить на ремонте, правда не во вред машине. Предоставить в сервис свой набор расходных материалов. Однако и здесь необходимо быть крайне осторожным, так как некачественный товар снизит длительность срока гарантии. Наиболее правильный вариант – покупка в нашем магазине всего комплекта запасных частей с последующей установкой в сервисе.

Как осуществить проверку опорного подшипника

Есть три метода проверки опорного подшипника в домашних условиях: Снимаем защитные колпаки и прижимаем верхний элемент штока передней стойки пальцами. Теперь начинаем качать машину из стороны в сторону за крыло. Делаем это как в продольном, так ив поперечном направлении. Если подшипник вышел из строя, можно будет услышать такой же стук, как во время езды. Кузов машины при этом будет качаться, а вот стойки или будет стоять на месте или будет качаться с меньшей амплитудой.

Можно положить руку на виток передней амортизационной пружины. Затем нужно покрутить рулем в разные стороны. Для этого понадобится помощник. Если рука почувствует отдачу и зазвучит металлический стук – с подшипником дела плохи. Также можно проехаться сначала по ровной дороге, а затем по не ровной и слушать, какие звуки издает автомобиль. Если придельных нагрузках из передних арок послышится стук металла, то дело, скорее всего, в опорном подшипнике.

Стоит понимать, что частичный и даже полный выход опорного подшипника из строя не является критической поломкой для автомобиля. Однако, это не значит, что на такой машине можно смело ездить. Кроме того, диагностику в отечественных реалиях лучше проводить каждые 10-20 тысяч км пробега

И не важно, есть ли признаки неисправности или нет. Такой подход позволит в первую очередь сэкономить на ремонте других элементов подвески автомобиля

Касается это амортизаторов, пружин, протекторов, наконечников рулевых тяг и самих тяг. Для того, чтобы замедлить износ, нужно помнить о своевременной замене масла.

Проводить техобслуживание своего авто нужно регулярно, иначе можно стать примером безалаберной и опасной «заботы» о своём автомобиле. А это не очень весело.

Чтоб избежать серьезных поломок в системах автомобиля, следует уделять внимание малейшему стуку или скрипу под капотом. Если упорно игнорировать, казалось бы, незначительные признаки неисправностей, то серьезных проблем не избежать

В частности – это стук при повороте руля. Он может говорить о неисправном верхнем опорном подшипнике передней стойки. Сам опорник поменять довольно просто, да и серьезными затратами данный процесс сопровождаться не будет. Но если вовремя не обратить внимание на поломку, она приведет к более серьезным последствиям.

Опорный подшипник передней стойки – это важная деталь подвески автомобиля. К сожалению, большинство водителей исправности систем подвески уделяют минимум внимания. А зря, учитывая состояние отечественных дорог и, порой, низкое качество деталей, которые устанавливаются на современные автомобили. А ведь именно подвеска отвечает за управляемость автомобилем и безопасность на дороге.

Ее обслуживание усложняется многообразием деталей, и все они выполняют свои функции: кронштейны, пружины, амортизаторы и так далее. В данной статье речь будет идти именно про опорные подшипники передней стойки, так как эти детали подвергаются повышенному износу и часто выходят из строя.

Признаки неисправности

Даже в «автоматах» без гидротрансформатора, где нет высокого давления и сильного нагрева узлов, сальники привода выходят из строя – дают течь. Об этом свидетельствуют масляные потеки на корпусе агрегата: их можно обнаружить, открыв капот или осмотрев коробку снизу, из ямы. С особой очевидностью об утечке говорят пятна смазки на земле под передней частью машины после долгой стоянки.

Однако рядом с коробкой находится двигатель, в котором тоже работает смазка. Моторное масло может вытекать из-за неправильно установленного фильтра, другим причинам.

Отличить два вида смазывающих материалов при определенном опыте можно по запаху. Но, если вы не можете сделать этого, проведите эксперимент: капните немного вытекшего вещества в лужу или емкость с водой. АТФ растечется по поверхности тонкой переливающейся пленкой, в то время как моторное масло останется цельной каплей.

Замена подушки «Фольксваген Поло»

Проблема течи трансмиссионной жидкости сопровождается изменениями в работе коробки: внимательный водитель заметит хрусты, посторонний шум и скрежет в районе КПП. При масляном дефиците станет затрудненным и переключение передач.

Утечка трансмиссионки по причине состарившихся уплотнителей – опасное явление. Начавшееся масляное голодание заканчивается неожиданной поломкой всего узла в самое неподходящее время и дорогостоящим ремонтом АКПП.

Чтобы предотвратить или отсрочить восстановление коробки, чаще проверяйте уровень масла в агрегате.

Описание зажигания и проблемы

В нашем с Вами мире на данный момент используется три основных вида систем зажигания:

Классическая система с разносчиком искры (трамблёр). Эта система морально устарела и уже давно не ставится на новые автомобили. Но на старых авто она ещё встречается часто.

READ В какую сторону крутится двигатель ВАЗ 2107

Double ignition system (DIS) — эта система не имеет разносчика искры и за счёт этого получила широкое распространение. В народе она получила название — система с холостой искрой. Всё дело в том, что к одной катушке подключено две свечи и, соответственно, искровой пробой происходит одновременно сразу в двух цилиндрах — в одном на такте сжатия, а во втором на такте выпуска (холостая искра). Именно данная система установлена на Chevrolet Lacetti.

Coil On Plug (COP) — дословный перевод — «катушка на свече». Название говорит само за себя. То есть, на каждую свечу одета собственная катушка. Это самая современная на данный момент система зажигания.

Системы зажигания постоянно модернизируются и усовершенствуются, но одно остаётся неизменным — применение принципа индуктивности для преобразования низкого напряжения в высокое. Другими словами — все эти системы объединяет использование катушек зажигания. Они могут отличаться по виду, мощности, напряжению и так далее, но принцип работы неизменен. Это значит, что и методы проверки практически одинаковы.

Информация о деталях

В компактном Volkswagen Polo с типом кузова Седан с передними колесами сопряжена независимая подвеска Макферсона. Это рычажно-пружинный механизм, в котором каждый из отдельных узлов одного колеса не влияет на противоположное. В России эту конструкцию называют качающейся свечой за то, что один из независимых рычагов представляет собой амортизаторную стойку, соединенную с кузовом. На ее выдвижной элемент надета витая жесткая пружина, возвращающая ее всякий раз на место. Амортизаторная стойка крепится к балке моста и благодаря выдвижному узлу с пружиной она гасит толчки и удары, исходящие от неровной дороги.

Обычно подвеску Макферсона устанавливают на переднеприводных легковых автомобилях бизнес-класса. Этот тип подвесок – один из самых практичных и распространенных. Она незамысловатая конструктивно и поддающаяся ремонту. Производители по-прежнему предпочитают ее, несмотря на то, что разработано немало других, более совершенных и дорогих конструкций.

Передняя подвеска Поло Седан изображена на схеме с названием всех узлов.

Устройство подвески в Поло седан

Задняя подвеска в легковом автомобиле Поло Седан– полузависимая. Ее каркасом служит поперечная балка, стабилизирующая устойчивость транспортного средства на дороге. Она имеет упругую конструкцию, чем и обеспечивается частичная независимость колес. На ней крепятся остальные детали. Например, продольные рычаги имеют шарнирное крепление, которым соединяются с кузовом, и между собой соединены на поперечной балке.

Пружины на стойках концами витков вдеваются в резиновые вставки. Опоры, приваренные к рычагам, соединяются с задними ступицами. В передней части рычагов имеются втулки с запрессованными сайлентблоками, шарнирами из металла, покрытого плотной упругой резиной, которая обеспечивает шарнирам бесшумность. Отсюда их название: silent по-английски – тихий. Водяные амортизаторы сверху крепятся к кузову Седана, а снизу состыковываются с рычагами.

Детали задней подвески Поло седан

Инструкция по замене опорного подшипника

1. Установить автомобиль на смотровую яму.
2. Установить противооткатные башмаки под задние колеса и активировать стояночный тормоз.
3. Ослабить крепежные болты с необходимой стороны.
4. Ослабить ступичные гайки с необходимой стороны.
5. Поднять переднюю часть автомобиля.
6. Открутить ступичную гайку и болты крепления колес с необходимой стороны.
7. Демонтировать колесо.
8. Открыть капот.
9. Отметить положение щеток на стекле.
10. Снять колпачок крепежной гайки рычага стеклоочистителя путем поддевания отверткой за край.
11. Демонтировать гайку рычага стеклоочистителя.
12. Демонтировать сам рычаг стеклоочистителя, путем покачивания его из стороны в сторону.
13. Повторить процедуру с демонтажем второго рычага стеклоочистителя.
14. Взявшись за край уплотнителя капота, снять его.
15. Снять решетку воздухопритока.
16. Извлечь палец шарнира стойки стабилизатора поперечной устойчивости, который расположен в кронштейне амортизатора.
17. Извлечь втулку шланга тормозной системы.
18. Поддеть пружинный фиксирующий элемент и после извлечь его из пазов наконечника шланга системы тормозов.
19. Отвести шланг тормозной системы из держателя.
20. Извлечь втулку провода датчика вращения колес, который расположен на амортизаторной стойке.
21. Отсоединить колодку жгута.
22. Демонтировать три крепежных гайки шаровой опоры к рычагу передней подвески.
23. Извлечь крепежные болты шаровой опоры, которые расположены на рычаге передней подвески.
24. Вывести хвостовик шарнира угловых скоростей из отверстия. Закрепить привод переднего колеса проволокой или веревкой на кузове автомобиля. Перегиб внутреннего шарнира недопустим.
25. Вставить болты шаровой опоры обратно в отверстия. Навинтить гайки, но полностью не затягивать.
26. Демонтировать болты крепления поворотного кулака. Извлечь болт из отверстий.
27. Демонтировать упор.
28. Вынуть амортизаторную стойку из клеммового соединения поворотного кулака.
29. Отделить амортизаторную стойку от поворотного кулака.
30. Демонтировать стойку с автомобиля.
31. Установить на пружину тиски для сжимания.
32. Сжать пружину.
33. Ослабить затяжку гайки штока амортизаторной стойки передней подвески.
34. Открутить и снять гайку амортизаторной стойки.
35. Демонтировать опорный подшипник телескопической стойки.
36. Оценить состояние опорного подшипника. При необходимости – заменить.
37. Демонтировать со штока опорную чашу. Оценить её состояние. При необходимости – заменить.
38. Извлечь все возможные детали со штока и оценить их состояние. При наличии стёртости, сколов и изношенностей – заменить стойку амортизатор комплектом.
39. Сборка деталей производится в порядке, обратном снятию. Стоит соблюдать все затяжки необходимым усилием Н.м.
40. Запустить двигатель и проехать на автомобиле 2-3 км. Оценить состояние и поведение ходовой части.
41. При необходимости, повторить процедуру.

Данную процедуру рекомендуется доверить автомеханикам. Велика вероятность повредить детали стойки амортизаторов и штока. Как итог – еще более дорогостоящий ремонт.

Способы проверки

Подбор и замена опорного подшипника рено логан своими руками Проверить состояние опорного подшипника – несложно, но технология зависит от конструктивных особенностей самой стойки.

Здесь стоит отметить, что такая проверка точно результата не даст, убедиться в неисправности подшипника можно только после снятия его с авто.

Но, все же, выполнив ряд нехитрых действий можно определить состояние верхней опоры.

Если брать модель ВАЗ-2110, то у нее опорный подшипник установлен в саму опору.

Чтобы проверить его состояние следует попросить помощника пораскачивать авто в поперечном направлении (не особо сильно), а сами в это время кладем руку на выступающую часть стойки в подкапотном пространстве.

Если подшипник изношен, то рукой будет чувствоваться люфт. Также у поврежденного элемента такие раскачивания обычно сопровождаются появлением сторонних звуков – скрипов, щелчков.

Если все это обнаружено при проверке — пора провести ревизию опоры.

На таких же моделях как Лада «Приора», Лада «Калина», или к примеру, Nissan X-Trail, подшипник не входит в конструкцию опоры, поэтому методом раскачки его не проверить. Единственным сигналом об износе у них является появление стука при движении.

Но все же есть возможность дополнительно удостовериться в неисправности узла.

Для этого просим помощника повращать руль в разные стороны. Сами при этом прикладываем руку к пружине.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Как правильно заменить шаровые опоры

Если подшипник сильно изношен, то в нем могут появиться подклинивания, которые хорошо будут отдаваться в пружину в виде вибрации и несильных «отстрелов».

Что собой представляют подушки двигателя Фольксваген

Подушка мотора, по своей сути, является прокладкой между кузовом автомобиля и его двигателем. Когда-то давно автопроизводители не уделяли этому достаточно внимания и монтировали в автомобили опоры из простого куска резины, прикрепленного к кузову.

Подушки, которые монтируются сегодня, имеют более сложное строение и могут быть оборудованы гидравлической системой из резины и металла. Несомненно, это значительно повышает стоимость изделия, одновременно увеличивая риск поломки, поэтому подобные конструкции используются очень редко.

В автомобилях немецкой марки крепление двигателя выполняется с помощью нескольких опор, которые представляют собой подушки, прикрепленные к двигателю и коробке передач. Также двигатель и коробка прочно соединяются между собой.

Как расположены опоры двигателя Поло седан?

• Передняя располагается снизу, прикрепляясь к несущей балке мотора.
• Правая находится вверху, закрепляясь к лонжерону спереди кузова.
• Задняя расположена снизу и прикрепляется к подрамнику спереди или днищу.

Специалисты нашего автосервиса точно знают, где и какая опора расположена в вашем автомобиле, и смогут осуществить к ним быстрый доступ, что бы произвести, например, замену задней опоры двигателя Поло седан. В этом помогает отличная техническая оснащенность автомастерской, в которой есть весь необходимый инструмент.

Контрольные размеры кузова

— Перед проведением измерений необходимо удалить винты, заглушки, облицовку и другие навесные элементы. — Для определения размеров кузова следует использовать телескопическую линейку -VAS 5159- или телескопическую линейку -VAS 5160-. — Чтобы избежать неточности при измерениях, измерительные наконечники должны быть всегда одной длины.

Передняя часть кузова

Размер -a- = 866 мм ± 2,0 мм

Размер -a- = 1251 мм ± 2,0 мм

Размер -a- = 1319 мм ± 2,0 мм

Средняя часть кузова

Размер -a- = 1152 мм ± 2,0 мм Размер -b- = 1352 мм ± 2,0 мм

Размер -a- = 836 мм ± 2,0 мм Размер -b- = 1359 мм ± 2,0 мм

Расстояние измеряется на внутренней стороне отбортовок кузова.

Размер -a- = 1358 мм ± 2,0 мм

Размер -a- = 927 мм ± 2,0 мм Размер -b- = 810 мм ± 2,0 мм

Расстояние измеряется на внутренней стороне отбортовок кузова.

Размер -a- = 1359 мм ± 2,0 мм

Размер -a- = 797 мм ± 2,0 мм Размер -b- = 967 мм ± 2,0 мм

Расстояние измеряется на внутренней стороне отбортовок кузова. Размер -a- = 1367 мм ± 2,0 мм

Размер -a- = 614 мм ± 2,0 мм Размер -b- = 1301 мм ± 2,0 мм

Размер -a- = 1144 мм ± 2,0 мм

Размер -a- = 1140 мм ± 2,0 мм Размер -b- = 521 мм ± 2,0 мм

Размер -a- = 1042 мм ± 2,0 мм

Группа элементов передней части днища

Размер -a- = 619 мм ± 2,0 мм Размер -b- = 619 мм ± 2,0 мм Размер -c- = 953 мм ± 2,0 мм

Размер -a- = 830 мм ± 2,0 мм Размер -b- = 576 мм ± 2,0 мм

Центральная часть панели пола

Размер -a- измерен снаружи между внутренними стенками порогов на уровне стоек B.

Размер -a- = 1394 мм ± 2,0 мм

Группа элементов задней части днища

Размер -a- = 946 мм ± 2,0 мм Размер -b- = 1388 мм ± 2,0 мм Размер -c- = 1007 мм ± 2,0 мм

Зазоры между кузовными деталями

Для регулировки и проверки зазоров следует использовать набор щупов -3371-.

Передняя часть кузова

Размер -a- = 5,0 мм ± 0,5 мм Размер -b- = 3,0 мм ± 0,8 мм Размер -c- = 2,5 мм ± 0,5 мм Размер -d- = 2,0 мм ± 1,0 мм Размер -e- = 0,5 мм ± 0,5 мм Размер -f- = 5,0 мм ± 0,5 мм Размер -g- = 0,5 мм ± 0,5 мм Размер -h- = 0,0 мм 0,5 мм Размер -i- = 3,5 мм ± 0,5 мм Размер -k- = – 0,8 мм ± 0,5 мм

Средняя часть кузова

Размер -a- = 3,5 мм ± 0,5 мм Размер -b- = 0,0 мм – 1,0 мм Размер -c- = 0,0 мм 1,0 мм Размер -d- = 4,2 мм ± 0,5 мм Размер -e- = 5,0 мм ± 1,0 мм Размер -f- = 0,5 мм ± 0,5 мм Размер -g- = 3,5 мм ± 0,5 мм

Размер -a- = 1,0 мм ± 0,5 мм Размер -b- = – 0,7 мм ± 0,5 мм Размер -c- = 3,5 мм ± 0,5 мм Размер -d- = – 0,9 мм ± 0,5 мм Размер -e- = 2,6 мм ± 0,5 мм Размер -f- = 2,9 мм ± 0,5 мм Размер -g- = – 0,5 мм ± 0,5 мм Размер -h- = 0,0 мм 0,5 мм Размер -i- = 2,9 мм ± 0,5 мм Размер -k- = 4,0 мм ± 0,5 мм Размер -m- = 5,0 мм ± 0,5 мм

Как поменять свечи на Фольксваген Поло седан

Свечи зажигания − это важная деталь любого автомобиля. Их качество напрямую влияет на работу двигателя. Срок эксплуатации зависит от многих параметров, таких как высокие температуры, качество топлива и различные присадки.

Часто поломки «Фольксваген Поло седан» связаны именно со свечами зажигания. Если двигатель троит, появилась потеря мощности, мотор работает нечетко, повышен расход топлива, то первым делом необходимо проверить их состояние. Ведь негативным фактором неисправной детали является то, что неработающая свеча может стать причиной выхода из строя нейтрализатора выхлопных газов, а также повысить коэффициент выброса бензина и токсичных веществ в атмосферу. Поэтому нужно постоянно следить за техническим состоянием свечей.

Все автопроизводители рекомендуют менять их в среднем через 15 тыс. км. пробега. Как правило, для Поло седана — это 30 тыс. км при использовании только бензина и 10 тыс. км. при газовом топливе.

Для моторов автомобиля применяют свечи типа VAG10190560F или их аналоги, предлагаемые другими производителями.

Существует две причины, по которым необходима замена свечей зажигания в автомобиле «Фольксваген Поло»:

1. Пробег от 30 тыс. км. и более (данные цифры указаны в регламенте о техническом обслуживании автомобиля).
2. Характерные неисправности работы двигателя («плавающий» холостой ход, холодный мотор троит и т. д.).

Обследования технического состояния необходимо проводить в специализированном сервисном центре. Но если автомобиль куплен без гарантии и в наличии имеются все необходимые инструменты, то замену и осмотр можно провести самостоятельно.

Для начала необходимо подготовить все инструменты, которые понадобятся:

1. Свечной ключ на 16 длиной 220 мм.
2. Отвертка плоская.

Все работы необходимо проводить на холодном двигателе. Предварительно поверхность всех деталей нужно очистить, чтобы предотвратить попадание мусора в камеру сгорания.

После всех подготовительных работ нужно снять пластмассовую защитную крышку с двигателя. Ее защелки находятся по обоим бокам слева и справа и открываются обычным надавливанием. Под крышкой можно увидеть четыре катушки зажигания вместе с низковольтными проводами. Чтобы добраться до свечей, необходимо снять все эти детали.

Катушка обычно снимается специальным инструментом, но, как правило, данное приспособление бывает только в технических сервисах. Поэтому для снятия используют простую плоскую отвертку. Сбрасывать начинают с первой катушки. Для этого острым концом отвертки подсовывают под деталь и осторожным движением вверх поднимают всю конструкцию.

После того как все катушки будут сорваны со своих мест нужно снять с них провода. На колодке катушки имеется фиксатор, при нажатии на который можно снять клемму с проводами.

После этого все катушки зажигания можно убрать. Следует проверить место контакта катушки и свечи. Если разъем окислен или загрязнен, его следует очистить, потому что это может быть причиной несрабатывания свечи, либо впоследствии приведет к выходу из строя катушки.

Затем, свечным ключом отворачиваем поочередно свечи зажигания

Здесь также следует обратить внимание на их состояние. Рабочей деталью считается такая, на поверхности которой нет черного нагара и различной жидкости, следов топлива, масла

Если подобные признаки обнаружатся, то следует провести комплекс мер для выявления неисправности. Это может быть прогоревший клапан, вследствие чего низкая компрессия. Проблемы могут быть также в системе охлаждения или с масляным насосом.

Установка новых свечей производится в обратном порядке. Из рекомендации стоит отметить, что заворачивать их нужно рукой, а не воротком или другими вспомогательными приспособлениями. Если деталь пойдет не по резьбе – это можно будет почувствовать и поправить. Для чего следует отвернуть обратно свечу, очистить ее поверхность и повторить процедуру. Затягивать нужно моментом 25 Н·м. Чрезмерная затяжка может повредить внутреннюю резьбу на цилиндре. Что повлечет за собой серьезный ремонт.

Катушка зажигания вставляется до характерного щелчка, затем к ней присоединяются остальные провода. Все клеммы нужно поставить строго на те места, на которых они были. При неправильной установке может сбиться зажигание автомобиля.

При соблюдении простых рекомендаций трудностей в замене свечей не должно возникнуть. Данный ремонт прост и его можно проводить как в гараже, так и на улице. Самостоятельная замена не только сократит ваши расходы на оплате трудов специалистов, но избавит вас от таких неприятностей, как трудный запуск двигателя, потеря мощности, а также большой расход топлива.

Будьте внимательны на дорогах!

Выберете модификацию т/с для поиска подвеска

Двигатель: объем – 1 л., мощность – 58 л.с., тип – бензиновый, модель – ARA. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2005

Двигатель: объем – 1.2 л., мощность – 54 л.с., тип – бензиновый, модель – BMD. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2007

Двигатель: объем – 1.2 л., мощность – 60 л.с., тип – бензиновый, модель – BBM. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2009

Двигатель: объем – 1.2 л., мощность – 64 л.с., тип – бензиновый, модель – BME. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2007

Двигатель: объем – 1.2 л., мощность – 69 л.с., тип – бензиновый, модель – BZG. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2009

Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 75 л.с., тип – бензиновый, модель – BKY. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2008

Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 80 л.с., тип – бензиновый, модель – BUD. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2009

Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 86 л.с., тип – бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2009

Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 86 л.с., тип – бензиновый, модель – AXU. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2006

Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 101 л.с., тип – бензиновый, модель – BBZ. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2008

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 101 л.с., тип – бензиновый, модель – BAH. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2007

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 101 л.с., тип – бензиновый, модель – BAH. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2005

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 103 л.с., тип – бензиновый, модель – BPA. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2008

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 105 л.с., тип – бензиновый, модель – BTS. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2009

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 104 л.с., тип – бензиновый, модель – CCRA. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2012

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 101 л.с., тип – бензиновый, модель – CCRA. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2009

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 150 л.с., тип – бензиновый, модель – BJX. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2009

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 180 л.с., тип – бензиновый, модель – BBU. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2009

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 115 л.с., тип – бензиновый, модель – BBX. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2012

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 120 л.с., тип – бензиновый, модель – CFEA. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2012

Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 70 л.с., тип – дизель, модель – BWB. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2009

Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 75 л.с., тип – дизель, модель – BAY. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005

Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 80 л.с., тип – дизель, модель – BNV. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2009

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 64 л.с., тип – дизель, модель – ASY. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2009

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 101 л.с., тип – дизель, модель – BMT. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2009

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 130 л.с., тип – дизель, модель – BLT. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2009

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Замена опор

Алгоритм демонтажа опор примерно одинаков для всех автомобилей. Для начала нужно открутить нижнюю точку крепления и удалить гайки, фиксирующие деталь на кузове. Витки пружины сжимаются специальной стяжкой, которая позволяет освободить опору. Остается только снять гайку штока. Новая верхняя опора стойки амортизатора устанавливается путем проведения всех действий в обратном порядке.

Детали не требуют особого обслуживания и работают в течение длительного времени. Несмотря на это, необходимо периодически проверять их состояние для обеспечения безопасности управления и увеличения срока службы ходовой части автомобиля.

Рекомендации, нюансы при замене

Нередко возникает при выборе подшипника вопрос по поводу буртика. На оригинальном таковом он обязательно присутствует. Обозначается данная деталь VAG 6R0412249. Данная конструктивная особенность напрямую влияет на развал, потому наличие её обязательно для комфортабельного движения. Если же особой роли для водителя комфорт не играет – то предпочтение можно отдать и неоригинальным деталям. При отсутствии нужных инструментов и крытого гаража стоит обратиться для замены в автосервис.

https://youtube.com/watch?v=3eqGs78MMQU

После манипуляций с подвеской необходимо сделать развах-схождение. Так как новые детали, в том числе опорные подшипники, влияют на геометрию положения колес. Неправильное расположение может стать причиной плохой управляемости. Стоимость новых подшипников относительно невелика, процесс замены не занимает более 1 часа при наличии всех инструментов. Потому при первых же признаках износа стоит заменить деталь на новую.

8.6.2 Снятие и установка механизма переключения передач / Volkswagen Polo

Несмотря на то что полностью демонтировать механизм переключения передач приходится чрезвычайно редко, ниже дается описание этого процесса. Для этого необходимо выполнить следующие операции:
— выпрессовать манжету рычага переключения передач из рамы центральной консоли;

Рис. 211. Крепление рычага переключения передач в салоне автомобиля: 1 — пружинный зажим; 2 — гайки

— отсоединить ручку рычага переключения передач от рычага и снять ее вместе с манжетой. Для этого придется сломать пружинный зажим 1, указанный на рис. ;
— используя рис. , отвернуть обе указанные стрелками гайки 2, расположенные между консолью и корпусом рычага переключения передач;
— вынуть лямбда-датчик из передней выпускной трубы, а трубу полностью отсоединить и вынуть. Подробно об этом см. разд. «Система выпуска отработавших газов»;
— отсоединить переднюю панель тепловой изоляции;
— отсоединить переднюю поперечную балку, расположенную под системой выпуска отработавших газов (ОГ);
— отсоединить заднюю поперечную балку, расположенную под задней частью системы выпуска ОГ;
— медленно опустить выхлопную трубу и закрепить ее проволокой;

Рис. 212. Болт крепления пальца переключения передач к тяге рычага переключения передач

— ослабить указанный на рис. соединительный болт и отсоединить палец переключения передач от тяги рычага переключения передач;

Рис. 213. Крепление троса на нижней стороне корпуса рычага переключения передач

— отжав от коробки передач трос (рис. ), находящийся между рычагом переключения передач и коробкой передач на стороне коробки передач, высвободить его из узла крепления, указанного стрелкой. Для этого сжать обе накладки;
— отсоединить корпус рычага переключения передач от нижней стороны кузова (четыре гайки);

Рис. 214. Отсоединение корпуса и тяги рычага переключения передач

— опустить корпус рычага переключения передач вместе с тягой рычага вниз, провести их над коробкой передач и затем вынуть. На рис. стрелками 1 и 2 показаны обе эти операции. Установка механизма проводится в последовательности, обратной снятию. Тягу рычага переключения передач необходимо регулировать так, как описано в следующем разделе. Кроме этого при установке необходимо учесть следующее;
— завести тягу рычага переключения передач в зажимную скобу, немного сдвинув внутрь вал коробки передач;
— закрепить трос, проходящий между механизмом переключения передач и коробкой передач, на балке и прижать его к узлу крепления на коробке передач (см. рис. );
— прикрепить болтами заднюю поперечную балку с задней частью системы выпуска ОГ и металлической панелью тепловой изоляции;
— установить переднюю металлическую панель тепловой изоляции и переднюю выхлопную трубу. Снова установить лямбда-датчик. Затянуть болты передней поперечной балки под выхлопной трубой;

Рис. 215. Установка ручки рычага переключения передач

— вывернуть манжету так, как показано на рис. , и вставить ручку рычага переключения передач в манжету по направлении стрелки. Установить закрепительную втулку и ввести ее в зацепление. Надвинуть ручку рычага переключения передач и манжету на упор рычага;
— закрепить ручку рычага переключения передач с помощью нового пружинного зажима;
— закрепить корпус рычага переключения передач болтами на кузове моментом 25 Н·м.

Замена механизма выбора передач Фольксваген поло

Не включаются передачи на Поло. Замена кулисы Фольксваген Поло

Как поменять кулису и троса фольксваген поло

ремонт кулисы поло седан

Что стало с кпп.Регулировка кулисы КПП на skoda, seat, volkswagen.