Как почистить двигатель от масла снаружи

Нужно ли промывать механическую коробку передач (МКПП)?

Любая механическая коробка передач состоит из валов, подшипников, шестерен и синхронизаторов, но все эти детали не смогут работать без масла. Масло обеспечивает смазочную пленку, защиту от износа, легкость переключения передач, отвод тепла и очистку деталей от отложений. Несмотря на то, что масло обладает моющими свойствами и очищает детали, оно же является и источником загрязнений, наряду с продуктами износа трансмиссии. Но коробка передач загрязняется изнутри далеко не всегда. Что же может произойти, чтобы коробка передач загрязнилась?

Самый распространенный случай – попадание воды. Да, да коробка передач негерметична. Меняется температура, коробка разогревается, затем остывает, поэтому, чтобы не создавалось избыточное давление или вакуум, коробка имеет связь с атмосферой. Клапан, который обеспечивает приток или отток воздуха, называется сапун. Сапун находится в верхней части коробки, чтобы через него не выбрасывало масло. В обычных условиях эксплуатации все работает как и положено, но стоит попасть в глубокую лужу, коих в нашей стране не счесть, вода закрывает сапун, коробка резко охлаждается в воде и вода засасывается внутрь коробки передач. Вместо масла образуется эмульсия. Это плохо не только из-за ухудшения смазки. Если масло вовремя не заменить и эмульсия находится в коробке достаточно долго, то начинается процесс гидролиза, то есть масло превращается в «мыло». Только это «мыло» уже ничего не моет и не смазывает. Масло полностью теряет рабочие свойства и представляет из себя неприятную на вид, грязную мазь, которая даже не сливается с коробки.

Менее распространенный случай – длительный перегрев коробки. Долгая езда на высокой скорости или в условиях бездорожья, буксировка тяжелого прицепа разогревает коробку передач значительно сильнее допустимого. Масло начинает «свариваться», образуя мазь, как и в предыдущем случае, только более темного цвета.

Загрязнения в поддоне картера коробки, а также ровным слоем на других частях, образуются из окислившегося масла и продуктов износа при редкой смене масла, превышении интервала замены.

Простая замена масла не очистит коробку передач, нужны специальные меры. Специалисты разберут агрегат, тщательно промоют каждую деталь, но такой путь чрезвычайно затратен и не быстр. Значительно проще использовать специализированную промывку. Непосредственно перед штатной заменой масла, в проблемную коробку заливается специальная промывка. Далее, двигатель автомобиля нужно завести и оставить работать на 10-15 минут на холостом ходу. Куда-либо ехать или переключать передачи нет необходимости, так как на холостом ходу все валы коробки крутятся, масло циркулирует, механизм полноценно очищается. Далее, содержимое коробки передач, или моста, сливается, заливается свежее масло, и вуаля! Примечание: перед добавкой промывки агрегат должен иметь рабочую температуру, то есть промывка будет эффективно работать только после прогревочной поездки.

Лидер немецкого рынка автохимии и масел, компания Liqui Moly GmbH выпускает специализированную промывку для механических трансмиссий – Getriebe-Reiniger. Эта промывка создана на основе нафтеновых масел, обладающих отменными моющими свойствами, не действует на сальники и прокладки и практически не разжижает трансмиссионное масло. Содержит сильный моющий комплекс и антизадирные присадки для защиты трансмиссии в процессе самой промывки. Позволяет старому маслу как можно полнее слиться с агрегата.

Нет необходимости промывать механическую трансмиссию перед каждой заменой масла, хотя это и не помешает. Промывать обязательно тогда, когда были нарушены условия эксплуатации, перечисленные выше, а также в случаях возникновения проблем: плохое включение передач, шум в работе и т.п. Устранить проблемы и продлить ресурс агрегата всегда в ваших силах. Подобрать правильное масло под практически любой автомобиль можно в программе подбора.

Самостоятельная очистка гидроблока

Самостоятельная очистка гидравлической системы АКПП с промывочной жидкостью включает в себя следующие этапы:

1. Раскручиваем пробку и сливаем масло, затем устанавливаем ее обратно;

2. Снимаем крышку поддона и заглушку на электроразъеме;

3. На следующем этапе отсоединяем разъем с помощью разворота пластикового замка;

4. Снимаем переходник на разъеме;

5. Выполняем демонтаж гидроблока. Здесь нужно быть предельно внимательными, поскольку при работе с блоком акпп необходимо соблюдать чистоту, не допускать попадания грязи и пыли;

6. Раскручиваем болты на задней и передней стороне гидроблока;

7. Аккуратно снимаем плату;

8. После снятия платы необходимо раскрутить еще несколько болтов и вытянуть верхнюю часть механизма;

9. Немного приподнимаем тонкую пластину;

10. Внимательно раскручиваем остальные пластины, так как под ними расположены мелкие пружины;

11. Снимаем штоки и ставим их на стол или пол в установочное положение, чтобы не возникло проблем при сборе гидроблока;

12. Затем выполняем промывку с помощью средства abro carb cleaner;

13. Собираем детали в обратном порядке и устанавливаем новые запчасти взамен испорченных механизмов;

14. Запускаем силовой агрегат и оставляет его работать на холостых оборотах для того, чтобы масло циркулировало по гидроблоку;

15. Рычаг на селекторе переводим во все режимы и при этом соблюдаем небольшую паузу между переключениями скоростей.

Работа сделана.

Замена помпы Opel Astra

Помпа – это устоявшееся название водяного насоса, который циркулирует охлаждающую жидкость по всей двигательной магистрали. Со временем помпа изнашивается, и циркуляция жидкости по системе становится хуже.

Это сразу же сказывается на перегреве двигателя и последующем его выходе из строя.

При несвоевременном ремонте или замены помпы можно остаться без двигателя, если игнорировать датчик температуры двигателя на приборной панели.

Если же изнашиваются подшипники, то это приводит к вибрации помпы, что является характерным симптомом. Как результат – выход помпы из строя. А если водяной насос не работает, то эксплуатация автомобиля в принципе невозможна. Каждое ТО или хотя-бы через раз рекомендуется проводить диагностику состояния помпы и всех прилегающих деталей двигателя.

Симптомы изношенной помпы

Характерный высокочастотный писк со стороны ремня газораспределительного механизма (ГРМ)

Большинство людей сетуют на сам ремень, но чаще всего подобный писк, вследствие износа, вызывает помпа.
Вибрация помпы.
Из салона едва слышно, но если открыть капот, то отчетливо можно понять причину вибрации.

Перегрев двигателя.
Если вы эксплуатируете автомобиль, как и раньше, а авто заметно перегревается, то стоит обратить внимание сначала на охлаждающую жидкость и её качество, а после на помпу.

Инструкция по замене помпы на автомобиле Opel Astra

Заменить помпу можно в гаражных условиях. Для данной процедуры не понадобится яма/эстакада или подъемный бокс. Необходим лишь минимум инструментов, наличие минимального опыта ремонта автомобилей, и инструкция по ремонту или замены водяного насоса.

1. Слить охлаждающую жидкость. Для этого необходимо открыть пробку сливного отверстия и установить под неё необходимую тару. Пробка красного цвета. Рекомендуется сливать охлаждающую жидкость, когда автомобиль полностью остынет. В противном случае, велика вероятность обжечься. Перед сливом открыть пробку расширительного бачка.
2. Демонтировать приводной ремень. Извлечь его можно путем толкания модуля натяжного ролика в сторону салона против часовой стрелки.
3. Приподнять вверх корпус воздушного фильтра и зафиксировать подручными средствами.
4. По рекомендации ТИС, откручивание шкива помпы (3 болта) не снимая приводного поли клинового ремня возможна. Что вроде как сила трения ремня к шкиву будет достаточной, чтоб стронуть с места болты. На практике это не так. В реальности же шкив просто прокручивается и все.
5. Необходимо использовать маленькие тиски и зажать шкив. Только в таком случае получится стронуть крепежные болты шкива помпы. Рекомендуется для данной процедуры использовать TORX 45 или 40.
6. Открутить пять болтов самой помпы, используя ключ.
7. Демонтировать крыльчатку из модуля помпы. В момент демонтажа выльется около 100 грамм охлаждающей жидкости. Ничего страшного!
8. Используя ключ «звёздочку» на 19, добраться до натяжного ролика.
9. Установить новую помпу в посадочное место. Как правило, уплотнительная прокладка идет в комплекте.
10. По рекомендациям ТИС, необходимо все болт, крепящие шкив и помпу заменить новыми. Но на практике это не совсем обязательно. Достаточно установить на болты фиксаторы резьбы.
11. Залить новую охлаждающую жидкость в автомобиль, предварительно промыв двигатель. Если жидкость недавно менялась – залить прежнюю.

Процедура замены помпы занимает немного времени. Не более 1-2 часов, при наличии необходимых ключей и освещения. После замены помпы запустить автомобиль и проверить двигательную систему и помпу на момент утечки охлаждающей жидкости или лишних звуков и вибраций. После 100 км. Пробега проследить за состоянием датчика температуры двигателя. Если датчик в пределах нормы – замена прошла успешно.

Промывка МКПП: для чего нужна и когда необходима

Автомобиль — сложный агрегат, состоящий из множества узлов, элементов и деталей. Одним из таких узлов является МКПП, для правильной роботы которой необходимо не только соблюдение правил эксплуатации, но и своевременное, а также качественное обслуживание.

Техническое обслуживание механической коробки заключается в проверке уровня масла в коробке, частичной или полной замене масла, промывке МКПП (если есть в этом необходимость), своевременном ремонте, регулировках и т.д. Далее мы рассмотрим, когда и почему нужна промывка МКПП перед заменой масла.

Необходимость промывки МКПП: как промыть коробку, когда и почему

Начнем с того, что обычно полную замену масла в коробке проводят примерно через каждые 60-70 тыс. км пробега (замену масла можно проводить как самостоятельно, так и на станции). Также перед заменой масла, если есть необходимость, механическую коробку промывают.

ТО любого автомобиля включает в себя ряд регламентных работ, в том числе и проверку масла в коробке. Качество и уровень масла в МКПП должны соответствовать техническим нормам завода изготовителя. На практике нередки случаи, когда замену масла проводят немного раньше запланированного ТО.

При этом не стоит забывать, что смазывающая жидкость подвержена старению, в результате которого масло теряет свои свойства и перестает выполнять свои функции

По этой причине очень важно замену масла в КПП проводить вовремя. Обычно перед заменой масла коробку промывают специальными средствами, поскольку полная замена может не полностью убрать все загрязнения из МКПП

Промывка МКПП при замене масла способствует:

• размягчению и удалению различных отложений, продуктов износа и т.п.;
• прочищению масляных каналов, улучшая циркуляцию масляной жидкости;
• полному удалению старого масла;
• продлению срока службы сальников и резиновых уплотнителей.

Что представляет собой промывочное масло для МКПП

Традиционное промывочное масло, причем как для ДВС, так и для КПП, представляет собой недорогое минеральное масло с добавлением моющих средств и различных присадок, которые препятствуют износу элементов коробки. В качестве присадок, как правило, используют цинк и фосфор, а в качестве моющих средств кальций.

Промывочная жидкость (масло) не только смывает остатки старого отработанного масла, но и нейтрализует кислотную среду, образовавшуюся с момента последней замены масла. Если загрязнения достаточно серьезные, для их устранения коробку разбирают (производят механическую очистку и промывку каждого отдельного элемента).

Как промыть МКПП перед заменой масла в коробке

Промывку МКПП проводят квалифицированные специалисты на станциях технического обслуживания. Также при наличии эстакады (подъемника), набора соответствующих инструментов и необходимых знаний промывку вполне можно провести самостоятельно.

Основные этапы работы промывки МКПП:

• прогреть КПП (прогретое старое масло быстрее сольется);
• установить автомобиль на эстакаду;
• ослабить пробку для залива смазывающей жидкости, установив емкость для отработанного масла;
• открутить пробку сливного отверстия и слить старое масло;
• закрутить пробку нужным моментом затяжки;
• очистив от загрязнения и закрутив пробку на место, через заливное отверстие залить промывочное масло (количество промывочной жидкости соответствует объему рабочей жидкости коробки КПП);
• дать двигателю поработать на холостых оборотах минут 20 (за это время промывочная жидкость должна промыть всю коробку);
• слить промывочное масло с коробки, после чего залить в нее рабочую смазывающую жидкость до нужного уровня.

Еще важно знать, чем промыть МКПП перед заменой масла. Для безопасной промывки механической коробки и поддержания чистоты агрегата необходимо применять масло, рекомендуемое заводом изготовителем

Однако не всегда удается получить желаемый результат. В этом случае приходится использовать сторонние продукты.

Обратите внимание, каждое промывочное масло имеет разное количество присадок и моющих веществ. Например, масло XadoVERYLUBE содержит специальные моюще-диспергирующие, противоизносные и противозадирные присадки, позволяющие абсолютно безопасно (за 30–40 мин) промывать агрегат и эффективно очистить его от всех видов загрязнений

Разборка коробки передач ГАЗ 3110

Порядок выполнения

1. Очистить от грязи и вымыть снаружи коробку передач.

2. Отвернуть маслоналивную и маслосливную пробки и слить масло из коробки передач, если ранее этого не сделали.

3. Снять подшипник выключения сцепления в сборе с муфтой и поролоновые кольца 1 с направляющей втулки.

4. Отвернуть два болта 1 и снять верхнюю пластину 2 с ограничителем задней опоры двигателя. Отвернуть две гайки 3 и снять кронштейн 4 подвески трубы глушителя.

5. Вывернуть выключатель света заднего хода с прокладкой.

6. Отвернуть болт 1 крепления стопора привода спидометра, снять стопор 2 и привод 3 спидометра.

7. Вывернуть сапун.

8. Отвернуть шесть болтов 1 и снять крышку 2 коробки передач с прокладкой.

9. Вывернуть пробку.

10. Выпрессовать через отверстие ось блока шестерен. Делать это надо не спеша, чтобы не потерять иглы подшипников. При этом иглы трех подшипников оси блока шестерен нельзя смешивать. Рекомендуется отложить каждый набор игл отдельно, записав, в каком месте на оси они были установлены.

11. Опустить блок шестерен на дно картера коробки передач. Для этого нужно приложить усилие, так как блок шестерен сидит в картере очень плотно за счет упорных шайб.

12. Отвернуть четыре гайки 1 крепления и снять удлинитель 2 в сборе с вторичным валом и прокладку

При разъединении первичного и вторичного валов обратить внимание на то, что насыпные ролики (14 шт.) переднего подшипника вторичного вала могут выпасть из гнезда первичного вала.

13. Отвернуть четыре болта 1 и снять крышку 2 подшипника первичного вала с прокладкой.

14

Снять стопорное кольцо с подшипника первичного
вала при необходимости его замены.

15. Выпрессовать первичный вал из картера коробки передач.

16. Вынуть блок шестерен и упорные шайбы из картера коробки передач.

17. Выпрессовать в направлении стрелки ось промежуточной шестерни заднего хода из картера с помощью длинного прутка, вставив пруток через отверстие в картере для первичного вала. Вынуть из картера коробки передач промежуточную шестерню заднего хода и рычаг включения заднего хода с сухарем, сняв с оси.

18. Зажать удлинитель в тисках с мягкими накладками на губках. Разжать щипцами стопорное кольцо заднего подшипника вторичного вала и, ударяя выколоткой из мягкого материала по торцу, выпрессовать вторичный вал из удлинителя.

19. Если в процессе эксплуатации выявилась течь масла из коробки передач через сальники, то дефектные сальники необходимо выпрессовать.

Видео про «Разборка коробки передач» для ГАЗ 3110

https://youtube.com/watch?v=wol5fnUQyAc

ГАЗЕЛЬ/ВОЛГА — Ремонт коробки передач КПП — Часть 1 — Разборка

Волга 3110 — ремонт коробки передач

Ремонт коробки ГАЗ-3102, 406 двигатель ЗМЗ

Замена цепи привода газораспределительного механизма двигателя мод. Z 14 XEP

Для замены цепи привода газораспределительного механизма двигателя мод. Z 14 XEP автомобиля Opel Astra произведите следующие операции:

2. Выверните болты и снимите масляный картер.

3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов).

4. Отверните гайки 1 (рис. 1) и отсоедините от генератора наконечники проводов.

Рис. 1. Крепление генератора: 1 — гайки; 2, 3 – болты.

5. Выверните болты 2 и 3 крепления генератора к кронштейну двигателя и снимите генератор.

6. Ослабьте хомуты крепления шлангов системы охлаждения двигателя к патрубкам 1 (рис. 2) термостата и водяного насоса 2, сдвиньте хомуты по шлангам и отсоедините шланги.

Рис. 2. Крепления шлангов системы охлаждения к патрубкам водяного насоса и к термостату: 1 — патрубок термостата; 2 — патрубок водяного насоса; 3 — колодка жгута проводов датчика давления масла.

7. Нажмите на фиксатор и отсоедините отдатчика давления масла 3 колодку жгута проводов.

8. Отсоедините колодки жгутов проводов отдатчика 1 (рис. 3) положения распределительного вала и датчика 3 температуры охлаждающей жидкости.

Рис. 3. Шланги системы охлаждения и датчики, расположенные на передней крышке двигателя: 1 — датчик положения распределительного вала; 2, 5 — шланги системы охлаждения; 3 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 4 — кронштейн крепления жгута проводов.

9. Отсоедините от патрубков передней крышки шланги 2 и 5 системы охлаждения двигателя.

10. Выверните болты и снимите шкив водяного насоса.

11. Выверните болты крепления водяного насоса к двигателю (рис. 4) и снимите насос с направляющих втулок (на рисунке обозначены стрелками).

Рис. 4. Крепление водяного насоса: 1 – болты.

Примечание

У болтов крепления водяного насоса разная длина.

13. Выверните болты крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, удерживая коленчатый вал от проворачивания, и снимите шкив.

14. Установите приспособление мод. КМ-956-1 (рис. 5) и выверните болт крепления посадочного фланца коленчатого вала. Снимите с коленчатого вала передний фланец.

Рис. 5. Крепление фланца коленчатого вала: 1 — установочная метка; 2 — фланец коленчатого вала; 3 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 4 — приспособление мод. КМ-6013; 5 — приспособление мод. КМ-956-1.

15. Выверните болты крепления передней крышки двигателя (рис. 6) и снимите крышку.

Рис. 6. Крепление передней крышки двигателя: 1, 2- болты.

16. Установите приспособление мод. КМ-955-1 (рис. 7) и ослабьте натяжение цепи. Снимите направляющие цепи 3, 5 и 7 со штифтов, снимите цепь со звездочки коленчатого вала и снимите цепь со звездочек распределительных валов.

Рис. 7. Снятие цепи привода газораспределительного механизма: 1 — натяжитель цепи; 2 — приспособление мод. КМ-955-1; 3, 5, 7 — направляющие цепи; 4 — цепь; 6 — звездочка коленчатого вала.

17. Замените передний сальник коленчатого вала независимо от его состояния.

18. Для этого подденьте отверткой и извлеките передний сальник 1 (рис.

Рис. 8. Замена переднего сальника коленчатого вала: 1 – сальник; 2 – оправка.

19. Смажьте рабочую кромку сальника моторным маслом, установите его в корпус передней крышки, сориентировав рабочей кромкой внутрь крышки, и запрессуйте сальник в корпус до упора с помощью оправки 2.

Полезный совет

В качестве оправки можно использовать старый сальник.

20. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

• замените прокладку передней крышки двигателя независимо от ее состояния;
• замените эластомерные прокладки стыков головки блока цилиндров 1 (рис. 9) и нанесите слой герметика в места, указанные на рис. 9;

Рис. 9. Уплотнения передней крышки двигателя: 1 — эластомерные прокладки; 2 — места нанесения герметика.

после установки цепи привода газораспределительного механизма проверьте установку фаз газораспределения (см. «Особенности установки поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

Источник

Самостоятельная промывка

Для начала следует запустить двигатель и дать коробке-автомат набрать рабочую температуру. Затем с помощью щупа заливаем добавку Getriebe Reiniger для очистки системы АКПП. Один тюбик 250 мл добавки рассчитан на 6-8 литров ATF. После этого вновь запускаем мотор и переводим рычаг на селекторе в нейтральную передачу и оставляет в таком положении в течение 10 минут. При этом не стоит нажимать на педаль газа, поскольку АКПП при эксплуатации в нейтральном режиме открывает каналы слива на клапанах и циркулирует масло.

После окончания процесса автоматику следует подключить к аппаратуре, выполняющей полную замену масла. Этот процесс выполняется через охладительный контур системы АКПП. Аппаратура должна вытеснить старое автомасло вместе с промывочным средством и твердыми остатками.

Таким образом промывочная аппаратура выполняет прокачку масла через АКПП в 25% соотношении к объему емкости заливаемой жидкости. Весь процесс контролируем самостоятельно с помощью щупа. Новая ATF будет циркулировать в системе, пока не появится чистое масло. На следующем этапе заменяем фильтр и очищаем поддон.

Как помыть двигатель автомобиля самостоятельно

Давайте посмотрим, что предлагают опытные механики, чтобы отмыть двигатель от масла и грязи. Некоторые автовладельцы используют мойку Керхер.

Очистка мойкой Керхер в домашних условиях

Чтобы вымыть двигатель, используют мойку высокого давления Керхер. Мытье ею ничем не отличается от той мойки, которой пользуются в сервисах самообслуживания. Заливаете шампунь, подсоединяете воду к мойке, включаете аппарат.

Далее струей под давлением вначале проходите шампунем движок и подкапотное пространство. Затем смываете всю грязь водой. Это самый быстрый вариант, если у вас нет времени шоркать движок, ждать пока специальные вещества съедят грязь.

Как правильно и безопасно очистить двигатель моющим составом

Если у вас нет мойки Керхер и вы не знаете, чем отмыть двигатель от масла и грязи своими собственными руками, то опытные механики рекомендуют использовать описанные ниже вещества. Они помогут удалить с силового агрегата всю грязь, засохшее масло и другой налет. Защитят движок от коррозии.

STP

Чтобы отмыть двигатель снаружи, вам понадобится аэрозоль STP. Его разбрызгивают по всему подкапотному пространству. Подходит для микроавтобусов, легковых и внедорожников. После разбрызгивания следует подождать полчаса. Съедает все отложения и оставляет движок чистым.

Ликви Моли

Отмоет двигатель от масла средство очистки под названием Ликви Моли. После нанесения его легко смыть проточной водой. Его используют для борьбы с пылью, потеками масла, небольшими отложениями. Для удалений серьезной годовалой грязи, лучше использовать первое средство.

Лавр

Лавр – это отечественная разработка. Это пенный очиститель, который образует при взаимодействии с воздухом и грязью пену. Очистка им защищает мотор от коррозии, удаляет все негативные последствия проезда по сельской местности. Если нужно отмыть незначительные грязевые потеки, то концентрат можно разбавить. А так его не разбавляют и наносят на все подкапотное пространство путем разбрызгивания.

Очиститель Consol

Консол хорошо разлагает моторное масло и грязь. Его используют, когда нужно удалить серьезные потеки грязи с наростами десятилетней давности. Опытные механики советуют использовать это средство начинающим автовладельцам. Он мягко воздействует на все детали, к которым прикасается.

Мойка паром

Если вы задумались, чем помыть двигатель автомобиля от потеков масла, то мойка сухим паром подойдет как нельзя лучше. Специальный агрегат вырабатывает сухой пар, который автовладелец распыляет по подкапотному пространству.

При таком методе мойки все контакты остаются целыми, а следы грязи полностью удаляются. Это эффективное средство для мытья силового агрегата.

Народные методы

Мытье ДВС бензином и керосином, как средствами народного происхождения и по отзывам многих автовладельцев, с эффективным результатом, не рекомендуется опытными механиками. Проблемы, которые могут возникнуть описаны были выше. Поэтому рисковать не стоит.

Максимально, что вы можете сделать это нанести раствор «Fairy» или разбрызгать его пульверизатором. Затем аккуратно пройтись тряпочкой по тем местам, где находился раствор. Но эффекта такого сильного, как от вышеописанных средств вы не получите.

Меры предосторожности

Чтобы отмыть двигатель, многие автовладельцы используют народные средства. При использовании таких средств необходимо внимательно следить, чтобы не отказала электрическая часть аппаратуры.

При использовании бытовой химии необходимо надеть маску и перчатки, чтобы защитить органы дыхания и руки. Также потребуются очки, нарукавники и рабочая одежда. При использовании разбрызгивающихся препаратов недопустимо их попадание на голую кожу или в глаза.

Не снимайте маску до тех пор, пока химия под капотом не высохнет, если вы продолжаете мыть двигатель. Не допускайте попадания разъедающих веществ на аккумулятор, иначе вы лишитесь его.

Как видите помыть двигатель легко, но только предохраняясь от нештатных ситуаций. Теперь перейдем к процедуре самой мойки.

Чем опасна грязь под капотом

Если вы соберетесь продавать машину, то никто у вас с грязным двигателем не купит. Это первое почему вы должны хоть изредка смотреть под капот и мыть мотор. Во-вторых, грязь скапливается снаружи и попадает внутрь, забивается внутри шестерней и других трущихся элементов. Тем самым она вызывает скорейший износ силового агрегата.

Вам приходится чаще менять расходники, ставить автомобиль на техническое обслуживание, когда он не прошел еще намеченных 15 000 километров. Особенно это нужно учитывать там, где песчаная местность, болотистая. А также грязь быстро набивается под капотом в сельской местности. В городе же двигатель транспортного средства будет оставаться чистым более длительное время.

Грязь также отрицательно влияет на электрику мотора, электрические схемы. Она пылью рассеивается среди дорожек контактов, вызывая замыкания. Из-за чего автомобиль может не заводиться, а датчики будут неправильно показывать различные измерения.

Да и смотреть на чистый и опрятный движок приятнее, чем на загрязненный. Поэтому многие автовладельцы, сдувающие любую пылинку с двигателя, порой не понимают нерях-автолюбителей в отношении внутренней части авто.

Многие автовладельцы скажут, что на мойках, особенно на мойках-самообслуживания запрещается прикасаться к подкапотному пространству. Это правильно, потому что на таких мойках используется вместе с водой специальные шампуни, которые попадают внутрь движка или АКПП и вызывают повреждения электрики. Но у вас есть гараж, где вы можете самостоятельно вымыть силовой агрегат своего транспортного средства.

Теперь вы поняли глобальность проблемы. И, если надумали мыть машину на ближайших выходных, то давайте посмотрим на инструменты и моющие средства, которые необходимо подготовить для мойки в гараже движка.

Таблица: неисправности коробки Газели по характеру шума

Положение	Характер шума	Неисправность
Нейтральная скорость, выжато сцепление или когда отпускается муфта после переключения какой-либо передачи, не задней или пятой	Вой	Причиной этого в большинстве случаев становится изношенный подшипник первичного вала или подшипник ведущей шестерни
В движении, когда переключаются скорости	Хруст	Скорее всего, износ выжимного подшипника сцепления, но причина может скрываться в синхронизаторах — износ или разрушение блокирующих колец на валу
В движении выбивает передача	Стук, толчок	Проблемы с вилкой КПП
Холодный мотор, трудно включить пятую передачу	Гул, что пропадает после прогрева	Слишком густое масло или смазка плохого качества
В движении переключаются скорости	Стуки	Масляное голодание, недостаточный уровень MTF
Только в момент включения различных передач	Вой	Проблемы с отдельными шестеренками
На четвёртой или пятой передаче	Треск	«Подгуливает» промвал, нужна регулировка
При разгонах и сбросе скорости	Тарахтение	Смещено кольцо синхронизатора относительно промежуточного вала

Теперь вы знаете, как самостоятельно снять и перебрать коробку передач Газели.

Вскрытие показало, что на КПП отличаются первичные и промежуточные валы. Кроме того, что первичный вал Камминся намного длиннее выяснилось: на Камминсе шестерня Первичного вала имеет большее количество зубцов, следовательно, и больший диаметр. А на промежуточном валу на соответствующей шестерне меньше зубцов — 35 (на УМЗ и др.- 36 зубов) и меньше её диаметр. Получается, что на Камминсе на вторичном валу больше скорость вращения (чем на УМЗ), следовательно, больше нагрузка на все узлы промежуточного и вторичного вала. и Как следствие частые ремонты КПП.

Разборка показала, что зубья кольца муфты включения 1-2 передачи и зубья прямозубого венца шестерни 2-ой передачи сильно изношены и «затуплены», ПРИЧИНОЙ ВСЕМУ скорее всего явился изношенный синхронизатор 2-ой передачи.

Подшипники все заменили. Лучше брать подшипники с большим количеством шариков — надежнее, на первичном валу 7-ми шариковый рассыпался на куски через 5 т.км., 8-ми шариковые ходят дольше. Синхронизаторы 1,2 передач так же заменили.

Для справки цены на запчасти

блокирующие кольца синхронизатора 1,2 передач «Бизнес» — по 550 руб за шт. синхронизатор 3,4 передачи «старый образец» — по 300 руб за шт. муфта включения 1,2 передачи «бизнес» — 2400 руб. шестерня 2-ой передачи «бизнес» — 2500 шт все подшипники + сальники комплектом — 1600 руб.

Хочу отметить что запчасти на КПП бывают трех видов: — «старый образец» — «новый образец» — «бизнес» Запчасти на «новый образец» очень дорогие, например, цены на Синхронизатор: «стар обр» — 300 руб. «нов. обр» — 1900 руб «бизнес» — 550 руб

Коробка практически новая 6 месяцев отраду, но постоянно доставал сильный шум 5-й передачи под нагрузкой. Никаких конкретных решений по ремонту на момент снятия не было, по принципу «вскрытие покажет». Собственно, отделался малой кровью.

Прикупил себе индикатор часового типа, классная вещь. Был приятно удивлен что осевых люфтов валов практически нет, плюс/минус сотка, повезло.

ИЧ-10 1 кл. точности

В ходе дефектовки выявился всего лишь один косяк — это серьезный радиальный люфт первичного вала, по концу вала почти см! Замена подшипника и заодно поменял подшипник в маховике. Тем более, что с оправкой пяти минутное дело.

Оправка со старым подшипником

Кстати люфтил тоже, правда еле заметно.

Упаковка подшипника первичного вала

Итог всех процедур обрадовал, снова тишина на всех передачах: под нагрузкой, при торможении передачей, при переключении на повышенную и пониженную.

Неполадка : выжимаю сцепление снизу появляется страшный скрежет! Доехал потихоньку до дома причем, сдав немножко назад скрежет прекращался, но приближаясь к светофору и пуская машину в накат, — снова появлялся. Понял, что коробка, хотя всё нормально работало. А вот упорный подшипник первичного вала гудел очень сильно, причём пробег у меня всего 16000 а подшипнику хана. Снял коробку разобрал под замену пошла муфта 5 задней передачи, болталась очень сильно, поменял все синхроны и подшипник вторичного вала, остальное всё в удовлетворительном состоянии. Масло залил энеос полусинь. 1,5 литра теперь всё нормально. Неужели из-за разболтанной муфты может быть такой скрежет или у меня просто ослаб один болт который шестерню заднего хода, когда коробку разбирал один был прослаблен?

Виды промывающих средств

Сегодня большой популярностью пользуется «пятиминутка». Она предназначается для промывания смазочного комплекса мотора и трансмиссионных запчастей, хорошо удаляет лаковые образования. Также стоит упомянуть о промывке «ЛЮКС». Она изготавливается из качественной минералки, в которую добавляют присадочные вещества, позволяющие полностью очищать запчасти. Низкая вязкость обеспечивает быстрое попадание средства во все участки трансмиссии.

Кроме того, существуют присадки, которые возможно использовать без основной жидкости. В России распространено «Автоматик Гетриб-Рейнджер» от «Ликви Моли». Это промывочное средство от зарубежного изготовителя, которое используется в АКПП.

Применять данную промывку очень просто. В нагретую трансмиссию засыпьте содержимое емкости. Зажав тормозную педаль, десять минут переключайте передачи КПП. После этого лейте новую смазку.

Подобных средств становится все больше. Опытные автомобилисты полагают, что промывать трансмиссию не нужно. Они считают, что свежее автомасло способно само промыть КПП.

Применение промывающих средств не вызывает споров лишь тогда, когда в агрегат проникает постороннее вещество. Тогда осуществлять промывание надо в обязательном порядке.

Процедура промывки достаточно проста, однако, если вы недавно начали водить собственную машину или попросту не уверены в своих силах, обратитесь в специализированный сервисный центр, сотрудники которого сделают все за вас.

Для поддержания АКПП в хорошем состоянии необходимо контролировать состояние трансмиссионного масла, вовремя проводить его замену, а также выполнять полную промывку АКПП. Эту процедуру можно осуществить разными методами.