Генератор дает перезарядку что делать?

Устранение поломок

В зависимости от пробега автомобиля, состояния и вероятной поломки генератора принимается одно из решений:

  • замена подшипников ротора, иногда с обоймами или крышками;
  • при обнаружении дефектного диода меняется мост в сборе;
  • реле-регулятор со щётками можно сменить, не снимая генератор с двигателя;
  • замена колец ротора не всегда предусмотрена конструкцией, но часто возможна, в противном случае меняется ротор в сборе;
  • обмотки статора также можно извлечь и заменить, искать в них обрывы или КЗ витков бессмысленно, так надёжность не обеспечивается.

В типовом случае меняется щёточный узел, подшипники и диодный мост. Если проблема этим не решается, то разумнее будет заменить генератор в сборе, собирать новый из запчастей экономически не оправдано.

ТО устройства на МТЗ

В процессе эксплуатации на генераторе оседают частицы масла и пыль, которые следует удалять чистой ветошью. Если грязь набилась во внутренние полости оборудования, то узел необходимо снять для разборки и чистки ветошью, смоченной бензином. Не допускается образование слоя окислов на клеммах или разрушение изоляции проводов бортовой сети трактора.

Не допускается эксплуатация оборудования с поврежденными шкивом или крыльчаткой вентилятора. Рекомендуется периодически проверять и регулировать натяжение ремня (стрела прогиба 30 мм при нагрузке 3 кг). Чрезмерно натянутый привод перегружает подшипники ротора. По причине износа элементов нарушается нормальный зазор между вращающимся узлом и статором. Трещины или надрывы на ремне приводят к проскальзыванию привода.

Преобразователь 12В-24В

Преобразователь, который позволяет получить 24 Вольта, для зарядки второго аккумулятора – это трансформатор и диодный мост, такой же, как в генераторе только без доп. диодов.

Трансформатор не повышает напряжения, его коэффициент трансформации 1 – сколько подали, столько сняли, но здесь важно, что трансформатор передает энергию через магнитное поле и развязывает электрические цепи. Напряжение которое получается с преобразователя можно последовательно приложить к напряжению с выхода генератора и они складываются, так получается на выходе 24 Вольта, а точнее удвоенное выходное напряжение генератора

Трансформатор устройство переменного тока, поэтому надо подавать на него напряжение не с выхода генератора, где оно уже постоянное, а изнутри, с обмоток генератора -до диодного моста, для этого сделана дополнительная колодка, три вывода которой связаны с выводами фаз обмотки.

Модели генераторов для МТЗ-82

В состав электрической системы входили несколько модификаций генераторов:

  1. На технике выпуска до конца II квартала 1975 г. использовался агрегат модификации Г304-Д1, оборудованный реле-регулятором РР362-Б. Генератор отличается расположением коммутационных клемм на задней части корпуса.
  2. Со второй половины 1975 г. (по некоторым данным — с начала 1976 г.) стал использоваться узел модели Г306, работавший в паре с регулятором напряжения РР362-Б.
  3. В 80-е гг. стал использоваться агрегат модификации Г309, отличающийся повышенной мощностью и увеличенным ресурсом деталей. На части машин применялся 700-ваттный генератор Г464, который был вытеснен изделием Г964 (и его модификациями), имеющим мощность 1000 Вт.
  4. С начала 2000-х гг. был внедрен узел модели АТ 1150.04.1 (или аналог с заводским номером 9695.3701-1), имеющий увеличенную на 11% отдачу и усовершенствованный корректор напряжения. На тракторах с кондиционером и дизельным мотором Д-245 используется агрегат 9702.3701, способный вырабатывать ток до 100 А (мощность составляет 1400 Вт).

Самостоятельная проверка генератора

Первым делом проверьте блок предохранителей. Затем осматриваются провода, подходящие к генератору на предмет обрыва, замыкания и т.п.

Осматривается узел контактов. Проверьте, нормально ли крутится ротор, а также отсутствие повреждений на корпусе, шкиве.

Если зарядка пропала совсем или стала неустойчивой, проверьте натяжение и выработку приводного ремня.

Визуально он может быть вполне рабочим, но из-за предельной выработки проскальзывает на шкиве, из-за чего генератор хоть и вращается, но нормальную зарядку дать не может.

Для проверки можно ослабить крепление генератора и кратковременно рычагом отклонить его так, чтобы ремень сильно натянулся.

Если контрольная лампа погаснет – нужно менять ремень. Учтите, затягивать генератор в таком положении, чтобы ремень был постоянно натянут без прогиба нельзя – есть риск поломки.

При неработающем двигателе открутите щеточный узел. Возможно, щетки износились или выгорели. Одновременно проверьте на выработку контактное кольцо

Для этого посветите фонариком и прокрутите шкив генератора рукой.

Проверка контактного кольца генератора.

Если во время работы мотора генератор издает дребезжащий гул, вой, то это признак проблем с подшипниками. Их нужно заменить.

Если это пока невозможно, то попробуйте снять уплотнительную крышку и нанести на шарики высокотемпературную консистентную смазку (литол).

Замена смазки на подшипнике.

Если все нормально, но зарядки так и нет, нужно проверять ротор и статор.

Включите мультиметр в режим проверки сопротивления и прикоснитесь щупами к обеим контактным кольцам. Прибор должен показать 1,8-5,0 Ом.

Если значение выше – есть обрыв в обмотке, если меньше – произошло короткое замыкание. Также подсоедините один щуп стальному массиву, а второй к первому, потом ко второму контактному кольцу. Если сопротивление близко к 0 – есть короткое замыкание обмотки на массу.

Проверка ротора мультиметром.

Проверка статора проводится аналогично. Выводы обмотки нужно отключить от выпрямительного блока (для этого нужно снять заднюю крышку генератора).

Измерьте сопротивление между выводами обмотки попарно – они должны быть в районе 10 Ом. Если меньше – в витках замыкание, если больше – обрыв.

Также проверьте сопротивление между выводами и массой – если оно малое, то произошел пробой.

Проверка статора мультиметром.

Для того, чтобы проверить диоды, их выводы должны быть отсоединены от обмоток статора.

Проверка мультиметром проводится в режиме испытания диодов или сопротивления. Каждый диод проверяется присоединением щупов к обоим выводам.

Потом положение щупов меняется. Если в одном положении сопротивление отсутствует, а в другом оно близко к бесконечности – деталь исправна.

Если сопротивление в обоих положениях близко к 0 – диод пробит, близко к бесконечности – произошел обрыв. Диод нужно менять.

Проверка диодов мультиметром.

Реле-регулятор проверить можно только на стенде. Обычно, если все остальные узлы в порядке, то проблема в нем.

Похожие посты

Почему нет зарядки на акб на мтз 80?

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Почему нет зарядки на акб на мтз 80? Гена рабочий, разрядку показывает, массу выключаешь, лампочка работает что гена рабочий и ток идёт на лампочку. Что на малых или на больших оборотах нету, амперметр показывает меньше 0, уже всё перепробывали всяко разно, всеравно нету. Подскажите что ещё делать как и куда.

Всем привет. Посоветуйте поршневую на ямз 236м. Все спасибки

МТЗ 80 КУН поднимает держит, но вилы сами по себе опрокидываются

Привет трактористы такая беда мтз 80 с куном вчера поехали за сеном грузить кун поднимает держит но вилы сами по себе опракидываються ну или вилы выворачивает а вот 2 дня назад сено копнили на поле всё ок, цилиндры не держут поменяли распред новый р80-3/4-222 такая же хрень а вот кун идеально держит может месяцами держать но вилы всё равно выворачивает цилиндры перебратые месяца 2 назад перебрали поставили другие уже не падает но бля когда стягиваешь вилы он закусить как то и не может их вывернуть опракинуть рычаг автоматом на нейтраль выбивает Нш 32 новый .Заранье спасибо понимаб может ситуация не донеслась к вам но надесь поймёте

Мтз-80 ломает лапку сцепления

Такая проблема мтз-80 ломает лапку сцепления перебрал 3 недели снова сломало в чем причина не пойму может кто сталкивался с этой причиной

Как повернуть сидение на мтз 80?

Доброй ночи.у меня мтз 80 экскаватор.с новой кабиной.Я не могу понять как мне перевернуть сиденье чтоб Ковшом капать?оно у меня на половину только поворачивается и все.И ещё вопрос как опускаются где ковш две лапы находиться для более устойчивости?Сильно не смейтесь трактор по наследству перешёл инфы про мои 2 вопроса нет не где.

Подскажите, как быть?

Мужики, здорово. Я к Вам за советом. На МТЗ 80 замучился ремонтировать форсунки. Неделя-две и опять дым в трубу не влазит, когда на холостом постоит, и соляря в поддон. Фильтра меняю, головка новая, поршневая тоже, насос тоже с ремонта. Всю голову уже сломал. Может кто сталкивался, подскажите, пожалуйста.

Что может быть с генератором 5101.3701 на ГАЗ 3309

Если при включении зажигания на панели приборов не загорелась лампочка разрядки аккумулятора, то генератор после запуска двигателя не заработает, смотрите по вольтметру, стрелка останется слева.

Если двигатель заработал, а лампочка не погасла, значит, генератор не заработал (проверьте ремень)

Если лампочка загорелась на ходу, то значит, генератор перестал работать

Если лампочка помаргивает, это значит, что пора заменить щетки

Если лампочка слабо подсвечивается – генератор неисправен. Поменяйте диодный мост

Если лампочки светятся слишком ярко, помаргивают, а аккумулятор становится мокрым, значит напряжение слишком высокое, надо срочно заменить регулятор напряжения.

Если лампочка гаснет только на высоких оборотах, то генератор неисправен

Если генератор громко шумит, надо менять подшипники. Если генератор очень старый, то лучше поменять целиком генератор.

При любой неисправности надо ехать туда, где сделаю ремонт генератора, иначе через два часа можно безнадежно встать

Можно на «Бычок» поставить простой генератор от Газели?

Если поставить 12 Вольтовый стартер, а такой вариант вполне возможен, поскольку для двигателя Д 242 все предлагаемые виды стартеров имеют и 12 Вольтовое и 24 х Вольтовое исполнение. Напряжение 28 Вольт становится не нужно, отпадает надобность в преобразователе, не нужны выходы переменного напряжения из генератора, а значит подойдет любой генератор в таком корпусе.

Мощный стартер все равно потребует два аккумулятора, но их в этом случае нужно включить параллельно.

Преобразователь становится не нужен, и никакие выводы переменного напряжения не нужны. Лампочку на панели приборов нужно обойти, контролировать зарядку можно будет по вольтметру.

Источник

Схемы тормозов ЗИЛ-5301

На автомобилях ЗИЛ-5301 установлен комбинированный пневмогидравлический тормозной привод с двумя независимыми гидравлическим и пневматическим контурами, разделенными по двум контурам.

На автобусах АМО ЗИЛ установлен комбинированный пневмогидравлический тормозной привод с двумя независимыми гидравлическим и пневматическим контурами и системой АБС. По заказу покупателей АБС устанавливается и на автомобили ЗИЛ-5301.

Рис.1. Схема тормозного привода автомобиля ЗИЛ-5301: 1 — компрессор; 2 — регулятор давления пневмопривода; 3 — влагомаслоотделитель; 4-регенерационный баллон; 5, 8, 12, 23, 24, и 29 — клапаны контрольного вывода; 6 — тройной защитный клапан, 7- компенсационный баллон; 9 — одинарный защитный клапан; 10 — кран стояночной тормозной системы;, 11 и 13 — воздушные баллоны; 14 — пружинный энергоаккумулятор привода стояночной тормозной системы; 15 — клапан быстрого оттормаживания; 16 — пневмоэлектрические датчики падения давления; 17- двухстрелочный манометр рабочей тормозной системы; 18 — краны слива конденсата из воздушных баллонов; 21 — двухсекционный кран рабочей тормозной системы; 22 — выключатели сигнала торможения; 25 — скоба с гидроцилиндрами тормоза переднего моста; 26 — главный тормозной цилиндр передней оси; 27- пневмокамера передней оси; 28-регулятор тормозных сил пневмопривода; 30 — рабочие гидроцилиндры тормоза заднего моста; 31 — пневмокамера колес заднего моста; 32 — главный тормозной цилиндр колес заднего моста.

Голубая линия — контур подготовки сжатого воздуха: желтая линия — контур тормозного привода передней оси; зеленая линия — контур тормозного привода задней оси; розовая линия — контур стояночного тормоза; красная линия — гидропривод рабочих тормозов

Схема поломок ЗИЛ-5301 и способы их устранения

Так как ЗИЛ-5301 является российским автомобилем (хотя и скопированным с мерседеса), то он традиционно обладает целым ворохом различных болячек и недоработок. За два десятилетия количество выявленных дефектов и способов их устранения стало таким огромным, что можно составлять целые тома по практическому ремонту. Конечно, все неисправности рассмотреть не удастся, мы попробуем рассмотреть несколько наиболее популярных:

Множество проблем может доставить задняя ступица. К ней не поступает смазка из редуктора, поэтому смазывать её приходится вручную. Тем, кто не знает этой особенности, приходится часто менять задние ступицы колёс;
Покраска ЗИЛов традиционно «надёжна». Подкрашивать кабину приходилось после первых 2-3 месяцев эксплуатации. Голый металл ржавеет практически на глазах. Схема покраски довольно простая. Многие владельцы просто задувают из баллончика очищенные и зашпаклёванные места;
Часто выходит из строя генератор. Обычно проблема заключается в различных замыканиях, после чего генератор не работает. Ещё генератор может выйти из строя из-за обрыва обмотки возбуждения. Пробой диодов или их старение тоже выведут генератор из строя. Для того, чтобы починить генератор понадобится схема. Лучшим вариантом ремонта станет замена генератора на более надёжную модель;
Множество неприятностей может доставить фильтр

Причём не важно, воздушный это фильтр или топливный. Если фильтр засорится, завести двигатель будет проблематично, поэтому если вы не можете завести мотор, первым делом осмотрите воздушный фильтр, потом топливный;
Сцепление ЗИЛ-5301 недостаточно надёжное

Многие владельцы постоянно жалуются, что оно «горит», а кронштейн просто вырывается.

В целом ЗИЛ «Бычок» достаточно выносливая машина, но отвратительная стойкость (скорее её отсутствие) к коррозии год за годом уменьшает количество этих грузовиков на наших дорогах.

Частые неполадки и их диагностика

Если после пуска мотора не гаснет контрольный индикатор, то необходимо проверить состояние и натяжение ремня. Затем следует осмотреть точки соединения проводки с клеммами на наличие окисления элементов. Если работоспособность не восстановилась, нужно проверить обмотки при помощи контрольной лампы. Дополнительное тестирование производится при помощи вольтметра на номинальном режиме работы дизеля. Напряжение на выходах не должно падать ниже 12,5 В при коммутации внешней нагрузки (например, фар головного света и габаритов).

Равномерный посторонний шум при работе оборудования возникает из-за ослабевания затяжки гайки шкива или износа шариковых подшипников. Для проверки необходимо снять ремень, рукой проверить плотность посадки шкива и прокрутить ротор. Металлические стуки или рывки указывают на износ опор и контакт между пластинами ротора и статора. При дальнейшей эксплуатации произойдет необратимое повреждение деталей.

Гайка затягивается ключом. Если в шкиве разбито посадочное отверстие, то необходимо установить новую деталь. Подшипники стягиваются с помощью винтового съемника, одновременно производится диагностика деталей генератора.

В статье описаны основные дефекты генераторов на МТЗ-82, просим читателей оставлять свои отзывы с описанием поломок и способов устранения неисправностей.

Зил бычок — автоклуб |

Добро пожаловать!

Сайт www.Zil-Bychok.ru посвящен автомобилю ЗиЛ Бычок.

Так же и другие модели ЗиЛ: ЗиЛ 130 ЗиЛ 131 ЗиЛ 133 ЗиЛ 157 ЗиЛ 4331.

Тормоза зил бычок, задние и передние

ЗИЛ «бычок» получил это название, благодаря своему сходству с аналогичным зверем, так прозвал его народ. Народ, который с конца 20 века и начала 21 века эксплуатирует данное авто и горя не знает. Хотя кому как, кто-то бывает и испытывает трудности, и даже серьезные. Бывает, что нарекания вызывает и тормозная система ЗИЛ «бычок». Вот о ней как раз и поговорим.

Тормозная система ЗИЛ «бычок» — это двухконтурная система. Каждый контур является независимым друг от друга. Первый контур включает в себя переднее правое колесо и заднее левое, а второй контур — это переднее левое колесо и заднее правое. В качестве привода тормозов служит гидравлическая система. Зато усилитель тормозов работает от пневматики.

Запасным тормозом является любой контур, который не отказал. В более усовершенствованных моделях семейства «бычка» на тормозах установлена антиблокировочная система (АБС).

Ручной тормоз оснащен механическим приводом, который соединен тросом с задними тормозами. На передних колесах установлены дисковые тормоза, задние же оснащены тормозным барабаном.

Также на тормозной системе авто ЗИЛ «бычок» установлен регулятор давления гидропривода. С его помощью во время торможения авто распределяется давление тормозной жидкости таким образом, чтобы задние колеса полностью не блокировались, когда автомобиль пустой или загружен не на полную массу.

Ну, так вот, какие проблемы вызывает тормозная система ЗИЛ «бычок» у автолюбителей?

Большинство утверждают, что дисковые тормоза выходят из строя уже через 15-20 тыс. км пробега. А сами диски являются кривыми, что также снижает срок службы передних тормозов и ухудшает качество торможения. Еще одним недостатком некоторые называют неудобное расположение бочка для тормозной жидкости задних колес. Он находится под рамой, и труднодоступен.

Что касается ресурса передних тормозов и их кривизны, то такие проблемы встречались на первых выпусках ЗИЛ «бычок». В «бычках», которые выпускались несколько позже, таких проблем не наблюдалось. А исправить такие неполадки можно расточкой тормозного диска.

Что касается расположения тормозного бочка, то это конструктивная особенность авто, и от этого никуда не денешься.

И напоследок, последний совет: смазывайте через каждые 5 тыс. км. пробега направляющий штифт суппорта, и тогда у вас не будет возникать особых проблем с тормозами «бычка». В качестве смазки можно использовать смесь литола и тада.

Что за преобразователь, зачем он включен в схему генератора?

Для того, чтобы сделать стартер легче, его рассчитывают под напряжение 24 В. В этом случае, при той же мощности он потребляет меньше ток, и значит длинные провода, которые идут к нему от аккумулятора можно сделать тоньше. Все становится надежнее, контакты, щетки, втягивающее.

24 Вольта получаются последовательным соединением двух аккумуляторов. Для того, чтобы заряжать второй аккумулятор нужно подавать на них напряжение, превышающее 24 В. Это напряжение получают удвоением напряжения генератора. Преобразователь получает переменное напряжение от генератора и выдает свое напряжение 14 В. Его можно прибавить к напряжению генератора и получается 28 В.

Тахометр на автомобиле: виды и особенности

В процессе поиска возможных причин, почему прыгает тахометр, также необходимо отдельно учитывать особенности устройства данного прибора. Тахометры бывают:

  • аналоговыми;
  • цифровыми.

Кстати, еще одним типом датчика может быть электронный датчик (оптрон). Такой датчик формирует световой луч и определяет частоту вращения по отражению луча от определенных участков.

Дополнительно выносные или штатные цифровые тахометры имеют сигнализатор, чтобы водитель точно знал, когда двигатель раскрутился до определенных оборотов на той или иной передаче.

Устройство аналогового тахометра

Так или иначе, но аналоговый тахометр остается самым распространенным решением. Конструктивно данное решение состоит из следующих элементов:

  • стрелка указателя;
  • градуированная шкала;
  • электромагнитная катушка с экранированной обмоткой;
  • проводка для передачи данных от датчика коленчатого вала на тахометр;

Характеристика регулятора напряжения

Что такое регулятор постоянного тока, какую роль он играет в автомобильном генераторе, какое напряжение должен выдавать генератор? Можно ли поднять и увеличить количество выдаваемого параметра с помощью простейшего трехуровневого устройства? Для начала давайте разберем, какова конструкция элемента и в чем заключается его предназначение.

Назначение

Итак, для чего применяется электронный регулятор напряжения генератора автомобиля? При запуске силового агрегата, как известно, в первую очередь начинает вращаться коленчатый вал, это происходит в результате воздействия на него постоянного тока. Ток в амперах осуществляет начало движения роторного механизма, после чего начинает функционировать генераторный узел. Регулятор постоянного напряжения используется для контроля всех процессов.

Если напряжение будет не высоким, а из-за выхода из строя регулятора напряжения генератора мощность механизма будет отсутствовать, узел запустить не получится. При отсутствии мощности генератора ток в амперах просто не будет подаваться на оборудование. Простой регулятор напряжения дает возможность удерживать ток в амперах в указанном диапазоне, это его основное предназначение.

Конструкция

Теперь разберем вопрос устройства: любой повышающий РН, даже простой и самодельный, будет состоять из:

  1. Выпрямительного блока. Этот элемент включает в себя несколько диодных компонентов, обычно их количество равно шести. Все компоненты этого блока подключаются между собой по специальному мосту.
  2. Роторный механизм с обмоткой. Это устройство осуществляет вращение вокруг оси, его предназначение заключается в образовании магнитного поля внутри узла.
  3. Статорный механизм. На корпусе данного устройства расположены три обмотки, подключенные друг к другу. Благодаря этим обмоткам обеспечивается не только обеспечение более повышенного заряда, а также увеличения мощности для автомобильного аккумулятора. Они также позволяют обеспечить током всю электросеть транспортного средства.
  4. Крыльчатки. Данный элемент устанавливается на внешней части механизма. Крыльчатка используется для обдува и охлаждения обмотки, без нее возможен перегрев последней.
  5. Корпусная крышка. Ее назначение заключается в скрытии все составляющих конструктивных частей узла, благодаря чем у обеспечивается надежная защита устройства от воздействия грязи и пыли. В зависимости от модели, крышка может иметь специальный кожух — если конструкция подразумевает его наличие, то регуляторный элемент будет расположен сразу за ним.
  6. И само реле. Если генератор выдает большое напряжение, не свойственное для бортовой сети, или слишком низкое, то реле позволит стабилизировать этот параметр до нужного уровня. Стабилизатор должен обеспечить именно оптимальное напряжение, не повышенное и не пониженное (автор видео — Виталий Галанкин).

Принцип работы

В том случае, если вы решите подключить обмотку без регуляторного устройства к источнику питания, то значение постоянного тока после подсоединения, разумеется, будет повышенным. С помощью данного устройства осуществляется выравнивание значения, что позволяет предотвратить поломку оборудования. Регуляторное устройство асинхронного генераторного узла — это, фактически, выключатель. Если напряжение на зажимах генератора не соответствует норме, механизм осуществляет регулировку параметра до нужного значения.

Перед тем, как повысить напряжение генератора, необходимо точно узнать, сколько должен быть параметр на конкретном устройстве. В идеале значение должно варьироваться в районе 14-14.2 вольт, но допускается от 13.6 вольт. Здесь многое зависит от модели автомобиля и самого генераторного узла, установленного на нем. Поэтому точно узнать, сколько вольт должно быть, нужно в технической документации.

Следует отметить, что выработка параметра производится по принципу — когда вращается роторный узел, на обмотку поступает невысокое напряжение, а в ходе вращения на выводах механизма образуется переменный ток. Впоследствии он передается на обмотку. Если вы не знаете, как повысить напряжение генератора, то в первую очередь следует проверить качество натяжки самого ремня. Как правило, о необходимости увеличивать и повышать значение напряжения автовладельца задумываются в том случае, если ремешок устройства ослаб, хотя его нужно просто подтянуть (автор видео — канал T-Strannik).

Источник

Ремонт и устранение неисправностей

Практически все неисправности на генераторе исправляются заменой узлов. Большинство из них неремонтопригодные.

Это касается прежде всего таких деталей как щетки (часто меняется весь щеточный узел), реле-регулятор, подшипники, приводной ремень, шкив, детали корпуса.

Чаще всего требуют замены ремень. Это нужно делать каждый раз по истечении его срока эксплуатации, даже если он кажется работоспособным.

Также периодической замены требуют щетки. На старых генераторах нужно было также протачивать кольца.

На новых моделях в случае выработки или выгорания колец менять придется весь ротор.

Обмотки меняются всем блоком. Раньше их обычно перематывали, но это имеет смысл только для очень редких моделей, иначе перемотка обойдется дороже замены.

Нужно учитывать также, что проблемы с недозарядкой аккумулятора могут быть вызваны не генератором.

Если вы недавно поставили новый электроприбор, причина может быть не в нем, а конкретно в слишком большом количестве потребителей, для питания которых мощности генератора недостаточно.

Также проверки обязательно требует аккумулятор. Возможно подгорели, окислились или ослабли контакты, вытек электролит через трещину, АКБ не берет заряд из-за старости и т.п.

Заключение

Любые неисправности с электропитанием автомобиля требуют максимально быстрого исправления.

Допускается продолжение движения к ближайшему месту, где можно устранить неисправность или гаражу, если он недалеко.

7 неисправностей

Многолетнее использования динамомашин переменного тока в автомобилях без особых изменений в их конструкции позволяет выделить типовые неисправности.

Разрушение подшипников якоря

Механика всегда теоретически менее надёжна, чем электроника, поскольку подвержена износу даже при штатной работе. Более всего это связано с подшипниками ротора (якоря).

Обычно они небольшого размера, что связано со стремлением выполнить узел более компактным, поэтому работают на пределе своих возможностей. Замена смазки не предусмотрена, а заложенная заводом быстро стареет и вырабатывается из-за несовершенства уплотнений.

Начинается локальный перегрев беговых дорожек и шариков, усталостное выкрашивание металла (питтинг), появляются зазоры. Подшипники сначала воют, а потом и хрустят. Нужна немедленная замена, иначе разрушатся все прочие детали получившим непредусмотренную свободу ротором.

Износ щеток

Для передачи напряжения на обмотку возбуждения, расположенную в роторе, используются подвижные контакты в виде медных колец и прилегающих к ним угольных (графитовых) щёток.

Несмотря на низкий коэффициент трения, щётки изнашиваются, это компенсируется их значительной длиной и поджиманием пружинами. Но со временем весь запас вырабатывается, контакт пропадает, и обмотка якоря остаётся без питания. Генерация прекращается. Кроме того, щётки могут зависнуть из-за попадания в их зазоры продуктов износа и просто грязи.

Износ токосъемных колец

После неоднократной замены щёточного узла настаёт очередь коллекторных колец, которые значительно твёрже графита, но всё равно истираются. Результат будет в точности тем же, что и при износе щёток.

Выход из строя реле-регулятора напряжения

Современные регуляторы выполняются по интегральной технологии и размещены в едином со щётками легкосъёмном узле. Принципиально слабых мест в электронном реле нет, но температура, вибрации и некачественное исполнение вызовут отказ. При этом напряжение может как уменьшиться, так и возрасти, смотря что именно в схеме выгорает.

Межвитковое замыкание обмоток

Статор намотан достаточно толстым медным проводом с лаковой изоляцией. Если со временем лак потеряет прочность и произойдёт контакт между соседними витками, то образовавшийся короткозамкнутый участок начнёт забирать на себя значительную часть мощности генератора, перегреваться и снижать отдачу узла в целом.

Проявится это шумом, возможно, задымлением, и падением выходного напряжения с добавлением нагрузки.

Пробой или обрыв диодов выпрямительного моста

Выпрямление происходит по трёхфазной схеме, в нём участвуют шесть мощных кремниевых диодов. Они выдерживают достаточно высокую температуру, но плохо охлаждаются, и предел легко превышается. Постепенно происходит деградация кристалла, диод выходит из строя. Генератор резко теряет мощность.

В современных генераторах установлены дополнительные диоды для питания обмотки возбуждения. Они меньше нагружены, но и сами по себе рассчитаны на небольшие токи. Поэтому отказывают не реже основных.

Недостаточная мощность

Практически любая неисправность ведёт к понижению максимальной отдачи. Генератор может нормально работать с малыми нагрузками, но просаживает напряжение после включения мощных потребителей или снижения оборотов двигателя. Точно измерить мощность можно лишь на стенде.

Что за преобразователь, зачем он включен в схему генератора?

Для того, чтобы сделать стартер легче, его рассчитывают под напряжение 24 В. В этом случае, при той же мощности он потребляет меньше ток, и значит длинные провода, которые идут к нему от аккумулятора можно сделать тоньше. Все становится надежнее, контакты, щетки, втягивающее.

24 Вольта получаются последовательным соединением двух аккумуляторов. Для того, чтобы заряжать второй аккумулятор нужно подавать на них напряжение, превышающее 24 В. Это напряжение получают удвоением напряжения генератора. Преобразователь получает переменное напряжение от генератора и выдает свое напряжение 14 В. Его можно прибавить к напряжению генератора и получается 28 В.

Почему перегорает диодный мост

Есть несколько причин выхода из строя диодного моста на автомобилях ВАЗ. Чтобы поломка не возникала повторно, нужно проверить машину на наличие одного из вариантов, описанных ниже. Только устранив проблему, можно обеспечить нормальную работу.

Чаще всего мост сгорает из-за следующего:

  1. Попадание влаги внутрь корпуса генератора. Со временем кожухи или соединения могут стать не очень плотными, что и провоцирует попадание воды. Также диоды сгорают из-за загрязнений: сажи, частиц смазки, которые неизбежно со временем накапливаются внутри генератора.
  2. Неисправный аккумулятор также может спровоцировать сгорание диодов. Еще один очень распространенный вариант – когда автолюбители путают плюсовую и минусовую клеммы на АКБ при подключении. В этом случае диодный мост сгорает практически всегда.
  3. Если машину заводили путем «прикуривания» от другого авто с нарушением правил этого процесса, также могут сгореть диоды.

К сведению! 

У диодного моста, как и у любой запчасти, есть свой ресурс работы. Обычно он составляет около 10 лет, после чего узел может выйти из строя из-за естественного износа.

Лучше всего периодически делать диагностику автомобиля, проверять исправность основных узлов и проводить осмотр, чтобы выявить проблемы, когда они еще не фатальны. Рекомендуется проверять АКБ ежегодно, замерять уровень зарядки, чтобы следить за состоянием генератора.

Итог

Основных признаков неисправности
генератора автомобиля всего три — контрольная лампа, просадка бортового
напряжения и посторонний шум (свист или гул) из-под капота. Причины выхода из
строя могут проявлять и по-другому. Только здесь их рассмотрено 16 штук, так
как они основные и наиболее часто встречающиеся. При поиске поломки следует
всегда помнить, что симптомы его неисправности проявляются также из-за
проблемного АКБ или повреждённых контактов в цепи зарядки.

Если у вас сломался генератор в машине, но
самостоятельно чинить его у вас нет желания или возможности, обратитесь к
специалисту. Это позволит решить проблему, сэкономить время, а также избежать
выхода из строя других узлов электрооборудования.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Авто-мото
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector