6.1.2 Возможные неисправности сцепления и способы их устранения / ГАЗ 2705
| Возможные неисправности сцепления и способы их устранения | |
| Причина неисправности | Способ устранения |
| Неполное выключение сцепления — сцепление <ведет> (не включаются или включаются с трудом передачи) | |
| При работе двигателя на холостых оборотах, включенный прямой передаче и выключенном сцеплении вторичный вал коробки передач не должен вращаться | Для проведения проверки необходимо снять карданную передачу и вставить в задний картер коробки передач отдельную скользящую вилку карданной передачи для предотвращения течи масла |
| Наличие воздуха в гидравлическом приводе сцепления | Прокачать гидравлическую систему привода сцепления, убедиться, что перемещение конца вилки — не менее 14 мм |
| Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала | Устранить заедание на шлицах (зачистить шлицы) |
| Коробление ведомого диска | Заменить ведомый диск или выправить его |
| Неодновременное нажатие подшипника выключения сцепления на рычаги выключения сцепления | Отрегулировать взаимное расположение концов рычагов выключения сцепления |
| Неполное включение сцепления — сцепление буксует (ощущается специфический запах, ухудшается разгон автомобиля, падает скорость движения, с трудом преодолевается подъем) | |
| Ослабление нажимных пружинЗамасливание фрикционных накладок ведомого диска | Заменить пружины новымиЗаменить ведомый диск или фрикционные накладки. В случае небольшого замасливания промыть поверхность накладок керосином и зачистить мелкой шкуркой |
| Чрезмерный износ фрикционных накладок (до заклепок), рабочих поверхностей маховика и нажимного диска | Заменить фрикционные накладки или ведомый дискЗаменить маховик или нажимной диск или устранить на них задиры и кольцевые риски механической обработкой с учетом рекомендаций (см. <Ремонт сцепления> и <Ремонт двигателя>) |
| Засорено или перекрыто кромкой манжеты компенсационное отверстие главного цилиндра из-за набухания манжеты | Промыть рабочей жидкостью главный цилиндр или заменить манжету |
| Неплавное включение сцепления | |
| Замасливание фрикционных накладок ведомого диска | Заменить фрикционные накладки |
| Износ фрикционных накладок (до заклепок) | Заменить ведомый диск или фрикционные накладки |
| Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач | Устранить заедание на шлицах |
| Неодновременное нажатие подшипника выключения сцепления на рычаги | Отрегулировать взаимное расположение рычагов |
| Потеря упругости пластинчатых пружин ведомого диска | Заменить ведомый диск |
| Заедание рычагов выключения сцепления в опорах или выступов нажимного диска в окнах кожуха | Устранить заедание (зачистить сопрягаемые поверхности) |
| Вибрации и шумы в трансмиссии при движении | |
| Поломка или износ деталей демпферного устройства ведомого диска | Заменить ведомый диск в сборе |
| Износ фрикционной шайбы или ослабление нажимной пружины фрикционного гасителя | Заменить фрикционную шайбу или пружину гасителя |
| <Писк> и шум в сцеплении при работающем двигателе | |
| Выход из строя подшипника выключения сцепления | Заменить подшипник. Проверить и восстановить соосность картера сцепления и коленчатого вала (см. <Ремонт двигателя>) |
| Скрип при нажатии на педаль сцепления при неработающем двигателе | |
| Отсутствует смазка или износились пластмассовые втулки оси педали сцепления | Смазать пластмассовые втулки коллоидно-графитным препаратом (ОСТ 08-420-74) или заменить изношенные втулки новыми |
| Выключение сцепления происходит только при резком нажатии на педаль. При плавном нажатии педаль легко доходит до упора, сцепление не выключается | |
| Загрязнение или большой износ зеркала главного цилиндра. Большой износ манжеты поршня главного цилиндра |
Промыть, а при износе заменить главный цилиндр. Заменить манжету |
| Понижение уровня жидкости в бачке главного цилиндра выключения сцепления | |
| Износ или затвердение манжеты поршня рабочего цилиндра — подтекание жидкости | Заменить манжету |
| Нарушение герметичности соединения трубопровода с главным и рабочим цилиндрами — подтекание жидкости | Подтянуть соединительные гайки |
Исчезает сцепление на газели какой цилиндр заменить
Ремонт рабочего цилиндра сцепления. Газель.
Сцепление ВОЛГА ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ 406 405
Ремонт рабочего сцепления ГАЗель
РЕМОНТ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ, ГАЗЕЛЬ, СОБОЛЬ, ВОЛГА.
Прокачка сцепления
При осуществлении прокачки системы сцепления необходимо контролировать педаль. При накаченном состоянии и открытом выпускном штуцере необходимо, чтобы она опускалась до пола при надавливании на нее. Эти манипуляции лучше выполнять с напарником. Когда же она провалилась под давлением ноги помощника, создастся характерный шум бульканья воздушных пузырьков. Эту процедуру необходимо повторить несколько раз.
При полностью исправной системе сцепления педаль возвращается при каждом ее отпускании, если же она опять провалилась, значит, что-то не так и необходимо произвести повторную диагностику и ремонт.
Процесс регулировки педали
Из-за того что механизм со временем снашивается, педаль сцепления может заметно ослабеть, вследствие чего ухудшается управление ходом автомобиля. Чтобы это исправить, ее можно подтянуть. Как проверить, нужно ли проводить коррекцию натяжения?
Процесс регулировки педали сцепления Газели
- педаль западает, когда начинается движение машины;
- во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
- слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.
Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?
Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.
Что делать, если педаль сцепления провалилась и не возвращается?
Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Жизнь автомобилиста связана с постоянным напряжением, это факт. Помимо динамики дорожного движения, которая, в принципе, не дает расслабиться водителю, существуют ещё и неприятные ситуации с неожиданным выходом из строя автомобиля. Именно во время движения, именно в потоке, или именно далеко от дома.
К таким неприятностям относятся традиционные: отказали тормоза, и пропало сцепление. Наиболее частым вопросом на форумах автомобилеводов практически всех марок и моделей, является такой, — педаль сцепления провалилась, хелп… хелп.
Безусловно, причин для того, чтобы отказало сцепление, существует много. Мы же постараемся рассмотреть несколько причин, которые способствуют тому, что педаль сцепления не возвращается.
Почему провалилась педаль сцепления?
Вдавилась педаль сцепления
Здесь мы рассмотрим причины, и методы их устранения в стационарных условиях. То ли на СТО, то ли ремонт сцепления своими руками в гараже. Такие операции, как замена или ремонт ГЦС или РЦС – вполне выполнимое мероприятие в условиях гаража, при наличии ремкомплекта для главного или рабочего цилиндра сцепления.
Итак, почему педаль сцепления не возвращается (педаль сцепления «проваливается»).
- порвался тросик сцепления в том месте, где заделан его наконечник. На месте эту неисправность вы вряд ли устраните, хотя, некоторые деятели рекомендуют возить с собой запасной тросик? чтобы можно было заменить неисправный тросик. Но, ведь каждую запчасть и деталь с собой проблематично возить;
- возвратная пружина либо слетела, либо лопнула. Если пружина слетела, то она возвращается на место. Если лопнула пружина, то, как и в случае с тросиком, либо на «буксире» либо своим ходом до СТО или до гаража. А как ехать без сцепления? Об этом чуть ниже;
- в систему гидропривода попал воздух. В этом случае может помочь только прокачка сцепления для удаления воздуха;
- поломалась вилка включения сцепления. И в этом случае ответ понятен – требуется замена вилки включения сцепления;
- педаль сцепления провалилась, но включить кратковременно сцепление удается только очень резким нажатием на педаль, виной всему главный цилиндр сцепления: дефекты зеркала, дефект или износ манжеты ГЦС. Проблема решается заменой главного цилиндра сцепления.
Пропало сцепление, как доехать до СТО
Всё же это случилось – педаль сцепления провалилась, и не возвращается назад. Даже при помощи ноги, всё равно не возвращается. День, интенсивное движение, и наша задача добраться до автосервиса, до гаража или, как минимум до ближайшей автостоянки. Если пропало сцепление, есть три варианта развития событий: попросить кого-либо дотянуть вас на буксире, вызвать эвакуатор, и… доехать самостоятельно.
Как доехать, если пропало сцепление, — спросите вы. Непросто, но можно. И вот пара советов, проверенных автонародом на практике.
- Двигатель должен быть выключен.
- Ставим рычаг переключения передач на первую передачу.
- Поворачиваем ключ зажигания и одновременно с запуском двигателя «даём» газу, чтобы автомобиль не заглох. Начинается движение.
- Не пытайтесь во время движения переключиться на вторую передачу. Коробка передач стоит дороже, чем вызов эвакуатора.
В принципе, таким же образом можно начать движение и со второй передачи. Но, и в том и в другом случае, нужно запомнить несколько важных нюансов:
В тот момент, когда провалилась педаль и пропало сцепление, постарайтесь остановить авто либо на спуске (уклоне), либо на прямом участке. Но, никак не в гору
Остановитесь на подъёме, метод движения без сцепления не сработает.
Перед тем, как начать движение, прогрейте двигатель.
Важно! Не забывайте, что двигаться придётся на первой, максимум второй передаче. Поэтому, перед началом движения, тщательно продумайте маршрут: сколько светофоров у вас на пути, сколько перекрестков, куда и в какой последовательности вам нужно поворачивать и так далее
По возможности, проложите маршрут до места назначения, таким образом, чтобы всё время двигаться по главной дороге (чтобы не уступать дорогу).
Не забудьте включить аварийную сигнализацию.
Помните, ведь никто не знает о том, что у вас пропало сцепление, поэтому приближаясь к пешеходному переходу или к светофору, не нужно маневрировать. Лучше остановиться, если вы не успеваете, а затем повторить процедуру вновь.
Если вы не уверены в своих силах, то всё же наиболее оптимальный выход: буксир или эвакуатор.
Удачи вам на дорогах. Пусть сцепление вашего авто никогда не пропадает.
Возможные неисправности сцепления ГАЗ-2705 и способы их устранения
Неполное выключение сцепления – сцепление «ведет» (не включаются или включаются с трудом передачи):
– При работе двигателя на холостых оборотах, включенный прямой передаче и выключенном сцеплении вторичный вал коробки передач не должен вращаться
Для проведения проверки необходимо снять карданную передачу и вставить в задний картер коробки передач отдельную скользящую вилку карданной передачи для предотвращения течи масла
– Наличие воздуха в гидравлическом приводе сцепления
Прокачать гидравлическую систему привода сцепления, убедиться, что перемещение конца вилки – не менее 14 мм
– Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала
Устранить заедание на шлицах (зачистить шлицы)
– Коробление ведомого диска
Заменить ведомый диск или выправить его
– Неодновременное нажатие подшипника выключения сцепления на рычаги выключения сцепления
Отрегулировать взаимное расположение концов рычагов выключения сцепления
Неполное включение сцепления – сцепление буксует (ощущается специфический запах, ухудшается разгон автомобиля, падает скорость движения, с трудом преодолевается подъем):
– Ослабление нажимных пружин
Заменить пружины новыми
– Замасливание фрикционных накладок ведомого диска
Заменить ведомый диск или фрикционные накладки.
В случае небольшого замасливания промыть поверхность накладок керосином и зачистить мелкой шкуркой
– Чрезмерный износ фрикционных накладок (до заклепок), рабочих поверхностей маховика и нажимного диска
Заменить фрикционные накладки или ведомый диск
Заменить маховик или нажимной диск или устранить на них задиры и кольцевые риски механической обработкой с учетом рекомендаций
– Засорено или перекрыто кромкой манжеты компенсационное отверстие главного цилиндра из-за набухания манжеты
Промыть рабочей жидкостью главный цилиндр или заменить манжету
Неплавное включение сцепления:
– Замасливание фрикционных накладок ведомого диска
Заменить фрикционные накладки
– Износ фрикционных накладок (до заклепок)
Заменить ведомый диск или фрикционные накладки
– Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Устранить заедание на шлицах
– Неодновременное нажатие подшипника выключения сцепления на рычаги
Отрегулировать взаимное расположение рычагов
– Потеря упругости пластинчатых пружин ведомого диска
Заменить ведомый диск
– Заедание рычагов выключения сцепления в опорах или выступов нажимного диска в окнах кожуха
Устранить заедание (зачистить сопрягаемые поверхности)
Вибрации и шумы в трансмиссии при движении:
– Поломка или износ деталей демпферного устройства ведомого диска
Заменить ведомый диск в сборе
– Износ фрикционной шайбы или ослабление нажимной пружины фрикционного гасителя
Заменить фрикционную шайбу или пружину гасителя
«Писк» и шум в сцеплении при работающем двигателе:
– Выход из строя подшипника выключения сцепления
Заменить подшипник. Проверить и восстановить соосность картера сцепления и коленчатого вала
Скрип при нажатии на педаль сцепления при неработающем двигателе:
– Отсутствует смазка или износились пластмассовые втулки оси педали сцепления
Смазать пластмассовые втулки коллоидно-графитным препаратом (ОСТ 08-420-74) или заменить изношенные втулки новыми
Выключение сцепления происходит только при резком нажатии на педаль. При плавном нажатии педаль легко доходит до упора, сцепление не выключается:
– Загрязнение или большой износ зеркала главного цилиндра. Большой износ манжеты поршня главного цилиндра
Промыть, а при износе заменить главный цилиндр. Заменить манжету
Понижение уровня жидкости в бачке главного цилиндра выключения сцепления:
– Износ или затвердение манжеты поршня рабочего цилиндра – подтекание жидкости
– Нарушение герметичности соединения трубопровода с главным и рабочим цилиндрами – подтекание жидкости
Оплата через PayPal
После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.
Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.
После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.
После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».
Усовершенствование узла
Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.
Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.
Схема привода подключения сцепления Газели
avtoexperts.ru
Педаль сцепления на каре с механической коробкой служит для включения и выключения сцепления при трогании и остановке авто и переключении передач во время движения. Когда возрастает усилие при нажатии на педаль, то эта ситуация кроме существенного дискомфорта для водителя, понижает сохранность движения и может привести и к аварийной ситуации.
Это разъясняется тем, что повышение усилия, когда педаль становится тугой, постоянно вызвано какой-нибудь неисправностью, последствия которой непредсказуемы, пока не будет выявлена ее причина.
Признаки неисправности педали:
• Посторонние звуки (скрип, писк) при нажатии и отпускании педали;
• Педаль движется рывками;
• Нередкие регулировки холостого хода педали (обычно при возникновении трещинкы в вилке выключения);
• Рывки авто при включении сцепления (при отпускании педали);
Предпосылки тугой педали сцепления:
• Заедание рычага педали;
• Износ троса привода вилки сцепления;
• Грязюка либо трещинка на направляющей выжимного подшипника;
• Тугое движение поршня в основном либо рабочем цилиндрах сцепления (грязюка либо очаги коррозии снутри корпуса цилиндров);
• Трещинка в вилке привода подшипника;
• Перекос либо трещинка в кронштейне фиксатора троса (находится в салоне авто);
• Износ либо деформация лепестковой пружины корзины сцепления;
• Заедание диска сцепления на шлицевой части первичного вала КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта);
• Отслоение резины снутри гибкого шланга, также слипание резины снутри шланга.
Предпосылкой тугой педали может служить и тугая лепестковая пружина корзины сцепления, когда производители специально наращивают ее твердость для продления срока ее эксплуатации. Подобные изделия «реплику» под известные бренды поставляют китайские производители. Потому при приобретении частей узла сцепления лучше отдавать предпочтение испытанным производителям, пусть это будет и дороже.
Что созодать?
Нередко не бывалые водители сходу начинают грешить на сам узел сцепления, приобретая весь набор с целью подмены узла, не разобравшись в самой причине неисправности. Кроме того, что набор в виде корзины, диска и выжимного подшипника стоят суровые средства, необходимо будет к тому же заплатить в сервисе за подмену.
При всем этом может получится так, что опосля подмены всех частей узла неувязка не ушла и педаль как и раньше тугая. Виновником в схожей ситуации нередко является изношенный трос сцепления (распушились отдельные «волоски» троса), или грязюка либо следы коррозии в рубахе троса, также отсутствие смазки на валу вилки выключения сцепления.
Бывает довольно нескольких капель масла либо впрыска WD-40 в рубаху троса либо на вал вилки и весь привод начинает непревзойденно работать, как новейший.
В гидравлическом приводе быть может неисправность головного либо рабочего цилиндров.
При износе вилки выключения сцепления, при ее деформации, также нужна ее подмена в сочетании с узлом сцепления, потому что если ее не поменять, то кроме того, что педаль остается тугой, сама вилка может разорваться. Это вызвано тем, что новенькая корзина имеет огромное сопротивление при сжатии и изношенная вилка может разорваться в самый неподходящий момент, что сделает неосуществимым переключение передач в КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта).
Потому при возникновении признаков тугой педали сцепления, проведите диагностику всех частей сцепления для четкого нахождения и устранения неисправности. Схожую операцию лучше не откладывать на позже, потому что в один прекрасный момент можно встать на трассе в дали от населенных пт.
Комплект сцепления ГАЗель: особенности
Начнем с того, что сцепление представляет собой важный элемент в устройстве трансмиссии автомобиля. Сцепление «связывает» двигатель и коробку передач, именно через данный механизм происходит передача крутящего момента от ДВС на КПП.
При этом сцепление имеет ограниченный срок службы, на который также сильно влияют условия эксплуатации и нагрузки. Как правило, сцепление не всегда изнашивается целиком. На деле, часто выходят из строя отдельные составные элементы (выжимной подшипник, ведомый диск сцепления, корзина).
С учетом того, что Газель часто подвергается большим нагрузкам, в данном случае к выбору сцепления нужно подходить с большой долей ответственности. Перед тем как ответить на вопрос, какое сцепление на Газель лучше выбрать, разберем основные элементы данного механизма, их назначение, принцип работы и особенности.
На Газели установлено диафрагменное сцепление. Корзина сцепления является основой. От ее качества и работоспособности напрямую зависит исправность всего сцепления. Если просто, корзина взаимодействует с маховиком двигателя. Другими словами, она отвечает за включение сцепления и его выключение в момент переключения передач.
Корзина представляет собой блок, куда входит нажимной диск, диафрагменная пружина, а также кожух. Кожух с одной стороны контактирует с маховиком, а с другой с выжимным подшипником (при помощи возвратной пружины). Простыми словами, корзина соединяет ведомый диск сцепления и маховик.
Лепестки (диафрагменная пружина) корзины в кожухе отвечают за плавность работы сцепления. Без нагрузки такая пружина по форме напоминает усеченный конус с радиальными прорезями, которые расходятся по направлению от внутреннего края пружины.
Указанные прорези и формируют так называемые лепестки (зачастую их 18). Каждый лепесток является упругим выжимным рычагом. Благодаря тому, что лепестков много и они широкие, появляется должна упругость.
Ведомый диск сцепления, с учетом того, что на Газели стоит диафрагменное сцепление, в диаметре может быть 225-240 мм. Кстати, диафрагменное сцепление имеет много плюсов по сравнению с рычажным (меньше вес, проще конструкция, постоянная передача крутящего момента даже при изношенных фрикционных накладках). Также наличие диафрагменной пружины предполагает меньшее усилие для отключения сцепления.
Между нажимным диском и кожухом находятся пружины, которые прижимают нажимной диск к ведомому, а ведомый диск к маховику ДВС. Благодаря тому, что между ведущим и ведомым диском возникает трение, крутящий момент передается от маховика через сцепление на КПП.
Так вот, эффективность передачи момента зависит от того, насколько упругими будут пружины. На Газели пружин может быть от 6 до 28. Их количество и упругость влияет на мягкость работы сцепления. Пружины изготавливаются из закаленной стали, прошедшей особую термическую обработку.
Вернемся к ведомому диску. Указанный диск имеет на рабочей поверхности фрикционные накладки, которые имеют однородный состав. Такая поверхность позволяет исключить различные дефекты (сколы, растрескивание, неровности и шероховатости)
Также важно осматривать и качество клепки (как мелкие заклепки ведомого диска с накладками, так и крупные клепки пластин демпфера). Все заклепки должны быть одинаковыми, расположенными в строго определенном порядке относительно края
Не допускаются даже малейшие смещения, люфт демпферных пластин, шатание фрикционных накладок и т.п. Не допускаются и люфты пружин в демпфере. В итоге, все детали сцепления должны быть выполнены без задиров и шероховатостей, качество изготовления не должно вызывать нареканий.
Специалисты отдельно указывают, что при осмотре перед покупкой также следует обращать внимание на то, есть ли маркировка на демпферной пластине. Указанная лазерная маркировка наносится не всегда (ее отсутствие не во всех случаях говорит о том, что изделие не оригинальное) однако наличие четко указывает на то, что деталь оригинальная
Исключением являются только точные копии-подделки, которые, к сожалению, также встречаются и могут иметь голограмму.
Подведем итоги
Как видно, проблемы, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных вариантах могут стопроцентно обездвижить кар. Если же неувязка связана с педалью сцепления, другими словами шофер теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также нужен ремонт, но при наличии определенных способностей и умений можно доехать до СТО либо другого места ремонта кара своим ходом.
По мере необходимости также рекомендуется делать регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, также учесть даже мельчайшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.
Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление сделалось мягеньким, появились препядствия со сцеплением: предпосылки и ремонт главных дефектов.
Как отрегулировать педаль сцепления, для чего же нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (вольный ход и общий ход).
Передачи (скорости) МКПП не врубаются опосля подмены сцепления: главные предпосылки, опции и регулировки. Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) проблем, полезные советы.
Диск сцепления: предназначение и устройство. Как производится подмена диска сцепления, самостоятельная подмена данного элемента. Советы.
Сцепление кара и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.
Как поменять сцепление на механизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости подмены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.
