Принцип работы двигателя
По принципу работы инжекторные двигателя похожи на дизельные: подача топлива осуществляется через специальные форсунки. После того как стартер начинает проворачивать коленвал датчики управления подают сигнал на электронный блок управления, которые указывают в каком такте находятся цилиндры.
После считывания данных, блок управление подает сигнал на форсунку, цилиндра, который находится в такте впуска. Форсунка открывается на строго определенное время, которое соответствует показаниям датчика массового расхода воздуха.
Таблица значения ДМРВ.
| Оригинальное значение ДМРВ | ||
| оборотов двигателя, об./м. | Напряжение, В | Разница показаний, В |
| 1000 | 1,04 | |
| 1500 | 1,24 | 0,2 |
| 2000 | 1,30 | 0,14 |
| 2500 | 1,57 | 0,19 |
| 3000 | 1,78 | 0,21 |
| 3500 | 1,96 | 0,18 |
| 4000 | 2,18 | 0,22 |
После окончания такта впуска происходи сжатие. Центральный модуль получает данные от датчиков ДПКФ и ДФ о том, что поршень находится в верхней мертвой точке. После обработки данных сигнал подается на блок зажигания, который передает напряжение в нужный цилиндр. Задачу правильной подачи напряжение обеспечивают два транзистора, расположенные в корпусе блока управления.
Далее, когда произошло воспламенение рабочей смеси, в камере сгорания начался рабочий ход цилиндра, ЭБУ принимает показания с датчика детонации и проводит корректировку угла зажигания для следующего цилиндра.
Для более эффективного использования энергии топлива на системе выхлопа установлен датчик кислорода. С помощью показателей полученных с датчика, блок управление проводит корректировку состава смеси, устанавливает время открытия форсунки. Если при открытой дроссельной заслонке наблюдается недостаток кислорода, ЭБУ приоткрывает регулятор холостых оборотов.
Причины работы двигателя с перебоями.
Часто происходит, что двигатель работает с перебоями. Естественно, для каждого водителя это большая проблема
Находясь в длительной поездке, еще можно не обращать внимание на не совсем хорошую работу мотора. Но если получается так, что аналогичные симптомы проявляются и во время спокойной езды по городу, следует насторожиться
Не занявшись ремонтом вовремя, могут в дальнейшем возникнуть серьезные трудности, которые потом перерастут в существенные финансовые вливания. Чтобы в такой ситуации действовать максимально успешно, следует понять, что стало причиной сбоев в работе движка. Даже если устранить поломку собственными силами не получится, после знакомства с этой статьей, человек будет иметь примерное представление о том, что с его машиной, а также, какую сумму придется отдать мастеру за ремонт. Есть люди, которые имеют достаточно серьезный опыт вождения, а потому неполадки могут определить даже по звуку силового агрегата либо по цвету отработавших газов. Естественно, водители, чей опыт не такой внушительный, не могут похвастать подобным. Обращая внимание на некоторые внешние признаки, они с большой долей вероятности, смогут также установить верный диагноз.
Двигатель работает с перебоями — почему это происходит, и что делать в такой ситуации? В любом случае, если самостоятельно ничего сделать не выйдет, можно просто отправиться на станцию технического обслуживания. Вот только в такой ситуации у человека будет уверенность в том, что сделал абсолютно все, зависящее от него.
Наиболее распространенная причина крайне редко приходит в голову. Что если в топливном баке находится бензин, который попросту не подходит силовому агрегату по своим характеристиками. Это еще не значит, что водитель хотел сэкономить, и залили горючее с меньшим октановым числом. Вероятно, просто не повезло заехать на плохую заправочную станцию. Не предназначенный для конкретного мотора бензин приводит к тому, что механизмы в нем начинают изнашиваться намного быстрее. Есть возможность проверить качество залитого горючего.
Нужно отправиться на известную АЗС, где продают хороший бензин. Залить его в бак, смешав с тем, который был залит ранее. Если движок стал работать ровнее, а машина не рычит, как трактор, вывод можно сделать самостоятельно.
Как отремонтировать трамблер?
Когда были выявлены неполадки в работе трамблера необходимо начинать готовиться к ремонту элемента. И первое, что необходимо в этом случае делать, так это правильно демонтировать трамблер. Чтобы сделать это для начала нужно проверить нет ли искр на работающем силовом агрегате. Если искры есть, то это говори о нарушении изоляции. После выполнения такой проверки нужно снять с клеммы АКБ провод минус. От самого трамблера отсоединить высоковольтные провода и шланг вакуума. Вынуть трос из привода дроссельных заслонок и снять кронштейн. Нанести на крышку трамблера и приводы вспомогательных устройств метки, чтобы сохранить стартовый момент зажигания. Отжать отверткой фиксатор разъема и вытащить провода. Затем вытащить резиновую заглушку и прокрутить коленвал так, чтобы в мертвой точке оказался поршень первого цилиндра. Добиться совпадения риски маховика со средним делением на шкале корпуса. На последнем этапе владелец авто должен открутить гайки вместе с крышкой элемента и вынуть сам элемент. Установку устройства необходимо совершать аналогично. но в обратной последовательности.
Подробнее о замене крышки трамблера в этом видеоролике: Опубликовано: 15 февраля 2021
Неисправности системы зажигания
На современных автомобилях устанавливаются различные системы зажигания: контактная, бесконтактная, электронная. При эксплуатации возникают различные неисправности системы зажигания. Можно выделить следующие общие неисправности систем зажигания:
- неисправности свечей зажигания;
- неисправности катушки зажигания;
- нарушение соединения в высоковольтной и низковольтной цепи (обрыв проводов, окисление контактов, неплотное соединение и др.).
Для электронной системы зажигания к данному списку можно добавить неисправности электронного блока управления и дефекты входных датчиков.
Бесконтактная система зажигания может иметь проблемы с транзисторным коммутатором, крышкой датчика-распределителя, центробежным и вакуумным регулятором опережения зажигания.
Основными причинами неисправностей системы зажигания являются:
- нарушение правил эксплуатации (применение некачественного бензина, нарушение периодичности обслуживания и неквалифицированное его проведение);
- использование некачественных конструктивных элементов системы (свечи, катушки зажигания, высоковольтные провода и др.);
- воздействие внешних факторов (механические повреждения, атмосферные воздействия).
Самыми распространенными неисправностями системы зажигания являются дефекты свечей зажигания. В настоящее время, когда свечи зажигания стали доступны потребителю, данная неисправность легко устраняется и не доставляет больших проблем автомобилистам.
Позитивным является и тот факт, что значительное количество неисправностей системы зажигания ушли в прошлое вместе с контактной системой зажигания и низким качеством ее элементов.
Неисправности системы зажигания могут быть диагностированы по внешним признакам. Необходимо отметить, что неисправности системы зажигания имеют общие внешние признаки с неисправностями топливной системы и неисправностями системы впрыска. Поэтому диагностика неисправностей данных систем должна проводиться в комплексе.
Внешними признаками неисправностей системы зажигания являются:
- затрудненный запуск двигателя;
- неустойчивая работа двигателя на холостом ходу;
- снижение мощности двигателя;
- повышенный расход топлива.
Внешние признаки и соответствующие им неисправности бесконтактной системы зажигания
| Признаки | Неисправности |
|
|
|
|
Внешние признаки и соответствующие им неисправности электронной системы зажигания
| Признаки | Неисправности |
|
|
|
|
Разболтанные и окислившиеся соединения проводов
Со временем соединения на клеммах аккумулятора, втягивающего реле, или проводе массы могут ослабнуть или окислиться, что может привести к тому, что машина перестанет заводиться.
Для того, чтобы проверить соединения проводов, откройте капот и внимательно осмотрите клеммы аккумулятора. Беловатый или зеленоватый налет вокруг клемм аккумулятора свидетельствует о слабом соединении проводов и аккумулятора. Пленка окислов или налет нарушают электрический контакт и увеличивают сопротивление, подача тока уменьшается и его не хватает для запуска двигателя.
Отсоедините зажимы-наконечники проводов от клемм аккумулятора и зачистите их мелкой шлифовальной шкуркой, тряпкой или щеткой с добавлением раствора соды, затем обработайте их специальным спреем для предотвращения дальнейшего окисления. Подсоедините зажимы-наконечники проводов к клеммам аккумулятора и как следует затяните их. Зажимы-наконечники проводов не должны вращаться и тем более сниматься руками.
После проверки зажимов-наконечников на клеммах аккумулятора, точно также проверьте наконечник минусового провода, соединяющий аккумулятор с кузовом и наконечник плюсового провода, соединяющий аккумулятор со стартером. Окислившиеся контакты почистите и надежно затяните.
Регулярная проверка силовых проводов и мест их присоединения избавит владельца автомобиля от целого ряда проблем. Проводите такую проверку самостоятельно или попросите об этом мастера при прохождении очередного ТО.
Причины и симптомы неисправностей
Нестабильная работа мотора на холостом ходу – это реакция силового агрегата на неполадку, возникшую в одной из следующих систем автомобиля:
- элементы схемы зажигания;
- электроника, управляющая инжектором;
- топливоподача;
- неисправности самого мотора.
Чтобы разобраться, почему «плавают» обороты двигателя, рекомендуется действовать методом исключения, двигаясь от простого к сложному. Сначала нужно проверить собственные подозрения – ведь только автолюбителю известно, что происходило с машиной незадолго до появления «трясучки» мотора. Припомните последние мероприятия по ремонту или замене деталей в одной из перечисленных систем и копайте в этом направлении.
Неполадки системы зажигания
В данном случае неустойчивая работа двигателя на холостом ходу сопровождается пропусками циклов зажигания в одном либо нескольких цилиндрах – мотор начинает «троить». Причины кроются в неисправности таких элементов:
- свечи зажигания;
- высоковольтные провода;
- катушка высокого напряжения (на инжектор ставится один общий модуль зажигания);
- в карбюраторных моторах – главный распределитель (трамблер).
Нерабочая свеча или бронепровод обнаруживается старым «дедовским» методом – поочередным снятием наконечников со свечных контактов при работающем двигателе. Если при отключении «люльки» обороты силового агрегата не падают, нужно проверить сопротивление данного провода и состояние электродов. Желательно вывернуть все свечи, дабы сравнить цвет нагара рабочей части. На неисправную свечу укажет черная сажа – остатки несгоревшего топлива.
Высоковольтные провода легко проверить на обрыв мультиметром – сопротивление должно находиться в диапазоне 3,5–10 кОм. Катушки или модуль зажигания диагностируется в условиях СТО. Отдельная история – неполадки трамблера, установленного на карбюраторных версиях авто. Причиной нестабильной работы могут быть такие неисправности:
- трещина в крышке распределителя, куда подсоединяются провода;
- вышел из строя подвижный контакт – бегунок;
- датчик Холла сильно загрязнен металлической стружкой;
- подгорели контакты механического зажигания;
- износился подшипник контактной пары.
Проблемы с электроникой
Вибрация и повышенные обороты холостого хода на прогретом двигателе нередко возникают по причине накопления ошибок в памяти контроллера. Очистка производится просто: отключите минусовую клемму аккумулятора на 15 минут. Зачастую такой прием сразу дает положительный результат – силовой агрегат начинает работать в нормальном режиме.
Причиной неустойчивых оборотов силового агрегата зачастую становится алгоритм работы электронного блока управления. Когда приходит в негодность один из ключевых датчиков, контроллер включает аварийный режим и готовит топливовоздушную смесь, ориентируясь по исправным приборам. Характерные симптомы:
- Мотор трясется и работает нестабильно.
- Инжектор подает обогащенную топливовоздушную смесь, отчего возрастает расход бензина.
- Из выхлопной трубы идет черный дым.
- На электродах свечей откладывается сажа.
В современном автомобиле далеко не один датчик отвечает за обороты двигателя на холостом ходу. Информацию контроллеру передает несколько основных приборов:
- ДМРВ – измеритель расхода всасываемого воздуха либо его преемник – датчик абсолютного давления (ДАД);
- лямбда – зонд – измеритель количества кислорода в выхлопных газах;
- ДПДВ – определитель положения дросселя, подключенного к педали акселератора;
- датчик положения коленчатого вала (ДПКВ).
Простейший способ проверить указанные приборы – поочередно отключать электрические разъемы, наблюдая за поведением мотора.
ВСЕ проблемы с зажиганием
Мужики, поделитесь советом.
Ездила машина нормально. Ну как… Не было ХХ на газе, но регулировать было некогда, ездил при вытянутом на 1/2 подсосе. А так норм.
Постояла машина недели 2 без внимания. Похолодало (ну мож +5 утром). Сажусь, завожусь на газу, еду. Прогрелась. Через км 15 вдруг глохнет. Завести не получается. Утапливаю подсос, завожусь, на педальке работает, но мне ж надо подсос достать, а на подсосе сразу же глохнет, только его начинаю вытягивать. Переключаюсь на бенз, подкачиваю, не заводится. Тогда завожу на газу без подсоса и держу педаль, и сразу же переключаю на бенз. Так и доехал.
На следующий день погода мокрая и холодная. Та же утренняя процедура. Еду на газу с подсосом на 1/2. Дорогу до работы в 23 км одолел. Еду назад, проехал км 15 на газу с подсосом на 1/2, пропускаю пешика, начинаю разгоняться после «зебры», набираю км 60, и глохнет. Попытки завести «марні» на любом топливе и при любом положении подсоса.
Искра есть. Бенз в карб идет. Газ в карб идет. Стартер крутит бодро. Выкручиваю свечи — сухие. На всяк случай чищу, ибо в темноте не очень понимаю состояние электродов. Минут 5 авто стоит с пустыми колодцами. Закручиваю 3 свечи, прошу жену покрутить стартер. Вроде схватывает. Закручиваю 4-ю свечу, завожусь на бензе с утопленным подсосом, схватывает и через пару сек глохнет. Ааааа… Зачем-то повторяю танцы с бубном и свечами. Змерз, цуко, як собака. Кручу, и ничего. От бесконечных попыток дохнет аккум. Собираясь оставлять машину и везти жену домой общаком, кручу стартер еще раз, и на последнем издыхании аккума я зачем-то параллельно выкручиваю октан-корректор вправо (всегда стоял посередине), и о, чудо! Мы едем домой! На бензе, не рискую переключаться на газ)
Два дня не подходил к машине, хотя жена просила пойти и уговорить машину нормально ездить. Я сказал, что это у неё характер, или погода, и я уверен, что сейчас только поверну ключ, и все будет гут. Пошел, чиркнул стартером (при выкрученном вправо октан-корректоре), и она в момент завелась на бензе.
Посоветуйте, чего её может не хватать? Осенний авитаминоз или депрессия? А то одно дело — по месту ездить, а другое — подальше, на работу или к теще. Ненадежно как-то сейчас…
Корректировка УОЗ могла, имхо, как и повлиять на решение проблемы, так и просто быть совпадением. Хз…
Авто ВАЗ 2101, 1,2 л, БСЗ, ГБО (проставка под карбом), октан-корректор «Днепр».
Провода Хола с сопротивлением 5,5 кОм (от катухи), по 4,3 (1-2 свеча), по 4,8 (3-4 свеча).
Свечи НЖК с пробегом до 5 тыщ.
ПС: если не в той теме спросил, сорри, но вроде ж в той…
Перебои на холодном двигателе
Обычно автомобиль заводится и тут же глохнет. Затем при следующем повороте ключа двигатель уже работает нормально. В первом случае горючее уходит из топливного насоса в бак, а в поплавковой камере карбюратора топливо уже есть. При повороте ключа мотор заводится и работает нормально, но насос еще не усел закачать бензин в карбюратор. Из-за этого холодный двигатель работает с перебоями.
Также карбюратор может готовить слишком бедную или переобогащенную смесь. В инжекторных агрегатах причина в форсунке, которая «на холодную» дает не ту порцию смеси в какой-либо цилиндр. Решение проблемы – прочистка на стенде.
Смотреть галерею
Подведем итог. Как видим, мотор нестабильно работает по разным причинам
В первую очередь нужно обращать внимание на систему впуска и зажигания. Возможно, проблема в каком-либо проводке или датчике
Почему нет искры на свечках зажигания?
Существует множество разных причин по которым искра при диагностике свечи не появилась. Например, такое отсутствие искры на свече может говорить о неисправности самого модуля зажигания или поломки катушки зажигания, а также неисправности датчика положения коленвала (CKP) или датчика положения распредвалов, ну и по многим другим причинам.
Датчики можно легко проверить самостоятельно, если можно к ним подлезть. Правда, для начала мы бы порекомендовали вам подключить к диагностическому разъему специальный сканер, который может считывать «коды ошибок» появляющиеся при неисправностях различных датчиков и установленных в машине. Если у вас нет подобного оборудование, то тогда вы можете обратиться для этого на автосервис для электронной диагностики. Если вы все-же не желаете обращаться в технический центр, то можете проверить работоспособность этих датчиков при помощи вольтметра замеряя им сопротивление. При замерах данное сопротивление должно быть именно таким, которое указано в описание самого производителя этих датчика (все можно без проблем найти в интернете).
Также не забудьте проверить и реле предохранителей, чтобы убедиться, что причина в отсутствии искры не в этой части автомобиля.
Конечно это самое лучшее из всех возможных причина отказа двигателя и в неисправности свечей зажигания или высоковольтных проводах, если причина окажется в этом. Это самая быстрая и легкоустраняемая неисправность, которая может быть. Также легко устраняема проблема и с самими неисправными датчиками, которые не позволяют двигателю запускаться. Если же такая проблема (отсутствие искры на свечах) не в вышеописанных причинах, то необходимо проверить катушки зажигания на их работоспособность.
Чтобы проверить катушку зажигания, Вам необходимо отсоединить ее от высоковольтного провода. Далее нужно попросить кого-нибудь повернуть ключ зажигания в салоне. Ваша задача — установить подходит ли к катушке зажигания ток. Если электричество нормально поступает к катушке по проводам, то скорее всего катушка зажигания вышла или уже выходит из строя. Если же поступления тока к катушке нет (не обнаружено), то причина в другом.
Внешние признаки и неисправности бесконтактной и электронной систем зажигания
Функциональная схема бесконтактной системы зажигания
Общие признаки неисправности любой системы могут заключаться в неполадках в аккумуляторе, в результате чего не срабатывает двигатель. Также они характеризуются следующими факторами:
- затруднение при запуске, после чего глохнет двигатель;
- неустойчивость функционирования аккумулятора и двигателя на холостом ходу;
- низкая мощность мотора;
- высокий уровень расхода топлива;
- срабатывание специального индикатора или лампочки.
В случае с бесконтактной системы, если не включается, или не выключается зажигание могут быть обнаружены пропуски из-за того, что неправильно срабатывает аккумулятор и целый ряд характерных признаков. Основным из них является случай, когда двигатель глохнет сразу после запуска. Обрыв высоковольтных проводов, неисправность катушки зажигания или свечей, а также пробои в крышке распределительного датчика и повышенный расход топлива обуславливаются многочисленными дефектами в центробежном регуляторе опережения зажигания. Также причина пропуска может крыться в неисправность регулятора вакуумного типа, в зависимости от характера автомобиля.
Внешние признаки неполадок в электронной системе зажигания практически идентичны проблемам, характерным бесконтактным системам. Однако, в этом случае дефекты связаны с поломками в свечах, входном датчике, который не горит, и электронном блоке управления.
Проблемы в системе подачи топлива
Частой причиной проблем с запуском двигателя является не попадание топлива в цилиндры двигателя. Двигатель при этом вращается, но не запускается.
Определить наличие проблем в системе подачи топлива можно посмотрев на выхлопную трубу в момент попыток запуска двигателя. Если в момент запуска двигателя из выхлопной трубы идет дым любого цвета, значит топливо в цилиндры двигателя поступает. Если дыма нет, топливо в двигатель не поступает и нужно искать причины этого.
В первую очередь, проверьте есть ли бензин или дизельное топливо в баке, вполне возможно уровень топлива в баке находится на нуле, а вы просто этого не заметили. Если топливо закончилось, вызывайте такси и езжайте с канистрой на ближайшую заправку. Раньше многие оставшиеся без бензина водители просили поделиться бензином у проезжающих мимо водителей. В наше время большинство современных автомобилей имеют такое устройство бензобака, которое не позволяет просунуть шланг через его горловину, поэтому такой способ решения проблемы с пустым бензобаком почти ушел в прошлое.
У автомобилей с дизельными двигателями не соответствующее сезону или некачественное топливо может сильно загустеть на морозе, при этом входящие в него парафины выпадают в осадок, забивая фильтр тонкой очистки и топливопроводы. Для решения этой проблемы, можно попробовать отогреть фильтр тонкой очистки топлива феном, если не поможет. Придется отогревать автомобиль в теплом гараже. После этого слить остатки летнего топлива и заправиться зимним. Можно также залить в бак специальную присадку-антигель.
Причиной того, что автомобиль не заводится, может быть вышедший из строй топливный насос или его реле. Топливный насос может выйти из строя, если водитель автомобиля имеет привычку ездить с минимальным количеством топлива в баке. Топливный насос охлаждается за счет того, что он погружен в топливо, если топлива в баке мало, насос перегревается и со временем может выйти из строя. Примеси, содержащиеся в некачественном топливе, или замерзшая вода могут засорить сетку фильтра топливного насоса, что приведет к проблеме с запуском двигателя.
Для того, чтобы проверить работу топливного насоса, надо прислушаться к жужжащему звуку его работы, который идет со стороны заднего сидения, в течение нескольких секунд после включения зажигания. Для ремонта топливного насоса или замены его фильтра нужно снять подушку заднего сидения, открыть лючок в полу и затем извлечь насос. Для выполнения этой работы лучше обратиться в автосервис.
Причиной проблем с запуском двигателя может быть поврежденный топливный шланг. Определить повреждение топливного шланга можно по подтекам и запаху топлива.
Основные причины неисправности зажигания
На современных автомобилях установлены различные системы зажигания, основными из которых являются:
- Электронная;
- Контактная;
- Бесконтактная.
В процессе эксплуатации не включается зажигание и возникают многочисленные проблемы аккумулятора и пропуски после выключения двигателя. Следует выделить следующие основные причины неисправностей:
- проблемы в работе свечей зажигания;
- неисправности в идентификации проблемы лампой «чек»;
- поломка или критический износ катушки;
- неисправности в контактных соединениях высоковольтных и низковольтных цепей, включая полный обрыв проводов, в результате чего не выключается зажигание;
- поломка или износ электронного блока управления, которая присуща электронным системам зажигания;
- проблемы с входным датчиком;
- постоянные пропуски в режиме работы аккумулятора;
- дефекты транзисторного коммутатора или крышки датчика распределителя;
- проблемы в вакуумном или центробежном регуляторе опережения, присущего бесконтактным системам зажигания из-за чего не выключается зажигание.
Причины отказа, связанные с датчиками инжектора.
Датчик коленчатого вала (датчик коленвала).
При полном отказе этого датчика автомобиль скорее всего, даже не заведётся. Отказ датчика коленчатого вала неисправность достаточно редкая, но всё же встречается. Датчик может давать неверные показания, в случае если он неплотно прикручен к корпусу мотора. От вибрации он может менять свое положение в посадочном месте, что крайне недопустимо. При увеличении расстояния между датчиком и задающим диском (насечки, на которые срабатывает датчик) начинаются сбои в работе двигателя. Косвенным признаком необходимости проверки датчика коленчатого вала служит отсутствие зажигания. Именно импульсы с датчика коленвала использует ЭБУ для расчета момента подачи искры и впрыска топлива. Это значит, что искра может отсутствовать не только из-за неисправности системы зажигания, но и из-за отказа датчика коленчатого вала.
Датчик коленчатого вала
Датчик положения распредвала.
Вторая причина неисправности инжекторного мотора. При сбоях в его работе или при поломке форсунки двигатель переключается в асинхронный режим подачи смеси. Это значит, что смесь в цилиндры впрыскивается не зависимо от того, в каком положении и такте находится поршень. В таких случаях как правило возрастает расход топлива и загорается лампа Check Engin.
Датчик положения распредвала
Датчик температуры охлаждающей жидкости ДТОЖ.
Лампа Check Engin загорится в таком случае или при обрыве провода датчика или при коротком замыкании. этого датчика. Если же датчик сильно врёт и показывает неправильную температуру, то автомобиль может и вовсе не завестись, причём причина проста.
Представьте, что истинная температура двигателя +20°C, а датчик показывает -20°C. Что происходит в таком случае? ЭБУ даёт команду на впрыск большего количества топлива, думая, что мотор холодный. В результате происходит перенаполнение цилиндров топливом и двигатель просто захлёбывается бензином. Даже если автомобиль и завелся, с неисправным датчиком температуры будет повышенный расход топлива.
Датчик температуры охлаждающей жидкости ДТОЖ
Следует учитывать, что на автомобиле могут быть установлены два и больше датчика температуры ОЖ. Один из них дает показания для ЭБУ, второй – на приборную панель (в некоторых авто панель берёт показания из ЭБУ). Внимательно изучите какой датчик в вашем автомобиле, где стоит и за что каждый из них отвечает.
Датчик кислорода (лямбда зонд).
При поломке датчика кислорода будет повышенный расход топлива, могут появиться перебои в работе двигателя. Датчик чаще всего продолжает работать, но его показания отличаются от реальных. В результате чего ухудшается расход и общая динамика машины. Могут появиться перебои в работе двигателя. В большинстве случаев, в память ЭБУ заноситься код ошибки, при этом загорается лампа, сигнализирующая о неисправности инжектора – Check Engin.
Датчик кислорода (лямбда зонд)
Датчик массового расхода воздуха – ДМРВ.
Машина работает с перебоями, плохо запускается двигатель, глохнет на ходу или при сбросе педали газа? Все эти причины могут являться причиной неисправности датчика расхода воздуха. Если мотор не заводиться как обычно, а заводиться только с нажатием педали газа, то причина может быть в ДМРВ. Этот датчик показывает сколько воздуха поступает в двигатель. ЭБУ в свою очередь, основываясь на показаниях, рассчитывает, сколько необходимо подать топлива в цилиндры.
Датчик массового расхода воздуха – ДМРВ
Если датчик исправен, то следует проверить подсос воздуха после него. Так как в таком случае реальное количество воздуха от замеренного будет отличаться. Вообще для инжектора подсос воздуха – одна из самых распространенных проблем. В ЭТОЙ статье подробно описано как легко найти и устранить подсос воздуха самому.
Датчик положения дроссельной заслонки – ДПДЗ.
Если автомобиль “не отзывчив” на педаль газа, плавают или самопроизвольно меняются обороты, неустойчивый холостой ход, то причиной неисправности может быть ДПДЗ. Автомобиль может даже не запуститься, если ДПДЗ даёт неверные показания.
Датчик положения дроссельной заслонки – ДПДЗ
Представьте, что вы запускаете двигатель, не нажимая на педаль газа, как и положено, а датчик показывает ЭБУ что педаль нажата на половину. Конечно же ЭБУ увеличивает количество впрыскиваемого топлива, считая, что вы нажали на педаль и нужно поддать газку. Как итог – залитые цилиндры, автомобиль глохнет, либо не заводиться совсем. Лампа Check Engin в таком случае может и не загореться, ведь датчик работает, он просто даёт неверные показания.
Двигатель вращается, но не запускается
1. Пуст топливный бак.
2. Аккумуляторная батарея разряжена (двигатель
вращается медленно). Проверьте
функционирование электрических элементов,
пользуясь описанием в предыдущем параграфе.
3. Ослабли или нарушены из-за коррозии
соединения клемм аккумуляторной батареи (см.
предыдущий параграф).
4. Топливо не поступает в карбюратор или в
топливные форсунки. Проверьте, незабит ли
топливный фильтр и исправен л и топливный
насос.Убедитесь также, что не закупорены
вентиляционные линии бака.
5. Неисправна воздушная заслонка.
6. Неисправны элементы распределителя.
Проверьте крышку и ротор.
7. Мала компрессия в цилиндрах. Выполните
проверку.
8. Неправильно отрегулированы клапанные
зазоры (V-образный шестицилиндровый
двигатель).
9. Вода в топливе. Опорожните бак и залейте
новое топливо.
10. Неисправна катушка зажигания.
11.Загрязнение или закупорка жиклеров
карбюратора или топливной форсунки.
Карбюратор не отрегулирован. Проверьте
уровень поплавка.
12. Избыток влаги на элементах системы
зажигания или их повреждение.
13. Износ, неисправность или неправильная
регулировка величины искрового промежутка
свечи зажигания.
14. Разорвана, отсоединилась или плохо
подсоединена электропроводка цепи запуска
(см. предыдущий параграф).
15. Ослабло крепление распределителя (изменилось
опережение зажигания). Поверните корпус
распределителя так, как потребуется для
пуска двигателя, а затем при первой же
возможности отрегулируйте опережение
зажигания.
16. Разорваны, отсоединены или плохо
подсоединены провода у катушки зажигания
или неисправна катушка.
17. Неисправность или износ в цепи привода
распределительного вала, влияющая на
регулирование времени открытия и закрытия
клапанов.
Катушка зажигания
Частой причиной проблем в системе становится катушка зажигания (далее КЗ). Ее задача — образование высоковольтного разряда на свече зажигания. Конструктивно катушки бывают разными. На старых машинах использовались катушки с одной обмоткой, на более современных — сдвоенные или монолитные модули, содержащие высоковольтные провода и наконечники. В настоящее время чаще всего устанавливают катушки для каждого цилиндра. Они монтируются непосредственно на свечи, их конструкция не предусматривает использование высоковольтных проводов и наконечников.
На старых автомобилях, где КЗ устанавливалась в единственном экземпляре, ее выход из строя (обрыв обмотки или короткое замыкание в ней) автоматически приводил к тому, что машина попросту не заводилась. На современных автомобилях в случае возникновения проблем на одной из катушек двигатель начинает “троить”.
