Основные неисправности главных передач и дифференциалов

Почему пинается АКПП

Автоматическая коробка передач может пинаться, как при существенных поломках, так и при незначительных отклонениях в работе, которые могут быть легко устранены. При наличии данного диагностического признака рекомендуется незамедлительно обратиться в сервисный центр либо самостоятельно проверить агрегат, при наличии достаточного уровня квалификации. Затягивать с ремонтом не стоит ведь езда с постоянными рывками не приносит удовольствия водителю, кроме того в таком режиме использования автомобиля происходит существенный износ деталей трансмиссии и повышается риск дорожно-транспортного происшествия.

Пинаться автоматическая коробка передач может не только при наборе скорости. Часто встречаются поломки, которые не позволяют использовать транспортное средство без постоянных пинков. Особенно сильно могут проявляться негативные последствия износа внутренних деталей АКПП в момент переключения передач.

Пинается при резком старте и при долгом движении

Если машина начинает дергаться при долгом движении или при резком старте, то причиной этому является износ фрикционов либо поломка элементов гидроблока. Точно установить причину можно только в специализированной ремонтной мастерской.

Пинки во время набора скорости

Если пинки проявляются во время набора скорости, то это может происходить по следующим причинам:

  • Эксплуатация АКПП на старом масле. Если трансмиссионная жидкость ATF не менялась длительное время, то возможны существенные изменения в работе агрегата, в том числе, появление рывков во время ускорения автомобиля.
  • Засорение фильтра. Все расходники должны меняться вовремя, поэтому если произошло загрязнение фильтрующего элемента, то только по причине отсутствия проведенного ТО в установленные сроки. Иногда фильтр забивается из-за чрезмерного износа деталей, при трении которых образуется значительное количество мелких металлических фрагментов, забивающий сетки очистительного элемента.
  • Некорректная работа датчика положения селектора переключения передач. Возможно также повреждение проводки, идущей от сенсора к блоку управления.

Замена масла, фильтрующего элемента либо установка нового датчика, позволят полностью избавиться от рывков автомобиля при ускорении.

При переключении передачи машина дергается

Если наблюдаются рывки во время движения и при переключении передач, то причиной неисправности могут являться следующие погрешности при эксплуатации автомобиля:

  • Холодный старт в зимнее время года. Для того чтобы обеспечить продолжительную эксплуатацию АКПП рекомендуется всегда прогревать автомобиль при отрицательных температурах воздуха. Эксплуатация автоматической коробки передач с непрогретым маслом всегда приводит к увеличению износа и появлению рывков при переключении скоростей.
  • Загрязнена трансмиссионная жидкость. Если по тем или иным причинам в масле АКПП находится значительное количество примесей, то возможны появления различных стуков и подергиваний во время движения.

Не только резкий старт с непрогретой коробкой передач или чрезмерное загрязнение масла могут привести к негативным изменениям в работе трансмиссии. Отрицательно на работоспособность АКПП могут также повлиять недолив или перелив смазочной жидкости, поэтому работу по техническому обслуживанию транспортного средства следует доверять только профессионалам.

При включении задней передачи

Если АКПП дергается только при включении передачи заднего хода, то высока вероятность того, что уровень трансмиссионной жидкости снизился до критического значения. Доливка масла позволяет полностью разрешить проблему. Если после замены или восстановления уровня масла техническая неисправность сохранится, то велика вероятность того, что забился фильтр системы очистки трансмиссионной жидкости.

Неисправность некоторых датчиков также проявляется в виде значительных по силе рывков при включении задней передачи. Если простые действия по устранению неисправности не позволили справиться с техническим недостатком, то не обойтись без посещения специализированной станции техобслуживания для проведения более точной диагностики.

Основные неисправности в коробке передач и их устранение

Причина поломки Устранение или предотвращение
Шум в коробке передач
Износ подшипников, зубьев шестерен и синхронизаторов или их поломка Заменить изношенные детали
Недостаточный уровень масла в коробке передач Долить масло. Проверить и при необходимости устранить причины утечки масла
Некачественное масло в коробке передач Заменить масло
Осевое перемещение валов При необходимости заменить детали, фиксирующие подшипники или сами подшипники
Износ втулок оси шлицевого вала заднего хода Заменить втулки шлицевого вала
Затруднённое переключение передач
Неполное выключение сцепления Проверка и ремонт сцепления
Заедание поверхности сферического шарнира Снять рычаг и зачистить сопрягающиеся поверхности сферического шарнира
Деформация рычага переключения передач Снять рычаг, устранить деформацию или заменить рычаг
Тугое движение штоков вилок (заусеницы, загрязнение, заклинивание блокировочных сухарей) Разобрать, выявить причину, при необходимости отремонтировать или заменить изношенные детали
Неисправность синхронизаторов Заменить изношенные детали или синхронизатор в сборе
Картер заправлен маслом несоответствующей марки Слить масло, промыть коробку передач и заправить маслом или маслом-заменителем, рекомендуемым производителем
Деформация вилок привода переключателя Выправить вилки, при необходимости заменить
Ослабление затяжки или отвертывание винтов головок механизма переключения Завернуть и закрепить винты
Разбиты отверстия под штифты в горловине механизма переключения Заменить крышку механизма переключения или отремонтировать, расточив отверстия и запрессовав ступенчатые штифты
Самопроизвольное выключение или нечёткое включение передач
Неправильное включение передач При выжатой педали сцепления рычаг переключения перемещать до упора
Износ шариков или потеря упругости пружин фиксаторов штоков переключения передач Снять крышку фиксаторов и осмотреть детали; при необходимости заменить
Износ или неправильное положение блокировочных сухарей штоков переключения передач Разобрать и заменить изношенные детали, следя за правильностью сборки
Износ блокирующих колец синхронизаторов Заменить изношенные кольца синхронизатора
Поломка пружин синхронизаторов Заменить пружины
Износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого синхронизатора шестерни Заменить муфту или шестерни
Ослабление затяжки гаек крепления коробки передач к картеру сцепления или гаек крепления удлинителя к картеру коробки передач Затянуть гайки
Износ вкладышей управления переключением или износ резиновых деталей в рычагах переключения передач Заменить изношенные детали

Неисправности ведущего моста и их причины

При постоянном шуме и перегреве картера моста основными причинами могут быть:

  • недостаточный уровень масла или применение несоответствующей марки и сорта масла;
  • неправильная регулировка зацепления конических шестерен главной передачи;
  • износ или разрушение подшипников ведущих шестерен;
  • износ шлицевого соединения полуосевых шестерен;
  • ослабление крепления фланца ведущей шестерни;
  • деформация балки заднего моста или полуосей.

Нормальным считают такой нагрев ведущего моста, когда рука выдерживает продолжительное к нему прикосновение, температура не должна превышать 55—60°С.

Основными причинами шума при разгоне и торможении двигателем могут быть:

  • увеличенный зазор в подшипниках ведущей шестерни, их износ или разрушение;
  • неправильный боковой зазор между зубьями шестерен главной передачи.

Основными причинами шума при поворотах и резком изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя могут быть:

  • заклинивание сателлитов;
  • неправильная регулировка шестерен дифференциала;
  • тугое вращение сателлитов на оси;
  • заедание шеек полуосевых шестерен;
  • ослабление болтов чашки дифференциала.

Причинами шума со стороны задних колес могут быть износ или разрушение шарикового подшипника полуоси, ослабление крепления колес.

Основными причинами утечки масла могут быть:

  • повреждение уплотнительных прокладок;
  • износ или повреждение сальников;
  • ослабление болтов крепления картера.

Если обнаружится утечка масла через изношенные сальники, прокладки или в разъеме кожуха полуосей, неисправные детали заменяют, крепления подтягивают, очищают сапун картера и продувают его, обеспечивая, таким образом, нормальное сообщение внутренней полости моста с атмосферой. Порой необходимо подтянуть крепления крышек и картера редуктора.

Основными причинами шума и стуков в начале движения автомобиля могут быть:

  • увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с фланцем;
  • износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала;
  • ослабление болтов крепления реактивных штанг задней подвески.

Причиной увеличения суммарного углового люфта, вибрации картера заднего моста может быть износ подшипников и шестерен.

Если карданный вал вращается, но автомобиль не трогается с места, главной причиной может быть срыв шпонки полуоси или поломка полуоси.

Если при торможении двигателем или в иных случаях слышатся скрежещущий шум и стуки, необходимо промыть картер моста керосином. Вероятно, износились или разрушились конические роликовые подшипники из-за попадания мелких металлических частиц; причиной может быть тугая затяжка или плохое качество масла.

При металлическом стуке редуктора моста при трогании с места, чтобы убедиться, что виноват именно редуктор, необходимо несколько раз повторить начало движения с места вперед и назад, то резко, то плавно отпуская педаль сцепления. Кроме того, можно проехать на второй передаче со скоростью 30 км/ч, резко нажимая и отпуская педаль газа. Если в заднем мосту возникает отчетливый металлический звук, редуктор неисправен.

Выбивает передачу

Ещё одна неприятная неисправность возникает, когда рычаг выбора передач самопроизвольно начинает выскакивать на «нейтраль» прямо во время движения. Как правило, при изменении нагрузки — резком ускорении или торможении двигателем. Это, как минимум, небезопасно: в самый неподходящий момент вы попросту лишаетесь тяги. Водителю с такой поломкой приходится вручную удерживать рычаг в нужном положении, снимая руку с рулевого колеса. Причин неисправности также существует несколько. Самый лёгкий случай — разрушение или сильный износ опор силового агрегата. Намного сложнее и дороже обойдётся устранение поломки, связанной с сильным износом зубцов синхронизаторов и шестерён передач. В этом случае вам придётся демонтировать и разбирать коробку. Также передачи может выбивать из-за сбитой регулировки механизма их выбора.

Диагностика и ремонт дифференциала

Дифференциал ваз 2110 нередко требует ремонта. Очень часто неисправность зависит от подшипника, степени его изношенности. Процесс замены детали можно совершать в домашних условиях, и заключается он в прессовании коробки с цапфы. Сепаратор при этом уже непригоден для эксплуатации, деталь не может быть установлена повторно

Когда проводится диагностика, важно внимательно осмотреть зубья сателлитов, шестеренок и шлицов на предмет износа и механических повреждений. Если это есть, детали также придется заменять

Ремонт дифференциала практически невозможен без замены подшипника. Рабочий процесс начинается с откручивания и снятия АКПП. Это трудоемкая работа, которая требует много времени и физических усилий. В первую очередь, отсоедините селекторный трос от АКПП, шланги подачи масла и электрические разъемы. Снимите переднюю часть машины для открытия доступа к валу привода. Двигатель лучше подвесить, открутить продольную лыжу и подушки коробки. Отсоедините все крепежи, связанные с мотором. Снимите коробку и произведите диагностику и замену поврежденных элементов. Обязательно выполняется замена подшипников

Для обеспечения качественной работы в дальнейшем, немаловажно очищать от старого и смазывать новым герметиком составные части перед сборкой

Снятие и разбор коробки передач

Замена подшипника ваз 2110

Не стоит говорить, что прежде чем начать проводить замену подшипника, следует демонтировать коробку с авто и разобрать ее.

Замена подшипника на ваз 2110

  • автомобиль устанавливаем на смотровую яму;
  • капот машины поднимаем и фиксируем чем-нибудь намертво, чтобы не шатался;
  • снимаем клеммы аккумуляторной батареи;
  • сливаем масло из коробки передач.
  • начинаем с демонтажа защиты картера (крепится он болтами, которые следует вывернуть);
  • провод массы нужно извлечь, для этого отвернув болт;
  • находим наконечник троса привода сцепления, который выключает сцепление и ослабляем затяжку гаек;
  • извлекаем наконечник троса;
  • демонтируем с автомобиля стартер и тяговое реле;
  • теперь следует ослабить затяжку хомута, держащего тягу привода переключения передач;
  • трос отсоединяется от привода спидометра;
  • провод света заднего хода отсоединяется;
  • разводим растяжки от рычагов подвески автомобиля.
  • находим, как крепится шаровой шарнир рулевой тяги к поворотному рычагу (это гайка, которую следует вывернуть);
  • теперь следует выпрессовать палец шарового шарнира (для этого используется специальный съемник);
  • извлекаем шаровой шарнир, выворачивая два болта;

Болты, фиксирующие шаровой шарнир

берем монтировку, которой выдавливаем из КПП хвостовик одной гранатки привода передних колес (ШРУС следует отвести в сторону);

  • повторяем ту же операцию со второй гранаткой;
  • пришло время отвернуть щиток картера сцепления;
  • теперь нужно взяться за снятие самого картера, который крепится к блоку цилиндров.
  • переходим к снятию двигателя, который нужно прицепить за специальный рым к брусу, используя для этого длинный болт с крюком;
  • выворачиваем гайки крепления двигателя с КПП;
  • отводим коробку в сторону от двигателя, выводя первичный вал из сцепления;
  • извлекаем коробку.

Разбор КПП

Коробка передач снята и теперь нужно провести ее разбор. Приступим к процессу:

коробку следует тщательно очистить от масла и грязи.

  • теперь коробка ставится на попа (другими словами, вертикально вверх);
  • задняя крышка КПП демонтируется (для этого отворачиваем шесть гаек);
  • теперь нужно будет извлечь кронштейн троса сцепления;

Демонтируем кронштейн троса сцепления

  • крышку коробки заднюю аккуратно трогаем с места, для этого ударяя резиновым молотком по ней;
  • полностью извлекаем заднюю крышку с картера КПП;
  • далее снимается уплотнительная прокладка картера КПП.
  • теперь нужно включить третью и четвертую передачи;
  • затем, после отворачивания болта, фиксирующего пятую передачу, включаем 5-ую;
  • перемещаем 5-ую передачу вниз таким образом, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней.
  • выворачиваем гайку на вторичном валу, прежде расконтрив ее;
  • то же самое делается и с первичным валом, вернее с ее гайкой;
  • синхронизатор 5-ой пердачи вместе с вилкой извлекается;
  • снимается также ведомая шестерня с вторичного вала;
  • демонтируется также игольчатый подшипник, если нужно.

Замена подшипников на ваз 2110

После этого, нужно подвергнуть демонтажу следующие детали и элементы коробки передач, чтобы легко добраться до дифференциала:

  • ведущую шестерню первичного вала;
  • первичный и вторичный вал;
  • заднюю опору двигателя;
  • картер сцепления;
  • картер коробки передач.

Кроме того, должны быть извлечены:

  • вилка и шток первой и второй передач;
  • вилка переключения третьей и четвертой передач;
  • вилка заднего хода вместе с шестерней и осью.

Резкие звуки и рывки

Скрежет также свидетельствует о серьёзных проблемах с механической трансмиссией. На «механике» это говорит, в частности, о проблемах с синхронизаторами и шестернями передач. Точную причину неприятных звуков определит лишь квалифицированный механик. Поломка автоматической трансмиссии приводит к сильным толчкам при переключениях. Плавность её работы теряется. Это верный признак, что пора отправиться на ремонт.

льные Автоновости

[su_custom_gallery sourc[su_custom_gallery source=»taxonomy: post_tag/1085,1083,928″ limit=»8″ link=»post» target=»blank» width=»190″ height=»190″ title=»always»]»no» style=»d к поломке узла

Как правило, неисправности КПП возникают в случае:

  • неправильной эксплуатации транспортного средства (некачественное масло, резкое переключение рычага, агрессивная езда);
  • естественного износа;
  • некачественного ремонта (включая и использование неоригинальных комплектующих);
  • механических повреждений.

Все это может привести к тому, что возникнут неисправности механической коробки передач.

Крышка — подшипник — дифференциал

Машины Chevrolet Lanos Chevrolet Lanos On Air In Style Low Chevrolet Lanos On Air In Style Low Для разборки дифференциала расшплинтовывают и отвертывают болты, соединяющие чашки. При разборке картер редуктора и крышки подшипников дифференциала не разукомплектовывают, так как они обработаны совместно. Не подлежат разукомплектованию также левая, и правая чашки дифференциала и коническая пара. Сборку главной передачи и дифференциала выполняют в последовательности, обратной разборке.  

Конические роликоподшипники дифференциала должны быть отрегулированы с предварительным натягом. Вначале подшипники регулируются так, чтобы осевой люфт был не более 0 1 мм при проверке индикатором, установленным на крышке подшипника дифференциала, против обода цилиндрической шестерни. После этого для получения правильного преднатяга подшипников диф ференциала регулировочные гайки с обеих сторон затягивают на один паз. В таком положении регулировочные гайки стопорятся, а самоконтрящиеся болты крепления крышек подшипников дифференциала затягивают окончательно моментом 25 — 32 кгс-м. При регулировке подшипников дифференциал необходимо проворачивать несколько раз, чтобы ролики приняли правильное положение между коническими поверхностями колес. После сборки редуктора люфты между зубьями цилиндрической пары шестерен должны быть в пределах 0 1 — 0 5 мм.  

Необходимо помнить, что крышки подшипников дифференциала не взаимозаменяемы, так как они обрабатываются в сборе с картером редуктора, поэтому каждую крышку необходимо устанавливать на то место, где она стояла при обработке картера. Во избежание повреждения резьбы на картере, крышках и гайках необходимо при установке крышек следить за совпадением резьбы на сопряженных деталях. Самоконтрящиеся болты крепления крышек подшипников дифференциала сначала затягиваются, а потом отпускают настолько, чтобы провертывались регулировочные гайки. Регулировочными гайками должно быть установлено правильное положение ведомой цилиндрической шестерни по отношению к ведущей.  

Хорошо собранный дифференциал при одной заторможенной полуосевой шестерне легко вращается от руки. Так как правая и левая чашки дифференциала не взаимнозаменяемы, то при сборке его метки на чашках совмещают. Болты ч ашек завертывают до упора и за-шплинтовывают. Крышки подшипников дифференциала также не взаимозаменяемы, и их собирают с картером редуктора по меткам.  

Конические роликоподшипники дифференциала должны быть отрегулированы с предварительным натягом. Вначале подшипники регулируются так, чтобы осевой люфт был не более 0 1 мм при проверке индикатором, установленным на крышке подшипника дифференциала, против обода цилиндрической шестерни. После этого для получения правильного преднатяга подшипников диф ференциала регулировочные гайки с обеих сторон затягивают на один паз. В таком положении регулировочные гайки стопорятся, а самоконтрящиеся болты крепления крышек подшипников дифференциала затягивают окончательно моментом 25 — 32 кгс-м. При регулировке подшипников дифференциал необходимо проворачивать несколько раз, чтобы ролики приняли правильное положение между коническими поверхностями колес. После сборки редуктора люфты между зубьями цилиндрической пары шестерен должны быть в пределах 0 1 — 0 5 мм.  

В собранном дифференциале шестерни должны легко поворачиваться от руки, без заедания в каком-либо положении. Момент затяжки самоконтрящихся гаек болтов крепления чашек дифференциала должен быть в пределах 18 — 7 — 22 кгс-м. Установка собранного дифференциала в картер редуктора должна производиться после установки ведущей и ведомой конических шестерен и регулировки их зацепления. Болты крепления крышек подшипников должны быть окончательно затянуты. После установки собранного дифференциала в гнездо картера редуктора регулировочные гайки должны быть завернуты от руки до плотного прилегания к подшипникам, после чего ставятся крышки подшипников дифференциала.  

11.3 Ремонт главной передачи и дифференциала

Неисправности главной передачи и дифференциала имеют следующие признаки: увеличенный шум при движении, стук в главной передаче, повышенный нагрев картера главной передачи (картера заднего моста у автомобилей с классической схемой компоновки) и подтекание масла.

Увеличенный шум во время движения является следствием неправильной регулировки зубчатой пары главной передачи, ее повреждения, неправильной регулировки, изнашивания или разрушения подшипников, а также снижения уровня масла ниже минимального. Увеличенный уровень шума устраняется регулировкой зацепления зубчатой пары главной передачи путем подбора регулировочных шайб либо заменой изношенной зубчатой пары и (или) подшипников, а также доливкой масла до требуемого уровня.

Причиной возникновения повышенного шума при повороте автомобиля может быть также заедание сателлитов на оси вследствие повреждения рабочих поверхностей в местах посадки сателлитов на ось. Для обеспечения нормального вращения сателлитов необходимо разобрать дифференциал, удалить незначительные повреждения рабочих поверхностей тонкой шлифовальной шкуркой либо заменить поврежденные детали.

Главная передача и дифференциал также, как и коробка передач относятся к наиболее надежным элементам трансмиссии автомобиля, и необходимость их ремонта возникает, так правило, после продолжительной эксплуатации автомобиля либо в случае нарушения рекомендаций по применению масла или правил эксплуатации. Стук в главной передаче возникает при резком изменении режима движения вследствие изнашивания опорных поверхностей коробки и зубчатых колес дифференциала. В этом случае требуется замена изношенных деталей.

Особенности конструкции трансмиссии разных авто

Трансмиссия легковых авто может иметь разную компоновку, что и сказывается на количестве составных частей.

Так, на классических моделях ВАЗ-2106, 2107 и прочих – привод задний, поэтому конструкция трансмиссии включает в себя сцепление, КПП, карданный вал, задний мост с главной передачей, дифференциалом и полуосями.

Более современные модели, та же ВАЗ-2109 – переднеприводная, поэтому у нее кардан с мостом – отсутствуют, а главная передача с дифференциалом входят в конструкцию КПП.

Но дополнительно присутствуют приводные валы с шарнирами равных угловых скоростей.

А если рассмотреть конструкцию внедорожников – ВАЗ-21213, Шевроле Нива, УАЗ Патриот, то их компоновка трансмиссии включает все указанные элементы авто с передними и задними приводами, и дополнительно еще имеется раздаточная коробка, обеспечивающая передачу вращения на обе оси и возможность отключения одной из них.

Запах гари

Принюхайтесь. Возможно, вы ощутите запах подгорающего масла и почувствуете жар, исходящий от коробки передач (особенно сильно это проявляется при продольном расположении двигателя, когда коробка находится непосредственно под рычагом выбора передач). Запах гари говорит о том, что ваша трансмиссия сильно греется из-за чрезмерной нагрузки или критического падения уровня масла в агрегате. Не забывайте, что масло не только уменьшает потери на трение, но ещё и отводит лишнее тепло от шестерён. Как бы то ни было, данная неисправность говорит о необходимости срочной ревизии уровня и качества масла, а также последующей его доливки или замены. Низкий уровень смазки быстро выводит из строя подшипники и шестерни коробки передач, после чего она становится неремонтопригодной.

Поломка корзины сцепления и износ прижимного диска

Для выбора передач на автомобиле с механической трансмиссией водителю приходится размыкать двигатель и коробку передач с помощью сцепления. Когда вы нажимаете на педаль, специальный подшипник надавливает на упругие лепестки корзины сцепления, в результате чего происходит механическое разъединение двигателя и трансмиссии. Когда диск сцепления замкнут, крутящий момент постоянно передаётся на первичный вал коробки передач — он крутится вхолостую в корпусе коробки. При критическом износе лепестков они отламываются и не позволяют разомкнуть прижимной диск. Фрикционы прижимного диска также изнашиваются и со временем начинают пробуксовывать, не позволяя передать весь крутящий момент на колёса автомобиля. Машина перестаёт нормально ехать, а обороты двигателя при движении на относительно небольшой скорости увеличиваются. Не забывайте, что детали сцепления при нормальной эксплуатации требуют периодической замены в среднем раз в 100–160 тыс. км пробега.

Повреждения подшипников

Помимо нормальных явлений износа, возникаю­щих в ходе длительной эксплуатации, у подшип­ников качения (игольчатых, шариковых, роли­ковых) могут наблюдаться такие повреждения, как коррозионные язвы (питтинг) и статические изломы при разовой нагрузке. Причинами этого является преимущественно низкое качество или недостаточное количество масла, чрезмерные на­грузки или ошибки сборки.

Подшипники качения не требуют срочной за­мены в следующих случаях:

  • Поверхность выглядит как новая (видна струк­тура первоначальной обработки), или имеет серый цвет;
  • Пятно контакта равномерное и зазор в под­шипнике соответствует норме;
  • Закатки (инородные тела) отсутствуют.

Чрезмерный износ

Признаки и последствия:

Заусенцы от шлифования, присутствующие на рабочих поверхностях деталей подшипников, имеют следы пластической деформации и ча­стично откалываются. Истирание материала ве­дет к возникновению абразивного износа, след­ствием которого могут стать мелкие и глубокие царапины, а также микро язвы. Из-за постоянного увеличения зазора в подшипнике это в итоге может закончиться вытиранием или отслаиванием поверхностных слоев с серьезными вторичными повреждениями.

Причины:

  • Плохое качество масла, связанное с истира­нием материала, загрязнением, термическим старением, использованием масла, не соот­ветствующего спецификации;
  • Влияние рабочих параметров, таких, как высокая нагрузка или длительная эксплуатация.

Язвенная коррозия

Признаки и последствия:

В испытывающих постоянные нагрузки по­верхностных слоях образуются микротрещины, от которых под углом к поверхности расходятся линии излома. Материал выкрашивается «комками». Образующиеся в результате этого кор­розионные язвы (питтинг) постоянно увеличиваются. Выкрошившиеся кусочки закатываются в поверхность и провоцируют местные чрезмер­ные нагрузки.

Причины:

  • Влияние рабочих параметров, таких, как высо­кая нагрузка, высокая температура, длительная эксплуатация;
  • Плохое качество масла, связанно с загряз­нением, попаданием инородных тел, термическим старением, использованием масла, не соответствующего спецификации.

Коррозия/блокировка

Признаки и последствия:

Следы коррозии и синеватый оттенок на торце­вых поверхностях роликов или упорных бортиках колец подшипников. В конических роликопод­шипниках это может стать причиной перекашива­ния роликов и блокировки подшипника.

Причины:

  • Недостаточное количество масла, в том числе при несоблюдении условий буксировки авто­мобиля;
  • Значительные осевые нагрузки (от карданного вала);
  • Значительная разница частоты вращения (при несоблюдении условий буксировки автомобиля).

Статический излом при разовой нагрузке

Признаки:

Сломанный упорный бортик колец подшипников

Причина:

Чрезмерная нагрузка, возникающая, к при­меру:

  • При блокировке или изломе других узлов коробки передач или механизма привода/отбора мощности;
  • При нарушениях функционирования или вли­янии со стороны карданного вала;
  • В случае аварии.

Признаки неисправности КПП

К основным признакам повреждения АКПП относятся следующие: 

 Появление толчков и вибрации при смене одной передачи на другую. Это наблюдается при переходе на максимальную и минимальную передачу. Неисправность такого рода неуклонно прогрессирует. При незначительной степени повреждений такие толчки с трудом можно заметить. Но с течением времени они усиливаются и поломка приобретает критический характер. Стоимость ремонта в этом случае напрямую зависит от времени обращения за помощью – чем раньше, тем дешевле.  

 Отказ КПП и переход в аварийный режим. Переключать скорости невозможно. В таких условиях транспортное средство не в состоянии начать движение.

 Утечка жидкости, используемой в автоматической коробке передач. О возникновении этого повреждения можно узнать по характерным скоплениям жидкости красного цвета под автомобилем. 

 Хруст или шуршание из коробки передач, которые иногда может заменять стук. 

 При разгоне машины теряется зависимость динамического фактора от скорости движения. Такие неполадки могут свидетельствовать о проблемах в работе двигателя и остальных механизмов транспорта.

 Появление металлической стружки на поддоне. Это можно обнаружить только при замене масла, когда снимается поддон. 

 Активация сигнальной лампочки на консоли с приборами. Системная неисправность может возникнуть как следствие всевозможных причин, в частности повреждения силового агрегата или трансмиссии. 

 Проскальзывание шестерней трансмиссии в коробке передач во всех режимах до прогревания. После достижения необходимой температуры механизм возобновляет нормальную работу. 

 Отказ от разгона после начала торможения. При использовании первой передачи разгон очень медленный до перехода на вторую. Изменение скорости за единицу времени и движение после этого проходят в штатном режиме. 

 Переход из одного режима в другой с задержками. При движении транспорта передачи переключаются с задержкой в 1-2 секунды. 

 При смене одной скорости на другую обороты увеличиваются. Блок сцепления при этом не пробуксовывает. 

 Снижение давления масла для защиты деталей коробки передач по сравнению с нормой. При этом загорается нужный индикатор на панели управления. 

 Работа двигателя без нагрузки с возникновением металлического шума.

 Невозможность завести двигатель при помощи ключа. 

 Рычаг, предназначенный для выполнения ступенчатых переключений, не занимает положение Р.

 Движение на нейтральной и первой передаче проходит одинаково. 

 Возникновение пробуксовки на долгом подъеме на максимальной скорости. 

 Потеря жидкости для трансмиссии из корпуса гидротрансформатора.  

Устройство и принцип работы механической коробки передач

  1. ведущий вал
  2. крышка подшипника
  3. выключатель света заднего хода
  4. манжета ведущего вала
  5. задний подшипник ведущего вала
  6. шестерня привода промежуточного вала
  7. сапун
  8. шестерня III передачи
  9. передний картер
  10. шестерня I передачи
  11. шестерня заднего хода
  12. штоки переключения передач
  13. шарик-фиксатор
  14. пружина
  15. рычаг переключения
  16. защитный уплотнитель
  17. колпак рычага
  18. корпус рычага переключения
  19. задний картер
  20. ведомый вал
  21. манжеты удлинителя заднего картера
  22. втулка
  23. шестерня привода спидометра
  24. привод спидометра
  25. задний подшипник промежуточного вала
  26. шестерня V передачи
  27. болты крепления оси промежуточной шестерни заднего хода
  28. промежуточная шестерня заднего хода
  29. промежуточный вал
  30. маслозаливная пробка

Механическая коробка передач предназначена для изменения крутящего момента и передачи его от двигателя к колесам. Она обеспечивает разобщение двигателя и ведущих колес, причем на неограниченный срок. Прежде чем разбираться с неисправностями, вкратце рассмотрим устройство коробки передач. Механическая коробка передач относится к ступенчатым коробкам, т.е. крутящий момент в ней изменяются ступенями. Ступенью (или передачей) называется пара взаимодействующих шестерен. Каждая из ступеней обеспечивает вращение с определенной угловой скоростью или, другими словами, имеет свое передаточное число.

И так, МКПП состоит из механизма переключения передач, который взаимодействует с первичным, ведущим и промежуточным валами. Каждый из валов имеет шестерни с разным количеством зубьев. В то время, когда водитель перемещает рычаг переключения скорости, шестерни перемещаются по валам и входят в зацепление, в зависимости, какая передача была выбрана. Из этого можно сделать вывод, что коробка передач состоит из механизма включения передач и собственно, из механизма привода в действие всей трансмиссии автомобиля. Следовательно, будем рассматривать в отдельности неисправности механизма включения скоростей и привода.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Авто-мото
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector