Техническое обслуживание двигателей змз-406 газ 2705 / 3302 газель с 1994 года

Показания к капитальному ремонту

Собственно показаний к капитальному ремонту 2 – это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе всё. Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведёт к тому, что возрастёт расход ГСМ. При этом в динамике авто не потеряет (ну если только не всё крайне запущено, вроде прогоревшего поршняклапана). Для любого авто производитель указывает нормальный расход как бензина так и масла. В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина в городе должен быть 13,8 литра на 100 км, а масла должно расходоваться не более 250 грамм на 100 км.

В моём случае, расход был 25-30 литров, масла же приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расход бензина замерялся по одометру. Как показало дальнейшее развитие событий, в повышенный расход помимо износа непосредственно двигателя, свой вклад вносили также буксующее сцепление и подклинивающая тормозная колодка, а также заглушенная система ЭПХХ.

Капиталка была сделана год назад, по завершении обкатки получилось, что зимой при нормальной езде (без буксовок) укладывался в 20 литров, летом расход был 14-16 литров при езде средней степени агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблема течей масла и к моменту завершения обкатки двигатель был переведён на синтетику, на которой и ездит до сих пор.

Установка ЗМЗ 405 вместо УМЗ 4216

Многие «Газели» и сейчас комплектуются 123-сильным ДВС УМЗ 4216. Как ни обидно, но мотор не надежен, и на него много нареканий. Часто получается так, что автовладельцы, намучавшись с УМЗ, решаются на перестановку силового агрегата.

Мотор нетрудно переставить и своими руками. Схема замены и принцип практически не отличается от схемы установки мотора ЗМЗ 406 вместо ЗМЗ 402. Как ни парадоксально, но и хваленые турбодизели «Камминз» иногда снимают и вместо них монтируют ЗМЗ 405. Cummins – в целом хороший мотор, но от российской солярки его ресурс до капитального ремонта значительно сокращается.

Готовый к установке на Газель мотор МЗ 405

Ремонт дизеля обходится в «копеечку» – «капиталка» 405-ого получается гораздо дешевле. К тому же, многие запасти на Заволжкий мотор можно купить б/у – по объявлениям на «Авито» продают любые запчасти, и предложений более чем достаточно.

Варианты тюнинга мотора

В заводской комплектации двигатель ЗМЗ 402 выдает 182,4 Нм крутящего момента и 100 л. с. мощности, поэтому для увеличения этих характеристик может использоваться механический тюнинг нескольких видов:

• расточка цилиндров под гильзы – максимум 100 мм диаметра;
• шлифовка ГБЦ – повышает степень сжатия для использования топлива с большим октановым числом АИ-95;
• модернизация выпускного тракта – увеличение диаметра выхлопного патрубка.

Тюнинг ЗМЗ 402

Первый способ опасен перегревом силового привода, так как толщина стенок блока снижается на 4 мм, капремонт потребуется быстрее. В последнем варианте снижается экологичность ДВС. Изготовителем рекомендовано либо использовать инжектирование, что очень дорого либо применить более простой, но менее эффективный тюнинг:

• замена свечей модификациями с иридиевыми контактами и высоковольтных проводов;
• облегченный распредвал с регулировкой настроек клапанов, установленных с завода;
• замена карбюратора производителя К-151 более свежими версиями, например, Солекс;
• использование облегченной ШПГ и маховика;
• расточка седел клапанов и замена их модификациями большего диаметра.

Таким образом, мотор ЗМЗ 402 является базовым вариантом целой серии движков 402.10, 4021.10, 4022.10, 1025.10 и 4026.10. Изначально до 1980 года он маркировался ЗМЗ-24Д, устанавливался на Волги, Газели и РАФ.

Это интересно: ЯМЗ-7511 технические характеристики: КШМ и ГРМ

Коммутатор системы зажигания

Транзисторный коммутатор типа 131.3734 или 90.3734 установлен на левом брызговике за аккумуляторной батареей.

Он преобразует управляющие импульсы датчика Холла в распределителе зажигания в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания.

Так как коммутатор во время работы выделяет большое количество тепла, необходимо периодически очищать корпус коммутатора от грязи и пыли и не закрывать его посторонними предметами.

Проверка

1. Снять коммутатор с автомобиля, отвернув две гайки крепления и отсоединив провода.

2. Собрать схему, показанную на рисунке 3, на подходящей металлической пластине.

Наконечник провода 5 высокого напряжения закрепить на расстоянии 6–7 мм от пластины.

При включении выключателя 4 амперметр 1 должен показать ток в пределах 6–7 А, а через 1–3 с ток должен снизиться до 0.

В момент выключения выключателя 4 между наконечником провода 5 высокого напряжения и пластиной должна проскакивать искра (возможно постоянное искрение).

В противном случае коммутатор 3 неисправен и подлежит замене.

Привет всем) Хочу с вами поделиться одной интересной статейкой об электронном зажигании, т к сам испытывал небольшие трудности при выборе конфига.

Почитав всякие разные форумы и уазбуку, и оллгаз, и драйв у меня вспухла голова. Каждый нахваливал свое болото, . Про волговские системы говорили, что магнит в распределителе может размагнититься или поменять полярность от тряски, про жигулевские говорили, что датчики холла ломаются, ну а минусы кулачковой системы я сам узнал еще прошлой зимой, когда по неопытности поменял чуть ли не всю систему зажигания) Но на драйве писали, не помню где, что Волговские системы самые надежные и практичные. Собственно, посоветовавшись с отцом, я решил ставить Волговскую систему, т к он тоже сказал, что жигулевская система не айс. Так, с системой разобрались, далее я думал какой конфиг ставить, ходил по магазинам, мониторил цены, и опять же курил форумы. И тут я наткнулся на статейку в журнале «За рулем» про коммутаторы. Я думаю, вам будет полезно это прочитать, а то на форумах часто встречал отзывы о том, что коммутатор сдох. А оказывается его просто неправильно ставили)

«Волга» всегда отличалась самобытностью. Освоив еще в середине восьмидесятых бесконтактное зажигание, она при этом предпочла датчику Холла вращающийся магнит и неподвижную обмотку статора. Такое решение потребовало коммутатор, совершенно не похожий на «восьмерочный». В результате под «волжскими» капотами материализовалась схема, приведенная на рис.1.

Система отвечала принципу «проще некуда». При вращении магнита в обмотке формируется сигнал, похожий на синусоиду — вспомним школьные уроки физики. При низком уровне сигнала коммутатор подключает первичную обмотку катушки зажигания к бортовой сети, а при высоком — отключает. Величина тока в катушке его совершенно не волнует — он упрямо работает по принципу выключателя: «открыл — закрыл». А поскольку сопротивление первичной обмотки катушки Б116 всего 0,43 Ом, то при ее непосредственном подключении к бортовой сети сила тока достигнет 30 А — ни катушка, ни коммутатор в таком режиме не протянут и минуты. Чтобы не случилось беды, между коммутатором и катушкой подключают дополнительный резистор номиналом примерно 1,2 Ом.

Упомянутый резистор — типичный паразит: толку от него никакого. Греется, как утюг, отбирая у бортсети драгоценные ватты и амперы… Когда-то давно он присутствовал во всех катушках зажигания с единственной целью — при пуске мотора его закорачивали, пытаясь таким образом компенсировать «просадку» напряжения аккумулятора. Кроме того, самые умные из резисторов при нагревании увеличивают сопротивление, снижая таким образом ток, — их называют вариаторами.

С появлением VAZ 2101 стало ясно, что современный мотор в подобных поблажках не нуждается — в тольяттинской прописке резистору отказали. А вот прогнать его из Нижнего Новгорода оказалось сложнее… Мало того, на «Волге» стоит не простой резистор, а двухсекционный! Первая секция закорачивается при пуске — это понятно, «402-му» двигателю нужно помочь. Вторая секция включена постоянно — прямо скажем, не лучшее инженерное решение.

Установка фаркопа на автомобиль своими руками

Наиболее распространенные неисправности связаны с течью через отверстия дренажа и износом подшипника. Во втором случае поломку проще заметить, поскольку она протекает вместе с характерным писком во время работы.

На некоторых насосах устанавливают пластиковые крыльчатки. Заливая низкосортный антифриз в систему, он может попросту разъедать этот пластик, в итоге возникает поломка.

Термостат

Термостат или клапан служит для открытия и закрытия хода для охлаждающей жидкости. Когда температура достигает нужного предела, клапан открывается, пропуская ОЖ на большой круг.

Устройство состоит из цилиндра, заполненного веществом. Оно нагревается при воздействии высокой температуры. В определенный момент растет давление, вещество выдавливает шток, и клапан открывается. Когда температура падает, то есть ОЖ остывает, шток возвращается в исходное положение и закрывает клапан.

Термостат

СОД состоит из двух кругов – малого и большого. По первому жидкость циркулирует до того момента, как мотор прогреется. Как только температура достигнет заданной отметки (обычно 70-80 градусов), тосол движется по большому кругу. Для чего нужен термостат? Именно он управляет регулировкой и подает жидкость по определенному контуру в зависимости от ее температуры. Что касается неисправностей термостата на 402-м моторе, зачастую случается клин элемента в закрытом виде. Ввиду этого мотор начинает перегреваться, поскольку жидкость циркулирует только по малому кругу, минуя основной радиатор.

Как определить неисправность?

При появлении неисправностей в работе оборудования в первую очередь нужно проверить целостность предохранительных устройств. Если в схеме проводки происходит замыкание или скачок напряжения, предохранительные элементы первые выходят из строя, защищая основные устройства и электрооборудование, подключенное к определенной цепи. Так как визуальная проверка далеко не всегда эффективна, поиск неполадки следует осуществлять при помощи тестера — мультиметра.

Процедура диагностики заключается в извлечении предохранителей из посадочных мест и дальнейшей проверке гнезд. Если вы выявили вышедший из строя предохранитель, то это не значит, что проверку можно завершать, поскольку замыкание может произойти одновременной в нескольких цепях (автор видео — Denis Legostaev).

Если в проводке авто с карбюраторным или инжекторным двигателем произошло короткое замыкание, то нужно заняться диагностикой состояния цепей. Разумеется, если все предохранители оказались целыми. Перед диагностикой следует отключить массу, непосредственно для проверки понадобится тестер или контрольная лампочка. При использовании лампы один из ее контактов следует подключить к цоколю, а другой — к центральному контакту.

Сама проверка происходит так:

• сначала ключ в замке зажигания следует выставить в положение I;
• затем к контактам в гнездах предохранителей нужно по очередь подключить щупы тестера или лампы;
• в том случае, если лампа не горит, это свидетельствует о том, что на проверяемом участке цепи нет замыканий, если же она загорается, то замыкание было обнаружено.

Еще один немаловажный момент — это диагностика целостности электроцепей. В данном случае принцип поиска довольно простой — для диагностики вам потребуется тот же тестер (подойдет вольтметр или омметр) либо лампа с проводами. Вам необходимо будет подсоединить один из контактов пробника к кузову транспортного средства, а вторым контактом произвести замер питания в соединительных местах между собой и оборудованием.

Лучше всего начинать с середины электроцепи и сначала проверять легкодоступные места. Кроме того, для диагностики обрыва следует понимать, что чаще всего повреждение цепи происходит в местах сгиба проводки. Причем как показывает практика, в жгутах провода очень редко повреждаются.

Еще одна поломка в электроцепи — это плохой контакт в местах соединений, поиск такой неисправности лучше всего осуществлять с использованием тестера — вольтметра.

Есть два метода диагностики:

1. Один щуп тестера следует подключить к кузову автомобиля, а второй к выводу соединения, измерение напряжения осуществляется в двух сторон. Учтите, что при этом падение напряжения должно составить не больше 0.5 вольт.
2. Следующий метод — подключите один проводок с контактом на одном конце штекера, а второй — к контакту на другой стороне данного штекера. В том случае, если тестер покажет более 0.5 вольт, это говорит о том, что контакты на штекере следует прочистить (автор видео — канал МЗС TV).

Техническое обслуживание после проведения капитального ремонта

Техническое обслуживание после капитального ремонта 402-го кардинально не отличается от обычного ТО. Разницу составляет только время пробега. Итак, рассмотрим, когда необходимо делать техническое обслуживание, и какие процедуры проводятся:

Замена масла в двигателе

Одним из самых проводимых процессов, после проведения ремонта, является — замена моторного масла. Завод изготовитель рекомендует проводить смену смазочной жидкости на ЗМЗ 402, не позднее 10000 км пробега от предыдущей замены.

Рассмотрим, последовательность действий направленных на замену моторного масла:

Процесс замены масла на ЗМЗ 402 достаточно простой, и проводится легче, чем на автомобилях серии ВАЗ.

AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Очищаем блок цилиндров от остатков герметика, прокладок, масляных отложений. Промываем его керосином или дизельным топливом. Вытираем ветошью и продуваем сжатым воздухом масляные каналы и внутренние полости блока. Устанавливаем блок двигателя на стенд в перевернутом положении. Протерев еще раз чистой тканью постели коренных подшипников,…

…устанавливаем в постели коренных подшипников вкладыши с канавкой и отверстием для подачи масла.

По обеим сторонам центральной постели ставим два упорных полукольца без выступов, повернув их поперечными проточками к щекам коленчатого вала.

Смазываем чистым моторным маслом вкладыши и коренные шейки коленчатого вала.

Укладываем отмытый коленчатый вал (см. Разборка двигателя) в блок цилиндров.

Установив вкладыши в крышки коренных подшипников, смазываем их чистым моторным маслом и укладываем на шейки коленчатого вала…

…в соответствии с выбитыми на них цифрами от 1 до 5, начиная с передней части блока. Третья крышка не маркируется. В ее выточки вставляем два упорных полукольца с выступами.

Смазываем, наживляем болты и, равномерно заворачивая их, запрессовываем крышки в посадочные места. Правый и левый упоры крышки имеют разную длину, поэтому перевернутая крышка в посадочное место не встанет. Затягиваем болты крышек коренных подшипников.

Проворачиваем рукой коленчатый вал. Вращение должно быть свободным и равномерным без заеданий при небольшом усилии. Осевой люфт коленчатого вала не должен превышать 0,36 мм. В противном случае проверяем правильность сборки, разбираем и устраняем неисправности. Меняем манжету в задней крышке блока (см. Замена задней манжеты коленчатого вала).

Устанавливаем крышку с новой прокладкой на место

Устанавливаем маховик (см. Замена задней манжеты коленчатого вала). Вставляем в шатун и его крышку новые вкладыши. Смазываем их, а также поршневые кольца, стенки цилиндров и шатунные шейки чистым моторным маслом.

Надеваем на поршень приспособление и обжимаем кольца, «помогая» им сжаться легкими постукиваниями по обжимке деревянной ручкой молотка.

Поворачиваем поршень надписью «ПЕРЕД» на бобышке к передней части блока и вставляем в цилиндр, номер которого выбит на нижней головке шатуна и дублируется на его крышке.

Постукивая через деревянную проставку по днищу поршня, утапливаем его в цилиндр до упора, контролируя продвижение шатуна к шейке коленчатого вала.

Устанавливаем крышку шатуна. Номер, выбитый на крышке, должен совпадать с номером шатуна и находиться с той же стороны. При этом уступ на крышке шатуна направлен к передней части двигателя. Таким же образом устанавливаем в блок остальные поршни. Затягиваем гайки крышек шатунов. Проворачиваем коленчатый вал за маховик. Движение должно быть без заеданий, но усилие увеличится. Устанавливаем масляный насос с новой прокладкой.

Выставляем метку звездочки коленчатого вала напротив установочной метки.

Устанавливаем успокоитель нижней цепи (см. Разборка привода газораспределительного механизма). Собираем привод масляного насоса (см. Разборка привода масляного насоса), смазав приводные шестерни, втулки промежуточного вала и сам вал моторным маслом. Перед установкой окунаем обе цепи в моторное масло. Надев цепь на звездочку коленчатого вала, устанавливаем на ось звездочку промежуточного вала в положение, при котором совпадают установочные метки (цепь со стороны успокоителя должна быть натянута).

Затягиваем болты звездочки и загибаем края стопорной пластины; устанавливаем верхний башмак натяжителя цепи; надеваем цепь на малую звездочку промежуточного вала. Меняем манжету в передней крышке блока (см. Замена передней манжеты коленчатого вала) и устанавливаем крышку с новой прокладкой и кронштейном генератора. Подтягиваем и подвязываем верхнюю цепь привода газораспределительного механизма к кронштейну генератора. Укладываем новую прокладку и устанавливаем поддон картера.

На хвостовик коленчатого вала надеваем шкив и затягиваем храповой болт, устанавливаем натяжной ролик с кронштейном, устанавливаем гидронатяжитель нижней цепи. Устанавливаем усилитель картера сцепления, головку блока, вспомогательное оборудование и навесные агрегаты.

Доработка и установка

Модернизировать агрегат ЗМЗ-402 не составит особых проблем. Многие пользователи стараются при усовершенствовании поменять карбюраторную систему впрыска на инжекторный аналог. В первую очередь, доработке подвергается поршневой блок. Например, вместо штатного элемента монтируют облегченную версию. Это дает возможность усилить крутящий момент и повысить показатели мощности силового агрегата.

На следующей стадии выполняется проточка коленвала и установка вкладышей спортивного образца. В итоге повышается динамика и набор скорости. Проводят манипуляции с блоком подачи и выпуска отработанных газов. Для этого меняют штатные коллекторы на усовершенствованные модификации, а также ставят карбюратор от ВАЗ-2107 или аналог с моноинжектором. Здесь выгода заключается в снижении потребления горючего. Улучшить подачу воздушной смеси дополнительно позволит атмосферный фильтр нулевого сопротивления.

Дорабатывают зажигание ЗМЗ-402. Между контактным и неконтактным типом пуска часто выбирают промежуточный вариант со стартом от кнопки, без использования ключа. В рамках модернизации указанного силового агрегата, такая система стала довольно популярной.

Двигатель ЗМЗ-409

Также отдельного внимания заслуживает двигатель ЗМЗ-409 «Газель». Нужно отметить, что данный ДВС разработан для легковых и грузопассажирских машин марки УАЗ. Однако его можно встретить на некоторых «Газелях». Выпуск был начат в 1996 году.

ЗМЗ-409 — 4-цилиндровый двигатель с объемом 2,693 литра и мощностью 94,1 кВт. Современная вариация ДВС соответствуют требованиям Евро-4. Расход топлива достигает 12 литров. При этом у ЗМЗ-409 блок цилиндров одинаковый с моделью ЗМЗ-405. Среди модификаций нужно выделить:

1. ЗМЗ-409.10 — отвечает нормам Евро-2 и имеет мощность 142,8 л.с.
2. ЗМЗ-4091 — выпускается в 2007 года, соответствует Евро-3 и имеет мощность 125 л.с.
3. ЗМЗ-40904 — мощность равна 142,8 л.с., крышка головки изготовлена из пластика, на раме есть форсунки двухпоточного распыления, присутствует датчик абсолютного давления.
4. ЗМЗ-40905 — аналогичен предыдущему, однако соответствуют Евро-4.

Система охлаждения

Любой двигатель внутреннего сгорания нуждается в охлаждении. Не стал исключением и двигатель 402 «Газели». Система охлаждения двигателя данной модели – жидкостного типа, с принудительной циркуляцией от помпы. Схема СОД представлена в нашей статье.

Устройство данной системы на всех «Газелях» одинаковое. Единственное – на модификациях «микроавтобус» установлены два отопителя и дополнительный электронасос. В конструкцию СОД входит:

• Термостат.
• Расширительный бачок.
• Радиатор.
• Вентилятор, приводящийся в действие от коленчатого вала.
• Датчик температуры охлаждающей жидкости.
• Ремень (для привода вентилятора).
• Салонный радиатор.
• Водяной насос.
• Байпасный клапан.
• Электронасос системы отопления.

В качестве охлаждающей жидкости производитель рекомендует использовать Тосол А-40. Также мотор работает и на чистой дистиллированной воде. Однако ее нельзя использовать в зимний период времени.

Ниже мы рассмотрим наиболее важные элементы системы охлаждения 402 двигателя «Газели».