Страсти вокруг канавы: требования по охране труда к осмотровым канавам

Как пользоваться

Для переключения скоростей используется рычаг, который имеет 3 положения:

  • крайнее переднее, соответствующее прямой передаче;
  • среднее, при котором коробка выключена;
  • крайнее заднее для включения пониженного ряда.

Перед включением понижающей передачи требуется активировать привод переднего моста (при помощи отдельного рычага). Схема переключения нанесена на специальную табличку, которая прикреплена на панели приборов. Положение рычагов управления несколько отличается на различных моделях УАЗ, но для управления приводом передних колес всегда применяется дальняя рукоятка.

При использовании коробки Dymos переключение выполняется поворотной шайбой, имеющей 3 положения:

  • привод только на задние колеса (2Н);
  • подключение полного привода и прямой передачи (4Н);
  • пониженный ряд и передача крутящего момента на оба моста (4L).

все полезное находится здесь

Снятие коробки передач

Работаем вдвоем на смотровой канаве.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ Сливаем масло из раздаточной коробки и коробки передач .

Снимаем раздаточную коробку Устанавливаем домкрат под картер сцепления. Отсоединяем наконечники проводов от выключателя света заднего хода. Рекомендуем снять выключатель света заднего хода, чтобы не повредить его выводы Отворачиваем гайки и вынимаем болты задних опор силового агрегата

Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления опоры рычага переключения передач.

Снимаем рычаг с пружиной.

Ключом «на 10» отворачиваем четыре болта крепления накладки чехла вилки выключения сцепления.

Ключом «на 19» отворачиваем три гайки крепления коробки передач (две справа и левую нижнюю), при этом левая нижняя гайка упирается в картер коробки и не снимается со шпильки.

Домкратом слегка приподнимаем силовой агрегат (за картер сцепления).

Снимаем опорную пластину.

Ключом «на 19» отворачиваем левую верхнюю гайку крепления коробки.

Сдвинув коробку передач назад, окончательно отворачиваем гайки крепления с левой стороны.

Снимаем коробку передач.

Устанавливаем коробку передач в обратной последовательности. Заливаем масло в коробку передач и раздаточную коробку

Рассказывая о модернизации автомобиля ГАЗ-69, нельзя не рассказать о его двигателе. Мотор М-20, как и любой другой мотор, имел преимущества и недостатки.

Основной его плюс — это тяговитость. Ну а основных недостатков было два: один из которых — это моторесурс, который был крайне небольшим и если двигатель отходил 60 тыс. км, то это считалось хорошим результатом; вторым же недостатком была недостаточная мощность мотора по сравнению с конкурентами.

Проверка раздатки

Достоинство агрегата, распределяющего крутящий импульс в том, что устройство требует минимального вмешательства и ухода. Манипуляции заключаются в контроле уровня и смене смазки, осмотру соединений на предмет повреждения. Прежде чем работать с коробкой, изделие чистят. Это помогает обнаружить скрытые трещины и течи. При обнаружении подобных симптомов выясняют, какова причина явления. Неисправные детали меняют, как правило, это уплотняющие элементы и сальники.

После очистки и визуального просмотра поверхности раздатки, сверяют уровень смазки в изделии. Если жидкости мало, субстанцию доливают. Параллельно сверяют смазку в коробке передач, значение соответствует нижней кромки отверстия заливки. При низком уровне жидкости в раздаточной коробке, но при этом повышенном в коробке передач, доливка не нужна, поскольку суммарное количество вещества не изменилось.

Детальный осмотр коробки предусматривает демонтаж изделия. После помывки и сушки воздухом, узел осматривают. Поддон и заглушки проверяют на наличие трещин и сколов. Сальники и уплотнители заменяются новыми.

Замена масла в раздаточной коробке УАЗ:

Проверяют, что бы состояние рабочих частей на валах и шлицах соответствовало норме, что бы зубья шестерёнок не имели износа и сколов. Даже если повреждения маленькие, изделия подлежат замене

Уделяется внимание подшипникам, потёртости кольцевых дорожек не допустим. Так же проверяют разделители, сферы, ролики и др

Зазоры, осколки, стук, неровный ход – сигнал к смене изделия.

Заедают и деформируются стержни и вилки, теряется упругость пружинных элементов, тогда изделия меняются. Кроме того следует внимательно отнестись к переключению, когда рычаги раздатки УАЗ Буханка заедают и заклинивают. Проверяются зубья муфты на предмет разрушения. Слабое звено дифференциала – сателлит. Малые недочёты заставляют шлифовать изделие, в худшем варианте, менять.

УАЗ 3303 Верблюд › Бортжурнал › Установка коробки. Передовой метод, Успехи и неудачи…

Итак, переходим, пожалуй, к самой неприятной для каждого владельца Уаз, процедуре — установки коробки с раздаткй. Снимать и устанавливать коробку приходится часто: ремонт двигателя, замена сцепления, выжимной, подшипник в маховике И не то, чтобы коробка тяжелая… Просто, при установке надо, находясь под машиной, поднимать коробку и «пристреливаться» стараясь попасть в цель — диск сцепления. Процедура ещё та… Осложняется ещё тем, что места под бортовым Уаз мало, и второй человек там, только мешает. Про «батоны» вообще не говорю, там места просто нет. Самый простой выход — поставить в кузов «трапецию», и через отверстие в полу кузова, поднимать коробку. «Трапеция» — вещь хорошая, но «подседать» на неё не стоит. Был случай: зимой рассыпался диск сцепления. Пришлось скидывать прямо на дороге при -20. При этом, никаких ящиков, чтобы приподнять коробку не было…

Предлагаю вариант приспособления (недоделанный, хотя и испробован). Может, кто-то, доработает, или внесёт свое.

Понадобилось: 1. пластина металла 8мм 50х90 2. пруток 12мм 90мм 3. труба водопроводная 1\2 35 мм 4. половинка электрода. и вездесущая болгарка.

Внешний вид приспособления

Отверстия сверлятся в балке, по оси двигателя. Позже, была сделана прорезь, чтобы заводить трос лебёдки. Жёсткость конструкции придаёт пруток и малые размеры.

Установка занимает пару минут

Далее, первичный вал подводим к посадочному месту в картере сцепления.

Зацепляем лебёдку за задний мост, можно за фаркоп, на «батонах».

Трос лёбедки «удавочкой» на раздатку, в районе ручного тормоза.

Коробка, подошла к шпилькам. Чуть, поднимаем переднюю часть коробки, чтобы первичный вал вошёл в диск сцепления. Включаем прямую передачу, и покачивая, вводим в зацепление шлицевое соединение . Осталось, только, покачать коробку, чтобы она села на шпильки.

Итак, что получилось: Не тяжело. «Приспособь» мизерная, можно вообще не снимать с балки. Что не получилось: трубка на приспособлении не проворачивалась (надо ставить подшипник). Трос, с трубки, мог соскочить и повредиться (надо ставить ограничители).

Не прошла идейка поднимать лопатой, пользуясь ею, как воротом. Хотя поднимается коробка легко. Фиксируется от опускания лежащим штыком лопаты надёжно. Но верёвка тянется. Но в дороге, когда прижмёт и будет подходящий тросик, пойдёт.

Предлагаю второй вариант переделанного приспособления. Взял подшипник, вставил в него, отрезок трубы с двух сторон приварил две большие шайбы. Жесткость приспособления вполне достаточна и для больших нагрузок. Пластина крепления, теперь разъёмная. Но есть небольшой недостаток: теперь, в верхнем положении коробки, там трос становится короткий, и нет возможности, как в первом варианте раскачивать немного коробку вправо-влево. Будет лучше, если рабочая поверхность, всё-таки, будет шириной 30-40 мм. И ещё, при втором варианте, требуется более точное расположение приспособления по центру, оси двигателя!

изготовлена из двух подшипников, куска трубы, двух шайб и металл пластин.

Устанавливается в те же отверстия.

Труба разрезана вдоль (подшипники были чуть больше внутр. диаметра). Такая конструкция позволяет немного раскачивать коробку при вхождении первичного вала в маховик. Пошипники лучше немного внутри зафиксировать сваркой или деревянной распорной трубкой, чтобы они не смещались внутрь. Специально не указаны размеры — они не важны. Изготавливается по имеющимся подшибникам. Ширана рабочей части ролика 50 -70 мм. Высота шайбы ро отношению к ролику 10мм. Можно так же сделать шайбы ролика побольше, с торца поставить храповичёк, и тогда пользуясь заводной ручкой как воротком наматывать трос на ролик. Это позволит отказаться от лебёдки. Ну, это вариант для тех кому что-то делать не лень…

Управление раздаточной коробкой УАЗ Буханка

Раздаточная коробка УАЗ Буханка управляется дистанционно, из кабины водителя. Рычаги, при помощи которых манипулируют автомобилем, расположены по правую сторону от пользователя. Верхний стержень активирует и выключает переднюю пару колёс машины, снабжен двумя позициями: верх (мост активирован), низ (мост деактивирован).

Положение рычагов раздатки УАЗ Буханка:

Расположение рычагов раздатки на УАЗ Буханка возможно в трёх вариантах. Первое, главная передача активирована, срединное (нулевое), главный вал не крутится, второе, активирована низкая передача.

С целью избежать поломки раздатки при неправильной активации передачи, предусмотрено блокирующее устройство. Изделие фиксируется в крышке стержней изменения передач. Благодаря предохранителю, пониженная ступень включается после активации передней пары колёс. Между тем, передняя пара колёс не активируется, при подключении пониженной передачи. Реализовано решение шариком, выполняющего роль замка. Сфера в крышке не даёт переместить стержни, деактивирует переднюю пару колёс, пока стержням не включат понижающую передачу. Замок не даёт перегрузить карданный вал и заднюю пару колёс.

Встречаются однорычажные управляющие элементы, один стержень поочерёдно активирует: переднюю пару колёс, нулевую, потом низкую ступени.

УАЗ-452 первоначально создавался для советских вооруженных сил как автомобиль медслужбы, где его в связи с этим окрестили «таблеткой» (гражданское прозвище – «буханка»).

Поэтому конструкция механизмов, в том числе раздаточной коробки, максимально упрощена.

При эксплуатации вся трансмиссионная система неприхотлива, что подтверждается полувековой практикой. Единственная рекомендация завода-изготовителя: периодически контролировать уровень масла и проверять крепления.

Кроме того, при необходимости следует регулировать передние тяги и подвергать профилактической смазке оси рычагов. Больше никакого ухода и регулировки данный механический блок, включая подшипники, не требует.

Демонтаж раздатки без демонтажа КПП.

Сообщение zam79 » Ср мар 05, 2008 17:14

Сообщение Александр72 » Ср мар 05, 2008 17:37

Сообщение NewRise » Ср мар 05, 2008 17:49

Сообщение zam79 » Ср мар 05, 2008 17:59

Сообщение Тоха3580 » Чт мар 06, 2008 12:48

уж не датчик ли это нейтрали? может использоваться для подключения автозапуска. просто где то такая тема проскакивала. вот и вспомнил

по поводу снятия РК снять то не проблема, проблема поставить назад. не знаю есть ли там какие либо центрирующие втулки, но помнится давно кто то писал ( может и не тут) что ему на сервисе меняли РК, так ее чуток сместили в сторону от первоначального положения, дык она толи включаться перестала, то ли расхерачило в ней чего то

можть это и бред , но обрати на это внимание когда ставить будешь

Сообщение zam79 » Чт мар 06, 2008 14:12

ламер я, ламеры вся моя семья. хотя и шарю чуток самый в компах. вот как же прям в тело сообщения то фото выложить??

Источник

Слабые места: распространенные случаи неисправностей

Благодаря простой конструкции и элементарному принципу действия ранний ремонт раздатки УАЗ – это, скорее, исключение, чем правило. Таким исключением, кстати, нередко становится именно новая (цепочная) раздаточная коробка, что связано с не до конца продуманным расположением ее двигателя. Тем не менее даже механика в некоторых случаях ломается.

Чаще – из-за неосторожных действий водителя. Дело в том, что раздатку нельзя использовать в нормальных условиях езды. Она незаменима на бездорожье для преодоления сиюминутного препятствия («точечная» эксплуатация). Если менять нагрузку в нормальных условиях, механизм очень быстро изнашивается.

Кроме того, переборка раздатки УАЗ может потребоваться (топ-3 самых распространенных поломки):

  • при износе расходников (сальников, через которые вытекает смазка);
  • механических повреждениях (их сложно не заметить – коробка начинает издавать нехарактерные громкие стуки);
  • повреждениях, физическом износе или расшатывании подшипников (опасная неисправность, которая грозит заменой всего узла, так что ремонт раздатки УАЗ «Буханка» или «Хантер» в таких случаях лучше не откладывать).

Редко, но бывает, что ломаются зубья шестеренок или даже сами валы. Тогда изношенные детали нужно заменять как можно скорее. Ремонт в случае с любым автомобильным узлом всегда обойдется заметно дешевле его полной замены.

УАЗ Hunter Бухантер › Бортжурнал › Замена 4-х ступки на Dymos на 315196

Долго ли коротко ли, но понял, что по трассе 4-х ступка, хоть и синхронизированная, адский ад и если больше 80 идти — слишком громко, тем более музыку же поставил, а на майские 1000 вокруг Селигера ехать собрался. В общем приобрел с распиленного патрика коробку, раздатку корзину сцепления с 2-мя дисками и поперечину у знакомых за 36к за всё.

Раздатки то же отличаются:

Со старой раздатки была демонтирована крышка с пружинкой, которая цепляет рычаг, поскольку на новой раздатке её не было.

При демонтаже — сломал болт в подушке поперечины, кроме того, она чуть выше патриотовской — поперечину ставили новую

Так же были куплены в avtoall.ru:

Там же взял прокладки для коробки/раздатки, но оба набора не подошли — они только для «классики», поэтому в в магазине в Дедовске («Автозапчасти УАЗ» Московская обл., г.Дедовск, Волоколамское ш. 39 км. 8-926-828-55-45, 8-926-457-25-61 Официальный представитель ОАО «АвтоДетальСервис»). купил лист паранита за 150р, заодно там же купил маленькие пыльники на рычаги (рублей по 25).

Установлено новое сцепление. Видно что для снятия коробки с колоколом потребовалось частично демонтировать стабилизатор. В итоге в поездку поехал без него, поскольку один из болтов сломался и времени высверливать не оставалось.

Коробка, подготовленная к установке:

Примерка вырезанной прокладки:

Первоначально были куплены:

Но в процессе установки выяснили, что они не подходят — короче сантиметров по 5 — видимо из-за того что 315195 — на спайсерах, а 315196 — на гибридах (редуктор колхозный/тимкен)

Пришлось срочно ехать сдавать назад и брать новые. Возврат в avtoall.ru работает нормально, не придирался, но медленно — на каждого вопрошающего — минут по 15 и набирается не хилая такая очередь, так что лучше не приезжать под закрытие в 20:00

В итоге карданы поставил эти:

Dymos на 315196 встал как родной — резать кузов не пришлось, поперечина на штатных местах, в черепахе — 2 новых отверстия только + как баг — неприкрученная черепаха на кочках иногда падала на барабан. но тут уж нефиг с не прикрученной кататься =)

В итоге 1000км откатал, по трассе — комфортнее. хотя максималка — такая же — 135 км/ч

по бездору — 2-3 пониженная, первую включал только попробовать.

Техника безопасности при выполнении работ

Выполняя на УАЗ 469 ремонт раздатки, осуществляя операции по обслуживанию агрегата, следует работать в перчатках и защитных очках. Желательно, чтобы автовладелец занимался с машиной не один. Рядом всегда должен присутствовать напарник. Осуществляя операции с электроинструментом, необходимо следить за его исправностью. Все приборы, станки, инструменты должны быть надежно заземлены.

Статья знакомит читателей с назначением, устройством, принципом действия, периодичностью технического обслуживания раздаточной коробки автомобиля УАЗ 469. Автор будет рад, если рекомендации, наглядные материалы и советы помогут владельцам данной модели своевременно выявить все неисправности и устранить их. Наши рекомендации направлены на продление ресурса машины, сохранение ее надежности, долговечности, высоких технических показателей, заложенных производителем.

Тюнинг двигателя ГАЗ М-20

Придя с армии, я пытался форсировать родной двигатель ГАЗ-69 и для этого фрезеровал головку цилиндров с тем расчетом, чтобы клапана в нее не упирались.

Также выпрессовывал направляющие выпускных клапанов и точил их с расчетом на более толстую ножку клапана с ПАЗовского двигателя. Далее, шарошил гнезда и притирал клапана.

Ставили именно ПАЗовские выпускные клапана потому, что они имели натриевый наполнитель и не горели даже от 76 бензина. Однако, проблема была в том, что найти их было крайне сложно.

После проведения вышеописанных работ, клапана переставали гореть, а двигатель заметно прибавлял в тяге и по прямой дороге мог разогнать автомобиль до 110 км/ч. Прошел у меня такой тюнингованный мотор около 15 тыс. км, после чего вода пошла в поддон.

Вскрытие показало, что лопнул блок двигателя от выхлопного клапана к гильзе цилиндров и восстановлению уже не подлежит. Номер цилиндра к сожалению уже не помню. Этот эксперимент, навсегда отбил у меня охоту заниматься форсированием моторов.

Правда, как то раз я в копеечный мотор засовывал троечный вал, но там были специальные заводские шатуны и такой Жигулевский двигатель ходил без нареканий.

Корпус раздаточной коробки

Картер раздаточной коробки для авто УАЗ 469 отливается из чугуна. В плоскости корпуса находится разъем, перпендикулярный к осям валов. Два трубчатых штифта определяют взаимное расположение корпусных половинок. Обрабатывают картер механическим способом в сборе с крышкой. Из-за этого они по отдельности не взаимозаменяемы.

Сверху на картере есть люк. Он закрыт крышкой. При необходимости сюда устанавливается механизм отбора мощности. Центрируют РК на КПП по двухрядному радиально-упорному подшипнику через промежуточный стакан. Между двумя коробками находятся пластина подвески и герметизирующие прокладки.

Картер РК собирается из двух половинок. Чтобы предотвратить вытекание масла, циркулирующего в полостях раздаточной коробки во время ее работы, между ними устанавливается герметизирующая прокладка. В местах установки валов, которые выходят наружу из корпуса, помещены сальники. Они надежно удерживают смазочные материалы внутри агрегата при движении автомобиля.

Работа раздаточной коробки, шестерен и валов сопряжена с повышенными нагрузками. Во время преодоления препятствий, когда задействованы все механизмы, металлические детали нагреваются. Масляная субстанция внутри корпуса испаряется, в полостях скапливаются газы.

Во избежание разгерметизации, с целью вывода вредных скоплений из картера наружу, производитель предусмотрел установку сверху на корпусе раздаточной коробки специального дыхательного клапана – сапуна. Это устройство обеспечивает сообщение внутренних полостей картера с атмосферой.

Снятие и установка раздаточной коробки УАЗ Патриот

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 17», отвертка с плоским лезвием

Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Слейте масло из раздаточной коробки.

Снимите карданные валы.

Перед снятием карданных валов делаем насечку зубилом на фланцах, чтобы при установке не перепутать положение (при разности положений может появиться дисбаланс).

Чтобы легче отсоединять карданную передачу главной передачи откручиваем болты крепления к фланцу заднего моста (в этом положении можно прокручивать вал для подхода к болтам переднего фланца).

В салоне автомобиля снимаем правую декоративную панель облицовки пола для чего откручиваем два самореза крепления панели, сдвигая по ходу автомобиля, снимаем ее.

С помощью шлицевой отвертки снимаем декоративный чехол рычага управления раздаточной коробки.

На рисунке показаны стрелками фиксаторы чехла.

Откручиваем три самореза крепления резинового чехла рычага управления раздаточной коробкой и приподнимаем ее вдоль по рычагу переключения (на фото показан снятый чехол).

Выворачиваем или ослабляем стяжной болт клеммового крепления рычага управления раздаточной коробкой.

Разжав шлицевой отверткой клеммовое соединение, снимаем рычаг переключения раздаточной коробкой.

Снизу автомобиля отсоединяем колодки проводов от двух датчиков.

Если раздаточную коробку снимаете для последующего ремонта желательно открутить гайки крепления валов, это облегчит разборку коробки.

Отсоединяем трос стояночного тормоза

Выверните два болта крепления раздаточной коробки к коробке передач с левой стороны

Открутите болт с правой стороны сверху.

Открутите один болт снизу

Снимите раздаточную коробку в сборе с механизмом стояночного тормоза

Установите раздаточную коробку в порядке, обратном снятию.

Перед установкой раздаточной коробки нанесите герметик на привалочную (к коробке передач) поверхность раздаточной коробки.

Источник

Двигатели устанавливаемые на ГАЗ-69

Вскоре в серию пошел автомобиль УАЗ-469Б, а т.к. новая машина была намного динамичнее и комфортабельнее, чем предыдущие модели, то большая часть владельцев ГАЗ-69, стала ставить на свои машины УАЗовские и Волговские моторы.

Однако, среди приверженцев более мощных двигателей, были и неравнодушные к мотору от УАЗ-450. За счет того, что он имел поршня с диаметром 88 мм, мощность двигателя достигала 62 л.с.

Такой блок цилиндров попался как то и мне, но поршня и кольца к нему были в то время в настоящем дефиците и найти их мне не удалось. Надо сказать, что единственный раз я случайно увидел такой редкий двигатель в сборе в металлоломе. После такой встречи, меня немного стали интересовать реставраторы старой техники, они ведь где то находят эксклюзивные детали.

Был в СССР и еще один двигатель за которым гонялись любители Козликов и который ценился у лесников и охотников гораздо выше, чем Волговский. Это был польский двигатель с автомобиля Nysa.

В своей родословной данный мотор имел корни от двигателя ГАЗ М-20, но был поляками модернизирован с сохранением старой размерности и переделан в верхнеклапанный. При мощности мотора в 70 л.с., он на низах тянул как чумовой и при езде в натяг, абсолютно не имел конкурентов.

Исходя из вышеописанного, реальным для меня претендентом на установку на автомобиль ГАЗ-69, стал Волговский мотор от ГАЗ-21. Однако, подготовка к операции по установке другого двигателя требовала времени и в моем случае сильно затянулась.

Приблизительно в то же самое время, мне попалась интересная статейка о модернизации производственных процессов и в ней делался вывод о том, что отдельно реконструировать один цех в производстве не имеет смысла, т.к. это не приведет к увеличению выпуска на всем предприятии.

Прочитав это и немного подумав, мне стало понятно, что если в моем случае поставить более мощный двигатель, то нужно тогда также ставить КПП и РК от УАЗа. Только тогда я получу максимальную выгоду от планируемого переоборудования. Говоря проще, после переделки у меня получится современный УАЗ в шкуре от ГАЗ-69.

снятие раздаточной коробки уаз | Автолюбители

Снятие раздаточной коробки

Работаем вдвоем на смотровой канаве или подъемнике.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙСливаем масло из раздаточной коробки.

Снимаем левую и правую накладки полаОтсоединяем привод спидометра от раздаточной коробкиСнимаем передний и задний карданные валы

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления хомута приемной трубы к кронштейну коробки передач.

Ключом «на 12» отворачиваем два болта крепления кронштейна…

…и снимаем его.

Отсоединяем наконечники проводов от выключателя сигнализатора стояночного тормоза.

Двумя ключами «на 19» ослабляем затяжку регулировочных гаек выключателя.

Снимаем резиновый буфер выключателя.

Отвернув гайку, снимаем выключатель.

Отсоединяем регулировочную вилку от рычага стояночного тормоза и, отвернув два болта, снимаем рычаг тормоза вместе с тягами

Удерживая восемь болтов крепления поперечины ключом «на 17», отворачиваем головкой «на 19» их гайки.

Снимаем поперечину.

Ключом «на 17» отворачиваем два болта крепления раздаточной коробки к коробке передач с правой стороны…

…и ключом «на 19» две гайки с левой стороны.

Постукивая молотком через деревянный брусок..

…и отжимая монтажной лопаткой, снимаем раздаточную коробку.

Снимаем дистанционную шайбу.

Устанавливаем раздаточную коробку в обратной последовательности:заменяем уплотнительную прокладку, между раздаточной коробкой и коробкой передач, нанеся на прокладку слой герметика.Включаем прямую передачу в раздаточной коробке рычагом, направляя ведущую шестерню рукой через отверстие в картере.Для удобства установки:

ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления механизма переключения.

Снимаем механизм.

Устанавливаем промежуточную шайбу. Герметиком «приклеиваем» уплотнительную прокладку к коробке передач.Поворачивая барабан стояночного тормоза, надеваем раздаточную коробку на шпильки и вторичный вал коробки передач. Наживляем болты и гайки крепления раздаточной коробки. Равномерно подтягивая болты и гайки, добиваемся запрессовки наружного кольца подшипника в гнездо раздаточной коробки и плотного прилегания агрегатов друг к другу.Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.Заливаем трансмиссионное масло в раздаточную коробку

HdSxozARNdCZoZ0rmlIZmTSTN29TNdkrbraqebaqo3I5Ndk9etIUo3AwmLs6nl5wnl5SFlEwN2GVh4OUMDIuhRk4gDA4h3QSnlOuOBu0gBAypbefebaqebAsmLIQFlCsFlGwnlKxOB0rm2cWoDKrFJcZgBk2hJgZgBm4GJszhBarbraqebaqMdC0mj1QMb1ZNd90HjeZhBi4hBq0gZg4eR48F2SxoZ4=

avtolyubiteli.com

Какие функции выполняет раздатка УАЗ

Раздаточная коробка УАЗ, она же раздатка, – узел, который отвечает за «раздачу» (распределение) крутящего момента на переднюю и заднюю оси. Как и все полноприводные внедорожники, автомобили этой марки по умолчанию имеют 1 ведущий мост – задний. Но оставляют возможность распределить усилие и на переднюю ось. За это и отвечает раздатка.

Она выполняет 3 основные функции:

  • распределение вращающего момента между передней и задней осью;
  • включение пониженного ряда передачи, которое позволяет нарастить крутящий момент для преодоления серьезного препятствия (понижающая передача есть не везде);
  • блокировку межосевого дифференциала.

Простыми словами это значит, что при переключении раздатки на УАЗ можно добиться улучшенной проходимости, оптимальной управляемости и маневренности. Некоторые модели раздаточной коробки (в том числе тюнингованные) обеспечивают не только переключение на передний ведущий вал (или раздачу нагрузки на оба моста), но и полное отключение передней оси.

Размещение и внешний вид

Раздатка на уазиках всех моделей, включая Hunter и «Патриот», старую добрую «Буханку» (раздаточная коробка УАЗ-452), установлена в блоке коробки переключения скоростей. С шасси она соединена 2 приводными валами (соответственно ведущими к переднему и заднему мосту). Центрируют раздаточную коробку по внешней части 2-рядного подшипника вторичного вала.

Узел представляет собой механический короб (чугунный или алюминиевый), через крышку которого в салон (в КПП) выводятся 1 или 2 рычага управления. В новых моделях рычаги заменяет плоский круглый переключатель.

Предлагаем посмотреть интересное видео про УАЗ «Хантер» с понижением 3.36 в раздаточной коробке:

Проведение диагностики КПП УАЗ 469

Автомобиль подлежит диагностике, если ухудшилось его управление. Параллельно с этим могут быть слышны скрипы при смене передач. Также, необходимо проверить состояние коробки, если передачи активизируются самопроизвольно. В ряде случаев нужно заменить подшипники, шестерни чтобы решить проблему с возникновением шумов. При тугости переключения передач проверяются синхронизаторы. Основная причина того, почему возникает на внедорожнике необходимость замены составляющих запчастей коробки – их естественный износ.

Еще одна проблема, с которой может столкнуться водитель УАЗ – это течь масла из КПП. Данное проявление является результатом наличия повышенного уровня масла в КПП. Также, если во время заправки коробки новым горючим в систему попала вода, автомобилист в скором времени столкнется с проблемой течи жидкости из КПП. Однако не только использование некачественного масла может являться причиной того, что будут отмечаться утечка, так как на картере или в крышке КПП УАЗ 469 может иметься трещина.

Таким образом, в состав скоростной коробки автомобиля УАЗ 469 входит множество рабочих узлов, которые обеспечивают оптимальное функционирование автомобильной системы. Учитывая это, хозяин транспортного средства должен машину подвергать регулярному ТО. Это позволит снизить риск преждевременного ремонта КПП УАЗ 469.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Авто-мото
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector