Замена выжимного подшипника на пассат б3

Основные неисправности ГРМ

Когда ГРМ выходит из строя, Volkswagen Passat B6 обездвижен. Что может случиться с газораспределителем.

Снижение компрессии

Давление в цилиндре в конце такта может снизиться в одном или во всех цилиндрах. Причины:

Прогорели поршни цилиндров. Газы проходят через отверстия, компрессия падает.
Деформировались или прогорели клапаны. Когда они перегреваются или изнашиваются, происходит преждевременная утечка газов, что ведет к снижению компрессии.
Износился или оборвался ремень. В этот момент распредвал прекращает вращение, клапаны не открываются/закрываются, сгорания в цилиндрах нет, компрессия стремится к нулю.
Повредилась прокладка головки блока. Газы выходят через пробой прокладки, ухудшаются все параметры работы мотора, в том числе компрессия.
Поломались или залегли (закоксовались) поршневые кольца. Неприятность происходит из-за перегрева двигателя – нарушается уплотнение, газы уходят, давление в цилиндре падает.

Параметр измеряют компрессометром самостоятельно или в автомастерской.

Снижение мощности

Когда клапаны открываются недостаточно, в цилиндры попадает не вся воздушно-топливная смесь или воздух. Двигатель начинает троить, из-под капота слышен металлический стук. Троение можно наблюдать на холостом ходу или прогретом двигателе.

Мощность силового агрегата падает, расход горючего возрастает. Возможная причина – на «Фольксваген Пассат Б6» сместился ремень ГРМ. Систему для устранения дефекта разбирают. Метки ГРМ «Фольксваген Пассат Б6» выставляют заново.

Износ цепи

Валы взаимодействуют друг с другом через цепь или ремень. Механический износ зубчатой детали (роликовые на «Пассат Б6» не устанавливают) – естественный процесс. Ресурса запчасти из высококачественного материала хватает на весь срок работы двигателя, если в рамках ТО вовремя проводили натяжение и пополняли смазку. Но зубья истираются, ломаются, и тогда наблюдается проскальзывание цепи. Детали привода (ремень и цепь), если не следить за их техническим состоянием, могут порваться.

Такие проблемы возможны в моторах на бензине:

TSI (модификации CDAB, BZB, CDAA) с объемом 8 литра;
TFSI (AXX, BWA, BPY) – 0 л;
TSI (CAWB, CCTA) – 2.0 л.

Комплект ремня ГРМ на «Пассат Б6». Источник фото: https://maxuspro.ru/vw/passat/2-0-fsi-bvy-zamena-remnya-grm.html

Производитель не предусматривает замену цепи, но для ее сохранности нужны идеальные условия эксплуатации. Однако дороги плохие, манера вождения зачастую агрессивная: тогда приходится диагностировать и менять узел.

Признаки неисправных опорных подшипников

Роль опорного подшипника в процессе эксплуатации автомобиля Пассат огромна, ведь он принимает на себя очень большую нагрузку во время езды по неровной дороге. В зависимости от условий эксплуатации транспортного средства, опорные подшипники меняются чаще или реже. Однако в большинстве случаев заводской подшипник приходится менять после 40 тысяч пройденного пути. При бережной эксплуатации в идеальных условиях автомобиль может пройти и 100 тыс. км. на одних подшипниках, но это большая редкость. Выход из строя связан с тем, что ломается шариковый механизм: дробятся шарики, рассыпаются или заклиниваются.

Износ подшипника пропустить сложно, так как имеется ряд очень характерных признаков для этой поломки:

ухудшается управляемость автомобиля;
появляются лишний треск, стук, свист со стороны подвески авто;
при трогании, во время поворота или при торможении со стороны колес раздается металлический скрежет;
во время маневрирования на малых скоростях «уводит» в сторону руль;
при преодолении неровностей раздается неприятный звук от амортизаторов.

В подтверждение подозрений о неисправном опорнике можно провести несложный провокационный тест: для этого требуется взяться за узел рукой и раскачать за него авто. Если во время этих манипуляций от подшипника будут раздаваться посторонние звуки, вердикт однозначен: нужна замена подшипников.

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким. Это самая честная неисправность

Происходит она при повреждении привода сцепления

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики

Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника. Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления

Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

Фольксваген Пассат Б5 – задние ступичные подшипники – Подвеска

Проблема случилась тыщ 30 вспять, но обладатель пофигист, потому «дотянул» до окончания гарантии.

В принципе, можно было и далее вытерпеть как выяснилось при разборке, машина «ещё побегала бы»но мы решили не дожидаться лавинообразного разрушения. Тестов на живучесть подшипника левого заднего колеса решили также не проводить, потому было решено поменять их на обоих сторонах.

Использовались следующие инструменты: Torx T30, для откручивания и закручивания 4Нм — очень слабо винта под номером 1 3. Рожковый ключ на 15мм для придерживания направляющих суппорта 4.

Накидной ключ на 13мм для откручивания болтов направляющих, показанных под номером 8 5. Замена ремня грм на автомобиле фольксваген пассат б5.

От и загудел подшипник скорей всего предварительно задний левый пробег 83тис. Отрезок трубы надевается на вороток мм 8.

Отрезок трубы надевается на вороток мм 9.

Головка на 17мм закручивать колёсные болты моментом Нм Отрезок жёсткого провода мм для подвешивания суппорта за амортизатор Как заменить подшипник в форда подшипник ступицы переднюю.

Отвёртка средняя с плоским жалом 5,5мм длиной не менее 70мм; предпочтительнее из мягкой стали и уже опбитая половинить подшипник Корщётка На автомобилях фольксваген задней ступицы пассат б3 и как задний ступичный.

Ветощь, перчатки, замена заднего подшипника ступицы фольксваген пассат б5, Уайт-спирит Помощник Замена подшипников задних ступиц на фольксваген задний тормозной подшипник ступицы.

Часть 1 — Демонтаж старого ступичного узла 1. Снимаем с ручника, ставим упоры под другое заднее колесо, передние колёса блокируем трансмиссией, домкратим, снимаем колесо.

В образовавшийся зазор вставляем большую отвёртку и, подложив между отвёрткой и диском молоток, сдёргиваем колпак. Вынимаем колодки. Замена заднего подшипника ступицы фольксваген пассат б5 диск тормоза после смены колодок.

Когда поменять диски тормозов На данный момент все авто укомплектовываются дисковой тормозной системой. Она значительно эффективнее барабанной. Но при эксплуатации обладатели сталкиваются с неувязкой перегрева. Высочайшая температура дисков ставит под вопрос вашу безопасность движения. В некий момент эт При длительной эксплуатации автомобиля рано или поздно возникают неисправности, которые необходимо отремонтировать. Часто возникают ситуации, когда двигатель терпит неудачу, и ремонт оказывается либо дорогостоящим, либо невозможным.

Решение этой проблемы возникает только в одном. Фронтальные тормозные колодки на автомобилях с жестким фронтальным мостом суппорты с недвижным корпусом можно оглядеть че Тянем тормозной диск на себя так как он приварился к ступице, последняя тоже сдвинется.

Пока помощник придерживает диск, тяня на себя, вставляем стержень воротка поочереди в каждое из больших отверстий тормозного диска, что расположены между отверстиями колёсных болтов, и наносим по нему сильный удар маленьким молотком. Через десяток-другой ударов диск отвалится.

Замена заднего ступичного подшипника. — бортжурнал Volkswagen Passat года на DRIVE2

Как поменять ремень грм на фольксваген гольф 4. После ее снятия отвалится и повиснет на проводе жестяная защита. После снятия ступицы покажется сидящий в ней датчик ABS на проводе. Его смачиваем WD и прокручивая плоскогубцами по оси за имеющийся выступ замена заднего подшипника ступицы фольксваген пассат б5 вытягиваем аккуратно, можно сломать.

Так выглядит датчик после извлечения. В новый суппорт датчик входит намного легче и плотно садится на резиновое кольцо. Перед установкой новой ступица необходимо очистить посадочное место на балке крупной наждачной бумагой там, как правило, ржавчина, которая помешает плотному прилеганию двух поверхностей. Сборка в обратной последовательности, без особенностей новые болты в комплекте 4 года Метки: Пассат Б5 замена ступичного подшипника На скорости, это чревато плачевными последствиями.

Если ступица идет с интегрированными подшипником, то без вариантов, только менять ступицу в сборе. Если автомобиль оборудован системой ABS, то датчик может идти в сборе со ступицей или отдельно.

Если датчик идет отдельно, нужно быть замена заднего подшипника ступицы фольксваген пассат б5 к тому, что придется менять и его, если он прикипел.

Нет смысла делать замену ступицы Фольксваген Пассат Б5 парно, то есть на правой и левой стороне. Меняйте ту ступицу, которая требует замены. Гарантия на замену ступицы — дней. Самые хорошие ступицы для Фольксваген Пассат Б5 выпускают: Ворошилова, дом 7.

Замена заднего ступичного подшипника. — бортжурнал Volkswagen Passat года на DRIVE2

Как правильно заменить подшипники задних ступиц в Volkswagen Passat B5 часть2

https://youtube.com/watch?v=QXTvwMovrA0

А вот и результат проделанной работы. Если подшипник меняется отдельно от ступицы, то можно ограничится заменой ступичного подшипника.

Соответственно, если при повороте вправо, звук стал тише или пропал, нужна замена передней или задней левой ступицы Volkswagen Passat B5. Обстукиваем его по диаметру молотком до тех пор, пока он не отвалится от ступицы , я начинал стучать слеганца, но потом силу ударов увеличивал, тем более, что диски у меня шли на выброс. Следующий этап снятие скобы тормозного суппорта по желанию, но я рекомендую его сделать, так как снятую скобу легче отчистить от грязи и ржавчины.

Упустив своевременную замену ступицы Фольксваген Пассат Б5, в один прекрасный момент, подшипник в ступице может развалиться и заклинить. Снимаем колесо, надеюсь все знают как, и нам открывается вот такой вид Сразу заливаем WDешкой стык тормозного диска со ступицей. Вот поршень и на месте.

Ну а нам надо продолжать. Снимаем тормозной диск, который мы предварительно заливали WDешкой. Обстукиваем его по диаметру молотком до тех пор, пока он не отвалится от ступицы , я начинал стучать слеганца, но потом силу ударов увеличивал, тем более, что диски у меня шли на выброс.

А в общем ничего страшного, все демонтируется без каких-либо удручающих последствий. Следующий этап снятие скобы тормозного суппорта по желанию, но я рекомендую его сделать, так как снятую скобу легче отчистить от грязи и ржавчины.

Откручиваем два винта крепления скобы тормозного суппорта внутренний шестигранник на 8 и снимаем ее Ну вот мы и добрались до ступицы Теперь с обратной стороны, аккуратно отверточкой расклипсовываем и снимаем крепление датчика ABS а также расклипсовываем провод датчика ABS, дабы предать некоторую свободу Наконец-то можно демонтировать ступицу. Она крепится к балке пятью болтами с внутренним шестигранником на 8, именно на 8, а не на 7, как может сразу показаться.

Ввиду того, что болты сильно ржавеют, этот самый шестигранник приходится фактически вбивать в них.

Выкручиваются болты через соответствующие отверстия в ступице, чем откручивать, каждый решает сам. Я делал сборную конструкция из набора инструмента шестигранник 8х13, головка на 13, удлинитель, еще одна головка, вороток. Короче, довольно сложно, но можно сделать и проще. Слесарные работы газ и т. Упустив своевременную замену ступицы Фольксваген Пассат Б5, в один прекрасный момент, подшипник в ступице может развалиться и заклинить.

Пассат Б5 замена ступичного подшипника

На скорости, это чревато плачевными последствиями. Если подшипник меняется отдельно от ступицы, то можно ограничится заменой ступичного подшипника.

Если датчик идет отдельно, нужно быть готовым к тому, что придется менять и его, если он прикипел. Нет смысла делать замену ступицы Фольксваген Пассат Б5 парно, то есть на правой и левой стороне. Меняйте ту ступицу, которая требует замены.

Гарантия на замену ступицы — дней. Самые хорошие ступицы для Фольксваген Пассат Б5 выпускают: Ворошилова, дом 7, с

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Процедура замены на моторе RP

Ремень ГРМ привода клапанного механизма на двигателе RP Пассата третьего поколения требует периодической замены. Многие владельцы не рискуют самостоятельно выполнить такую операцию, но самостоятельная замена не представляет собой сложной процедуры, вполне под силу водителю.

Схема ГРМ

Специального оборудования, инструмента искать не приходится.

Приобретаются необходимые запасные части:

Зубчатый ремень.
Натяжной ролик.
Автомобильный домкрат.
Подставку под кузов автомобиля.
Противооткатные башмаки.
Набор гаечных ключей.

Проведению замены ремня в моторном отсеке мешает корпус воздушного фильтра, его необходимо демонтировать, после этого места будет вполне достаточно. После этого на правом переднем колесе ослабляют колёсные болты, приподнимают кузов домкратом, устанавливают подставку. Под задние колёса следует установить башмаки, чтобы исключить откат машины, снимают переднее колесо со ступицы.

Основной порядок действий

Снимают верхний пластиковый защитный корпус механизма ГРМ.
Следующим шагом будет установка поршня первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку, должны совпадать три метки.
Убедившись в правильности установки меток, снимают оставшийся защитный корпус. Для удобства дальнейшей работы можно маркером пометить расположение шестерён коленвала и распредвала.
Подошла очередь для снятия шкивов коленвала, они крепятся четырьмя болтами. Отворачивают их шестигранником на «6». Коленвал от проворачивания необходимо застопорить.
Ключом на «15» отворачивают болт натяжного ролика, ослабляют натяжение зубчатого ремня, снимают его с двигателя.
Далее демонтируют ролик натяжного устройства.

Установку новых деталей привода механизма ГРМ выполняют в обратной последовательности, но перед этим следует убедиться в правильности установки меток. По окончании работы поворачивают на два оборота коленвал, чтобы проверить совпадение меток. Поворачивать коленвал для установки или проверки меток, можно ключом за болт на шкиве.

Установочные метки

На этом моторе имеются метки ГРМ Фольксваген Пассат В3 для правильной установки фаз газораспределения.

Первой проверяют метку на шкиве коленвала и блоке цилиндров. На шкиве имеется риска, которая должна совпадать со стрелкой на защитном корпусе привода ГРМ.

Метка шкива коленвала

Метка шкива коленвала и промежуточного вала

Вторую метку можно увидеть при снятии резиновой заглушки на корпусе механизма сцепления. Метка на маховике должна совпадать с выступом на корпусе механизма сцепления.

Метка маховика

Ещё одна метка имеется на шестерне распредвала. На более новых моторах её располагают с внешней стороны, на старых моделях она находится с внутренней стороны, должна совпадать с плоскостью головки блока цилиндров. И также правильность установки меток можно проверить по расположению бегунка распределителя зажигания. Для этого снимают его крышку, средина бегунка должна располагаться напротив риски корпуса распределителя зажигания.

Метки распредвала

Только при совпадении всех установочных меток можно быть уверенным, что фазы газораспределения выставлены правильно.

Натяжители цепи и их виды

Приспособление держит цепок в оптимально натянутом состоянии. Есть 3 вида натяжителей:

Механический. Действует за счет плунжерной пружины. Этот трудный в обслуживании модуль нуждается в частой регулировке. В последних разработках предусмотрен индикатор натяжения цепи.
Автоматический. В конструкцию включен храповик, который автоматически контролирует натяжение цепи, не дает ей провиснуть.
Гидравлический. Работает за счет давления масла внутри. Этим натяжителем комплектуют модели автомобилей последних лет.

На двигателях 1.8Т АЕБ (AEB), BZB, BVY, AWT стоят гидронатяжители. Их проблема – запорное кольцо и шариковый клапан.

Покупать новый или отремонтировать старый

Модуль находится под капотом, слева, под трубками охлаждения в передней части головки блока цилиндров.

Замена ГРМ

Как отремонтировать гидронатяжитель передаточного элемента:

Запорное кольцо. Если его перекосило, натяжитель разбирают, промывают в керосине, меняют кольцо. Изготовить деталь можно самостоятельно из пружинной проволоки, соблюдая наружный диаметр 16,6х3 мм.
Обратный шариковый клапан. В заводском исполнении он герметичный, имеет только две риски с торца корпуса для вывода воздуха. Если клапан пропускает масло, можно промыть в бензине, нажимая на элемент прутиком (проволокой) через масляный канал, либо сразу заменить элемент.

Помогите поменять втулку стартера на В-3.

+++++++++++++++ М-да, так можно и до замены машины договориться )))). Итак для замены втулки нужно снять стартер (обычно при снятии движок подпирают, иначе потом болт крепления стартера не вставишь) Стартер снимается. Втулка находится в теле коробки. Если ты абсолютно уверен, что новая втулка именно того размера, то старую втулку можно аккуратно расколоть и вынуть. Есть другой способ. Во втулку вгоняется мыло, подбирается выколотка, диаметр которой равен внутреннему диаметру втулки, выколотка вставляется во втулку и по ней аккуратно стучат молоточком. Мыло втулку выдавит. Сам эту процедуру я не проделывал, но мне о ней рассказывал ПАН. Кстати, новую втулку надо на ночь положить в масло моторное для пропитки. После выпрессовки вставляется новая втулка (только аккуратно, она очень нежная) и стартер ставится на место.

Если есть какие-нибудь секреты, с благодарностью выслушаю.

Есть другой способ. Во втулку вгоняется мыло, подбирается выколотка, диаметр которой равен внутреннему диаметру втулки, выколотка вставляется во втулку и по ней аккуратно стучат молоточком. Мыло втулку выдавит. Сам эту процедуру я не проделывал, но мне о ней рассказывал ПАН.. Слышал то же самое, но с солидолом вместо мыла, однако верится с трудом, хотя попробовать хочу.

Кстати, новую втулку надо на ночь положить в масло моторное для пропитки. После выпрессовки вставляется новая втулка (только аккуратно, она очень нежная) и стартер ставится на место.. Есть еще одна народная хитрость: вгоняется мечик 14-го размера и вынимается вместе со втулкой, однако мне этот способ не подошел из-за большого изноза втулки.

: Андрей: : Если есть какие-нибудь секреты, с благодарностью выслушаю.:. Спасибо за отклик.

=============== :-)))) А при том, что если ты расколешь старую втулку, а новая втулка не того размера, то ты остаешься без машины на некоторое время пока будешь искать втулку нужного размера.

Источник

Снятие задней стойки

В моём конкретном случае в задней стойке появился стук. Стойка ремонтировалась, менялся амортизатор. Автомобиль проехал на ней 3000 км. При наезде на препятствие появился стук в районе стойки. Для того чтобы проверить что стук идет именно от стойки её необходимо снять. Чтобы снять стойку.

Демонтаж верхней опоры стойки

Требуется открутить ее верхнюю часть где чашка крепится в стакане. И нижнюю часть стойка прикручена к балке. Болты крепления верхней опоры стойки крепят так же и кронштейн ремня безопасности. Его необходимо открутить . Стойка крепится двумя болтами. Которые также являются креплением чашки стойки. И две шпильки на которых кронштейн притягивается гайками.

Предварительно требуется снять обшивку салона. А именно заднюю полку и щитки над кронштейном ремня безопасности. Усилий это больших не составляет. Следует отсоединить защёлки. Они просто поддеваются отверткой и освобождается.

Сложность возникает при откручивании самого кронштейна .

Если два болта и и одна гайка имею свободный доступ. То подлезть к четвертой гайке очень тяжело. Головка не подходит. Ключ достает до гайки. Но провернуть его нет практически ни какой возможности. Вероятно здесь используется специальный ключ. Простым ключом удаётся только вставить его в гайку. И немного провернуть. После нескольких попыток. Удаётся сорвать гайку. Затем она легко откручивается рукой.

Машина старая а гайки не ржавеют. Немецкий автопром своё дело знает.

Снятие нижней опоры стойки

После того как кронштейн снят. Верхняя часть стойки свободна. Снизу стойка крепится болтом к гайке. Он легко откручивается.

Чтобы вытащить стойку необходимо под домкратить машину. Снять колесо. Стойка легко выходит наружу. Проблема стука была в том. Что не правильно была установлена крышка 21

Она не позволяла верхней опоре стойке плотно прилегать к поверхности.

8.1.10 Механизм переключения передач / Volkswagen Passat B3

Разборку механизма переключения передач проводите в следующем порядке:

Рис. 8.37. Механизм выбора передач: 1 – винт; 2 – крышка; 3, 4, 6, 16 – втулка; 5 – рычаг переключения передач; 7 – рычаг предварительного выбора передач; 8 – шайба; 9 – гайка; 10 – стопорный болт; 11 – опорная втулка; 12 – кольцо; 13 – вал механизма выбора передач; 14 – корпус; 15 – болт; 17 – выключатель фонарей заднего хода

тщательно очистите и осмотрите механизм выбора передач (рис. 8.37);
проверьте состояние втулки передающего рычага предварительного выбора передач и опорных втулок вала механизма выбора передач;
отверните болты крепления и снимите выключатель фонарей заднего хода;
отверните гайки и снимите болт крепления передающего рычага предварительного выбора передач и вал механизма выбора передач.
для замены втулок вала механизма выбора передач с помощью отрезка трубы подходящего диаметра выдавите старые втулки. Установите на место старых новые втулки;
если необходимо разобрать механизм перемещения вилок включения передач, с помощью меток зафиксируйте взаимное расположение деталей перед снятием;
для снятия наконечника вилки переключения передач снимите конусное пружинное стопорное кольцо с обратной стороны наконечника вилки. При установке закрепите наконечник новым стопорным кольцом.

Рис. 8.38. Механизм переключения передач: 1 – втулка; 2 – корпус; 3 – стопорный винт; 4 – опорная втулка; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – вал механизма выбора передач; 7 – вилка включения 5-й передачи; 8 – наконечник вилки переключения 5-й передачи; 9 – рычаг включения 5-й передачи; 11 – рычаг вилки включения 3-й/4-й передач; 10 – рычаг вилки включения 5-й передачи; 12 – цапфы вилок включения передач; 13 – вилка переключения 3-й/4-й передач; 14 – наконечник вилки переключения 3-й/4-й передач; 15 – рычаг вилки включения 1-й/2-й передач; 16 – рычаг вилки включения заднего хода; 17 – опора вала; 18 – стопорное кольцо; 19 – держатель вилки включения заднего хода; 20 – пружина; 21 – штифт; 22 – вилка заднего хода; 23 – вилка включения 1-й/2-й передач; 24 – наконечник вилки включения 1-й/2-й передач

Сборку механизма механизма переключения передач (см. рис. 8.38) проводите в следующем порядке:

Рис. 8.39. Размеры наконечников вилок переключения передач

Рис. 8.40. Измерение расстояния между наконечниками вилок переключения передач

смажьте все детали маслом и проверьте правильность установки наконечников вилок переключения передач. Проверьте расстояние между наконечниками установленных вилок (рис. 8.39, 8.40).

Passat B3: Если плохо включаются передачи

Регулировка тросов переключения.Фольксваген.Советую посмотреть .

Ремонт кулисы коробки переключения передач КПП в автомобиле volkswagen passat b3

Устал механизм выбора передач VW Passat B3 универсал.

Сборка коробки передач пассат Б3