Замена прокладки гбц змз 405 в домашних условиях нюансы подробно 1

Транспортир змз 406, мой вариант

транспортир по заводским чертежам Чем меня не устраивал вариант, который продается во всех магазинах? Как я уже говорил, они изготовлены с достаточно большой погрешностью (плюс минус 1 градус точно). И самое главное с данным вариантом достаточно трудно работать, в плане настройки. Я хотел сделать вариант, чтобы сразу видеть попал я плюс минус 2 градуса или нет, а уже потом настраиваться более точно. Дальнейшая практика показала, что работать стало и быстрее, и удобнее. Сделал я его из 3 мм фанерки и покрыл лаком. В течение года профессиональной работы с ним ничегошеньки не случилось. О чем еще считаю нужным сказать. Если у вас на руках ТОЛЬКО ОДИН транспортир змз 406, не рассчитывайте на отличный результат. Максимум «на четверочку». Причина подробно расписана в статье про индикатор ВМТ. Метка на шкиве коленвала может быть только ориентиром, чтобы двигатель завелся и поехал. Но для снятия максимальных характеристик это не пойдет. Фазометр в моем исполнении отдельно не продается, он прилагается к комплектам ГРМ в качестве подарка.

мой вариант транспотрира

Основные принципы

Внешне эта процедура достаточно проста, но при ее выполнении нужно знать следующее. После затяжки нужно провести контрольное обследование. Для этого необходим динамометрический ключ. Контрольный момент заключается в следующем.

В этой статье, находится интересный материал, про регулировку клапанов ВАЗ 2109.

Тут, находится видео тюнингованой Нивы.

Если после достаточно сильного приложения силы болт начал растягиваться, значит, все механические моменты проведены в точном соответствии с технологическим режимом.

Наиболее важными нужно считать следующие положения:

Когда к болту состоялось приложение момента величиной в 20кГсм, а текучесть не была достигнута, болт следует заменить, он из металла повышенной прочности.
При появлении значительного уменьшения болта, следует задуматься о его полной замене, так как он полностью разрушен.
Другие нюансы этой технологической процедуры описаны только в инструктивных материалах к конкретной марке машины.

Особенности конструкции

Двигатель ЗМЗ406 – это мотор с четырьмя цилиндрами и 16-ью клапанами. Выпускает моторы открытое акционерное общество «Заволжский моторный завод». Предназначен для установки в легковые транспортные средства и микроавтобусы. Серийно стал выпускаться только с 1997 года, хотя первые прототипы появились еще в 1992. Блок цилиндров в моторе из чугуна для лучшей жесткости и надежности. Массы поршня и поршневого пальца уменьшены и вместе с коленвалом сделаны из качественного материала. Используются гидротолкатели клапанного механизма, благодаря чему не нужно регулировать зазоры.

Технические характеристики даны в таблице:

Параметр	Значение
Год выпуска ЗМЗ	97 – 08
Система питания	Инжекторкарбюратор
Тип мотора	Рядный
Объем в литрах	2,2
Номинальный крутящий момент	177
Экологический класс	Евро 3
Расход горючего на 100 км	11,5 л
Расход масла на 1000 км	100 гр
Замена масла	Через 7000 км
Жизненный ресурс	300 000

Внимание! Технические характеристики ЗМЗ являются номинальными. Для каждой модификации необходимо смотреть книгу по эксплуатации

Замена ремня ГРМ ЗМЗ проводится один раз на 100 тысяч километров. Через каждые 30 тысяч километров необходимо контролировать состояние ГРМ. Порванная цепь может погнуть клапана. Тогда ремонт обойдется в несколько раз дороже, чем просто смена ремня ГРМ ЗМЗ.

Снятие и установка головки блока цилиндров двигателя ЗМЗ-406

Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.

Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить операции, указанные в статье «Снятие и установка двигателя ЗМЗ-406».

Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.

Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.

Снять распределительные валы.

Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3.

Снять термостат с корпусом.

Вывернуть свечи зажигания.

Отвернуть болты 1 крепления головки блока. Вынуть болты 1 и шайбы.

Снять головку блока цилиндров и прокладку головки блока.

Нельзя забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертки или какой-нибудь другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку цилиндров.

Разборка

1. Отвернуть гайки 1 и снять экран 5 датчика фазы, скобу 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6.

Снять прокладки выпускного коллектора. Отвернуть болт 3 и снять датчик 4 фазы.

Вывернуть датчики аварийного давления масла 7 и указателя давления масла 8.

2. Ослабить затяжку хомута 1 и снять шланг с патрубка регулятора холостого хода.

Отвернуть гайки 2 и снять ресивер 3 с впускной трубы.

Снять прокладку ресивера.

3. Отвернуть гайки 1 и снять впускную трубу 2 вместе с форсунками и топливопроводом.

Снять прокладку впускной трубы.

Отвернуть болты 1 и снять заднюю крышку 2 головки блока.

Снять прокладку крышки.

Вынуть гидротолкатели 1 клапанов.

Г идротолкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски.

Гидротолкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на свое место.

Хранить гидротолкатели следует в том же положении, в каком они стоят на клапанах, чтобы из них не вытекло масло.

Установить на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов.

Сжав пружины клапанов с помощью приспособления, вынуть сухари 2 клапана.

Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана.

Снять приспособление с головки блока. Вынуть тарелку 3 пружин клапана. Затем вынуть наружную и внутреннюю пружины клапана.

Снять маслоотражательный колпачок 1 клапана.

7. Подцепить отверткой и вынуть опорную шайбу 1 пружин клапанов.

8. Вынуть клапан со стороны камеры сгорания.

9. Таким же образом снять остальные клапаны.

Перед снятием промаркировать все клапаны, чтобы при сборке установить их на свои места.

Снятие и установка головки блока цилиндров двигателя ЗМЗ-406

Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.

Снять распределительные валы.

Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3.

Снять термостат с корпусом.

Вывернуть свечи зажигания.

Отвернуть болты 1 крепления головки блока. Вынуть болты 1 и шайбы.

Снять головку блока цилиндров и прокладку головки блока.

Разборка

1. Отвернуть гайки 1 и снять экран 5 датчика фазы, скобу 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6.

Снять прокладки выпускного коллектора. Отвернуть болт 3 и снять датчик 4 фазы.

Вывернуть датчики аварийного давления масла 7 и указателя давления масла 8.

2. Ослабить затяжку хомута 1 и снять шланг с патрубка регулятора холостого хода.

Отвернуть гайки 2 и снять ресивер 3 с впускной трубы.

Снять прокладку ресивера.

3. Отвернуть гайки 1 и снять впускную трубу 2 вместе с форсунками и топливопроводом.

Снять прокладку впускной трубы.

Отвернуть болты 1 и снять заднюю крышку 2 головки блока.

Снять прокладку крышки.

Вынуть гидротолкатели 1 клапанов.

Г идротолкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски.

Установить на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов.

Сжав пружины клапанов с помощью приспособления, вынуть сухари 2 клапана.

Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана.

Снять маслоотражательный колпачок 1 клапана.

7. Подцепить отверткой и вынуть опорную шайбу 1 пружин клапанов.

8. Вынуть клапан со стороны камеры сгорания.

9. Таким же образом снять остальные клапаны.

Перед снятием промаркировать все клапаны, чтобы при сборке установить их на свои места.

Замена распредвалов двигателя ЗМЗ-406

1. Снимаем наконечники свечей зажигания вместе с высоковольтными проводами, катушки зажигания (можно только отсоединить разъемы, оставив их на клапанной крышке), тросик привода дроссельной заслонки и, отсоединив провода от датчиков систем смазки и охлаждения, вынимаем жгут проводов из скоб крышки головки блока.

2. Сливаем охлаждающую жидкость и снимаем верхние шланги радиатора и датчик массового расхода воздуха вместе с воздуховодами.

7. Головкой на 36, выставляем коленчатый вал в положение ВМТ такта сжатия первого цилиндра, поворачивая его за болт крепления шкива (риска на шкиве коленчатого вала должна совпасть с выступом на передней крышке блока цилиндров, а метки на звездочках распределительных валов – у верхних кромок головки блока).

8. Ключом на 12 отворачиваем четыре болта и снимаем переднюю крышку головки блока.

9. Снимаем верхний гидронатяжитель (см. Снятие и установка гидронатяжителей).

10. Шестигранным ключом на 6 отворачиваем два винта и снимаем верхний успокоитель цепи.

11. Отвернув шестигранным ключом на 6 два винта, снимаем средний успокоитель цепи.

12. Ключом на 17 отворачиваем болт крепления звездочки распределительного вала выпускных клапанов, удерживая вал ключом на 30.

13. Снимаем звездочку. Аналогично снимаем звездочку со второго распределительного вала.

14. Ключом на 12 отворачиваем четыре болта крепления передней крышки распределительных валов. Последовательно, по пол-оборота, ослабляем затяжку болтов крепления крышек распределительного вала, до тех пор, пока пружины клапанов не перестанут поджимать валы и отворачиваем болты.

Где расположена цепь

Подобраться к цепи ГРМ не так просто. Потребуется полный разбор двигателя. А это серьезный процесс. Если автовладелец не разбирается в конструкции ГРМ, то рекомендуется обратиться в сервис-центр. Давайте глянем на схему расположения ремня ГРМ.

Сам же ремень установлен на коленвале и распредвале. Когда вращается шкив, затем вращение передается распредвалам. А регулировка натяжки совершается благодаря успокоителю внутри агрегата.

Похожая статья 126 двигатель ВАЗ гнет клапана или нет

Если работа успокоителя нарушена, устройство неисправно, то ремень может перескакивать с одного на три, четыре зуба. Работа движка будет нестабильной, а износ агрегата увеличится с каждым километром.

Замена прокладки ГБЦ двигателя ЗМЗ-406

Обычно прокладку головки блока меняют при следующих повреждениях:

— Прорыв газов в систему охлаждения;

— Попадание в систему охлаждения масла;

— Недостаточная компрессия в одном или нескольких цилиндрах (менее 1 МПа).

Снятие

Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.

Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива.

Снять аккумуляторную батарею.

Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.

Снять катушки зажигания.

Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.

Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.

Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.

Начинаем сборку

Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.

Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.

Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.

Проверяем еще раз совпадение меток.

Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.

Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.

Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.

Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.

Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.

Замена прокладки головки цилиндров двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Обычно прокладку головки блока меняют при следующих повреждениях:

– Прорыв газов в систему охлаждения;

– Попадание в систему охлаждения масла;

– Недостаточная компрессия в одном или нескольких цилиндрах (менее 1 МПа).

Снятие

Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.

Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива.

Снять аккумуляторную батарею.

Снять капот.

Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.

Снять катушки зажигания.

7. Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.

Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.

Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.

Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.

Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.

Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера.

Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.

Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.

Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.

Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.

Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.

Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.

Отсоединить провода от генератора.

Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.

Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера.

Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха.

Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя

Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок.

Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.

Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.

1. Снять распределительные валы (описано в статье – Замена распредвалов двигателя ЗМЗ-406)

Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3

Шестигранным ключом «на 12» ослабляем затяжку десяти болтов, после чего отворачиваем и…

Вынимаем болты

Извлекаем шайбы

Снимаем головку блока цилиндров…

Отделяем и снимаем прокладку под головкой

Установка

Устанавливают головку блока в порядке, обратном снятию.

Перед установкой нужно очистить прилегающие поверхности головки и блока от остатков герметика и прокладки.

Провести общую дефектацию головки цилиндров.

Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.

Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейки.

Если зазор превышает 0,1 мм, головку нужно заменить.

Порядок затяжки болтов крепления головки блока показан на рисунке.

Болты крепления головки блока затянуть в два этапа:

– 1-й этап — 40–60 Нм (4,0–6,0 кгс·м);

– 2-й этап — 130–145 Нм (13,0–14,5 кгс·м).

Момент затяжки ГБЦ двигателя модели ЗМЗ 406 следует менять. Это делается в зависимости от того, какой этап используется для затяжки головки блока цилиндров. Существует два этапа. Но опытные механики советуют разбить затяжку ГБЦ не на два этапа, а на несколько.

Двигатель умз 4216 моменты затяжки

Момент затяжки гаек 4216, диаметр гильз 100мм

на всякий случай последовательность затяжки гаек ГБЦ ЗМЗ 402

Моменты затяжки резьбовых соединений ГАЗель.

Наименование соединения

Моменты затяжки кгс • м
Свечи зажигания	3,0–3,5

Двигатели ЗМЗ-402.

Гайки крепления головки блока цилиндров

8,3–9,0
Гайки крепления болтов шатунов	6,8–7,5
Гайки крепления крышек коренных подшипников	10,0–11,0
Гайки крепления маховика	7,6–8,3
Гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров	2,8–3,6
Болт шкива коленчатого вала	17–22
Болты крепления нажимного диска сцепления	2,0–2,5
Гайки крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора	1,5–3,0
Гайки крепления поддона картера	1,2–2,0
Болт крепления датчика-распределителя зажигания	0,6–0,8

Двигатели ЗМЗ-405, -406.

Болты крепления головки блока цилиндров:

окончательная затяжка

13,0–14,5

Двигатели УМЗ-4215.

Гайки крепления болтов шатунов	6,8–7,5
Болты крепления крышек коренных подшипников	10,0–11,0
Болты крепления маховика	7,2–8,0
Болты крепления картера сцепления	4,2–5,1
Болт шкива коленчатого вала	10,4–12,0
Болты крепления нажимного диска сцепления	2,0–2,5
Болты крепления крышек распределительных валов	1,9–2,3
Болты крепления звездочек распределительных валов	5,6–6,2
Болты крепления крышки клапанов	0,5–0,8
Гайки крепления впускной трубы, болты крепления усилителя картера сцепления	2,9–3,6
Болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости, передней крышки головки цилиндров, крышки цепи, корпуса термостата	2,2–2,7
Болты крепления задней крышки блока цилиндров, поддона картера	1,2–1,8
Гайки крепления выпускного коллектора	2,0–2,5

Гайки крепления крышек коренных подшипников	12,5–13,6
Гайки болтов крышек шатунов	6,8–7,5
Гайки крепления стоек оси коромысел	3,5–4,0
Штуцер крепления масляного фильтра	8,0–9,0
Масляный фильтр	2,0–2,5
Гайки крепления головки блока цилиндров	9,0–9,4
Гайки крепления поддона картера	1,0–1,2
Болты крепления маховика	8,0–9,0
Болты крепления диска сцепления	2,0–3,0

Трансмиссия.

Гайки крепления фланцев валов раздаточной коробки*

20–28
Болты крепления картеров коробки передач	1,4–1,8
Болты крепления переднего и заднего картеров и крышек раздаточной коробки*	1,2–1,8
Гайки крепления карданной передачи к раздаточной коробке, переднему и заднему мостам	2,7–3,0
Болт крепления шлицевой вилки заднего карданного вала**	5,0–5,6
Гайки крепления ведущих фланцев переднего моста*	11–12,5
Гайки крепления рычага поворотного кулака*	11–12,5
Гайки крепления цапфы*	11–12,5
Болты крепления редуктора заднего моста с балкой типа банджо	5,5–7,0
Гайка крепления фланца ведущей шестерни переднего и заднего мостов	16,0–20,0

Процедура замены цепи ГРМ ЗМЗ-406 Волга ГАЗ-31105 (+видео)

Мечта наших отцов и дедов — Волга. Недавно нас посетил мой старый друг на своей любимице ГАЗ 31105. Появившейся посторонний шум со стороны привода ГРМ, а также увеличенный расход и плохая приемистость, приговаривает цепи газораспределительного механизма. Итак, ГАЗ 31105, двигатель 406 — замена цепи ГРМ.

Оговоримся сразу, что нам понадобится: масло в двигатель с фильтром и прокладка поддона картера, лучше, что бы она была пробковая, герметик высокотемпературный, серый 999 фирмы ABRO, керосин и щетка по металлу, для промывке деталей. Чистый двигатель я видел только у новой Волге. Не зря говорят: «Если у Волге не течет масло, значит его нет». Еще набор ключей и головок с усиленной на 36, шестигранник на 6, много ветоши, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой. А так же терпение и огромное желание провести данную процедуру самостоятельно, поскольку очень велик соблазн поручить это кому ни будь другому. Прочитав статью до конца, вы поймете почему.

Устройство и ремонт клапанного механизма

Почти все характеристики автомобильного двигателя зависят от состояния ГРМ

Клапанный механизм двигателей внутреннего сгорания — особый организм со своим режимом работы и со своими запросами к обслуживанию и качеству смазки. Если с обслуживанием еще кое-как сложилось, то масла в большинстве своем имеют сомнительную репутацию, и зачастую наклейка Mobil 1 говорит только о качестве принтера, на котором она напечатана, поскольку гарантий качества масла на нашем щедром на развод рынке дать не может никто. Любой клапанный механизм приводится в действие от коленчатого вала посредством цепи, как в ВАЗ 2101, 2106, ЗМЗ 406 на Волгах или ЗМЗ 402, на старых ГАЗелях. На современных автомобилях, как правило, применяется ременной привод механизма газораспределения. Это все автомобили ВАЗ 2107, Приора, Калина, ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109, о котором сегодня речь.

Клапанный механизм, в принципе, довольно прост. Он состоит из самого клапана, направляющей втулки, седла, а также пружинной системы автоматического закрытия клапана с фиксацией коническими полукольцами, которые называют сухарями. Чтобы масло, которое маслонасос подает для смазки газораспределительного механизма, не попадало в камеру сгорания, на направляющую втулку напрессовывается маслосъемный сальник клапана, который нуждается в периодической замене. Клапанный механизм работает в адских условиях, часто с масляным голоданием, при высоких температурах, при этом от него требуется точность срабатывания и идеальная герметичность сопряжения тарелка клапана/седло. При малейшей неточности в работе происходит сбой фаз газораспределения, потеря герметичности камеры сгорания, что приводит к резкому падению мощности, высокому расходу топлива и, особенно, масла, быстрому выходу из строя деталей клапанного механизма и всего ГРМ.

Видеоурок по замене направляющих втулок клапанов

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Отсоединяем все мешающие патрубки.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.

Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.

Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.

Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Ослабляем хомуты патрубков помпы.

Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.

Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.

Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.

Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).

Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.

Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.

Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.

повторная протяжка гбц

И снова здравствуйте:) Однако меня частенько спрашивают- “нужна ли повторная протяжка гбц?”. Есть много кто, которые считают, что поставил головку, затянул и не трогай ее больше.

В процессе своей довольно таки долгой работы мотористом, а это уже больше чем четверть века, я на своём опыте убедился, что если поленишься протянуть головку через время положенное для протяжки ея, то ещё через некоторое время, а это в большой части зависит от манеры езды водителя и расстояния одномоментно пройденной, придётся снимать.

Обычно прокладка сгорает в течение года, аи если человек едет на большое расстояние, то и через месяц. Поэтому мой совет таков: нельзя ехать далеко с непротянутой головкой, а иначе вам придется ее снимать в дороге. Но знаете, я заметил, если техника пришла прямо с завода, то через положенный для протяжки пробег, головки редко ослабевают. Возможно, что материал прокладки, который там ставят другой.

Так через сколько нужно протягивать головку цилиндров? В среднем через тысячу км. пробега. Так написано в инструкции и это подтверждается практикой. В инструкции по т.о. также написано, что через десять тысяч нужно ещё раз протянуть или проверить протяжку головки.

Ну в большинстве случаев хватало одной протяжки. Но редко конечно, но были случаи, что когда сгорела прокладка, то головка была слабой даже после одной протяжки. По моему это все зависит от материала прокладки гбц, Которая сильно усаживается, а которая и совсем не проседает.

Физика сего явления, а именно ослабления протяжки головки очевидна. Обычно головки цилиндров алюминиевые, а болты или шпильки крепления ещё стальные. При нагреве же у алюминия коэффициент расширения больше чем у стали и когда движок нагревается, то головка расширяясь сдавливает прокладку как прессом, а когда остывает, то отпускает ещё и прокладка уже сдавлена, а болты есессно ослабляются.

Есть правило: нельзя протягивать горячий двигатель, только холодный. Скажу вам список движков, которые нужно протягивать из своего опыта, с которыми я имел дело, а именно: змз405,406,409. движки Змз-402, УАЗ 417,421. Двигатели змз 511,512,523, зил-130, Урал.

Про другие не скажу, но обычно вазовские головки редко просаживаются. Про иномарки тоже не могу ничего сказать, потому что перебирал их мало, а п***ть попусту не хочу. На этом пока все.

Нет еще не все. Чтобы не мучится с повторной протяжкой головки, при этом приходится разбирать чуть ли не половину движка, для того чтобы убедится, что она не прослабла, а иной так и бывает. Зависит от материала прокладки. Сразу и не угадаешь.

Для того чтобы не протягивать повторно головки, можно поставить металлопакет. Про то, можно почитать тут. И хотя я писал про Уаз-патриот, это может относится ко многим движкам. Удачи друзья!

Когда необходимо делать затяжку

Если ГБЦ затянута неравномерно, то возможно со временем на ней будут образовываться трещины. Поэтому следует соблюдать моменты затяжек деталей ГБЦ. Кроме этого, во время нагрева блока цилиндров, температура между головками деталей с резьбой и самой ГБЦ разнится очень сильно. Эти колебания приводят к тому, чтобы соединения расслабляются.

О том, что нужна затяжка ГБЦ автовладельцу скажут следующие причины:

появившаяся влажность там, где соединяется блок и головка. Значит происходит течь смазывающего средства;
выход из строя мотора. Это уже весомая причина;
коробление устройства;
пробой прокладки.

Опытные механики рекомендуют проводить затяжку ГБЦ через каждые 1000 километров.

Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей коленчатого вала

Наименование

детали

Номинальный

диаметр, мм

Наименование

сопрягаемых

деталей

Номинальный

диаметр, мм

Коленчатый

вал

62,0 -0,035

62,0 _-0,054

Вкладыши коренных

подшипников

1-й размер

67,0 +0,019 –

2 (2,5 +0,008)

1-й ремонтный

размер

61,75 -0,035

61,75 _-0,054

1-й размер

67,0 +0,019 –

2 (2,625 +0,008)

2-й ремонтный

размер

61,5 -0,035

61,5 _-0,054

2-й размер

67,0 +0,019 –

2 (2,75 +0,008)

3-й ремонтный

размер

61,25 -0,035

61,25 _-0,054

3-й ремонтный

размер

67,0 +0,019 –

2 (2,875 +0,008)

Коленчатый

вал

56,0 -0,025

56,0 _-0,044

Вкладыши

шатунных

подшипников

60,0 +0,019 –

2 (2,0 +0,008)

1-й ремонтный

размер

55,75 -0,025

55,75 _-0,044

1-й размер

60,0 +0,019 –

2 (2,125 +0,008)

2-й ремонтный

размер

55,5 -0,025

55,5 _-0,044

2-й размер

60,0 +0,019 –

2 (2,25 +0,008)

3-й ремонтный

размер

55,25 -0,025

55,25 _-0,044

3-й ремонтный

размер

60,0 +0,019 –

2 (2,375 +0,008)

Коленчатый

вал

38,0 +0,020

38,0 +0,003

Шкив

38,0 +0,050

38,0 +0,025

Коленчатый

вал

38,0 +0,020

38,0 +0,003

Втулка шкива

38,0 +0,050

38,0 +0,025

Коленчатый

вал

40,0 +0,027

40,0 +0,009

Звездочка

коленвала

40,0 +0,027

Маховик

40,0 -0,012

40,0 _-0,028

Подшипник носка

первичного вала

40,0 _-0,011

Коленчатый

вал

40,0 -0,028

40,0 _-0,044

Маховик

40,0 -0,012

40,0 _-0,028

Маховик

292,0 +0,64

292,0 _+0,54

Зубчатый венец

292,0 +0,15

Коленчатый

вал

34,0 +0,05

длина 3-й коренной

шейки

Постель 3-го

коренного

подшипника и

шайбы упорного

подшипника

29,0 _-0,06 +

2 (2,5 _-0,05)

29,0 _-2,12 +

2 (2,5 _-0,05)

Передний

сальник

коленвала

70,0 +0,4

70,0 +0,2

Крышка цепи

70,0 _-0,07

Задний сальник

коленвала

100,0 +0,5

100,0 +0,3

Сальникодержатель

100,0 _-0,087

Маховик

40,0 _-0,012

40,0 _-0,028

Втулка распорная

40,0 _-0,1

40,0 _-0,05

Радиальное

биение

коренных шеек

коленвала

—

Овальность

шеек коленвала

—

Наименование детали	Зазор, мм	Натяг, мм	Предельно допустимый, мм
min	max	min	max	зазор	размер
Коленчатый вал	0,019	0,073	__	__	61,92 шейка коленвала
1-й ремонтный размер 0,019	1-й ремонтный размер 0,073	1-й размер __	1-й размер __	1-й размер __
2-й ремонтный размер 0,019	2-й ремонтный размер 0,073	2-й размер __	2-й размер __	2-й размер __
3-й ремонтный размер 0,019	3-й ремонтный размер 0,073	3-й размер __	3-й размер __	3-й размер __
Коленчатый вал	0,009	0,063	__	55,92 шейка коленвала
1-й ремонтный размер 0,009	1-й ремонтный размер 0,063	1-й размер __	1-й размер __
2-й ремонтный размер 0,009	2-й ремонтный размер 0,063	2-й размер __	2-й размер __
3-й ремонтный размер 0,009	3-й ремонтный размер 0,063	3-й размер __	3-й размер __
Коленчатый вал	0,005	0,047	__	__	__	__
Коленчатый вал	0,005	0,047	__	__	__	__
Коленчатый вал	0,018	__	__	0,027	__	__
Маховик	__	__	0,001	0,028	__	__
Коленчатый вал	0,032	__	__	__	__
Маховик	__	__	0,39	0,64	__	__
Коленчатый вал	0,06 осевой	0,27 осевой	__	__	0,36 осевой	34,06 длина шейки 28,84 ширина постели
Передний сальник коленвала	__	__	0,20	0,47	__	__
Задний сальник коленвала	__	__	0,3	0,527	__	__
Маховик	0,072	0,488	__	__	__	__
Радиальное биение коренных шеек коленвала	__	0,02 биение	__	__	0,04 биение	__
Овальность шеек коленвала	__	0,005	__	__	0,01	__

А теперь самый важный этап

— пересчитайте весь инструмент и вспомогательные приспособления;
— внимательно осмотрите место работы на предмет забытого крепежа.

Если вы все собрали правильно, подкачайте бензин, подключите предварительно хорошо заряженный аккумулятор и запускайте мотор. Дайте ему прогреться и немного поработать на холостых, при необходимости поправьте опережение зажигания. Заглушите мотор и, пока он остывает, установите капот и отмойтесь. Когда мотор остынет, повторите запуск. После повторного прогрева до рабочей температуры можно попробовать прокатиться.
У вас все обязательно получится. Здесь, в принципе, напортачить не так просто.

Детали для сборки мотора

поршневая (многие рекомендуют костромскую ПОН, это действительно хороший выбор);медные уплотнительные кольца под гильзы;упорные шайбы коленчатого вала;комплект коренных вкладышей соответствующего размера;стопорные пластины для коренных крышек двигателя;поршневые кольца;сальниковая набивка;передний сальник коленчатого вала;дополнительные уплотнения задней коренной крышки (четверки);прокладка под головку;прокладка под бензонасос;прокладка помпы (если будете снимать);прокладка клапанной крышки (возможно);прокладка между коллектором и приемной трубой;латунные или медные гайки для крепления приемной трубы (их прелесть в том, что они не прикипают насмерть, а уж если вы их перед закручиванием смажете графитовой смазкой…);прокладка передней крышки ГРМ;прокладка поддона;запасная возвратная пружина выжимного подшипника, так как, скорее всего, вы забудете отцепить эту пружину при снятии мотора и она будет растянута или оборвана — не переживайте, это случается почти со всеми;новые патрубки системы охлаждения;подушки двигателя (скорее всего, у вас будет идеальная левая подушка и совершенно раздавленная правая).

ГБЦ Tanaki Газель 405 Евро-2

ГБЦ Tanaki. ГБЦ Tanaki Газель 405 купить. ГБЦ Tanaki 405. ГБЦ Tanaki 405 Евро 2.

ГБЦ ТАНАКИ ЗМЗ-406; ЗМЗ-405; ЗМЗ-409; ЕВРО-2 пятибугельная.

Предлагаем Вашему вниманию Китайскую головку блока от фирмы TANAKI (ГБЦ TANAKI). Сама фирма является Японской, но производство вынесено в Китайскую Народную Республику. На сегодняшний день так поступают практически все ведущие мировые производители. ГБЦ Tanaki 405 Евро 2 отличается весьма высоким качеством изготовления. На ГБЦ Tanaki Газель 405 установлены особые термостойкие впускные и выпускные клапана. Китайские хунвейбины рекомендуют свои ГБЦ Танаки для установки под газобаллонное оборудование. Отзывы покупателей весьма благожелательные. Отличная упаковка, высокое качество изготовления — залог коммерческого успеха китайских товарищей.

ГБЦ TANAKI Газель 405